Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: MotoJussi - Lokakuu 06, 2011, 16:04:01 ip
-
tuli tänään viestiä että ECU kertoo TPS-vikaa riippuen siitä missä asennossa läpän akseli on.
Akseli on kuulemma isosti väljä.
Nyttenpä sittenpä tarvinnen jonkun ratkaisun tuohon. Oisko kellään myyrä tai lainata tai jotain Calin läppärunhkmoja läppineen ja vipuineen?
Josta palataan siihen alkuperäiseen ajatukseen korvata koko systeemi yhdellä (1) kaasuttimella ... Se olisi ehkä ratkaissut tämän ;)
Germaanian maasta pistin uuden TPS:n tilaukseen. Taas.
J
-
Luulisi jakaalin liikkuvan ihan hyvin jo kahdella 30 mm lortolla, mutta 2x36:lla sitten viimeistään. Monelta, esim egonilta olisi hermo loppunut jo ajat sitten noitten ruuttien kanssa. Onko älypuoli integroitu jotenkin niin, että sytkät vaativat jotain infoa ruokapuolelta vai toimiiko ne itsenäisesti? Met on tultu jotain 30 vuotta ja aika pitkästi kaasareilla, joissa ei ole koko aikana ollut mitään vikaa. Mitä lie pari, kome kertaa on tietenkin vaijeri katkennut.
Onko ajatus yhdellä kaasuttimella ruokkimisesta virinnyt jostakin erityisestä syystä?
-
Olisiko läppäakseleita mahdollista holkittaa tai laakeroida uudelleen? Nyt en osaa sanoa, kun en ole Jackalin TPS:ää nähnyt, onko kyseessä joku hiililiukuvehjes vai ihan sähköpotikka perinteisessä mielessä? Nimittäin välys akselissa aiheuttaa kyllä värinää, joka tappaa sähkökomponentteja. Jos ko komponetti on mekaanisesti kytkettynä värisevään akseliin.
-
Voisin lainata joutilaita läppärunkoja. (olleet toistakymmentä vuotta hyllyn perällä käyttämättöminä) Ne vaan eivät ole Californiasta vaan V10:stä. Niissä on suuttimet paikoillaan kuten myös TPS. (se iso malli) Saivat väistyä tuplasuutinrunkojen tieltä. Sitä TPS:n puoleista suunnittelin kyllä ainoaksi läpäksi alkoholipyörän ahtimen imupuolelle. Hiukan isohkohan se on kooltaan. Nyt on paikoillaan oma valmisteeni jonka läpimitta on 40 mm ja pituus 25 mm. Se on jouten kohtapuoleen myös.
Jos akseli on väljä ja se remputtaa TPS:nkin rammaksi niin pieni koneistus ehkä auttaisi eli suorittaisi nykyisten reikien tulppauksen esim hienokierteisillä sokeilla tulpilla tai vain krymppäämällä tapilla reiät umpeen. Sen jälkeen uuden akselin reiän poraus ja kalvinta oikeaan mittaan sekä ylimääräisen metallin koneistus pois. Kaikki muut fasiliteetit löytyy paitsi kalvaimen mitasta ei ole tietoa vielä.
mm
-
Kukahan se suomalainen kolmoskalin kuski oli continentaalin leirinnässä jolla oli omaa tekoa imusarja yhdelle (vaaka/pysty? automalli kuitenkin) dellortolle? Oli ihan pätevänoloinen ratkaisu. Ymmärsin että niitä imuputkistoja oli jo useampaakin kehitysversiota. Jussille valmiita ratkaisuja, ehkä...
-
Automallin Dellorto? Eipä paljoa kannata, herkkyys vähenee, kun venturin pituus kasvaa. Harrikkaporukoissa suht tuttu vaiva..
-
Ducatissa (906) mulla oli tuplaWeber alkuperäisenä kaasuttimena ja kaikki ducatistit sanoivat että sitä ei saa säätöihin eikä sillä kulje. Joutavaa puhetta oli se. Hyvin kulki vaikka olikin pitkät imukanavat mutta niinhän ne ovat yleensäkin kaasutinduceissa. Omat niksinsä siinä kyllä oli ja autoissa samanlaisia räplänneenä oli tuttu värkki ennestään.
Eroakin oli. Autossa tuommoinen kaasutin toimii siten että ykköskurkku tekee seosta alakierroksilla ja kakkonen aloittaa vasta myöhemmin. Tuntuu kaasupolkimen kankeutumisena painettaessa sitä kohti etuakselia. Kun taas mopoversiossa kurkut olivat identtiset ja ruokkivat itsenäisesti ja keskenään synkronissa omia pyttyjään. Käytännössä kaksi kaasutinta mutta yksi kohokammio.
Tuosta herkyydestä: Calin moottorin herkkyys muutenkin on verrattavissa sarvikuonon nahkaan eikä mimosan hipiään. Mulla on nyt olleet imukanavat noin 30 cm pitkät läpältä imuventtiilille eikä voi sanoa että olisi luontainen herkkyys sen takia vähentynyt. Kylläkin ruisku.
Itse asiassa pitkä imurööri kaasutinmoottorissa tasaa virtausta ja siten helpottaa kaasuttimen seoksenmuodostusta.Voidaan käyttää pienempää venturia. Koska mitään huipputehoja ei haeta niin putki saa olla melko pientä läpimitaltaan niin sillä saavutetaan hyvä virtausnopeus, tasainen vääntö mutta yläkierroksilla meno hyytyy. Sen verran täytyy olla läpimittaa että jaksaa vetää vielä kunnolla 7000 rpm tietämillä.
On sitten aivan eri asia jos ruvetaan hakemaan huipputehoja. Californiasta...
mm
-
Olisiko läppäakseleita mahdollista holkittaa tai laakeroida uudelleen? Nyt en osaa sanoa, kun en ole Jackalin TPS:ää nähnyt, onko kyseessä joku hiililiukuvehjes vai ihan sähköpotikka perinteisessä mielessä? Nimittäin välys akselissa aiheuttaa kyllä värinää, joka tappaa sähkökomponentteja. Jos ko komponetti on mekaanisesti kytkettynä värisevään akseliin.
tottakai olis. mutta en perkele enää odota talven yli että tavara kulkee edestakas ja saan sen paikalleen ja ja ja ja.
Tilasin tuoreen TPS:n ja olen just tilaamassa tuoreita läppärunkoja kun vaan saan jonkinlaisen indikaation hinnasta.
Alkaa huumorintaju ja erityisesti säätämisen halu olla aika vähissä tän kanssa.
-
Onko ajatus yhdellä kaasuttimella ruokkimisesta virinnyt jostakin erityisestä syystä?
Kyllä. Mahdollisimman vähän särkyviä osia.
-
Ducatissa (906) mulla oli tuplaWeber alkuperäisenä kaasuttimena ja kaikki ducatistit sanoivat että sitä ei saa säätöihin eikä sillä kulje. Joutavaa puhetta oli se..
mm
Joo, on Ducatin oma kaasari tuo, parani kyllä koko pyörä kun sai ruiskun. Oliko vakio ilmanputsarikotelo..
-
No juu. Kaasariin vaihdettiin hiukan sisäkaluja. Mm venturit saivat uuden muotoilun sekä ilmanotto oli siten että tankin pohja toimitti ilmakotelon tehtävää ja siinä oli öljyttävä suodatinlevy kiinni niin että se painui tiiviisti kaasarin imusuppiloiden ja kaasarin välissä olevaa levyä vasten. Pientä nakerteluahan se vaati. Siksi tein että kun kaikki kaikki sanoi että se ei toimi vaikka mitä tekis.
Pakoputkisto oli ulkopuolelta vakion näköinen mutta se tuuman reikä siellä perässä kavalsi että ei ollut aivan vakiota röörit. Se oli kallein viriosa. Vaikkakin käytettynä: "Not For Highway Use" luki molemmin puolin hyvin pienellä.
Sytytystä myös hieman muokattiin. Alkuperäinen boxi on melko aneemisella käyrällä joten se meni vaihtoon. En vain muista minkä niminen rasia laitettiin. Se piristi myös kummasti. Kansien kanavat hieroin virtauspenkissa testaillen otollisempaan muotoon erityisesti alakierroksilla. Nokat oli vakiot mutta keinuvivut eri mitoituksella kuin vakiot.
102 hv takarenkaalta. Vakiona Ducati taisi luvata 88 hv. Tosin tehopenkkimittauksessa saattaa olla ollut "lapinlisää". Mutta tuntui hyvältä kun meni maaginen satku puhki. Vääntömomenttia en muista. Paperit menivät seuraavalle omistajalle. Tietämän mukaan pyörä tuhoutui ulosajossa jossain pääkaupunkiseudulla 2000 -luvun alussa.
Tuli mukavasti vääntöä ja tasainen veto. Nykyaikaisilla digipeleillä saisi vielä enemmän laitteesta irti.
906 ruiskulla voisi olla aika hauska peli ketterän ajettavuutensa ja tukevan tuntumansa vuoksi.
Vahinko että siinä oli sama alakerta kuin 851:ssä ja vielä senkin seuraajissa hetken. Lohkon alumiinivalu pyrki murentumaan kun tehoa alkoi löytymään. Että 906/907:sta ei kannata puristaa kauheasti lisätehoa.
Vaikka olikin vesijäähdytteinen kone niin se remontoiminen oli lähes yhtä helppoa kuin Guzzinkin. Kaksiventtiili-Ducatit ovat myös "kotiasentajan pyöriä" siinä kuin Guzzitkin.
mm
-
tottakai olis. mutta en
Tänään tuli reboot guzzi spares - firmasta läppärungot ja saksanmaalta TPS.
Nyt ne ovat samassa tilassa kuin missä jackalkin. Ehkä ne vielä menevät yhteen... Ehkä jo tällä viikolla. Ehkä vielä näille liukkaille...
J
-
Naatitaan, naatitaan, eei laakasta...
mm
-
Tänään tuli reboot guzzi spares - firmasta läppärungot ja saksanmaalta TPS.
Nyt ne ovat samassa tilassa kuin missä jackalkin. Ehkä ne vielä menevät yhteen... Ehkä jo tällä viikolla. Ehkä vielä näille liukkaille...
J
Nyt ovat uudemmat läppärungot, uudet ruiskusuuttimet, uusi TPS ja herra tietää mitä kaikkea muuta kiinni jackalissa.
Ei se toimi vieläkään. Vikakoodia ("TPS maissa") ei tule enää, mutta pyörän käynti on ihan samanlaista räpellystä kuin ennenkin.
Ajoituksia ihmetellään. Onko kellä tietoa miten ajoitukset menevät? Nyt näyttäisi olevan 15 astetta @ 2000 rpm.
Sytkän pikappia mietitään ja myös Matin ehdotusta siitä pläjähtäneestä kiilaurasta.
-
15 astetta/2000 rpm kuulostaa normaalilta.
mm
-
Mutta jos kiila on rikki, voi syttyennakko vaihdella kierroksilla.
-
Mutta jos kiila on rikki, voi syttyennakko vaihdella kierroksilla.
Se paja, jossa pyörä nyt on, ei oikein ehdi tehdä sille just nyt mitään noiden ajoitusten suhteen.
Soitin Guylle ja kysyin apuja. Kertoi pari ideaa ajoitusten selvittämiseksi:
* YKK (vas ja oik) ois hyvä merkata täpällä vauhtipyörään
* säädettävällä strobolla ois mahdollista tsekata ollaanko ajoitusten suhteen tontilla (harmi kun sitä säädettävää stroboa ei ole kun ostin sen kiinteän)
Kiilahommat näkyy kun nokkakettingin ja -rattaa poistaa.
No ei sinänsä uusia tietoja ole, mutta jotenkin jossakin jonkun nää pitää konkretisoida :I
-
Luulis, että siellä pajalla on oikeenlainen strobo. Sytkän ajoitus on kuitenkin aivan perusjuttuja näissä hommissa.
-
Luulis, että siellä pajalla on oikeenlainen strobo. Sytkän ajoitus on kuitenkin aivan perusjuttuja näissä hommissa.
Juu kyllä, on siellä strobo, muttei guzzin koneen päälle tietoa.
Anyway, nyt on Jackal taas kotona.
TPS oli täynnä bensaa, vaihdettiin uusi.
Läppärungoissa oli välystä, vaihdettiin uusi.
Enää ei diagnostiikka herjaa TPS:stä virhettä.
Ei se toimi kuitenkaan. Epäillään vieläkin ajoitukseen liittyviä ongelmia. Siihen tarvitsisin apuja.
Oisko kellä sen verran kiinnostusta, että voisin laittaa kaverin pyörään oman ajoitusanturini?
Tällä saisi selvyyden siitä, onko anturi rikki: Jos kaverin pyörä toimii OK tuon anturin kanssa, ryhdyn purkamaan nokka-ketjuja ja -rattaita.
Jos taas kaverin pyörä käy räpeltämään, on anturi selkeästi paskana ja pitää laittaa vaihtoon.
Asialla olisi sen verran hätä, että mieluiten tänä viikonloppuna jo kokeilisin .... Oma talli ja pyörä on pohjois-Helsingissä, Tapanilassa, mutta näin tärkeän asian takia voin ajellakin ...
-
15 astetta/2000 rpm kuulostaa normaalilta.
mm
Täsmennetään että tuo "15 astetta" ja "2000rpm" oli ECU:n kertomaa.
Mitä ennakko on todellisuudessa, on vieläkin mysteeri.
-
Mitä ennakko on todellisuudessa, on vieläkin mysteeri.
No mysteeri se on vieläkin, mutta kuulin juuri että Crank Position Sensor ois postissa noudettavissa. Huomenna pääsee kokeilemaan, onko pyörä ollut 3 vuotta sen takia telakalla, ja onko mainitun CPS:n takia uusittu puoli konetta ...
-
tunnustan että hieman harmittaa. Se anturi, mikä minulle myytiin magneti marellin osanumerolla, ei sovi guzziin. Guzzin anturissa on kolme karvaa liittimessä. Tuossa, minkä sain postista, on kaksi. Guzzi-osan karvat on merkitty s, - ja +. Korvaavassa osassa ei merkintöjä, mutta saisin sen varmaankin sovitettua paikalleen, mutta en halua. Sopivia liittimiä minulla ei ole sovittimen valmistamiseen, eikä ajatus houkuta muutenkaan. Olisihan se ollut kiva saada selville, onko vika tuossa osassa vai ei, mutta ei sitten. Taidan olla vähän tyhmä kun en osaa korjata moottoripyörääni.
-
Mulla on, täällä Tampereella, kaksi käyntikuntoista pyörää jossa on ko anturi kunnossa.
Olisiko iso juttu tulla, vaikka vaimoinesi, poikkeamaan sovittamaan tai vaihtamaan? Kevääseen saakka voisin lainatakin.
Katsotaan samalla mitä saadaan aikaiseksi sille tilaamallesi anturille. Se kolmas johto voipi olla pelkkä maadoituskarva. Mulla on myös kyseisenlaisia liittimiä jos tarvit.
mm
-
Mulla on, täällä Tampereella, kaksi käyntikuntoista pyörää jossa on ko anturi kunnossa.
Olisiko iso juttu tulla, vaikka vaimoinesi, poikkeamaan sovittamaan tai vaihtamaan? Kevääseen saakka voisin lainatakin.
Katsotaan samalla mitä saadaan aikaiseksi sille tilaamallesi anturille. Se kolmas johto voipi olla pelkkä maadoituskarva. Mulla on myös kyseisenlaisia liittimiä jos tarvit.
mm
Reklamoin anturista myyjälle: ei ole sellainen kun tilasin. Tilasin kolmekarvaisen marellin ja sain kaksikarvaisen jonkunmuun. Päätin eilen olla sottaamatta uutta anturia, että voin sen palauttaa myyjälle.
On se aika iso homma tulla sovittamaan, kun se Jackal ei liiku omin voimin eikä sitä oikein saa minkään vehkeen kyytiinkään. GMC:stä pitäis poistaa takapenkki/sohva, jos siihen meinaisi Guzzin nostaa kyytiin, ja Tampereen keikan polttoainekulut GMC:llä alkavat olla aika lähellä sitä että ostan Piikkiöstä orggis-osan. Tai, no, onhan siinä vetokoukkukin, mutta ei se sitä polttoainekulua pienennä.
Noin muutoin kiitos tarjouksesta.
Taidan pistää tilaten piikkiöstä anturin.
Ihan siltä varalta, jos se sattuisi olemaan rikki.
-
Hyvähän niitä on varalla olla. Viimeksi kun tilasin (n. 11 v sitten) maksoi vajaan satasen.
mm
-
Hyvähän niitä on varalla olla. Viimeksi kun tilasin (n. 11 v sitten) maksoi vajaan satasen.
mm
Nyt maksaa puolitoista sataa. Euroa. On hintaa pulikalla.
-
Hintava on. Varsinkin kun sen sisältämä tekniikka ei ole kuin muutaman sentin arvoista. Siinä on pieni rautasydän, hel**tisti naurettavan ohutta käämilankaa, muutama johdin ja muovivalos ympärillä.
Ajattele että se on sen Zen-filosofiamainen olemassaolo joka maksaa, jos se yhtään lohduttaa.
Mörköjä en halua piirrellä seinille, rivoja kuvia enkä Per**leitä mutta ihmettelen jos tuon anturin vaihdolla korjaantuu. Tosin minullakin on ollut on/off-vikainen CPS yhdessä pyörässäni. Kauheaa pauketta piti. Välillä kulki normaalisti, useimmiten ei. Vika löytyi pyörän oman diagnoosilaitteen, sen punaisen ledin, avulla. Se on joko koetaulussa (Quota) tai satulan alla (V10). Mutta vain M16-moottorinohjauksessa. Myöhemmät ECUt luetaan tietsikalla.
mm
-
Hintava on. Varsinkin kun sen sisältämä tekniikka ei ole kuin muutaman sentin arvoista. Siinä on pieni rautasydän, hel**tisti naurettavan ohutta käämilankaa, muutama johdin ja muovivalos ympärillä.
Ajattele että se on sen Zen-filosofiamainen olemassaolo joka maksaa, jos se yhtään lohduttaa.
Jep, juuri tuo tolkuton riisto tässä sylettää. Ymmärrän kyllä että parin sentin osaan tulee muutama euro per logistinen porras lisää hintaa, mutta joku raja ahneudellakin.
Mörköjä en halua piirrellä seinille, rivoja kuvia enkä Per**leitä mutta ihmettelen jos tuon anturin vaihdolla korjaantuu. Tosin minullakin on ollut on/off-vikainen CPS yhdessä pyörässäni. Kauheaa pauketta piti. Välillä kulki normaalisti, useimmiten ei. Vika löytyi pyörän oman diagnoosilaitteen, sen punaisen ledin, avulla. Se on joko koetaulussa (Quota) tai satulan alla (V10). Mutta vain M16-moottorinohjauksessa. Myöhemmät ECUt luetaan tietsikalla.
Tuo "pauketta piti, välillä normaalisti, välillä ei" kuulostaa tutulta. Vielä elättelen toivoa.
Se hieman harmittaa (sekin...) että ledi on siivottu pois näistä tuoreemmista ecuista. Vaan minkäs teet :I
Niin joo. Osakaupasta vastasivat reklamaatioon. Pahoittelivat, sekaannus oli selkeä, väärän osan olivat laittaneet. Asiakaspalautuksena takaisin ja kokeillaan uudelleen.
Tarvike- ja orggisosan välinen 100e hintaero aikaansaa ihmeitä.
MotoJussi
-
Niin joo. Osakaupasta vastasivat reklamaatioon. Pahoittelivat, sekaannus oli selkeä, väärän osan olivat laittaneet. Asiakaspalautuksena takaisin ja kokeillaan uudelleen.
Anturin ympärillä kuohuu kuin myrsky vesilasissa pauhaisi!
Osakauppa tsekkasi tavarantoimittajaltaan. Niillä oli toinenkin anturi joka sekin oli väärän karvainen. Oikeakarvaisia taas ei ollut, joten takaisin lähtöruutuun taas kerran.
Niin, sitä en ole muistanut mainita, että tuo pyörän oma anturi on tarkemmassa tarkastelussa hieman turvonneen näköinen. Sylinteristä on tullut tynnyri, tai siltä se paljaaseen silmään näyttää.
-
Pullistunut? Sait silti sen pois reiästä. Ilmeisesti. Normaalisti anturi on tiukka läpeensä jotta ajoituskohta pysyy oikeana. Tarkkana on oltava kun uutta anturia asentaa. Anturin ja lohkon välissä on shimmejä joiden paksuudella anturin etäisyys säädetään sopivaksi ajoituspyörän hampaisiin nähden. Työntömitta on tarpeellinen. Korjaamokäsikirjassa on ilmoitettu välys, jota nyt en muista. Jotain kymmenesosamillejä.
mm
-
Pullistunut? Sait silti sen pois reiästä. Ilmeisesti. Normaalisti anturi on tiukka läpeensä jotta ajoituskohta pysyy oikeana. Tarkkana on oltava kun uutta anturia asentaa. Anturin ja lohkon välissä on shimmejä joiden paksuudella anturin etäisyys säädetään sopivaksi ajoituspyörän hampaisiin nähden. Työntömitta on tarpeellinen. Korjaamokäsikirjassa on ilmoitettu välys, jota nyt en muista. Jotain kymmenesosamillejä.
mm
En mitannut pullistumista työntömitalla, mutta kyllä se kolosta nousi.
Kyllästyin odottamaan toisen tarvikeosia myyvän liikkeen tietoa anturin saatavuudesta, toimitusajasta ja hinnasta. Pistin eilen tiedustelun ja soitin perään, mutta kyllä reilu vuorokausi pitäisi riittää vastauksen saamiseen.. Jäi tarvikeosakaupalta kaupat tekemättä.
Joten, vaihdoin sitten kolmanteen osakauppaan. Heillä on toivottavasti palikka hyllyssä ja kolminkertainen hinta ensimmäisen, väärän osan toimittajan hintaan verrattuna.
Ei luulisi olevan vaikea saada selville onko Magneto Marelli SEN 813 - osaa hyllyssä, mutta kaksi firmaa jo mokannut tähän mennessä (eka toimitti väärän osan ja toinen ei saa selville, onko osia vai ei).
-
Tuossa on se mainittu ohje (Cali). Itse puhdistelin ja tutkin kun on V11 mallissa pätkimisvikaa. Totesin työntömitalla mitaten että välys jäi vähän alle 0,7 mutta eipä ollut niitä eri mittaisia sovityslevyjäkään, samat menivät takaisin.
-
En mitannut pullistumista työntömitalla, mutta kyllä se kolosta nousi.
No kai sen voisi mitatakin, ihan uteliaisuudesta.
Pistin uuden anturin paikalleen. Tsekkasin että sopii pyörimään kun pistin vanhat shimmit, mutten sen tarkemmin säätänyt.
Kone käynnistyi kun hetken sahasi, ja hajut ja ääniefektit sekä lieskat ja savu olivat samankaltaiset kuin ennen uuden anturin laittoa.
Kävin sitten ostamassa säädettävän strobon (35e) kun staattinen strobo (30e) ei auttanut sytytyksen ajoituksen selvittämisessä. Kai sen olisi jotenkin astelevyllä jnpp saanut hoidettua, mutta enpä osaa. Staattista stroboa ostaessa säästin sen viisi euroa ja sain sitten ostaa kuitenkin sen kalliimmankin. Niin sitä pitää.
Merkitsin sitten vasemman ja oikean YKK:n vauhtipyörälle valkealla maalilla. En kyllä tiedä, miten tarkkaan se on mahdollista merkitä ja kuinka tarkkaan sain merkittyä: ohut meisseli tulpanreiästä sisään ja hitaasti kampiakselia pyörittäen. Kun meisseli pysähtyi, merkkasin täplän.
Josko huomenna kävisi katsomassa, osaanko selvittää missä ajoitus huitelee.
Moottori käy, jotenkin, mutta ei se varsinaisesti toimi.
Jos näyttää siltä että strobomittaus kertoo sen saman 15 astetta @ about 2000 rpm kuin mitä diagnostiikkasofta, on taas uutta miettimistä.
Sitä en kyllä tiedä miten tarkkaan sain YKK:n merkittyä ja kuinka paljon ajoitus voi olla pielessä että sillä on mitään tai jotain merkitystä.
Jos taas näyttää siltä että ajoitus on ihan vturallaan, lienee syytä viimein purkaa nokkarattaat ja -ketju pois ja tarkastella, onko kiilaura pläjähtänyt, missä kunnossa kiila on ja onko siellä enää kiilaa ollenkaan...
Vaan milläpä levähtäneen kiilauran / kiilan korjaa? Onko helpompaa tai halvempaa vaihtaa koko moottori kuin kampiakseli?
Voiko kiilauran korjata? Voiko tehdä uuden kiilauran (sekä akseliin että rattaaseen)? Mistä sen tietää, mihin kohtaan se pitäisi tehdä?
Mitähän mahtaa maksaa kolaripyörän moottori ...
Taas enemmän kysymyksiä kuin vastauksia :I
MototonJussi
-
Kyllä kiilauria voi korjata tai tehdä uuden toiseen paikkaan. Vanhasta kiilaurasta jää sen verran merkkiä että kyllä ajoituskohdan löytää. Kiiloja saa ylikokoja. Mullahan kerran meinas pyörähtää tyhjää ja kiilaura oli mennyt väljäksi ja kiilasta tullut X:n muotoinen. Paikallisessa hydrauliikkaliikkeessä oli valikoima kiiloja. Laitoin pari kymppää paksumman kiilan ja akselilukitetta. Toimii.
mm
-
Jos tuon kiilauran voi määrittää, niin sen uuden uranhan voi tehdä 180 astetta eri kohtaan.
-
Jos tuon kiilauran voi määrittää, niin sen uuden uranhan voi tehdä 180 astetta eri kohtaan.
Just tajusin että voihan se olla se ratas, joka on pläjähtänyt. Ei siis välttämättä akseli.
Näin kävi Mitsubishi L200 diiselpikapissani muutama vuosi sitten.
Akseli oli OK, mutta hihnapyörän kiilaura oli päreinä. Oli muuten varsin jännä koittaa siitä(kin) vikaa ... Kulutus hurja, tehot kateissa mutta kaikki näyttää olevan about OK. Lisäriemuna oli hieman haasteita selvittää kipinän ajankohta. Oh, wait ...
-
Yläkuolokohdan määrittäminen pelkällä meisselillä on todella epätarkkaa, virhettä voi hyvinkin olla 10-15 astetta. Tee tulpasta tai muovista taii jostakin pidempi tappi, jonka voi kiertää tulpanreikään niin, että mäntä pysähtyy vaikka 10mm ennen ykk:a. Kierrä moottoria kunpaankin suuntaa niin, että mäntä kohtaa tapin. Merkkaa paikat. Hampaita laskemalla ykk on näiden puolivälissä. Nyt kun olet saanut ykk:n merkittyä. ota toinen venttiilikansi pois, hae sen puolen venttiilien ns ristipiste, missä venttiilit ovat yhtä paljon auki. Nyt pitäisi männän olla ykk:ssa, jos jakopää on kunnossa. Nyt joku sanoo, että jos siellä jakopäässä on löysää, voi jako täsmätä, mutta käydessä sitten vaihtelee. Mahdollista, mutta ei todennäköistä.
-
Liian monimutkaista. YKK on merkitty vauhtipyörään. Se on sama merkki, millä venttiiliien välys mitatataan.
-
Niinhän sen pitäisi olla merkittynä, mutta edellisistä viesteistä päätellen ei ole tai sitten on epäilys ettei ole kohdallaan.
-
Liian monimutkaista. YKK on merkitty vauhtipyörään. Se on sama merkki, millä venttiiliien välys mitatataan.
Tämä tuli minulle uutena.
olen ollut käsityksessä että merkit ja tdc eivät olisi sama asia.
Mutta joo. 10 astetta "näytti olevan" nyt ennakkoa.
Muokkaus seuraavana päivänä:
Kyllä se perhana niin näyttää olevan (useammankin lähteen perusteella) että D ja S merkkaavat nimenomaan TDC:tä. Esimerkiksi http://www.eurospares.com/graphics/lr124a.jpg on sen verran autenttisen tai asiantuntevan näköinen dokumentti että uskonpa viimein.
S ja D merkit ovat hyvin näkyvillä. Nyt vaan kun olisi kierroslukumittari, niin saisi kartoitettua ennakon, kun on tuo säädettävä strobo: Kaasukapulalla kierrokset halutuiksi, strobo kohti reikää ja strobon säädinruuvilla asteet kohdalleen. Tulokset taulukkoon ja lopulta verrata sitä taulukkoa johonkin hyvään lähteeseen.
Vaan siis siis: Vaikka eilen kun mittasin, tekisinkin pientä virhettä, ei "10 astetta" vaikuta katastrofaaliselta, jos "oikein" olisi "15 astetta". Ongelmat ovat kuitenkin katastrofaalisia :I
-
Yläkuolokohdan määrittäminen pelkällä meisselillä on todella epätarkkaa, virhettä voi hyvinkin olla 10-15 astetta. Tee tulpasta tai muovista taii jostakin pidempi tappi, jonka voi kiertää tulpanreikään niin, että mäntä pysähtyy vaikka 10mm ennen ykk:a. Kierrä moottoria kunpaankin suuntaa niin, että mäntä kohtaa tapin. Merkkaa paikat. Hampaita laskemalla ykk on näiden puolivälissä. Nyt kun olet saanut ykk:n merkittyä. ota toinen venttiilikansi pois, hae sen puolen venttiilien ns ristipiste, missä venttiilit ovat yhtä paljon auki. Nyt pitäisi männän olla ykk:ssa, jos jakopää on kunnossa. Nyt joku sanoo, että jos siellä jakopäässä on löysää, voi jako täsmätä, mutta käydessä sitten vaihtelee. Mahdollista, mutta ei todennäköistä.
Kiintoisa ajatus tuo "kova" tulppaus, molemmista suunnista lähestyminen ja puolivälin laskeminen. Ehkä kokeilen. Se, mitä -en- aio tehdä, on käyttää venttiilien avautumisia ja sulkeutumisia YKK:n määrittämiseen. En luota pätkääkään siihen että venttiilit ovat oikeaan aikaan oikeassa vaiheessa.
Jos vauhtipyörän merkki on YKK, on elämä helpompaa. Minulla vaan on ollut käsitys, että merkki tarkoittaa vain ja ainoastaan sitä kohtaa, missä venttiilit säädetään kohdalleen.
Tällä hetkellä on työn alla epäily, että alakerta ja yläkerta eivät ole oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Selittäisi mm sen miksi kaikki on pielessä: ampuu mm imupuolelle lieskaa ja pöllähdyksiä.
-
Tässä pätkä V10 venttiilivälyksen tarkistusohjeesta:
5.8 TAPPET CLEARANCE CHECKING (Fig. 05-14)
After the first 500÷1500 km, and then every 5000 km or when the valves are very noisy, check the clearance
between the valves and the rockers.
This check is done on a cold engine, with the piston at top dead center «T.D.C.» at the end of the compression
stroke (valves fully closed).
Remove the rocker cover and proceed as follows:
1 Loosen nut «A».
2 adjust screw «B» to set the following clearances, using a feeler gauge:
■ intake valve 0.10 mm;
■ exhaust valve 0.15 mm.
Use a suitable feeler gauge «C» to measure the clearance.
Note that excessive clearance causes noise, whereas with insufficient clearance the valves do not close fully,
causing:
■ compression loss;
■ engine overheating;
■ valve burning, etc.
T.D.C= Top Dead Center=Yläkuolokohta.
Voihan tuon merkin paikan tarkistaa Aapon (tai ruuvari-) menetelmällä. Jos merkki on eri paikassa, niin sitten on vauhtipyörä liikahtanut suhteessa kampiakseliin.
-
Jussin Guzzin kone on ollut osittain levällään muutaman kerran. Useimmiten ihan tarkoituksella. Itse en muista ottaneeni kampiakselia tai vauhtipyörää siitä irti. On kyllä tyypillistä että monella omatoimiremontoijalla menee vauhtipyörä väärään kohtaan kasatessa jos ei ole tarkkana.
V10 osalta lopetin säännönmukaisen venttiilivälyksen tarkastamisen 60000 km kohdalla kun 15000 km jälkeen ei tarvinnut kertaakaan säätää. Ensi kaudelle varmaankin säädän koska on isompi huolto tiedossa: hammashihnojen vaihto ja voimansiirron läpikäynti.
mm
-
"Kiintoisa ajatus tuo "kova" tulppaus, molemmista suunnista lähestyminen ja puolivälin laskeminen. Ehkä kokeilen. Se, mitä -en- aio tehdä, on käyttää venttiilien avautumisia ja sulkeutumisia YKK:n määrittämiseen. En luota pätkääkään siihen että venttiilit ovat oikeaan aikaan oikeassa vaiheessa."
En tarkoittanutkaan, että käyttäisit tuota ykk:n määrittämiseen, vaan jaon tarkistamiseen. Venttiiliajoitus on (lähes) symmetrinen ykk:n suhteen. Jos siis venttiilien vaihto ei osu ykk:an on jako pielessä.
-
En tarkoittanutkaan, että käyttäisit tuota ykk:n määrittämiseen, vaan jaon tarkistamiseen. Venttiiliajoitus on (lähes) symmetrinen ykk:n suhteen. Jos siis venttiilien vaihto ei osu ykk:an on jako pielessä.
Ah joo aivan. Sinällään kuvittelisin että kipinä kertoisi ajoituksen.
Nyt kun tiedän että S ja D ovat TDC:t, raaputan omat merkit pois ja tsekkaan säädettävällä strobolla S ja D merkkejä vasten, missä kohtaa kipinä lyö.
... toivottavasti säädettävä strobo näyttää oikein ...
Juu kyllähän tuosta on ollut nokkajuttuset irti, samoin kytkinjuttuset, vaihteistojuttusista puhumattakaan, sekä männistä, sylintereistä ja kansista.
Se mikä ei ole ollut irti, on kiertokankijuttuset ja kampiakseli.
Paljonkohan olis hintaa kaiketi uudelle koneelle jossa on oletettavasti palikat paikallaan..... Brevan kone ei taida sopeutua Calin runkoon? http://www.rebootguzzispares.com/breva.htm listaan yhden sellaisen, hinta olisi £895.00. Kovin montaa vuotta ei enää mitenkään viitti tuota kattella...
-
Oisko sitten mahdollista, että nokkaketju olisi hypännyt kesken ajamisen yhden pykälän. Eikös se niin ollut, että oireet ilmenivät hyytymisenä moottoritienopeudesta. Meinaan vaan, että jotain oireita olisi pitänyt olla aikaisemmin heti kokoamisen jälkeen. Onko ne omat merkit paljonkin eri paikassa, kuin nämä tehtaan S ja D?
Nokkien ajoitusvirhe selviää venttiilivälyksen tarkistuksella. S-merkin kohdalla pitää vasemman pytyn venttiilien välykset olla normissa olikos se nyt imu 0,15mm ja pako 0,2mm 2-venttiilisessä puristustahdin päätteeksi. D vastaavasti toisella puolella.
-
Oisko sitten mahdollista, että nokkaketju olisi hypännyt kesken ajamisen yhden pykälän. Eikös se niin ollut, että oireet ilmenivät hyytymisenä moottoritienopeudesta. Meinaan vaan, että jotain oireita olisi pitänyt olla aikaisemmin heti kokoamisen jälkeen. Onko ne omat merkit paljonkin eri paikassa, kuin nämä tehtaan S ja D?
Nokkien ajoitusvirhe selviää venttiilivälyksen tarkistuksella. S-merkin kohdalla pitää vasemman pytyn venttiilien välykset olla normissa olikos se nyt imu 0,15mm ja pako 0,2mm 2-venttiilisessä puristustahdin päätteeksi. D vastaavasti toisella puolella.
Siis kyllähän tuo kerran hyytyi moottoritieylinopeudesta, kun mekaaninen ahdin leipoi kiinni. Todellista nopeutta en kehtaa kertoa, eikä sitä moni taitaisi uskoakaan. Tämän jälkeen vehkeelle on tapahtunut niin paljon ettei siinä ole paljoakaan samaa enää. Kiertokankiin ja kampiakseliin ei ole koskettu sen enempää kuin mitä mäntien poisto ja takaisinlaitto vaatii.
Muuten tuo on "nyt" eli viimeisen kolmen vuoden aikana ryhtynyt vaan toimimaan huonommin ja huonommin; ongelmat alkoivat aivastelulla hiitaassa ajossa.
Nokkarattaiden merkit osuvat kohdalleen, vastakkain, joten veikkaan että rattaat ovat toisiinsa nähden oikein.
Kotoa on tallille matkaa 20 kilometriä ja aikaa on käytössä rajallisesti, varsinkin kun kelit ovat mitä ovat ja liikkuminen tapahtuu vaimon autolla, julkisilla tai moposkootterilla.
Käyn kuitenkin heti kun pystyn katsomassa omien merkkien sijainnin suhteessa S&D merkkeihin. Tämän jälkeen pyyhin omat merkit pois ja käytän S ja D merkkejä sytytyksen ajoituksen selvittämiseen.
Härveli käy niin huonosti että tarvitsen enemmän kuin kaksi kättä ja lisäkädet ovat yleensä kortilla.
Taidan ostaa keväällä uuden moottorin, jos en tajua, mikä tuossa on vikana.
-
Jakopään koppa on kiinni muutamalla ruuvilla, joten eihän sinne kurkkaaminen ole kovin iso jobi. Voihan se vika sytkäpuoleltakin löytyä, mutta oma kokemus on se, että ajoitus kestää olla pahasti pielessä ja ainoa oire on huonontunut suorituskyky kierrosalueen yläreunalla, siis jos sytkät on myöhäisellä. Minuilla ei ole osunut liian aikaiselle niin paljoa koskaan, että olisi käytössä huomannut mitään erityistä. Saattaa se tietenkin startatessa yrittää sytkäistä takaisin jos ennakko on ihan tolkuton.
Epämääräistä huonoa käyntiä ja vetoa tulee kärjellisellä koneella jos konkka on huonossa iskussa. Se vissiin aiheuttaa kipinän heikentymisen ja kone alkaa jättää iskuja väliin ja sen seurauksena työntää palamatonta seosta putkeen ja yskähtelee. Voiko kärjettömässä systeemissä olla samanlainen vika, siis että korkeajännitepuolelle tulee pulssit, jotka strobo tunnistaa, mutta osa niistä on niin kehnoja, että ei riitä tekemään kunnollista kipinää?? En ole lukenut koko pitkää ketjua läpi, mutta puolat on vissiin testattu ja todettu ehjiksi? Olisiko mikään järki vaihtaa korkeajännitepuolen johtimet ja kokeilla hiukka pienemmällä tulpan kärkivälillä?
Ainakin autossa saattaa johtimet vanheta nopeammin kuin tulpat.
-
"Nokkien ajoitusvirhe selviää venttiilivälyksen tarkistuksella. S-merkin kohdalla pitää vasemman pytyn venttiilien välykset olla normissa olikos se nyt imu 0,15mm ja pako 0,2mm 2-venttiilisessä puristustahdin päätteeksi. D vastaavasti toisella puolella."
Eipä taida selvitä. Välykset pysyvät samoina yli puolen kampiakselikierroksen ajan.
Motojussi, missä sijaitsevat sytkän anturit, kampiakselilla vai virranjakajassa? Jos kampiakselilla, pysyy sytytys paikoillaan vaikka venttiilijako olisi pielessä.
-
Vastaan aapon kysymykseen: MotoJussin pyörässä on yhdistetty Marelli M15 moottorinohjausjärjestelmä jonka tarpeelliset osat on vianetsinnän aikana likimain kaikki vaihdettu ECUa myöden.
Tilanne on se että moottori käy huonosti tai ei ollenkaan. Kaikki rakenteen ulkopuoliset järjestelmät on testattu. Nyt on menossa rakenteiden läpikäynti. Tutkimus kohdistuu nyt mahdolliseen ajoitushäiriöön joka ei johdu suoranaisesti jakopään ajoituksesta.
Epäillään esimerkiksi kampiakselin asentovirhettä jakoon nähden. Tarkoittaa että kampiakselin etupään rattaan kiilaura olisi pettänyt. Tai nokka-akselilla oleva jakopyörä on väärin anturiinsa nähden. Asia joka vaikuttaa epätodennäköiseltä. Jakoketju ei ole hypännyt hampaiden yli koska merkit täsmäävät.
Mulla kävi itsellä ahdetussa Guzzissa siten että kampiakselin pään ratas alkoi heilua kiilaurassaan. Huomasin sen ajoissa ajokäytöksestä ja ylimääräisistä äänistä. Vika on korjattu eikä uusiinnu enää. MotoJussin Jackalissa voi olla sama vika.
mm
-
Kampiakselin pään rattaan virheasennon pitäisi ilmetä, kun katsoo miten jakopään merkit ovat, kun ollaan TDC:ssä.
-
"Yläkuolokohdan määrittäminen pelkällä meisselillä on todella epätarkkaa, virhettä voi hyvinkin olla 10-15 astetta. Tee tulpasta tai muovista taii jostakin pidempi tappi, jonka voi kiertää tulpanreikään niin, että mäntä pysähtyy vaikka 10mm ennen ykk:a. Kierrä moottoria kunpaankin suuntaa niin, että mäntä kohtaa tapin. Merkkaa paikat. Hampaita laskemalla ykk on näiden puolivälissä. Nyt kun olet saanut ykk:n merkittyä. ota toinen venttiilikansi pois, hae sen puolen venttiilien ns ristipiste, missä venttiilit ovat yhtä paljon auki. Nyt pitäisi männän olla ykk:ssa, jos jakopää on kunnossa. Nyt joku sanoo, että jos siellä jakopäässä on löysää, voi jako täsmätä, mutta käydessä sitten vaihtelee. Mahdollista, mutta ei todennäköistä."
Itseäni toistaen, tuossa yllä on yksinkertainen tapa tarkistaa jako, lähes mitään purkamatta.
-
Eipä taida selvitä. Välykset pysyvät samoina yli puolen kampiakselikierroksen ajan.
Jep. Venttiilien elämästä ei voine päätellä paljoakaan siitä mitä alakertaan kuuluu.
Motojussi, missä sijaitsevat sytkän anturit, kampiakselilla vai virranjakajassa? Jos kampiakselilla, pysyy sytytys paikoillaan vaikka venttiilijako olisi pielessä.
Nokka-akselin päässä on hammaspyörä, josta puuttuu yksi hammas. Tätä nuuhkii Crank Position Sensor, yksi niistä komponenteistä jotka vastikään uusin. Vastaus on siis "virranjakajassa" noin perinneyhteensopivasti, eli samassa kappaleessa nokan kanssa.
Kone käy niin paskasti, että uskon että siinä voi hyvinkin olla ylä- ja alakerta väärässä suhteessa toisiinsa.
-
... Muuten tuo on "nyt" eli viimeisen kolmen vuoden aikana ryhtynyt vaan toimimaan huonommin ja huonommin; ongelmat alkoivat aivastelulla hiitaassa ajossa. ...
Ylläolevasta minulle tulee mielleyhtymä alentuneesta paineesta polttoainejärjestelmässä. Oletko mitannut sitä ?
Sähkövika on on/off, eikä siksi pitäisi kehkeytyä hiipimällä. Samoin jos jako menee sekaisin.
Kiila poikki tai ura rikkunut olisi mahdollinen, mutta myös silloin sen luulisi ilmenevän tai ainakin alkavan äkisti.
Omalle kohdalleni sattui saumasta vuotanut pa-suodatin tankin sisällä aikoinaan BMW K100:ssa, jossa systeemin kokoonpano on sama, kuin ruisku-Guzzeissa, joissa pa-pumppu-suodatin-paineensäädin on tankin sisällä. Vaivaa etsittiin silloin (koko kesä) merkkihuoltoa myöden "kissojen ja koirien kanssa". "Älykäs" moottorinohjaus ei tunnistanut tällaista mekaanista vikaa ja ulos, ylös sekä sivuille päin kaikki näytti ja tuntui olevan kunnossa. Tyhjäkäynti oli kuin yksi pytty (4stä) olisi ollut pimeä, tulpat mustuivat, kulutus oli 10l/100km (norm.alle 6), eikä tehot riittäneet yli 100km/h vauhtiin. Silloin otti kyllä pattiin !! Vian selvittyä vaihdoin pyörää ruiskusta kaasari-koneiseen ja siitä asti olen ihaillut ja arvostanut jaloa yksinkertaistamisen taitoa, vaikka V2 ruiskuun nyt olenkin "päätynyt".
-
... Muuten tuo on "nyt" eli viimeisen kolmen vuoden aikana ryhtynyt vaan toimimaan huonommin ja huonommin; ongelmat alkoivat aivastelulla hiitaassa ajossa. ...
Ylläolevasta minulle tulee mielleyhtymä alentuneesta paineesta polttoainejärjestelmässä. Oletko mitannut sitä ?
Bensasysteemiin on vaihdettu regulaattori, kun se oli kerran mennyt särki. Orggis-regulaattori maksoi niin paljon että tein siitä liittimen (kairasin sisukset pois) ja kävin tarvikekaupasta ostamassa halvan mutta ehjän ja sopivan paineisen tarvikkeen.
Nyt letkuissa on kiinteästi kiinni bensapainemittari, joka kertoo samaa painetta kuin mitä pitääkin.
Sähkövika on on/off, eikä siksi pitäisi kehkeytyä hiipimällä. Samoin jos jako menee sekaisin.
Itse asiassa, minulla TPS-sähköviat ovat kehittyneet mitä moninaisimmilla tavoin; ei suinkaan on/off. Nyt muutama viikko sitten vaihdoin uuden TPS:n _JA_ uudet läppärungot kaikkine hiluineen kas kun siinä oli sellainen "sähkövika" että ECUn diagnostiikka sanoi virhettä kun läpän akselia käänsi tai kosketti.
Aiemmin mainitsin Mitsubishi L200 diisel-pikapista, jonka jako vatkasi milloin mihinkin suuntaan, mutta kyllähän se sekaisin oli...
Kiila poikki tai ura rikkunut olisi mahdollinen, mutta myös silloin sen luulisi ilmenevän tai ainakin alkavan äkisti.
Enpä tiedä. Jos urassa on hieman väljää ja paikat vatkaavat rajusti niin ehkä se ura siitä kasvaa aikaa myöten? Tämä on kuitenkin uskottavin polku tällä hetkellä.
Omalle kohdalleni sattui saumasta vuotanut pa-suodatin tankin sisällä aikoinaan BMW K100:ssa, jossa systeemin kokoonpano on sama, kuin ruisku-Guzzeissa, joissa pa-pumppu-suodatin-paineensäädin on tankin sisällä. Vaivaa etsittiin silloin (koko kesä) merkkihuoltoa myöden "kissojen ja koirien kanssa". "Älykäs" moottorinohjaus ei tunnistanut tällaista mekaanista vikaa ja ulos, ylös sekä sivuille päin kaikki näytti ja tuntui olevan kunnossa. Tyhjäkäynti oli kuin yksi pytty (4stä) olisi ollut pimeä, tulpat mustuivat, kulutus oli 10l/100km (norm.alle 6), eikä tehot riittäneet yli 100km/h vauhtiin. Silloin otti kyllä pattiin !! Vian selvittyä vaihdoin pyörää ruiskusta kaasari-koneiseen ja siitä asti olen ihaillut ja arvostanut jaloa yksinkertaistamisen taitoa, vaikka V2 ruiskuun nyt olenkin "päätynyt".
Aika ikävä vika.
Pitääpä miettiä tuota. Kas minulla on BMW R1100GS joka savuttaa ja käy hiton huonosti ja tuhoaa tulppia ja josta ei vielä ole mitään vikaa löytynyt, vaikka paikat purettiin lohkoa myöten ja ECUkin vaihdettiin. Suuttimetkin kävivät koestettavina suutinpajalla. Mittaanpa siitä bensapaineet, kun kerran mittarikin tuli hankittua.
Penseää kun on kaksi 1100-kuutioista klassikkopyörää ja kumpaakin vaivaa vika, josta ei ota pirukaan selvää eikä kummallakaan voi ajaa.
-
Mitens remmiahtimeen oli voima vedetty. Edestä kampiakselin tienoilta? Jos se olisi heikentänyt pikkuhiljaa rakennetta.
Ylä/alakerran eriparisuutta voi kokeilla kummin päin vaan: Ensin TDC kohdalleen ja sitten onko jakopään merkit kohdallaan tai toisinpäin. Ilman astelevyäkin.
-
Mitens remmiahtimeen oli voima vedetty. Edestä kampiakselin tienoilta? Jos se olisi heikentänyt pikkuhiljaa rakennetta.
Ylä/alakerran eriparisuutta voi kokeilla kummin päin vaan: Ensin TDC kohdalleen ja sitten onko jakopään merkit kohdallaan tai toisinpäin. Ilman astelevyäkin.
Voima varastettiin kampiakselin päästä. Dynamoa ohennettiin ja upotettiin vähän matkaa sisäänpäin ja moniurainen kiilahihnapyörä sovitettiin dynamon ja päätymutterin väliin.
Ahdin istui tukevasti oikean sylinterin kainalossa.
On esitetty ajatus että ahtimen kiinni leipoessa se olisi jollain tapaa häirinnyt kampiakselin etupään hyvinvointia, mutta tästä ei ole ollut selviä ja näkyviä merkkejä.
-
Saattais hyvinkin joku paikka pettää, kun tuosta laturin akselin kohdalta eli kampiakselin päästä ottaa tiukasti kiinni yhtäkkiä. Luulis, että kiilahihnat olis heikoin lenkki ollu. Purkamaanhan tuota joutuu jonkun verran ennen kuin merkkejä pääsee tarkastelemaan.
-
Saattais hyvinkin joku paikka pettää, kun tuosta laturin akselin kohdalta eli kampiakselin päästä ottaa tiukasti kiinni yhtäkkiä. Luulis, että kiilahihnat olis heikoin lenkki ollu. Purkamaanhan tuota joutuu jonkun verran ennen kuin merkkejä pääsee tarkastelemaan.
Tältä tuolla viimeksi näytti:
Niinjuu, tästä käy suunnilleen ilmi se miten toi oli ahdettu. http://koti.kapsi.fi/~jsavola/ahdin/3.html
Ja tässä sitä vasta tehdään: http://koti.kapsi.fi/~jsavola/ahdin/64.html
Kas pahus, siitä Mitsubishin hihnapyörästäkin löytyi kuva: http://koti.kapsi.fi/~jsavola/autot/17022007%28001%29.jpg
-
Merkit näyttäis tältä etäisyydeltä olevan kohdallaan. Onko kuva otettu ennen kuin ongelmat ilmenivät? TDC:n merkki, jos on näkyvissä tarkistusluukusta tuossa asennossa, niin venttiilien ajoitus on kohdallaan. Phonic wheelin (ajoitusratas) asennon vois vielä tarkistaa, että tyhjä kohta osuu vastakkaiselle puolelle anturia TDC.ssä. Hihnapyörä näyttää vähän kärsineen. Urassa on iskun jälkiä.
-
Ymmärsin, että yllä oleva kuva esittää tilannetta jostain vuosien takaa?
Tuolta voisi kyllä ketjupyörästä löytyä saman näköistä tuhoa, kuin Mitsun pyörästä. Tai sitten kiila itsessään halki/rikki. Ei ole mikään paha rasti Guzzissa asian tilan tarkastaminen.
Olen tenhyt omaan käyttöön kovan tulpan, jolla astekiekon avustuksella määritin tarkan yläkuolon pikkulohkolle. Täytyy ottaa kuva, kun kotiin ehtii.
-
Ymmärsin, että yllä oleva kuva esittää tilannetta jostain vuosien takaa?
Tuolta voisi kyllä ketjupyörästä löytyä saman näköistä tuhoa, kuin Mitsun pyörästä. Tai sitten kiila itsessään halki/rikki. Ei ole mikään paha rasti Guzzissa asian tilan tarkastaminen.
Olen tenhyt omaan käyttöön kovan tulpan, jolla astekiekon avustuksella määritin tarkan yläkuolon pikkulohkolle. Täytyy ottaa kuva, kun kotiin ehtii.
Tuo kuva jossa on kettinki näkösällä, on tuore. Muut kuvat vanhempia.
-
Ei kai siinä ole muuta kun mutterit auki ja häivyttää epäilyt.
-
Ei kai siinä ole muuta kun mutterit auki ja häivyttää epäilyt.
Alan, hitto vie, kai tulla vanhaksi, kun ei ehdi tehdä mitään.
Toisaalta tämä päivätyö ja tallin sijainti 20km kotoa pikkaisen mutkistaa kaikkea :I
Niin tai näin, pitää avata kun ehtii. Ennen sitä kellotan kipinän sijainnin S&D merkkeihin kun saan lisää käsiä.
-
Ennen sitä kellotan kipinän sijainnin S&D merkkeihin kun saan lisää käsiä.
Kellotin, kun sain lisää käsiä. Vaimolle kiitos kun jaksoi auttaa.
Korotettua tyhjäkäyntiä (1500-1800 korvan perusteella, ei jenkamittaria) käydessä S ja D merkit ovat keskellä ruutua kun säädin on asennossa "20".
Eli aikalailla siinä missä pitääkin.
Käsitän että jos kipinä on kohdallaan, ei venttiilit voi olla olematta kohdallaan. Right?
Kipinä on kohdallaan, joten venttiilit ovat myös kohdallaan. Silti vehje ampuu takaisinpäin ja käy todella surkeasti.
Tämä käy melko haastavaksi.
Ei silti. On tuosta vehkeestä joskus jotain iloakin ollut. Ohessa kuva tilanteesta jossa guzzi palveli mainiosti: http://koti.kapsi.fi/~jsavola/irbit2004/pekan_kuvat/820155/18.html
-
Siinä on nyt pakko olla johtosarjassa hankauma jossain. Ottaa runkoon tms.
-
Vieläkös jakkaalissa on se rivi pikkureleitä? Sieltä on useampi käyntivika löytyny.
-
Vieläkös jakkaalissa on se rivi pikkureleitä? Sieltä on useampi käyntivika löytyny.
On siellä releitä.
Siinä on nyt pakko olla johtosarjassa hankauma jossain. Ottaa runkoon tms.
Sellaista ei ole vielä löytynyt. Pitää varmaan etsiä.
Vaan vaan. Onko vikavika anturipuolella, ruiskujen ohjauksessa, kipinän tuottamisessa vai sähköaivossa... Olisihan se hassunhauskaa jos nirhautuneen piuhan takia olisi tullut vaihdettua parikin osaa ihan turhan tautta.
-
Entäpä sellainen vaihtoehto, että ei otakkaan runkoon siellä missä pitäisi? Esim. ECU:n maadoituksen pätkiminen voisi
aiheuttaa käyntihäiriöitä.
- seppo
-
Kato nyt vielä loppuun asti ne ajoitusmerkit, että ne on varmasti kohdakkain, kun S- ja D-merkit näkyvät tarkistusluukusta. Sitten onko pyörimisanturin etäisyys ajoitushammaspyörästä spekseissä, jos on liian kaukana tai rajalla aiheuttaa varmasti ihmeellisiä oireita. Mauserilla mitataan ja sitten simmataan tarvittaessa. Mitä se anturin turpoamisilmiö mahtaa olla? Ohje ja arvot on korjaamokäsikirjassa.
-
Maadoituksen pätkiminen aiheuttaa ihan varmasti ongelmia. Ja huono kontakti on ajoneuvossa hyvin yleinen vika. Saattaisi olla helpoin kylmästi pistää uusi maajohto, ei tarvitse sitä ainakaan ihmetellä. Samoin tarkistaa kaikkien releiden kantaliitokset. Kosteus+galvaaninen pari = syöpyminen. Illan-parin askarteluahan tuo vaatii, mutta ainakin tulee varmuus, että...
Relekin saattaa olla siten syöpynyt, että varsinainen kontaktinasta on niin huono, että se tärinässä pätkii. Ei olisi eka kerta.
Sulakekontaktit ihan varmasti ok?
Näin etänä ja näkemättä on tietenkin helppo neuvoa...Mutta tsemppiä. Onhan tässä pimeä ja kylmä talviaika...
-
Maadoituksen pätkiminen aiheuttaa ihan varmasti ongelmia. Ja huono kontakti on ajoneuvossa hyvin yleinen vika. Saattaisi olla helpoin kylmästi pistää uusi maajohto, ei tarvitse sitä ainakaan ihmetellä.
Sähköpätkyjä etsi moottoripyöräpajan heppu hetkenkin aikaa mittareiden ja diagnostiikka-kalun kanssa.
Kun läppärungot ja TPS oli vaihdettu uusiin, ei niitä enää löytynyt.
Samoin tarkistaa kaikkien releiden kantaliitokset. Kosteus+galvaaninen pari = syöpyminen. Illan-parin askarteluahan tuo vaatii, mutta ainakin tulee varmuus, että...
Relekin saattaa olla siten syöpynyt, että varsinainen kontaktinasta on niin huono, että se tärinässä pätkii. Ei olisi eka kerta.
Sulakekontaktit ihan varmasti ok?
Jaa'a. Pitäiskö ihan huvin vuoksi ostaa kaikki releetkin uusiksi? Melkein kaikki muut osat onkin jo vaihdettu.
Näin etänä ja näkemättä on tietenkin helppo neuvoa...Mutta tsemppiä. Onhan tässä pimeä ja kylmä talviaika...
Höpsis. Paljon vaikeampaa se on näkemättä ja koskematta. Helppoahan se minulla on kun on vehke tuossa melkein käsien ja silmien ulottuvilla.
Jussi. Perkl.
-
Kerkiät, Jussi, kirjoittaa vielä Joulupukille toivelistan releistä.
mm
-
Kerkiät, Jussi, kirjoittaa vielä Joulupukille toivelistan releistä.
mm
Ihmetyttää kyllä, mitä ihmettä ne releet tuossa hommassa tekevät. Mutta eiköhän se selviä.
-
Katso kytkentäkaaviosta mitkä releet ovat yhteydessä moottorinohjauksen järjestelmiin.
mm
-
Katso kytkentäkaaviosta mitkä releet ovat yhteydessä moottorinohjauksen järjestelmiin.
mm
Enkä katso.
Tilasin kaikki releet, oli ne sitten valojen tai startin tai ECU:n releitä. Johan noilla on 11 vuotta ikää ja 100+ tkm ajoa takana.
Jos ei oikene, lähtee Jackal Piikkiöön ruumiinavaukseen. Tai polikilinikalle.
J
-
pääasia, ettei hautuumaalle
-
Kyllä tämä nyt vaan niin kummalliselta tuntuu, ettei yhtä jackalia saada pelittämään, kohta kaikki osat vaihdettu ja tarkistettu ! En usko että Moto Italiassakaan ongelmaa pystytään selvittämään ?! Tai sitten ongelma on niin naurettavan yksinkertainen, ettei kukaan ole sitä oivaltanut.
-
No alkaahan tuo jo kieltämättä olla kummaa.
En nyt kaikkia muista enkä jaksa koko ketjua selata mutta oliko se ylä ja alakerta samoilla hehtaareilla? Siis se jakopää?
Mites se ruiskupuoli, onko se jo todettu viattomaksi?
Jos innostaa kokeilla sitä kaasariversiota niin noi mun 1100 calin dellortot kyllä joutaa hetkeksi lainalle. Ja imusarjatkin jos tarvii.
-
pääasia, ettei hautuumaalle
Ei ne koskaan kuole. Jatkavat olemassaoloaan ainakin osina muissa pyörissä jos ei muuten. On osat sen verran vaihtokelpoisia keskenään muiden Motoguzzi-mallien kanssa.
-
Guzzin kyseessä ollessa sielu lähtee vaeltamaan. Muutoin puhutaan kierrätyksestä :(
-
Guzzin kyseessä ollessa sielu lähtee vaeltamaan. Muutoin puhutaan kierrätyksestä :(
Tarkoitat että se demoni sieltä sisältä valtaa jonkin uuden avuttoman uhrin ja siihen ei manaukset auta... ;D
-
Siksi juuri olisi tärkeätä saada manattua paha henki pois ennen vaellusvaihetta ;D
-
No alkaahan tuo jo kieltämättä olla kummaa.
Pikkaisen. Ton guzzin mysteerivian takia jouduin ostamaan BMW:n ja kun bemariin tuli sama vaiva, jouduin ostamaan honda cbr600:n.
En nyt kaikkia muista enkä jaksa koko ketjua selata mutta oliko se ylä ja alakerta samoilla hehtaareilla? Siis se jakopää?
Ei ole astelevyä, mutta säädettävän strobon heiluttelu tarkastusaukossa ei paljastanut ilmeistä ongelmaa. Vaikka olisikin astelevy, enpä taitaisi osata käyttää sitä.
Mites se ruiskupuoli, onko se jo todettu viattomaksi?
Ei toki. Vikakoodia ei näytä diagnostiikkasofta (kun ensin vaihdoimme ECU:n, ruiskusuuttimet, läppärungot, TPS:n ja mittasimme bensapaineet, vaihdoimme männänrenkaat, puolet venttiileistä ja sytytystulpat. Ja ehkäpä pari muutakin osaa)
Jos innostaa kokeilla sitä kaasariversiota niin noi mun 1100 calin dellortot kyllä joutaa hetkeksi lainalle. Ja imusarjatkin jos tarvii.
Kiitos tarjouksesta. Pidän mielessä.
Kuitenkin: JOS kyse on ala- ja yläkerran vaihtelevasta vaihevirheestä, kaasuttimien ja mekaanisen sytkän laitto saattaisi hieman maskeerata ongelmaa, mutta ei korjata sitä.
-
Jos tsekkaisit loppuun asti ton ajoitusasian. Viimeeksi tsekkasit sytkän strobolla ja sen totesit olevan hehtaarilla. Viimeiseksi toimenpiteeksi ajoitukseen liittyen tarkasta, että merkit stemmaavat jakopään rattaista vauhtipyörälle asti.
-
Jos tsekkaisit loppuun asti ton ajoitusasian. Viimeeksi tsekkasit sytkän strobolla ja sen totesit olevan hehtaarilla. Viimeiseksi toimenpiteeksi ajoitukseen liittyen tarkasta, että merkit stemmaavat jakopään rattaista vauhtipyörälle asti.
Tänään hain releet postista. 5 relettä, 181 euroa postikuluineen.
Ne kokeilen vielä, ainakin. Nappa muuhun on ihan mahdottoman vähissä.
Vaan kertokaas. Ei kai ole mitenkään mahdollista että _AKKU_ vaikuttaisi rätkän toimintaan? On nimittäin ainoa samanlainen osa guzzissa ja bemarissa. Kumpikin käy huonosti ja kummastakaan ei ole löytynyt varsinaisesti mitään vikaa :)
-
Akku on joiltain osin metka kapistus. Kun mittaa jännitteen ilman kuormaa, se saattaa näyttää hyvältä. Mutta...
- Ei ota vastaan latausta kunnolla => on aina alijännitteinen
- On aina alijännitteinen => ei pysty antamaan kunnolla virtaa
- Onko virranantokyky riittävä, eli akusta saadaan se virtamäärä, jota kulloinkin tarvitaan ilman, että jännite putoaa liian alas? Akun levyt oksidoituneet => uusi akku...
Toisaalta: Onko laturi kunnossa, eli lataa täyteen?
Onko johdotus kunnossa, eli onko kulutuskohteessa riittävä jännite? 12V akun jännite saattaa jäädä matkalle, jolloin kohteessa onkin vain 10V. Joskus yritimme isoa dieseliä käyntiin huonoilla akuilla. Pyöritti, mutta jännite ei riittänyt pysäytyssolenoidin avautumiseen => ei saanut löpöä.
Voisi olla hyvä konsti ottaa akku "kainaloon" ja kipaista akkuliikkeessä ja pyytää heitä lataamaan ja testaamaan akku. Ei olisi eka kerta, kun jokin lyijylevy akussa onkin murtunut poikki ja kennokapasiteetti on pudonnut alas...
-
Tänään hain releet postista. 5 relettä, 181 euroa postikuluineen.
Siis HÄ!! ???
Viimeksi kun tuommoset releet hain, Hella merkkisiä näköjään, maksoivat maksimissaan kympin kappale varaosaliikkeessä.
Stein-Dinselläkin on http://www.sd-tec.de/catalog/quick_search_result.php?keywords=30732560&osCsid=c1183dc4d3d3d0177a2be86939177e2f&x=2&y=7
-
Akuista: Jos lähtee akulla käyntiin eikä tarvitse apukäynnistystä, niin akku on kunnossa. Jos tarvii ladata ennen jokaista käynnistystä on joko akku sökö tai latauksessa on vikaa.
-
Vaan kertokaas. Ei kai ole mitenkään mahdollista että _AKKU_ vaikuttaisi rätkän toimintaan? On nimittäin ainoa samanlainen osa guzzissa ja bemarissa. Kumpikin käy huonosti ja kummastakaan ei ole löytynyt varsinaisesti mitään vikaa :)
Periaattessa voisi ollakin mahdollista. Sytytyksen ja ruiskutuksen aiheuttama virrankulutus on hyvin pulssimuotoista. Jos akku ei kykene vastaamaan virrantarpeeseen riittävän nopeasti, niin siitä seuraa jännitteen
hetkellinen lasku ja siitä voisi seurata esim. ohjauselektroniikan sekoilua. Akut yleensäkin vastaavat huonosti nopeasti muuttuvaan virran tarpeeseen ja siksi mm. autohifipiireissä käytetään kondensaattoreita
akun tai vahvistimen rinnalla.
Toisella akulla kokeilemallahan tuon saa selville.
- seppo
-
Akuista: Jos lähtee akulla käyntiin eikä tarvitse apukäynnistystä, niin akku on kunnossa. Jos tarvii ladata ennen jokaista käynnistystä on joko akku sökö tai latauksessa on vikaa.
Ei välttämättä. On aika monta japanialaista pyörää korjattu akku vaihtamalla. Ei esim kierrä jonkun tietyn kierrosluvun yli tms.
-
>>...virrankulutus on hyvin pulssimuotoista...<<
Jep, jep! Josklus etsin kauan ja hartaasti vikaa eräästä värkistä, kun 230V => 12V poweri meni aina polvilleen, kun siihen kytketyn laitteen käynnisti. Powerin nimellisteho kyllä riitti. ja sitä mittausten ja testausten määrää... Lopulta syy - ei vika - löytyi: Powerin ylikuormasuojaus oli niin nopea, että se ehti katkaisemaan sähköt ennen kuin siihen liitetty kapine käynnistyi. Ja käynnistysvirta oli nopea pulssimainen "jytky". Kun sitten tuohon 12V:iin kytkettiin iso kondensaattori, niin kaikki toimi kuin unelma.
Sähkö on kummallista - ainakin joskus... :P
-
Tälläinen 90-asteen v-twini suorittaa melkomoisen akkutestin joka käynnistyksessä. Tää seikka on käyty jo aiemmin läpi tällä foorumilla akkukirjoitteluissa. Ei lähde käyntiin, jos startatessa jännite laskee liian alas vaikka tuntuisi pyörittävän kunnolla. Japsinelikoissa on aivan omat kotkotuksensa.
-
Eipä maksa paljoa ottaa auton akkua rinnalle ja antaa apukaapeleilla sähköä. On tuokin nopeasti kokeiltu, muuttuuko käynti. Sähkö sille Guzzinkin sytytykselle maistuu/ruiskulle.
Siinä ajassa, mitä tätäkin tapausta on foorumilla puitu, olisi kerennyt kokeilemaan ja mittaamaan yhtä ja toista konstia..
-
MotoJussin Guzzi ei talvehdi makuuhuoneessa.
-
MotoJussin Guzzi ei talvehdi makuuhuoneessa.
Ei varmaan, mutta alkaahan tämä jo sen verran kiinnostavalta vaikuttaa, että ehkäpä sen olisi saanut jo purkaa jonkun Gruppolaisen tallissa tai makuuhuoneessa...
Kyllä minä silti olisin jo avannut sen jakopään ja katsonut merkit ja varmuuden vuoksi ottanut jakopään rattaat ihan pois asti ja tarkistanut kiilat ja urat.
Ei se niin kummoinen homma ole, vaikka tässä nyt puhuukin mies, joka ei ole vielä tässä vaiheessa talvea aanut Lemansin kampuran takastefaa vaihdettua.
Taitaa vaatia motivaatio vähän kevätaurinkoa ensin. ;)
-
Oma pyörä sijaitsee kylmässä tallissa ja silti se etenee. Ei tuollaiset pikkuhommat tarvitse mitään makuuhuonetason korjaustilaa.
-
Kyllä minä silti olisin jo avannut sen jakopään ja katsonut merkit ja varmuuden vuoksi ottanut jakopään rattaat ihan pois asti ja tarkistanut kiilat ja urat.
Ei se niin kummoinen homma ole, vaikka tässä nyt puhuukin mies, joka ei ole vielä tässä vaiheessa talvea aanut Lemansin kampuran takastefaa vaihdettua.
Jep. Rattaita katselin päältä päin tuossa aiemmin. Varmaankin muutamaankin kertaan.
Tänään vaihdan kaikki 30-40 euron hintaiset releet ja tutkailen, kuinka toimii.
Sitten pistän paksuilla kaapeleilla auton akun rinnalle, ja tutkailen kuinka toimii.
BMW:ssä ja Guzzissa on molemmissa 2 kpl 20Ah AGM-akkuja rinnan. Mitään muuta yhteistä niiden tekniikassa ei ole :)
J
-
Kyllä minä silti olisin jo avannut sen jakopään ja katsonut merkit ja varmuuden vuoksi ottanut jakopään rattaat ihan pois asti ja tarkistanut kiilat ja urat.
Ei se niin kummoinen homma ole, vaikka tässä nyt puhuukin mies, joka ei ole vielä tässä vaiheessa talvea aanut Lemansin kampuran takastefaa vaihdettua.
Jep.
Jep jep.
Paksu autonakku pyörän oman akun rinnalla ei auttanut asiaa ollenkaan.
Vaihdoin kaikki releet paitsi yhden: Pyörässä oli kuusi relettä, mutta toimitus Piikkiöstä sisälsi vain viisi. Releiden vaihdosta ei ollut mitään apua. Aivan kuten arvelinkin, mutta tulipa käytettyä 180 euroa hienoon tarkoitukseen.
Ryhdyin purkamaan moottorin etupäätä. Tajusin että silmä- ja näppituntumalla on turha sen enempää ihmetellä, ja tulin tulokseen että sillä, että nokkapyörän ja kampiakselin merkkien kohdatessa vasen sylinteri tuntuu olevan TDC:ssä on tuskin mitään merkitystä.
Tässä vaiheessa iltapäivää etsin keinoa saada kampiakselilla oleva 32 millinen mutteri irti. Ei ole irronnut niillä työkaluilla mitä olen tähän mennessä löytänyt.
Taisi käydä juuri niinkuin oli syynä siihen että päätin viedä pyörän ammattilaisille: Taas yksi hieno iltapäivä hukkaan.
Kiinnostaisiko jotakuta ostaa tosi upea guzzi joka melkein toimii kohtuuedullisesti, esimerkiksi kaljakopan hinnalla?
(No en nyt kuitenkaan ihan vielä kaljakopan hinnalla tuosta luovu, mutta ehkä jossain vaiheessa tulee sekin hetki eteen)
-
Tälläinen 90-asteen v-twini suorittaa melkomoisen akkutestin joka käynnistyksessä.
Toki toki. Tuo härveli kuitenkin lähtee "käyntiin". Pyörittää OK ja kun tarpeeksi kauan jauhaa ja sopivasti vemputtaa kaasukapulaa, lähtee suorittamaan imu-puristus-työ-poisto - tahtisekvenssiä, tai jotain sinnepäin.
12.5 volttia oli lepojännite, joka sitten humpsahti jonnekin vähän reiluun 10 volttiin startatessa.
Starttaaminen ei kuitenkaan siis ole se pääongelma vaan huono käynti.
-
Tänään hain releet postista. 5 relettä, 181 euroa postikuluineen.
Siis HÄ!! ???
Viimeksi kun tuommoset releet hain, Hella merkkisiä näköjään, maksoivat maksimissaan kympin kappale varaosaliikkeessä.
Stein-Dinselläkin on http://www.sd-tec.de/catalog/quick_search_result.php?keywords=30732560&osCsid=c1183dc4d3d3d0177a2be86939177e2f&x=2&y=7
No Moto-Italia Import ei olekaan varaosaliike.
g01732560 rele virtapiirin 4-napainen # V-11 3 kpl a-hinta 33,00 alv 22% summa 99 euroa
g30732560 rele virtapiirin 5-napainen # C1100, Sport i 2 kpl a-hinta 37,58 alv 22% summa 75,16 euroa
lukee kuitenkin tässä laskulla.
En tiedä lukeeko näissä Hella tai Siemens, mutta nämä ovatkin Moto-Guzzin releitä.
-
Tällaisina hetkinä tuntuu siltä, että voisin tuon Honda MTX:n dumpata kaatikselle, BMW R1100GS:n myydä varaosiksi, samoin kuin Guzzin, Cagiva el Freccian lahjoittaa museoon, Chevrolet G20:n myydä tarjousten perusteella, samoin kuin Smart Roadster-Coupen ja Honda CBR600:n, ja ostaa tilalle Toyota Yariksen (kun corollaa ei taideta enää tehdä) tai sitten tyytyä liikkumaan vaimon Fiat Puntolla.
En löytänyt työkalua kampiakselin mutterin irroitukseen, eikä tänään ole kaupat auki, eikä enää huvita koko projekti.
Pistän nyt pyörän kuitenkin kuljetuskuntoon ja irti jääneet osat (laturin kiila, nokkaketjun kiristin) muovipussiin jonka teippaan pyörän kyytiin. Teippi virtalukon eteen, ettei kukaan yritä käynnistää ...
Jos tuon jotenkin saisi johonkin huoltoon, joka osaisi tuon korjata, niin olisihan se kiva. Ehkäpä vien tuon ihan omalla pakulla Piikkiöön ihmeteltäväksi, kunhan saan vaan pakun käyntiin. Tänä aamuna oli liikaa pakkasta.
ttu. Ei taida minusta olla näihin hommiin.
-
Jos jaksaa lähteä omalla akulla ilman, että lataa ensin, niin akku on kunnossa. Miksi muuten on kaksi 20Ah akkua rinnan?
Eikö näkynyt merkkiä tarkistusaukosta vauhtipyörältä, kun jakopään merkit oli kohakkain? Vauhtipyörä pyörii monta astetta, vaikka tulpan reijästä kokeilemalla vaikuttaisi olevan yläkolokohta käsillä.
-
Jos jaksaa lähteä omalla akulla ilman, että lataa ensin, niin akku on kunnossa. Miksi muuten on kaksi 20Ah akkua rinnan?
Akut on tarkoitettu ihan muuhun käyttöön kuin starttiakuiksi. Epäilin, syystäkin, virran annon riittävyyttä yhdellä akulla. Siksi kaksi vierekkäin.
Eikö näkynyt merkkiä tarkistusaukosta vauhtipyörältä, kun jakopään merkit oli kohakkain? Vauhtipyörä pyörii monta astetta, vaikka tulpan reijästä kokeilemalla vaikuttaisi olevan yläkolokohta käsillä.
En katsonut. Enkä katso. Tämä projekti on osaltani päättynyt.
Jälkikirjoitus: Kävin läpi koko ketjun kirjoittaessani saatetta korjaamoon. Nimimerkki Kaide on pari kertaa kehottanut suorittamaan "katso, näkyykö tarkastusaukosta S/D kun nokan ja kampiakselin merkit ovat kohdakkain". Kiitos kehotuksesta, se on ehkä juuri sitä mitä olisi pitänyt tehdä. Ehkä tein, ehkä en, mutta en muista, teinkö vaiko en, saatikka, näkyikö sieltä aukosta jotain. Nappa kuitenkin loppui täysin tänään, enkä enää tarkista tuota, vaikka se melko helppoa olisikin. Pistin jo magneeton paikalleen (joskin ilman kiilaa), kopan paikalleen ja sen parilla ruuvilla kiinni.
Tarkistuksen tekeminen veisi kuitenkin taas yhden iltapäivän ja niitä olen tämän paskan pöyhimiseen käyttänyt jo liian monta. Rahaa on vian etsimiseen palanut liioittelematta tonni tai pari, mutta sitä painetaan lisää. Aikaa taas ei saa mistään enempää.
Seuraava askel on saada mopo jonnekin paikkaan, jossa joku siitä jotain ymmärtää ja erityisesti löytää vian sekä mahdollisesti korjaa sen.
Alustavasti olen Moto-Italian kanssa keskustellut aiheesta, mutta jos joku haluaa tarjoutua, se kyllä kiinnostaa. Tarkoitus on ajaa auringonlaskuun viimeistään loppukeväästä. Hondalla ajaminen ei paljoa hymyilytä.
-
Sitten kun saat sen jonkun mekaanikon toimesta jälleen pelaamaan, niin kerro ihmeessä, missä se vika oli.
Voi sitten auttaa jotakuta muuta, jos tulee samanlaisia oireita.
Uskon kyllä vakaasti, että eiköhän me Guzzirallissa tavata. Lupaan tarjota muutaman oluen.
-
Min ulta saat tällä lupauksella myös pari lohdutusolutta. ;)
-
Jossain vaiheessa sitkeä TI-mieskin luovuttaa. Eikös motomatti luvannut jossain vaihessa ottaa työn alle. Käsittääkseeni Matti on väsännyt remmiahtimen paikalleen ja toimimaan. Entäs paikallinen merkkihuolto eli G. Wickström. Ei olis pitkä matka kuljetta. Kuitsi varmaan hoitais tarvittaessa kuljetuksen Piikkiöön, koska heillä tavaraa liikkuu varmaan viikottain.
-
Jossain vaiheessa sitkeä TI-mieskin luovuttaa. Eikös motomatti luvannut jossain vaihessa ottaa työn alle. Käsittääkseeni Matti on väsännyt remmiahtimen paikalleen ja toimimaan. Entäs paikallinen merkkihuolto eli G. Wickström. Ei olis pitkä matka kuljetta. Kuitsi varmaan hoitais tarvittaessa kuljetuksen Piikkiöön, koska heillä tavaraa liikkuu varmaan viikottain.
Matti tuntee tuon pyörän hyvin. Ja minä tunnen Matin :)
Soitin kuitenkin GW:lle. Tuttu mies.
Ottaa tehtäväksi. Ensi viikon lopulla tiedämme lisää.
J
-
Juu, ja mulla on hommia niin paljon kuin ehdin/jaksan tehdä.
Viime aikoina eniten on työllistänyt Triken teko. Siinä ohessa koitan laitella Benellin koneita nippuun ja omatkin projektit on vaiheessa...
Sain vuokrattua lisätilaa mutta, yllättävää kyllä, sekin on jo täynnä eikä silti kaikki pyöräni mahdu sisätiloihin vaikka yhden jo myinkin. Projektien etenemistä sopii seurata: www.motomatti.fi
-
Ottaa tehtäväksi. Ensi viikon lopulla tiedämme lisää.
Sinne meni. Vielä tässä hetki menee ennenkuin tiedämme lisää, mutta pyörä on nyt osaavammissa käsissä.
J
-
Ja sitten käy kuten minulla takavuosina... :-\
Ihan pikkujuttu, joka olisi ihan itse pitänyt huomata, mutku en siinä puhistessa ja partakarvoja kiskoessa älynnyt. :P
Mutta ne lohdutusoluet nyt kumminkin lupasin...
-
Ihan pikkujuttu, joka olisi ihan itse pitänyt huomata, ...
Rakkaus on sokea ja mutkateiset mietteet pistävät aivolohkon järkipuoliskon haukkaamaan tyhjää, mutta Guzzistina ihan terveen papereissa...
-
Rakkaus ei ole sokea - se on aivokuollut!
Peruste: Ei tarvitse kuin katsella minkälaisia pariskuntia kulkee Tampereen Hämeenkadulla.
-
Timo perhana!
Näitkö mut emännän kanssa Hämpillä?
-
No en oo Hämpillä käynyt aikoihin.
Vaan joskus takavuosina minun luultiin olevan töissä Koukkuniemessä ulkoiluttajana. Pääteltiin kuulemma siitä, että minut oli nähty naisseurassa Satakunnansillalla. Ja kun ei, puheiden mukaan, mun mukaan lähde kuin kuuro-sokeat naiset, niin... :P
-
Ensi viikon lopulla tiedämme lisää.
J
tuli, oli, meni.
lumimyrskyt sekoittivat aikataulut.
vaan otin akut irti bemarista. toinen niistä kävi latautumaan, toinen ei. jonka ei, napajännite oli pakkolatauksen jälkeen 2V. hihi.
-
guzzista tietoja odotellessa purin cagivan ja mittasin akut.
akkujen pitäis olla about ladattuja. yksittäisten akkujen napajännitteet: 13.30, 13.37, 13.43, 13.46, 13.65, 12.50, 13.68, 13.66, 13.39, 13.39, 13.35, 13.34, 13.32, 13.32,13.40, 13.32.
ja verrokkina bemarista puretut about samanlaiset: 12.49, 10.20
tää vie noi akkufirmaan penkitettäväksi. ainakin noin 12.50 ja 10.20 on kyseenalaiset.
vaan guzzi... huomenna saanen kuulla lisätietoa ja Guy on ehtinyt.
-
guzzista tietoja odotellessa purin cagivan ja mittasin akut.
akkujen pitäis olla about ladattuja. yksittäisten akkujen napajännitteet: 13.30, 13.37, 13.43, 13.46, 13.65, 12.50, 13.68, 13.66, 13.39, 13.39, 13.35, 13.34, 13.32, 13.32,13.40, 13.32.
ja verrokkina bemarista puretut about samanlaiset: 12.49, 10.20
tää vie noi akkufirmaan penkitettäväksi. ainakin noin 12.50 ja 10.20 on kyseenalaiset.
vaan guzzi... huomenna saanen kuulla lisätietoa ja Guy on ehtinyt.
No ei nyt ihan vielä tiedetä guzzista, mutta cagivan ja bemarin akut kävivät koestettavina tänään. Molemmat bmw:n akut olivat käytännössä kuolleita, samoin kuin cagivan akuista yksi (tuo missä oli 12.50V kuormittamaton napajännite).
Näin tuli opittua ettei ihan muihin tarkoituksiin tarkoitettuja AGM-akkuja kannata käyttää tavallisissa moottoripyörissä akkuina. Oppitunnin hintaa en kehtaa kertoa.
PS: Suosittelen http://www.akkupalvelu.fi/ akkufirmaa. Sen ystävällisempää palvelua en muista ihan äkkiä saaneeni. Ostin sit "ihan tavallisen" Varta-akun bemariin.
-
Soitin Guylle.
Ajoitukset ok, sulkee koneen etuseinän.
Tuumasi että jokin sähkösysteemeissä olisi vikainen. Guy ei ole kovin innokas käymään niihin käsiksi, vaan palauttaa pyörän.
Jatkanpa sitten itse joskus sen kanssa. Ehkä. Joskus. Jos jaksan. Ja keksin, mistä päästä ryhtyisi penkomaan.
Perkele.
-
No alkaahan tuo jo kieltämättä olla kummaa.
En nyt kaikkia muista enkä jaksa koko ketjua selata mutta oliko se ylä ja alakerta samoilla hehtaareilla? Siis se jakopää?
Mites se ruiskupuoli, onko se jo todettu viattomaksi?
Jos innostaa kokeilla sitä kaasariversiota niin noi mun 1100 calin dellortot kyllä joutaa hetkeksi lainalle. Ja imusarjatkin jos tarvii.
Tänään juuri kuulin Guyltä että ajoitukset ovat kohdallaan. Jako siis.
Kaasuttimet houkuttavat. Kuitenkin hirvittää että mitens se sitten on tuon kipinän ajoituksen suhteen: Veikkaan että hukkaan menisi kaasuttimien kokeilu, kun kipinä tekee mitä sattuu.
-
Kyllä sitten pitää rakentaa kaasarimallin kipinätkin. Pitää alkaa alusta. Jostain pitää saada valan tehnyt IAW 15M ECU Jackalin kartalla kokeiluun. Ehjästä pyörästä tai tehtaan edustajan varaosahyllystä. Ei kannata ostaa suoraan uutta, jos orkkis onkin ehjä. Muistaakseni ostit jonkun käytetyn, joka ei sitten olekaan ehjä tai on hajonnut saman tien asennettaessa. Kantsis lähettää nyt suoraan Piikkiöön vian selvitystä varten. Vielä ei varmaan ole jonoa korjaamolla. Heillä on varmasti sopiva kuljetustapa tiedossa.
-
No alkaahan tuo jo kieltämättä olla kummaa.
En nyt kaikkia muista enkä jaksa koko ketjua selata mutta oliko se ylä ja alakerta samoilla hehtaareilla? Siis se jakopää?
Mites se ruiskupuoli, onko se jo todettu viattomaksi?
Jos innostaa kokeilla sitä kaasariversiota niin noi mun 1100 calin dellortot kyllä joutaa hetkeksi lainalle. Ja imusarjatkin jos tarvii.
Tänään juuri kuulin Guyltä että ajoitukset ovat kohdallaan. Jako siis.
Kaasuttimet houkuttavat. Kuitenkin hirvittää että mitens se sitten on tuon kipinän ajoituksen suhteen: Veikkaan että hukkaan menisi kaasuttimien kokeilu, kun kipinä tekee mitä sattuu.
Se kipunako nyt tosiaan iskee missä sattuu?
Saiskohan sinne vaikka tuommosen hoitamaan sytytyksiä: http://www.sd-tec.de/catalog/product_info.php/cPath/117_141_2000_335/products_id/114355?osCsid=1df83547c283842aed55953cb34ba8d7
Ja kaasarit kaveriksi. Hintoihin se näinkin tietty tulee.
-
Se kipunako nyt tosiaan iskee missä sattuu?
Saiskohan sinne vaikka tuommosen hoitamaan sytytyksiä: http://www.sd-tec.de/catalog/product_info.php/cPath/117_141_2000_335/products_id/114355?osCsid=1df83547c283842aed55953cb34ba8d7
Ja kaasarit kaveriksi. Hintoihin se näinkin tietty tulee.
Enpäs tiedä koska kipunoi, mutta sama logiikka samoilla tiedoillahan sitä ohjaa kuin ruiskuakin.
-
Saiskohan sinne vaikka tuommosen hoitamaan sytytyksiä: http://www.sd-tec.de/catalog/product_info.php/cPath/117_141_2000_335/products_id/114355?osCsid=1df83547c283842aed55953cb34ba8d7
Ja kaasarit kaveriksi. Hintoihin se näinkin tietty tulee.
Sais toki. Ennemmin kuitenkin lahjoitan koko vehkeen orpokotiin leikkikaluksi kuin ostan 500 euron syttysysteemin tietämättä etukäteen, onko siitä apua.
Kiitos linkistä, kuitenkin :)
J
-
Saan kai tänään Guyltä jackalin raadon takaisin.
Jospa katsoisin että siinä on johdot ja letkut paikallaan ja soitan sitten Piikkiöön.
Alkaa rahat käydä vähiin tän kanssa. Vaan eipä tuosta tuollaisena ole paljoa iloa.
J
-
Saan kai tänään Guyltä jackalin raadon takaisin.
Sain joo.
Guy kertoi että ala- ja yläkerta ovat kiinni toisissaan ja samassa, vieläpä oikeassa vaiheessa.
1) Guy kehotti vielä kerran tsekkaamaan bensapaineen. Mainitsi oikean arvon olevan 2.5.
2) Pyörän vasemmalla puolella, tankin alla näyttäisi olevan yksi sähköjohto josta ei oikein tiedä mikä se on. Se pitää jäljittää. (ei ole petcock-liitin, ei bensapinta-anturi liitin eikä diagnostiikkaliitin) Mitään muistikuvaa moisesta ei ole.
3) Sytytyspuolat eivät ole niin tukevasti kiinni kuin voisi toivoa. Ei kai puolien kiinnitys kuitenkaan seoksiin vaikuta... Näyttää nimittäin saavan ainakin 100% liikaa soppaa sekä minun että Guyn havaintojen perusteella.
Muuten asiat ovat suunnilleen niinkuin niiden pitäisi olla, poislukien huohotuksen nykyinen toteutus. Mitään rikastusjuttuja sun muita hilavitkuttimia ei ole. Vain alkuperäiset pimpelipompelit ovat käytössä.
Aurinko paistaa sen verarn ilkeästi, että taidan vielä tulevana lauantaina mennä ihmettelemään mikä Jackalia vaivaa. Olisi nääs pirun kiva saada tämä viestiketju jo lopetettua.
-
Helkkari jos olisi vähemmän välimatkaa, niin voisin tarjoutua lyömään päitä yhteen tämän potilaan äärellä. Kaksi paria silmiä ja näppejä voisi saada enemmän vahinkoa aikaan.
-
Tietämättömältä tyhmä kysymys: Onko siinä pyörässä kiinni / ollut kiinni tankin alla sellainen pinei papu eli ilmanlämpötila-anturi? En tiedä mitä se tekee, jos ei toimi / on irti. Enkä tähän hätään tiedä mitä sen vastusarvo on huoneenlämmössä.
Entäs onko öljynlämpötila-anturi ok? Onkos edes sellaista...
-
Tietämättömältä tyhmä kysymys: Onko siinä pyörässä kiinni / ollut kiinni tankin alla sellainen pinei papu eli ilmanlämpötila-anturi? En tiedä mitä se tekee, jos ei toimi / on irti. Enkä tähän hätään tiedä mitä sen vastusarvo on huoneenlämmössä.
Entäs onko öljynlämpötila-anturi ok? Onkos edes sellaista...
Ilmanlämpöanturi on tankin etuosan alla, runkoputken oikealla puolella. Anturi saa +5V ja sen vastusarvo on speksejä vastaava.
Moottorin lämpöanturi on oikeassa sylinterikannessa. Anturi saa +5V ja sen vastusarvo on speksejä vastaava.
Jostain löysin speksit ja "huoneenlämmössä" oomit olivat kohdillaan plus miinus 10%.
-
Helkkari jos olisi vähemmän välimatkaa, niin voisin tarjoutua lyömään päitä yhteen tämän potilaan äärellä. Kaksi paria silmiä ja näppejä voisi saada enemmän vahinkoa aikaan.
Miulle kyl ihan oikeesti apu kelpais.
Eikä tämä nyt vain TunturiTT:tä tarkoita.
Kiitos ajatuksesta.
-
Miulle kyl ihan oikeesti apu kelpais.
Tallilta, päivää.
Bensapaine 2.5 bar levossa ja ihan pikkaisen yli kun kone käy. Paineet pysyy sisällä vaikka virrat sammuttaa.
Seuraavaksi taidamme laittaa oskilloskooppia ruiskuihin.
Se mystinen piuha mitä ihmettelimme, on tietenkin tankin bensapinnan anturin johto. Noloa.
Päivitys: Saatiin skooppi kiinni ruiskunjohtoihin. Sain kuvattua skoopin näytön myös videolle, laitan sen jonnekin jossain vaiheessa. Oleellista on kuitenkin että kumpikin ruisku saa nättiä pulssia. Saatiin siis samalle näytölle molempien ruuttien signaali. Signaalit olivat aivan saman muotoiset ja vakioetäisyydellä toisistaan ajallisesti. Harrastelijana sanoisin että näimme terveen näköisiä juttuja.
Maadoituksen kesto on "5.2" millisekuntia korotetulla tyhjäkäynnillä.
Osaako joku kertoa, onko se oikealla tontilla?
-
Tallilta, päivää.
Jackaliin on vaihdettu tuplatulppapuolat.
Mietin puolien heikkovirtaliittimiä. Jos olen pistänyt ne väärinpäin, homma toimii tai ei toimi tai toimii oudosti.
Miten tuon voisi selvitellä?
J
-
Pulssisuhteen ja taajuuden pitäisi muuttua kierrosten ja koneen lämpötila- ym antureiden antaman tiedon mukaan. Kuinka paljon, ei harmainta hajua. Ehkä kannataisi kiinnittää huomio muutokseen. Idea olis vain todeta onko ECU hereillä vai syöttääkö vakiopulssia kokoajan.
Yllä olevaan: Vaihda kylmästi puola ja puoli kerrallaan piuhat ristiin ja takaisin ja seuraa muutosta. Niitten pitäisi olla kelluvat eli ei yhteydessä rungon miinukseen.
-
Yllä olevaan: Vaihda kylmästi puola ja puoli kerrallaan piuhat ristiin ja takaisin ja seuraa muutosta. Niitten pitäisi olla kelluvat eli ei yhteydessä rungon miinukseen.
Vaihdettu puola ja puoli kerrallaan piuhat ristiin. Ei selkeää muutosta. Käy kaikilla kombinaatioilla, huonosti.
-
Onko tullut kokeiltua jo jossain vaiheessa piuhoja ristiin puolalta toiselle?
-
Onko tullut kokeiltua jo jossain vaiheessa piuhoja ristiin puolalta toiselle?
Uh. Ei. Tuskin se sillai kävisi edes?
Lopetin just tältä päivältä.
Taisi just olla tän päivän jutut viimeiset mitä koetan, ellei kellään ole hyviä ehdotuksia mitä voin vielä kokeilla.
-
Ei se nyt ainakaan enempää rikki ois menny siitä kokeilusta.
-
Maadoituksen kesto on "5.2" millisekuntia korotetulla tyhjäkäynnillä.
Osaako joku kertoa, onko se oikealla tontilla?
Sport 1100i:ssä oli tyhjäkäynnillä kaasu "kiinni" ruiskutussyklin pituus luokkaa 1.5 - 2 ms ja kaasu täysin levällään 12-13 ms. Jos korotettu tyhjäkäynti on on ollut luokkaa 2000-3000 rpm ja niin pienillä kaasunavauksilla syklin pituus on maksimissaan 3 ms. En tiedä on Jackalissa kovasti paljon pienemmät suuttimet ?
Täältä voi tutkia pulssipituuksia : http://www.jefferies-au.org/MyECU/index.htm (ja mene Technical Site Map ja edelleen Maps explained)
Siellä sitten InjDur on mikrosekunneissa eli 2000 us on 2 ms.
Jos kone käy vapaalla ilman kuormaa niin silloin liikutaan siellä kartan vasemmassa alakulmassa ja ainakin tuolla peruskartalla 5 ms olisi tosi yläkantissa edes korotetulla tyhjäkäynnillä.
- JuhaV
PS. Samankaltaisia arvoja on muistaakseni Esankin Centauron kartassa ja 5 ms arvoilla on kyllä jo satanen lasissa ...
-
Sport 1100i:ssä oli tyhjäkäynnillä kaasu "kiinni" ruiskutussyklin pituus luokkaa 1.5 - 2 ms ja kaasu täysin levällään 12-13 ms. Jos korotettu tyhjäkäynti on on ollut luokkaa 2000-3000 rpm ja niin pienillä kaasunavauksilla syklin pituus on maksimissaan 3 ms. En tiedä on Jackalissa kovasti paljon pienemmät suuttimet ?
Täältä voi tutkia pulssipituuksia : http://www.jefferies-au.org/MyECU/index.htm (ja mene Technical Site Map ja edelleen Maps explained)
Siellä sitten InjDur on mikrosekunneissa eli 2000 us on 2 ms.
Jos kone käy vapaalla ilman kuormaa niin silloin liikutaan siellä kartan vasemmassa alakulmassa ja ainakin tuolla peruskartalla 5 ms olisi tosi yläkantissa edes korotetulla tyhjäkäynnillä.
- JuhaV
PS. Samankaltaisia arvoja on muistaakseni Esankin Centauron kartassa ja 5 ms arvoilla on kyllä jo satanen lasissa ...
Jumaskekka. Hienoa. Kiitos.
Aiemmin tiedettiin että kone saa liikaa soppaa. Nyt tiedetään että se saa "hallitusti" liikaa soppaa.
todennäköisesti kohta näkyy jonniinlainen video aiheesta osoitteessa
http://youtu.be/Frpzq9gHZbU
-
Hyvin näkyi pulssit videolta.
-
http://cajinnovations.com/yabb0/YaBB.pl?board=Maps
Tuolta löytyy noita My16M ECU:n karttoja josta voi tutkailla InjDur-arvoja. Sieltä löytyy mm. California 1100 ja näyttää siinäkin nuo pulssipituudet olevan sitä luokkaa mitä tuossa edellisessä mailissa mainitsin.
- JuhaV
PS. Tähän liittyvää aikaisempaa höpinää http://www.guzziclub.fi/foorumi/index.php?topic=2877.msg17857#msg17857
-
http://cajinnovations.com/yabb0/YaBB.pl?board=Maps
Tuolta löytyy noita My16M ECU:n karttoja josta voi tutkailla InjDur-arvoja. Sieltä löytyy mm. California 1100 ja näyttää siinäkin nuo pulssipituudet olevan sitä luokkaa mitä tuossa edellisessä mailissa mainitsin.
- JuhaV
PS. Tähän liittyvää aikaisempaa höpinää http://www.guzziclub.fi/foorumi/index.php?topic=2877.msg17857#msg17857
äh, kirjoitin ihan höpöjä.
mitäs tuossa kartassa tarkoittaa injdur numerot?
-
Siis jako tuhannella. Eli noissa kartoissa on annettu Injection Duration mikrosekunteina. Eli 1000 us = 1 ms.
Kun sulla on skooppi, niin voinet tutkia sen avulla että tuleeko syttypulsseja oikea määrä koneen kierroslukuun nähden vai käykö elektroniikka "ylikierroksilla".
Eli laitat jotain piuhakierukkaa sytytysjohdon ympärille niin saat skoopille indusoidun jännitteen ja toiseen kanavaan voit ottaa vaikka ruiskutuspulssin. Kierroslukuun kun vertaat niin näet onko pulsseja liikaa.
Toinen testi on se että otat TPS:n irti kun kone käy ja käännät sen täysin "kiinni". Silloin pitäisi olla ruiskutussykli minimissään ja mennä sinne 1-1.5 ms tietämille jos vika olisi siinä TPS-asetuksessa (mitä en kyllä usko).
Saatko kaasua kääntelemällä moottorikin käydessä ruiskutuspulssien pituuden muuttumaan kertoimella 10 x. Eli niidenhän pitäisi vaihdella suurinpiirtein välillä 1-10 ms eri tilanteissa. Jos ECU ei reagoi kaasun kääntöön muuttamalla sykliä noissa rajoissa niin jossain on silloin ongelma.
- JuhaV
-
Siis jako tuhannella. Eli noissa kartoissa on annettu Injection Duration mikrosekunteina. Eli 1000 us = 1 ms.
okidoki. se vähän harmittaa ettei vatkulissa ole jenkamittaria, mutta "korkea tyhjäkäynti" lie "pari tonnia"
Kun sulla on skooppi, niin voinet tutkia sen avulla että tuleeko syttypulsseja oikea määrä koneen kierroslukuun nähden vai käykö elektroniikka "ylikierroksilla".
Eli laitat jotain piuhakierukkaa sytytysjohdon ympärille niin saat skoopille indusoidun jännitteen ja toiseen kanavaan voit ottaa vaikka ruiskutuspulssin. Kierroslukuun kun vertaat niin näet onko pulsseja liikaa.
jos ois jenkamittari. mut muutoin kiintoisaa.
Toinen testi on se että otat TPS:n irti kun kone käy ja käännät sen täysin "kiinni". Silloin pitäisi olla ruiskutussykli minimissään ja mennä sinne 1-1.5 ms tietämille jos vika olisi siinä TPS-asetuksessa (mitä en kyllä usko).
Humm. Kai riittää että TPS:n maajohdon irrottaa. mulla on nyt sokeripalalla kiinni tps.
Ongelma, yksi niistä, on se, ettei tuo oikein halua käydä. Joutuu runnomaan kaasukapulalla kenkää kylkeen.
Edit: ah, tarkoitit että otan sen fyysisesti irti läppärungosta. Mietin, viitsinkö.
Saatko kaasua kääntelemällä moottorikin käydessä ruiskutuspulssien pituuden muuttumaan kertoimella 10 x. Eli niidenhän pitäisi vaihdella suurinpiirtein välillä 1-10 ms eri tilanteissa. Jos ECU ei reagoi kaasun kääntöön muuttamalla sykliä noissa rajoissa niin jossain on silloin ongelma.
- JuhaV
Se voi olla vaikea tsekata; skoopinkäyttötaitoinen kaveri ei välttis ole huomenna paikalla, ja voi olla ettei omat kädet riitä. Tuo pyörä siis kun ei halua pysyä käynnissä.
Mutta jos saan tsekattua, venyykö maissaoloaika kun räppää kapulan tappiin, niin ehkä sen saan kokeiltua.
Huominen tallillakäynti oli oikeastaan tarkoitettu siihen että pistän palikat paikalleen shipattavaksi Piikkiöön, mutta kai sitä vielä voisi vähän kutitella.
Heh, "jossain on silloin ongelma". No on on :)
-
Vieläkö noita myecu purkkeja saa?
Kellä kokemuksia: kauanko kestää toimitus? Onko hyviä?
J
-
Eilen kun mittailin, purki kaveri vieressä hooreen moottoria.
näyttäis olevan kyseessä V2, jossa voiman ulosotto näppäristä koneen keskeltä. Vehkeessä oli kaasutin, kätevästi vain yksi kappale eli vähän särkyviä osia.
Kävi mielessä yks juttu jota kukaan ei arvaa varmaankaan. Ei siis mitään sellaista niinkuin tässä http://thekneeslider.com/archives/2011/12/22/raven-motocycles-hand-built-specials-with-moto-guzzi-power/ vaan jotain muuta :)
-
Eilen kun mittailin, purki kaveri vieressä hooreen moottoria.
näyttäis olevan kyseessä V2, jossa voiman ulosotto näppäristä koneen keskeltä. Vehkeessä oli kaasutin, kätevästi vain yksi kappale eli vähän särkyviä osia.
Kävi mielessä yks juttu jota kukaan ei arvaa varmaankaan. Ei siis mitään sellaista niinkuin tässä http://thekneeslider.com/archives/2011/12/22/raven-motocycles-hand-built-specials-with-moto-guzzi-power/ vaan jotain muuta :)
Koitanpa arvata. Ympätä taavitsonin voimanlähde kustiin käyttäen kustin voimansiirtto.
-
Koitanpa arvata. Ympätä taavitsonin voimanlähde kustiin käyttäen kustin voimansiirtto.
HD:n koneita on nurkat väärällään ja säätäjiä samoin.
Sopivan ikäisessä koneessa ei olisi turhia sähkövatkaimia ja muita turhia osia. Vaan joo, tämä on niitä juttuja jotka jäävät, ja hyvä näin, vain ajatuksen asteelle :) Jos kerrassaan kypsyn tuohon nykyiseen sätökseen, voisin kuvitella laittavan tilalle osia vanhemmista guzzeista.
-
Tallilla taas.
Niputan vehkeen kuljetuskuntoon, mutta tsekkaan vielä pari asiaa:
- piteneekö ruiskaus jos kaasua kääntää nopeasti
- ?
Edit: sen mitä skoopin näyttöä osasin lukea, sanoisin että "pitenee". Piteneekö niin paljon kuin pitää.... epärelevanttia. Nyt on nimittäin tupa täynnä savua ja täällä pitää tuulettaa ennenkuin palohälytin ottaa itteensä.
Edit: Nauhoitin tuonkin että muutkin saavat nauraa. Video lienee kohta tarjolla osoitteessa http://youtu.be/mqYKtL0z40g
-
Moi.
Pitäisi kaasua nopeasti käännettäessä seoksen rikastua. Kyllä ruiskuisakin on "kiihdytyspumppu" toiminto.
Lukaise tuossa linkissä oleva pruju viakka ei olekkaan kyseessä Guzzi. Näytät kuitenkin vilkuilevan sen naapurin
HD:n suuntaan ;D
http://www.ecmspy.com/tgv2/guide2.shtml
Pekka
-
Aattelinki jo, että täytyy olla joku tuuletussysteemi tai muuten tulee blokkailuun stoppi. Sen verran hyvää on käynti, ettei kannata kokeilla sytkää ristiin.
-
Oishan tuolla laatikossa megasquirttikin, mutta puoli kesää jo haaskasin sen kanssa.
En keksi, mitä tuolle enää tekisi, joten pyydän piikkiön hepuilta kommenttia: onko vika ECU:ssa vai jossain muualla.
Jos ECUssa, etsin jostain ecun ja pyydän jotakuta laittamaan sen paikalleen.
Jos ei ECUssa, ... no enpä tiedä enää. Jackal varaosiksi kaljakopan hinnalla?
-
Videon kuvasta näytti siltä että ruiskutussykli pitenee kaasun avauksen mukana ihan ok.
Nappaas vielä irti sekä ilmanpaineanturi että lämpötila-anturi liittimistään. Kun ne on irti niin ECUn pitäisi mennä perusasetuksiin ja jättää sekä barometrinen että lämpötilakorjaus (kylmärikastus) tekemättä. Tuo lämpötilarikastus voi rikastaa seosta varmaan 1.5 tai 2 x jos ECU luulee että ollaan Siperiassa.
Jos oletetaan nyt että mekaniikka on ehjää niin vikoja ei voi oikein olla kuin :
1) kierros/asentoanturi on sökö ja jostain ihme katkoksesta johtuen rykii yhden pulssin sijaan useamman (katkos anturissa sellainen että kun jännite nousee niin anturi lyö pari kertaa läpi jolloin ECU luulee jokaista laskevaa reunaa erilliseksi pulssiksi)
2) lämpötila-anturi ja/tai barometrinen anturi antaa koko ajan aivan äärilukemaa. Näistä lämpötila-anturi on se joka voisi noin paljon rikastusta aiheuttaa.
3) jossain on osittainen johtavuus/tai maadoitushäiriö joka sekoittaa ECUn saamat signaalit
4) ECU on sökö tai sen firmware on seonnut jonkun jännitehäiriön seurauksena (= ECUun on kirjoittautunut ikäänkuin vääriä parametrejä / kartta-arvoja). Jos se on 15M tyyppiä ja ohjelmoitavissa niin kannattaa kirjoittaa sinne peruskartta uudelleen.
- JuhaV
-
Videon kuvasta näytti siltä että ruiskutussykli pitenee kaasun avauksen mukana ihan ok.
Skooppi on hieno keksintö.
Nappaas vielä irti sekä ilmanpaineanturi että lämpötila-anturi liittimistään. Kun ne on irti niin ECUn pitäisi mennä perusasetuksiin ja jättää sekä barometrinen että lämpötilakorjaus (kylmärikastus) tekemättä. Tuo lämpötilarikastus voi rikastaa seosta varmaan 1.5 tai 2 x jos ECU luulee että ollaan Siperiassa.
Äh, just ruuvasin tankin paikalleen ja laitoin hanskat toistaiseksi naulaan.
Jos oletetaan nyt että mekaniikka on ehjää niin vikoja ei voi oikein olla kuin :
1) kierros/asentoanturi on sökö ja jostain ihme katkoksesta johtuen rykii yhden pulssin sijaan useamman (katkos anturissa sellainen että kun jännite nousee niin anturi lyö pari kertaa läpi jolloin ECU luulee jokaista laskevaa reunaa erilliseksi pulssiksi)
Vaihdoin CPS:n uuteen muutama käyntiminuutti sitten. Ei muutoksia vehkeen toimintaan.
2) lämpötila-anturi ja/tai barometrinen anturi antaa koko ajan aivan äärilukemaa. Näistä lämpötila-anturi on se joka voisi noin paljon rikastusta aiheuttaa.
Ilma- ja konelämpöanturi mitattu yleismittarilla. Molemmat antoivat järkeviä vastusarvoja. Molemmille tuli +5V ja maa piuhaa pitkin.
3) jossain on osittainen johtavuus/tai maadoitushäiriö joka sekoittaa ECUn saamat signaalit
Tätä etsi JM-Motorsportin heppu diagnostiikkalaitteen ja yleismittarin kanssa pidemmän rupeaman.
ECU jutteli mukavia dg-laitteelle (PC jossa weberin dg-softa ja sopivat liittimet). Dg-softa kertoi että ECU on ihan OK, ei indikoinut virhettä mistään.
JM:n heppu bongasi välillä maissa olevan TPS:n joka sitten vaihdettiin, samoin kuin väljä läppärunko, joka mahdollisti TPS:n virhetoiminnon.
4) ECU on sökö tai sen firmware on seonnut jonkun jännitehäiriön seurauksena (= ECUun on kirjoittautunut ikäänkuin vääriä parametrejä / kartta-arvoja). Jos se on 15M tyyppiä ja ohjelmoitavissa niin kannattaa kirjoittaa sinne peruskartta uudelleen.
- JuhaV
Minulla ei ole keinoja jutella 15M:n kanssa mitenkään, enkä pysty ajamaan sinne karttoja sisään.
Tämän takia hoidan pyörän Piikkiöön, jossa saavat antaa tuomion.
Jos löytävät vian ja saavat korjattua, hyvä.
Jos vika on ECUssa, etsin jostain ECU:n ja pyydän jotakuta muuta kuin itseäni laittamaan sen paikalleen. Harmi että Piikkiössä tuskin innostutaan MyECUn asentamisesta.
-
tuol ois yks
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=einzel&teilid=1038732
ja toinen
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=einzel&teilid=1042290
-
tuol ois yks
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=einzel&teilid=1038732
ja toinen
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=einzel&teilid=1042290
Toisessa on Ducatin kartat ja toisessa 750 Brevan. Kaipa ne joku näppärä saisi uudelleenkartoitettua, mutta minulla ei ole siihen vehkeitä.
Pistin tänään myecu-hepulle meiliä ja kysyin, vieläkö se tekee niitä.
-
Pistin tänään myecu-hepulle meiliä ja kysyin, vieläkö se tekee niitä.
Juuri laitoin meilin Piikkiöön ja tilasin heiltä diagnoosin.
-
Pistin tänään myecu-hepulle meiliä ja kysyin, vieläkö se tekee niitä.
Hello Jussi
Yes I do still make the MyECU.
Does your bike have the older P8 or the newer 15M because they changed around then.
You have a few options -
1) The kit - AU$250 or 290 for the My15M
2) The upgrade, where you supply and OEM ECU - $520
3) The fully built and test - $620
Standard airmail, $30, can take 4 weeks ( slow planes!! ) or express $60 will take a week
Regards
Cliff
-
Noista Cliffin moottorinohjauslaitteista on kohtuullisen pätevää kokemusta linjalla Kangasala - Jyväskylä. V2Tre osannee neuvoa sen käytössä ja itsekin olen kiinnostunut oppimaan kyseisen laitteen ominaisuuksista. Keskustelujen perusteella hankkimani tiedon pohjalta ruiskutusta käsitellään MY-pruutissa jonkin verran erilailla kuin ohjelmoitaessa Guzzin omaa moottorinohjausta tai MegaSquirtia. Mikäs sen sopivampaa kun kaveri on muutenkin nurinpäin koko ajan. Ainakin täältä katsottaessa. Pakkohan sen on johonkin vaikuttaa.
-
Noista Cliffin moottorinohjauslaitteista on kohtuullisen pätevää kokemusta
Hjuva. Liekö ihan plug and play?
Kävin just tiputtamassa Jackalin Piikkiöön.
Josko he löytäisivät jotain vikaa jostain. Tai, no. Kyllähän mekin "vika" löydettiin: kone saa liikaa soppaa. Mutta miksi se saa liikaa soppaa, on mysteeri.
-
Enpä usko että mikään ruiskuista on valmiiksi säädetty moottorille jossa on puristussuhde 8,3 ja avarretut kanavat ylisuurine venttiileineen. Tuplatulppakansilla. Oliko nokka-akseli vakio?
Tyypillisesti lähdetään siitä että sytytyskartta laitetaan oletusarvoihin ja haetaan niin kauan ruiskutukseen säätöä haarukoimalla että startatessa alkaa kone lupaamaan ja käymään tyhjäkäyntiä luotettavasti. Siteen lähdetään nostamaan kierroksia ja seurataan lambdanäytön lukemia pyritään pitämään lambda-arvo luvussa 1.
Seuraavaksi päästään jo ajamaan ja ryhdytään säätämään ruiskua ja sytytystä eri kuormitustiloissa.
Aluksi mennään hetken aikaa Stetson-Harrison-menetelmällä arvaamalla ja sittemmin sivistyneesti arvaamalla.
Usein ruutan toimittajalla on valmiina peruskartat vakiopyöriin joilla päästään heti ajonaikaiseen säätämiseen. Nykyaikaiset ruiskut ovat myös itseoppivia ja asettavat arvoja kohdalleen asetettujen parametrien rajoissa. Itse suosin manuaalista säätämistä ja siinä rinnalla ajan myös automaattisäädöllä samat syklit ja katson missä tulee eroa. Mulla ainakin automaattisäätö saa koneen käymään kohtuullisen hyvin mutta jättää seoksen melko rikkaalle. Odotankin mielenkiinnolla mitä automaattisäätö arvelee kun moottoriin tulee ahdin.
Virtuaalisäätöä iltasella ja taas päivänvalossa hienosäätämään. Jos haluaa täydellisen moottorinohjauksen niin siihen menee vain ikuisuus. Hyvään kompromissiin riittää että tietää että mennään kokolailla likellä niitä arvoja joilla pyörä kulkee kohtuullisesti eikä välitetä poikkeusajotiloissa syntyvistä pienistä häiriöistä.
-
Nyt vaan odotellaan tuloksia piikkiöstä. Kevätajelun yksi ohjelmanumeroista voisi olla paluu juhlasaattueessa ko ongelmayksilön vetäessä letkaa.
-
Enpä usko että mikään ruiskuista on valmiiksi säädetty moottorille jossa on puristussuhde 8,3 ja avarretut kanavat ylisuurine venttiileineen. Tuplatulppakansilla. Oliko nokka-akseli vakio?
Nokka on nykyään vakio. Oli se jossain vaiheessa pontevampi, mutta se vaihdettiin takas vakioon.
Tyypillisesti lähdetään siitä että sytytyskartta laitetaan oletusarvoihin ja haetaan niin kauan ruiskutukseen säätöä haarukoimalla että startatessa alkaa kone lupaamaan ja käymään tyhjäkäyntiä luotettavasti. Siteen lähdetään nostamaan kierroksia ja seurataan lambdanäytön lukemia pyritään pitämään lambda-arvo luvussa 1.
Seuraavaksi päästään jo ajamaan ja ryhdytään säätämään ruiskua ja sytytystä eri kuormitustiloissa.
Aluksi mennään hetken aikaa Stetson-Harrison-menetelmällä arvaamalla ja sittemmin sivistyneesti arvaamalla.
Jospa aloittaisi vakio Jackalin arvoilla, jos sellaiset jostain löytyy.
Usein ruutan toimittajalla on valmiina peruskartat vakiopyöriin joilla päästään heti ajonaikaiseen säätämiseen. Nykyaikaiset ruiskut ovat myös itseoppivia ja asettavat arvoja kohdalleen asetettujen parametrien rajoissa. Itse suosin manuaalista säätämistä ja siinä rinnalla ajan myös automaattisäädöllä samat syklit ja katson missä tulee eroa. Mulla ainakin automaattisäätö saa koneen käymään kohtuullisen hyvin mutta jättää seoksen melko rikkaalle. Odotankin mielenkiinnolla mitä automaattisäätö arvelee kun moottoriin tulee ahdin.
Virtuaalisäätöä iltasella ja taas päivänvalossa hienosäätämään. Jos haluaa täydellisen moottorinohjauksen niin siihen menee vain ikuisuus. Hyvään kompromissiin riittää että tietää että mennään kokolailla likellä niitä arvoja joilla pyörä kulkee kohtuullisesti eikä välitetä poikkeusajotiloissa syntyvistä pienistä häiriöistä.
Niin tosiaan joo, ja sit jos pistäis lambadan ohjaamaan säätöä, niin ei välttis haittais.
Syttyä vois tietty olla hyvä siirtää, kun kipinää laitetaan kahdesta paikasta. Haittaa siitä tuskin olisi.
-
Nokka on nykyään vakio. Oli se jossain vaiheessa pontevampi, mutta se vaihdettiin takas vakioon.
Se Jussin vanha nokka-akseli on mun Lemmarissa. valmiita ajoitusarvoja siihen ei löytynyt oikein mistään, mutta nyt kun alkuperäiset jakopään hilut paikallaan, niin ei se ilmeisesti kovin paljon ole pielessä.
Alkaa vaan Piikkiön penkin mukaan sytkä pätkimään yli 6000 kierroksen ja minä kun olen aikaisemmin luullut, että se menee rajoittajalle...
Paljonkohan tuota vielä pitää "virittää" että pääsee edes tehtaan ilmoittamiin tehoihin?
-
Olikos sulla, Ekku, Ignitechin TCIP4?
Siinä on se kierrosrajoitin hieman juoni. Karttaa voi säätää sen ohi mutta rajoitin säädetään eri ruudusta, muistaakseni.
Toinen pätkimissyy on se että anturointi antaa periksi "hyvissä ajoin".
Millanen sytkän pyörijä pyörässäs on? Sen läpimitalla ja massalla tuntuu olevan myös merkitystä anturimallin ohella.
Sytkän pitäisi kyllä pystyä muodostamaan signaali aina 20000 rpm asti että siinä ei varmaan suuria ole.
Puolien varauskyky korkeilla kierroksilla voi tulla myös eteen. Pitäisi mitata puolan maajohdosta (signaalijohdosta) signaalin laatu niillä kierroksilla missä pätkii ja jos siinä ei ole vikaa niin puolien jännitteen saanti akulta varmistaa.
Sen jälkeen ei oikein ole muuta kuin ryhtyä tutkimaan onko puolassa ongelmia varautua signaalien välillä.
-
Olikos sulla, Ekku, Ignitechin TCIP4?
Sepä se.
Epäiltiin, että syy olisi puolissa. Käytin alkuperäisiä ja ne ei olleet ihan Ignitechin speksien mukaiset. Vaihdoin ne ilmeisesti käypäisiin, mutta sen jälkeen jäi ajot vähän vähemmälle, kun tappelin se vuotavan kampiakselin takapään stefan kanssa.
Se ei ole kunnossa vieläkään, kun on niin laiskottanut. Eihän se ole kuin päivän homma, kun ei tässä minun pyörässä ole enää kovin paljon purettavaa vakioon verrattuna.
Kieppikello olisi ihan hyvä olemassa, niin tietäisi kiertääkö se sen minkä pitää. Tehokäyrä olisi vielä ainakin nousussa, joten kyllä niille puutuville 2000 kierrokselle olisi vielä käyttöä.
-
ensimmäinen viesti Piikkiöstä:
ECU:n vaihtaminen ei muuttanut tilannetta.
Vikaa ei ole löytynyt.
Lisäys: ECUhan sen perhanan pulssin pituuden määrää? Jos mun eku ja tunnetusti ehjä eku tuottaa molemmat 5 millisekunnin pulssia, eikös siitä voida arvailla että ne tekevät päätöksen väärien tietojen perusteella. Kuten siis jos esimerkiksi ne arvelevat että ilmanpaine vastaa marinaadien haudan pohjaa tai lämpötila on -50C tai jotain muuta hassua. Right?
-
Right.
Kaikki ylimääräiset anturit irti eli vain nokka-akselin paikka-anturi ja TPS kiinni ja sitten kokeillen. Tämä tosin jättää vielä sen mahdollisuuden että ECU:lle menevissä johdoissa on anturien karvat oikkarissa jännitteeseen, maahan tms.
- JuhaV
-
Right.
Kaikki ylimääräiset anturit irti eli vain nokka-akselin paikka-anturi ja TPS kiinni ja sitten kokeillen. Tämä tosin jättää vielä sen mahdollisuuden että ECU:lle menevissä johdoissa on anturien karvat oikkarissa jännitteeseen, maahan tms.
- JuhaV
Enpä oikein haluis käydä Piikkiön väkeä neuvomaan... Mutta siis voihan sitä pohtia kaikenlaista, siis.
-
Kyllä Piikkiössä pitää ammattimiesten ottaa vastaan neuvojakin. Turha heidän on asettaa itseään mitenkään korkeammalle jakkaralle.
-
Täällä saa heittää arvauksia mitä vaan keksii. Annetaan heille työrauha kuitenkin. Täältä voivat poimia ideoita, jos tarviivat. Heitän tähän väliin seuraavan arvaukseni: Männässä on reikä. Ei pala kakku ja siksi bensa tuoksahtaa. Jaksaa jotenkin kuitenkin käydä, koska toisen pytyn puristukset puuttuvat.
-
Täällä saa heittää arvauksia mitä vaan keksii. Annetaan heille työrauha kuitenkin. Täältä voivat poimia ideoita, jos tarviivat. Heitän tähän väliin seuraavan arvaukseni: Männässä on reikä. Ei pala kakku ja siksi bensa tuoksahtaa. Jaksaa jotenkin kuitenkin käydä, koska toisen pytyn puristukset puuttuvat.
Hieno teoria, mutta todellisuus ei valitettavasti vastaa teoriaa. Molemmilla puolilla on ihan kelpoiset puristukset.
Lisäksi, männässä oleva reikä ei todennäköisesti aikaansaa ruiskupulssin pidentymistä noin nelinkertaiseksi.
-
Antureiden oikosulut tai pätkimiset voi sulkea pois, koska ECUun ne jäävät muistiin ja diagnostiikkaohjelmalla ne voi todeta ja nollata. Seuraava arvaus: Koska pulssit on tietyllä kierrosluvulla nelinkertaiset eikä antureista tule herjoja on oltava niin, että TPS:n perussäätö on pielessä. Esim läppä-täysin-kiinni-jännite on 1,5V, kun sen pitäisi olla 0,150V. Yleismittari rikki, lukihäiriö tms. säädettäessä. Jokin seikka siirtää sen väärälle alueelle, jos pulssin pituus muuttuu muuten normaalisti kierrosten tai olosuhteiden mukaan.
-
Antureiden oikosulut tai pätkimiset voi sulkea pois, koska ECUun ne jäävät muistiin ja diagnostiikkaohjelmalla ne voi todeta ja nollata. Seuraava arvaus: Koska pulssit on tietyllä kierrosluvulla nelinkertaiset eikä antureista tule herjoja on oltava niin, että TPS:n perussäätö on pielessä. Esim läppä-täysin-kiinni-jännite on 1,5V, kun sen pitäisi olla 0,150V. Yleismittari rikki, lukihäiriö tms. säädettäessä. Jokin seikka siirtää sen väärälle alueelle, jos pulssin pituus muuttuu muuten normaalisti kierrosten tai olosuhteiden mukaan.
Diagnostiikkasofta näyttää TPS:n antaman arvon ja se on kyllä ollut tontilla.
Aiemmin dg-softa herjasi, että TPS käy välillä maissa. Syykin selvisi; väljä läppärungon akseli ja puhki nussiutunut TPS.
Ostin jo uudet läppärungot akseleineen läppineen vipuineen ja uuden TPS:n ja nyt dg-softa kertoo että "kaikki OK TPS:n suunnalla".
-
Miten muuten kävi, kun säädit uudet läppärungot ja TPS:n asennuksen jälkeen? Oliko balanssi heti kohdallaan alipainemittareilla katsottuna? Muuttuiko käynti balanssin säädön aikana? Tarkoitan yhdystangon säätöä. En muista, että tästä olis ollu aikasemmin puhetta.
-
Miten muuten kävi, kun säädit uudet läppärungot ja TPS:n asennuksen jälkeen? Oliko balanssi heti kohdallaan alipainemittareilla katsottuna? Muuttuiko käynti balanssin säädön aikana? Tarkoitan yhdystangon säätöä. En muista, että tästä olis ollu aikasemmin puhetta.
en ollut paikalla kun läppärungot ja tps pantiin nippuun. alipainemittareista on paha sanoa: en usko että niitä päästiin käyttämään, kun härveli ei oikein käy tyhjäkäyntiä.
tietääkseni TPS ei myöskään ole kalibroitu kovinkaan tarkasti; pikemminkin niin että on hiuksenleveyden kantava kuin että % sitä ja mV tätä olisi taulukkoarvossaan.
mutta ei tps:n tai läppärunkojen asetukset vaikuta siihen että ruiskupulssi on 3-4 kertaa niin pitkä kuin pitäisi.
-
Todennäköisesti G.Wickström ja Piikkiöläiset ovat tarkistaneet perussäädöt ennen kuin ovat alkaneet muuta ihmetellä. Mutta kysäisepä Kuitsilta, mitä esim alipainemittarit näyttivät vai katsoiko pelkästään nokkien ajoituksen.
Sekaisin menee koko järjestelmä, jos TPS:n kaasu-kiinni-jännite on satoja millivoltteja pielessä ja sellainen virhe tulee yhtä helposti kuin siinä loppuun kalutussa aiheessa; kirpun nussiminen. Pelkkä säädön jälkeinen kiristys voi muuttaa jo parisataa mV. Balanssin viturallaan olo vetää seokset ketuilleen toisesta pytystä, koska läppä on joko liikaa auki tai kiinni ja ilmaa on tarjolla vastaavasti liikaa tai liian vähän. Ruiskusuutin kun syöttää väkisin mitä kartan mukaan sattuu tulkitsemaan samat mällit kumpaankin pyttyyn. Kaasaripeli toimii toisin balanssin suhteen, koska luistin korkeus säätää seoksen. Tällainen osittain kansanomainen selostus, mutta teoreetikot korjatkoon ammattiteknillisiä termejä käyttäen, jos on virheitä päättelyssä. Amatöörislangia kiitos ei.
-
Todennäköisesti G.Wickström ja Piikkiöläiset ovat tarkistaneet perussäädöt ennen kuin ovat alkaneet muuta ihmetellä. Mutta kysäisepä Kuitsilta, mitä esim alipainemittarit näyttivät vai katsoiko pelkästään nokkien ajoituksen.
GW tarkisti ajoituksen. Ei muuta.
-
Kysäise sitten piikkiöstä onko tps ja balanssit hehtaarilla kun et oo varma onko niitä katsottu alunperin. Meinaan etteivät vaan oleta niiden olevan säädettyjä.
-
Asiasta kuitenkaan tietämättä ajattelin - sähkömiehenä - seuraavia juttuja. En tietenkään pysty neuvomaan, mutku olen itse joskus yön pimeimpinä tunteina korjaillut erilaisia laivasähkövekottimia...Konepuolen asioista minun on turha lausua mitään, kun en ymmärrä kuin hienojen äänien päälle...
- Nyt saa liikaa bensaa eli ruiskupulssi on liian pitkä?
- ECU määrittää ruiskutuspulssin pituuden. Tämä pituus perustuu ympäröivien komponenttien antamaan tietoon ja sen käsittelyyn. Eikös?
- Jos ECU ja sen ohjelma on kunnossa ( Piikkiö testasi ), niin vikaa on ympäristössä.
- Lämpötila-anturit toimivat oikein ja oikein päin. Siis eivät pätki tärinässä eivätkä toimipäin vastoin; Kun vastusarvon pitäisi laskea, niin noissa nousevatkin? Tämä on helppo testata hiustenkuivaajalla tms. Mitäs jos noiden lämpötila-antureiden johdotus ei ole kunnossa ja niistä tulee lopulta ihan vääriä tuloksia ECU:lle? JuhaV tuossa ohjasi irroittamaan ne kaikki ja kokeilemaan sitten. Juha kai parhaiten tietää, mitä nuo anturit vaikuttavat...
Onkos ne muuten samanlaisia antureita sähköteknisesti eli eivät kai ole ristissä ECU:n johdotuksessa? Toisen mielestä on pakkasta ja toisen mielestä ollaan lisäksi vuoristossa 3000m..?
- TPS:n jännite ihan varmasti oikein? Jos on vaikka pienikin kontaktivika maadoituksessa, niin se vaikuttaa kuin olisi lisätty ylimääräinen vastus sarjaan, nuo tasot kun ovat mV:n kokoisia ( 150mV ). Huom! Halpa ( = huono ) mittari aiheuttaa omat samat ongelmat mV-skaalalla.
- TPS:N toiminta lineaarinen, eli kaasuvaijerin - TPS:n välitys mekaanisesti oikein? Siis kaasukahvan vääntö liikuttaa kaikkia oikeassa suhteessa? ( Tällaiseen törmäsin joskus ihan elävältä hinaajan autopilotissa; Neliövälitys olikin vinoneliö... vekkuleita kaarroksia teki hinaaja satamassa... )
- ECU:n johdotus ehjä, eli missään ei ole löysää / korroosiota / kosteutta?
- ECU:n liitin on puhdas ja ehjä ja kaikki liitinpinnit ovat ok?
Tämmösiä sähkömiehen neuvoja...tiedä sitten onko apua.
Pitäiskös meidän lähellä asuvien järjestää jokin talkoopäivä Jussin avuksi? Mulla olis noita sähkömittareita yms. ottaa kainaloon.
-
Ota ne mittarit mukaan kevätajelulle ja mennään sitten niitten kanssa joukolla säätämään. Eiköhän ala tulla kuntoon varsinkin, jos saavat vihiä aikeesta etukäteen.
-
Mites olis tämä perinteinen happianturi. Aiheuttaa nimittäin hyvinkin mystisiä vaivoja, jos happanturin ja ECUn yhteispeli ei toimi. Väärällä happianturin ja ECUn yhteispelillä voi soppa maistua ja käynti olla todella sekavaa.
Saako ECU dataa happianturilta? Jos saa, onko data oikeaa? Jos on oikeaa dataa, niin osaako ECU käsitellä saamansa tiedon oikein?
Nim. kokemusta on, valitettavasti. Omalla kohdallani oli ECU-virheen ja kollektorin halkeaman yhdistelmästä kyse, joka teetti selvitystyötä runsaasti. Ensin löytyi halkeama, joka korjattiin --> oikeaa tietoa happianturilta ECUlle. ECU-virhettä ei pystytty todentamaan, mutta uudelleenohjelmointi korjasi kaikki epämääräiset oireet...
-
Lisätäänpä vielä...
Jos pyörää on jossain vaiheessa muokattu siten, että siitä on ohitettu happianturi ECUssa, siis ECUsta kytketty happianturitoiminto pois päältä, ja pyörä on käynyt letkujen jatkona. On mahdollista, että letkut ovat käyttäjälleen ilmoittamatta kytkeneet happianturitoiminnon takaisin päälle. Tämä saattaa aiheuttaa hyvinkin mielenkiintoisia ja tässäkin ketjussa mainittuja käyntihäiriöitä.
-
Caleissa, tai ainakaan Jackalissa, ei ole lambdaa.
-
OK ;D , no sit teoriani on mahdoton.
Oletettavasti tuo ECU ei ymmärrä happianturihommista siis mitään.
-
Diagnoosiohjelmalla näkee kaikkien antureiden tilan yhdellä silmäyksellä reaaliaikaisesti koneen käydessä. Heti käy ilmi, jos joku niistä antaa väärää tietoa. Pätkimiset menevät vikalogiin, josta ne voi purkaa ja nollata ja sitten voi kerätä dataa hallitusti uudelleen. Kyllä se vian syy kohta Piikkiössä paljastuu.
-
Diagnoosiohjelmalla näkee kaikkien antureiden tilan yhdellä silmäyksellä reaaliaikaisesti koneen käydessä.
Ok - tätä en tiennyt. Tuli turhaan "neuvottua"...
Caleissa, tai ainakaan Jackalissa, ei ole lambdaa.
Kyllä minun Calissa ( vm 2008 ) on keskipöntössä palikka, josta johto syvemmälle pyörään. Onkos tämä sitten lambda ( vast. ) kikotin - en tiedä.
Motomatti tai JuhaV varmasti tietävät, miten pyörä reagoi, jos tuo on rikki / irti.
-
Caleissa, tai ainakaan Jackalissa, ei ole lambdaa.
Kyllä minun Calissa ( vm 2008 ) on keskipöntössä palikka, josta johto syvemmälle pyörään. Onkos tämä sitten lambda ( vast. ) kikotin - en tiedä.
Motomatti tai JuhaV varmasti tietävät, miten pyörä reagoi, jos tuo on rikki / irti.
No olisiko mahdollista, että ECUssa on lambdatoiminto päällä, vaikka ei pitäisi olla?
-
Kyllä minun Calissa ( vm 2008 ) on keskipöntössä palikka, josta johto syvemmälle pyörään. Onkos tämä sitten lambda ( vast. ) kikotin - en tiedä.
Motomatti tai JuhaV varmasti tietävät, miten pyörä reagoi, jos tuo on rikki / irti.
Juuri siksi laitoin, että ainakaan Jackalissa ei ole. Kun en varma ole :)
Mites muuten, eikös tuo sama Commanderi käy aika moneen Californiaan? Eli käviskö jopa niin hyvin, että on sama lambdallisessa ja ilman sitä olevassa mallissa? Jos näin, niin voisiko tuo Temmin villikortti voisi teoriassa olla totta?
-
Itse olen ajellut lambdan johto irti ja kiinni suurta eroa ei tunnu olevan, viime kesänä se oli kiinni.
-
Kyllä minun Calissa ( vm 2008 ) on keskipöntössä palikka, josta johto syvemmälle pyörään. Onkos tämä sitten lambda ( vast. ) kikotin - en tiedä.
Motomatti tai JuhaV varmasti tietävät, miten pyörä reagoi, jos tuo on rikki / irti.
Juuri siksi laitoin, että ainakaan Jackalissa ei ole. Kun en varma ole :)
Mites muuten, eikös tuo sama Commanderi käy aika moneen Californiaan? Eli käviskö jopa niin hyvin, että on sama lambdallisessa ja ilman sitä olevassa mallissa? Jos näin, niin voisiko tuo Temmin villikortti voisi teoriassa olla totta?
Juurikin tätä minä itsekin mietiskelin. Lueskelin eilen netistä sen verran aiheesta, että samaa ECU-tyyppiä käytetään lambdalliseen ja ei-lambdalliseen caliin...
Jos tällainen vika (ECUssa on kytketty lambda päälle) todetaan, on se helppo korjata. Lääkkeitä löytyy mm. täältä
http://archive.guzzitech.com/store/GT-Rx-PCVATECU.html
Mistäs se kyseisen jackalin ECU on peräisin? Onko alkuperäinen? Modifioitu?
-
Sähkökuvassa lambda on piirretty kahtena vastuksena. Toinen on kiinni sähkössä koko ajan ja toinen on säätyvä. Jospa se onkin rikki niin, että se antaa ihan väärää lukemaa ECUlle? Sähkötekniikassa vastus on yleensä poikki, oikosulussa tuskin koskaan. ECU saa liian suuren vastusarvon lambdasta?
Jos lambda on irti, niin se kuitenkin toimii, eli vastusarvo on jossain rajoissa.
Voisin kuitenkin veikata, että lambda on ollut irti johdon liittimestä jossain vaiheessa kokeilun aikana. Tällöin tilanne vastaa poikki olevaa vastusta. Onhan lambdan johto ehjä ja liitin ok...
-
Piikkiössä siis kokeilivat toisella ECU:lla. Mikään ei muuttunut.
Sen jälkeen huomasivat että yksi bensiiniletku on rutistuksissa; vasen muki ei saanut niin paljoa bensaa kuin olisi halunnut.
Mittasivat ruiskupulssin pituudet sekä minun pyörästäni että toisesta about vastaavasta. Ja tässä kohtaa tämä kävikin jännäksi....
Olivat nimittäin vastaavat. Minun jackal ei siis ruikkinut oleellisesti pidempää bensaruikkausta per kierros kuin mitä sen piti ruikkia.
Tämän jälkeen tai ennen tätä säätivät piikkiön pojaat balanssit, ilmaruuvit, TPS:n kalibraation ja ehkäpä jotain muutakin ja kävivät koeajolla ja tuumasivat että oiskohan se siinä. Savua pukkaa, mutta se on öljyistä, ja saattaa hyvinkin tulla siitä kun pakoputkien sisäpinnat ovat pikkaisen tahmassa.
Pitäisköhän mun lopettaa nää motskarijutut.
-
Sähkökuvassa lambda on piirretty kahtena vastuksena. Toinen on kiinni sähkössä koko ajan ja toinen on säätyvä. Jospa se onkin rikki niin, että se antaa ihan väärää lukemaa ECUlle? Sähkötekniikassa vastus on yleensä poikki, oikosulussa tuskin koskaan. ECU saa liian suuren vastusarvon lambdasta?
Jos lambda on irti, niin se kuitenkin toimii, eli vastusarvo on jossain rajoissa.
Voisin kuitenkin veikata, että lambda on ollut irti johdon liittimestä jossain vaiheessa kokeilun aikana. Tällöin tilanne vastaa poikki olevaa vastusta. Onhan lambdan johto ehjä ja liitin ok...
Pyörässä ei ole lambdaa. Ei ole koskaan ollutkaan.
Paitsi ihan erillinen systeemi mikä ei ole missään kontaktissa ECUun.
-
Tuli kuntoon. Onneksi olkoon. Jäihän sulle ehjiä varaosia paitsi se yksi ECU. Nyt kovaa ajoa vaan ens kaudella.
-
Hetkonen? Siis tuli kuntoon? Tälleen sivusta seuranneena voisin kuvitella, että tuntu hyvältä :).
Onnittelut!
-
Kiitoskia onnitteluista.
Jotenkin minusta tuntuu etten osaa vielä riemuita.
on toki tiedossa että balanssi on tärkeä. samoin ilmaruuvien asento ja tps:n asento.
mutta että niistä seuraisi noin dramaattisia ongelmia ... on yllättävää.
sit pitäis käydä hakemassa se sieltä.. uskaltaiskohan lähteä hakemaan ajamalla.
-
Siis oliko pääasiallinen syy letku rutussa vai säädöt pielessä? Uskaltaa tietysti, onhan se koeajettu jo. Saako se olla kevätajeluun asti. Saat varmaan kyydin sinne suuntaan ku ilmaannut Bemböleen ko. lauantaina ennen klo 10:tä.
-
Siis oliko pääasiallinen syy letku rutussa vai säädöt pielessä? Uskaltaa tietysti, onhan se koeajettu jo. Saako se olla kevätajeluun asti. Saat varmaan kyydin sinne suuntaan ku ilmaannut Bemböleen ko. lauantaina ennen klo 10:tä.
niijjoo kevätajelukin. koskas se olikaan...
vähä pukkaa kiirua muutoin, ois practical-kisaa porissa tulevana vkonloppuna :I
jaa siis yli kuukausi. no ei todellakaan odota se siellä niin kauan. vakuutukset päällä ja kaikkea. lämpötilakin plussan puolella.
-
Eihän tässä vielä ajokausi oo alkamassa ku joka toinen päivä tulee jotain valkosta taivaalta. Toukokuun toisena lauantaina kevätajelu on vissiin aina ollu.
-
Niin, että letku rutussa.. ::)
Jeps. Täälläkin tiet jäässä joka aamu. Iltapäivällä lämpöisen puolella. Kävin eilen suutarilla kyselemässä ajonahkoja, josko jo sais. Lupaili vietäessä, että maaliskuussa saa takaisin. Ei ollut edes aloittanut vetoketjuhommaa!! Ei siis sitenkään kiire vielä baanalle..
-
Onnituksia!
Jos kerta kuntoon tuli, niin ei kyllä kannata toukokuulle ootella. Sunkhan sole muutako paanalle sitte!
Nyt sitte selaamaan koko viestiketju läpitte, niin oppia tulee oikein rutosti.
-
Hyvä että saatiin kuntoon siellä missä pitääkin ;D
-
Onpas upeaa, että tuli kuntoon. ;D Kun tämä oli niin kovan työn takana. Sekin oli hyvä, että mitään kallista ja vaikeaa ei oikeastaan ollut rikki. Nyt kun vai tulee ajokelit, niin...
Ja lupaus pidetään - kunhan vain sopiva kohta tulee eteen.
Ja sitten käy kuten minulla takavuosina... :-\
Ihan pikkujuttu, joka olisi ihan itse pitänyt huomata, mutku en siinä puhistessa ja partakarvoja kiskoessa älynnyt. :P
Mutta ne lohdutusoluet nyt kumminkin lupasin...
-
Hyvä juttu eli pyörä heräsi eloon !
Laitappa tänne jossain välissä lyhyt seloste siitä että mikä siinä tarkasti ottaen oli vialla. Tuo bensaletkun ruttu tuntuu aika uskomattomalta. Pitää nimittäin letkun olla aika pahasti taittunut että tyhjäkäynnillä ei bensa riittäisi. Vai sotkiko se jotenkin bensapaineen molemmille pytyille ?
Jos vika oli TPS:n säädössä niin sen on täytynyt sitten olla aika lailla pielessä senkin. Ihan muutamat kymmenet millivoltit ei tuohon riitä.
Kun kone on kylmä niin hetken aikaa käynnistyksestä tyhjäkäynnillä ne ruiskutussyklit voinevat olla siellä 3-5 ms haarukassa mutta lämpimällä koneella niitten pitäisi olla jossain 2 ms tietämissä. Näin ainakin Sport, Daytona ja Cali joissa My16M ECU.
Tilanteet joissa on monta päällekkäistä vikaa jotka kaikki osaltaan vievät säätöjä samaan suuntaan vikaan ovat aina haastavia.
Toivottavasti alkava kesä sujuu nyt Jackalilla täysin ilman ongelmia.
T: JuhaV
-
Kun kone on kylmä niin hetken aikaa käynnistyksestä tyhjäkäynnillä ne ruiskutussyklit voinevat olla siellä 3-5 ms haarukassa mutta lämpimällä koneella niitten pitäisi olla jossain 2 ms tietämissä. Näin ainakin Sport, Daytona ja Cali joissa My16M ECU.
... vaan ei M15 Jackal. Olivan pistäneet vastaavan pyörän ja tuon pyörän skooppiin ja verranneet.
-
Entä se ahdinvalmius pyörässäsi?
Sorry, mutta kerkesin rahapulassani myymään liki uuden ahtimen volvovirittäjälle.
Pari vuotta se hyllyn kulmalla vartosi mutta näin kävi.
-
... vaan ei M15 Jackal. Olivan pistäneet vastaavan pyörän ja tuon pyörän skooppiin ja verranneet.
Näin se varmaan sitten on.
Tässä vaan minua ihmetyttää seuraava juttu "teoreettinen juttu", joka ainakin Sporttia virittäessä tuli ihan käytännössäkin vastaan.
Eli kun moottori pyörii 1000 rpm niin sekunnissa kone pyörii 16.66 kierrosta eli yksi kierros kestää 60 ms. 4-tahtikoneessa imutahti on joka toinen kierros ja imukanavaan ei käytännössä kannata ruiskuttaa ihan koko ajan bensaa joten puristus-työ-poisto-imu-tahdit huomioiden optimaalinen aika jonka ruiskutusta voisi tehdä rajoittunee suurin piirtein tuohon yhden moottorin pyörähdystä vastaavaan aikaan tai jonkin verran sen päälle eli 1000 rpm -> 60 ms. Suuttimet eivät myöskään ole tarkoitettu siihen että ne olisivat koko ajan auki.
Kun kierroksia nostetaan vaikka maltilliseen 6000 rpm:ään niin silloin kierrokseen ei menekään enää aikaa kuin 10 ms. Ja teoreettisessa 10000 rpm:ssä kierros kestää enää 6 ms.
Kun Sportissa ruiskutussykli vaihteli (mitatusti) välillä 1 ms - 13 ms, niin tuossa on siis syklin vaihtelussa on yli 10 x pituusero. Jos vehjes olisi kiertänyt 10000 rpm niin 12 ms ruiskutusajalla olisi suuttimet olleet jo koko ajan auki kahden kierroksen ajan. Käytännössä 8000 rpm oli tolkullinen raja johon pääsi. Silloinkin rupesi olemaan ongelmana se että suuttimet eivät saa tarpeeksi lepoaikaa.
Nyt jos Jackalissa jo tyhjäkäynnillä suuttimet on jo 5 ms auki, niin jos 6000 rpm:ssä ne olisivat kahden kierroksen yli koko ajan auki saadaan ajaksi 20 ms.
Silloinkin syklin säätöalue tyhjäkäynti -> täpöt on vaan 4-kertainen (vrt. Sport edellä 13x). Käytännössä vielä tuotakin vähemmän jos maksimi ruiskutussykli ulottuu vain esim. 1.5 kierroksen yli.
Täytyy muistaa sekin että bensaa per aikayksikkö menee kierrosten noustessa enemmän koneeseen vaikka ruiskutussykli pysyisi vakiona koska per sekunti kone ehtii toteuttaa useamman ruiskutussyklin.
Ehkä se on sitten vaan niin että Jackalissa on "puolikaasu" ja "täyskaasu" ja koneen hengitys hoitaa loput.
Sori tämä teorisointi mutta kun Esan konetta ruvetaan ahtamaan niin näitä ruiskutussyklejä täytyy pohtia ja käytännössähän joudutaan vaihtamaan isommat suuttimet/nostamaan bensapainetta että päästään pelialueelle.
T: JuhaV
-
Poltetun poltettu.
Ajoin just jackalin piikkiöstä kotiin ja sormet on niin jäässä ettei shift toimi.
muuten hyvä, mutta savuttaa ihan perkeleesti ja öljyä meni ainakin litra tällä matkalla.
Piikkiön heput pistivät sen käymään. Vastaa kaasuun ja kulkee ok.
Vaan mikä mahtaa olla syynä rajuun öljyn polttoon...
huohotussysteemistä tulee koneen käynnin tahdissa ilman (ei savun) tupsahduksia, eli se toiminee.
ainakin oikeasta pakoaukosta valuu öljyä myös moottorin ulkopuolelle.
tuli mieleen, oisinko unohtanut jonkin o-renkaan kasatessa; voisiko siitä seurata tällaista?
-
Onpas upeaa, että tuli kuntoon. ;D Kun tämä oli niin kovan työn takana. Sekin oli hyvä, että mitään kallista ja vaikeaa ei oikeastaan ollut rikki. Nyt kun vai tulee ajokelit, niin...
Heh juuei.
Läppärungot, TPS, ECU, suuttimet vaan ja muita pikkuosia.
-
Mainitsit pienestä ohivuodosta taannoin. Olisko samalla puolella savutusvikaa myös?
Jos on niin lasketaan 1+1=öljyä pääsee sylinteriin/pakokanavaan.
Ratkaisuyhtälössä on useampi muuttuja jos ei oteta huomioon itse tehtyjä vikoja: Venttiilin varsi on väljä/tosi väljä ohjuriinsa, venttiilinvarsi on leikannut kiinni ohjuriin ja liikkuu samaa matkaa venttiilin kanssa kannessa. Kumpikaan vaiva ei ole korjaamaton.
Venttiilikoneiston huohotus tai öljyn paluu on tukossa ja paine painaa öljyä ohjurien kautta palotilaan (imuventtiilin ohjuri) tai pakokanavaan (pakoventtiilin ohjuri).
Sitten tietysti on sellainen asia otettava huomioon että kannessa on särö joka juoksuttaa öljyä palotilaan/pakokanavaan.
Kannen öljytilassa olevat pikkutulpat ovat löysässä tai jengat sököt. Asia suht helppo korjata mutta vaatii kannen irrotuksen. Pikkutulppien reiät voi myös tulpata tai täyttää jos osoitautuu että se tuottaa ongelmia.
Tietysti on myös kansipahvin kunto tarkistettava.
Jos öljyä menee palotilaan niin sen havaitsee mustasta tulpasta.
Muitakin häikäleitä voi olla mutta ne näkyvät puristuspainemittauksessa ja ohivirtausmittauksessa helposti.
-
Selkeesti voiton puolellahan tässä ollaan. Nuo öljynpolttohommat ovat yleensä ihan fyysisten objektien ominaisuuksia; vieläpä staattisia sellaisia.
JM Motorsportin, G Wikströmin ja MotoItalia Importin jäljiltä on nyt himmeämmät seikat tsekattu kuntoon: ajoitus on OK, läppärungot ja TPS ovat iskussa ja säädöissään ja tiedetään että ECU on tajuissaan ja oikean pyörän ECU. Ja, hitto vie, ongelmiahan oli vaikka missä, vaikka mitä.
Tiedetään että ongelmia oli ainakin:
- puhkinussittu läppärungon akseli
- puhkinussittu TPS
- ECU paskana
- ja lopuksi kaikki säädöt pielessä
- ... mitähän kaikkea muuta, ei muista enää.
Mainitsit pienestä ohivuodosta taannoin. Olisko samalla puolella savutusvikaa myös?
Jos on niin lasketaan 1+1=öljyä pääsee sylinteriin/pakokanavaan.
Mainitsinpa todella. Pitää kysyä Piikkiöstä, kumpi puoli se oli.
Nyt erityisesti havaitsin että oikean puolen pakoputken liitokset pursuavat paksua savua. 2-1 putkista ei ihan tarkkaan näe.
Ratkaisuyhtälössä on useampi muuttuja jos ei oteta huomioon itse tehtyjä vikoja: Venttiilin varsi on väljä/tosi väljä ohjuriinsa, venttiilinvarsi on leikannut kiinni ohjuriin ja liikkuu samaa matkaa venttiilin kanssa kannessa. Kumpikaan vaiva ei ole korjaamaton.
Himppasen harmittaa irrottaa kantta: vastahan se paikalleen laitettiin venttiilien vaihdon jälkeen. Vaan eipäpä nuo itsekseen korjaannu.
En tajua kyllä; kansi purettiin atomeiksi viime kesänä ja kaikki venttiilit kulkivat ihan mukavasti, jo ennen kannen purkua.
Venttiilikoneiston huohotus tai öljyn paluu on tukossa ja paine painaa öljyä ohjurien kautta palotilaan (imuventtiilin ohjuri) tai pakokanavaan (pakoventtiilin ohjuri).
Humm. Havainnoin tänään kuinka oikean pakoputken tyvestä valuu öljypisaroita.
Kampikammion huohotusmekanismi toimii ainakin jotenkin: irrotin huohotusletkun (se, mikä menee ilmanputsariin. nyt ohkaisempi kuin vakio) ja sieltä tupsahteli ilmapölläyksiä Letku menee oikean ilmanputsarin sisään.
Sitten tietysti on sellainen asia otettava huomioon että kannessa on särö joka juoksuttaa öljyä palotilaan/pakokanavaan.
Tämä olisi hankala. Täysin mahdollinen, toki. Kansille ei ole vielä tehty jälkikiristyksiä viime kesän purkamisen/kasaamisen jälkeen.
Pakko purkaa kansi irti, että saa jotain aavistusta siitä missä mennään. Harmi.
Kannen öljytilassa olevat pikkutulpat ovat löysässä tai jengat sököt. Asia suht helppo korjata mutta vaatii kannen irrotuksen. Pikkutulppien reiät voi myös tulpata tai täyttää jos osoitautuu että se tuottaa ongelmia.
Aivan, aivan. Mieluusti tietenkin pitäisi tuplatulpat, kun ne on kerran saatu toimimaan (kaiketi :)
Voisi olla helpointa ostaa kaksi kantta vaikka reboot guzzi spares - liikkeestä, jos kansissa on halkeamia tai pikkutulpat kiukkuavat.
Tietysti on myös kansipahvin kunto tarkistettava.
Yea.
Jos öljyä menee palotilaan niin sen havaitsee mustasta tulpasta.
Toden totta. Kaivan isot tulpat irti. Siitä näkee jo jotain.
Muitakin häikäleitä voi olla mutta ne näkyvät puristuspainemittauksessa ja ohivirtausmittauksessa helposti.
Itse saan mitattua vain puristuspaineet.
Mutta joo. Kaivan tulpat irti, ja katson miltä ne näyttävät ja mittaan puristukset.
-
Vaikka oli mielessä niin jäi edellisestä viestistä poijes: Huohotusjärjestelmän tilanne. Toimiinko huohotusventtiili? Kulkeeko öljypitoista huohotusilmaa läppärunkojen läpi moottoriin?
Helppo tsekata. Huohotusventtiilistä 3/4" letkulla runko kiertäen yläkautta letkun pää ulkoilmaan. Katso ettei puhalla renkaalle höyryjään. Samoin ne venakopan huohotusletkut pois filttereistä.
Jos moottorin savuaminen pakoputkien kautta loppuu tähän niin häikkä on huohotusjärjestelmässä tai moottorissa on rankkaa ohipuhallusta.
-
Vaikka oli mielessä niin jäi edellisestä viestistä poijes: Huohotusjärjestelmän tilanne. Toimiinko huohotusventtiili? Kulkeeko öljypitoista huohotusilmaa läppärunkojen läpi moottoriin?
Helppo tsekata. Huohotusventtiilistä 3/4" letkulla runko kiertäen yläkautta letkun pää ulkoilmaan. Katso ettei puhalla renkaalle höyryjään. Samoin ne venakopan huohotusletkut pois filttereistä.
Jos moottorin savuaminen pakoputkien kautta loppuu tähän niin häikkä on huohotusjärjestelmässä tai moottorissa on rankkaa ohipuhallusta.
Siis siis. Huohotusta tapahtuu: letku, joka runkoputkesta menee ilmanputsariin, tupsauttelee ilmapölläyksiä moottorin käynnin tahtiin.
Öljypitoista huohotusilmaa ei pitäis mennä läppärunkojen läpi moottoriin. Sen sijaan runkoputkessa jäähtynyttä huohotusilmaa (ilman öljyä?) menee oikeaan ilmanputsariin. Savutus ei vähentynyt, vaikka otin tämän letkun pois.
Venakopan huohotusletkut pois filttereistä? Ei siellä kai sellaisia ole?
Ohipuhallus on toki mahdollista.
Vaihdoin viime kesänä uudet (saatanan kalliit) männänrenkaat. Mielestäni en katkonut niitä asentaessa, mutta kerrankos sitä on tullut tämänkin kanssa sössittyä.
-
Avopin tarjoamissa Hennessyissä kirjoitin.
Tarkoitin että ei mikään huohotinväylä menisi ilmanputsarin koteloon vaan puhaltaisi ilmansa ja mahdollisen öljyn ulkoilmaan kokeilun aikana.
Juu, juu, saastetta tulee ilmaan öljysumun muodossa mutta koitetaan kestää se haitta kokeilun ajan.
Omasta kokemuksesta tiedän kuinka Quota savutti niin että pienemmän kokoinen kirkonkylä (Esimerkiksi Jämsä) peittyi siniseen usvaan. Johtui siitä että aamuviielässä säässä huohottimeen kertynyt öljylimaklöntti ja muuta öljymoskaa kiihdytettäessä imeytyi läppärungon läpi moottoriin ja jostain syystä aina vasemmalle puolelle.
-
Jos tuollainen öljynkulutus johtuisi ohipuhalluksesta, tuntuisi se kyllä ajossa puhdittomuutena ala- ja keskikierroksilla. Jostakinhan se sen sinne puhaltaa, kun määrät on noin huikeita. Senhän näkee äkkiä, kun kurkkaa imukanavaan; jos kanava kannessa on öljyinen, niin se öljy on peräisin huohotuksesta.
-
Lemans IV alkoi savuttaa ja pukata öljyä putkista kesken ajamisen hämeenlinnan motarilla. Lämpötila oli jotain +10. Syy oli jostain kohtaa tukkoon mennyt huohotussysteemi. Pidin taukoa levähdyspaikalla eikä sen jälkeen savuttanut enää.
-
Jos tuollainen öljynkulutus johtuisi ohipuhalluksesta, tuntuisi se kyllä ajossa puhdittomuutena ala- ja keskikierroksilla. Jostakinhan se sen sinne puhaltaa, kun määrät on noin huikeita. Senhän näkee äkkiä, kun kurkkaa imukanavaan; jos kanava kannessa on öljyinen, niin se öljy on peräisin huohotuksesta.
juu siis joo. normisäännöt ei taida päteä kun on minä kyseessä.
mopoti tuntuu jotenkin oudolta: vääntö/kaasukapula/voima/nopeus - tuntumat ovat lineaarisia, eli kun vääntää kaasukapulaa, kaikki muu tapahtuu totellen namiskuukkelin kääntöä. No ei eihän se näin pitäisi olla. eh. ;)
Ei voine olla ohipuhalluksesta kyse. Puhti on olemassa, vauhtia kertyi helposti moottoritienopeuksien++ verran.
Eniveiksis, jos huomenna tjswp pääsisi katsomaan ... niin, mitä?
-
Avaa sen öljyävän puolen kurkku ja katsot imukanavaan. Tuolla kulutuksella pitäisi näkyä öljyä pinnoilla. Jos on niin huohotuksesta voisi vian löytää. Jos ei, niin veikkauksia kannentiivisteen suuntaan?
-
Avaa sen öljyävän puolen kurkku ja katsot imukanavaan. Tuolla kulutuksella pitäisi näkyä öljyä pinnoilla. Jos on niin huohotuksesta voisi vian löytää. Jos ei, niin veikkauksia kannentiivisteen suuntaan?
Jos tarkoitamme huohotuksella sitä letkua, mikä tulee runkoputkesta ilmanputsariin, ja josta pössähtelee puhtaahkoa ilmaa, vika ei varmaankaan ole just nyt siinä.
siitä letkusta nimittäin pössähtelee puhtaakoa ilmaa, ei esimerkiksi öljyä jatkuvana norona. ei itse asiassa ollenkaan, sen puolen minuutin jakson aikana kun käytin pyörää mainittu letku irti.
mutta tästä voi päätellä vain sen, ettei siitä letkusta tule öljyä, eipä juuri muuta :)
-
Seuraan tätä nimimerkillä "opiksi ja ojennukseksi" itselleni. Oliko niin että tuossa toisessa putkessa on "yksisuuntaventtiili" letkun välissä?
-
Seuraan tätä nimimerkillä "opiksi ja ojennukseksi" itselleni. Oliko niin että tuossa toisessa putkessa on "yksisuuntaventtiili" letkun välissä?
Kuvassa ei näy palloa, joka toimii venttiilinä. gravitaatio painaa pallon sulkemaan letkun ja ilman paine avaa sitä välillä.
oman jackalin tilannetta ajatellen en usko että huohotuksella on juurikaan tekoa tämänhetkisen ongelman kanssa.
mutta katsotaan...
jos tästä menisi tallille, ja videoisi käynnistystapahtuman.
tallilla irrottaisi pakoputkia sen verran että näkee, savuttavatko molemmat mukit.
sitten irrottaisi tulppia ja näkisi mitä niille kuuluu. ja niin päin pois.
-
Kuvan oikeassa reunassa on mutkaputken ja letkun välissä näkyvissä tuo kuulaventtiili. Sen virtaussuunta on letkuun päin. Toiseen suuntaan se sulkee kanavan eli pyrkii näin pitämään kampikammion alipaineisena.
Piti itselleni päivittää noita huohotusreittitietoja. Tässä mallissahan ei ole noita huohotuskanavia venttiilikopista ilmanputsariin päin lainkaan.
Liitteenä kuva jossa letku nro. 12 johdattaa huohotustähteet ilmanputsarin koteloon ja kotelon pohjasta lähtevä letku nro 17 johdattaa öljyisen materiaalin takaisin kampikammioon.
Jos tuo jälkimmäinen letku on tukossa TAI huohotusventtiili tukossa tai epäkunnossa niin on selviö että johonkinhan moottori kampikammiopaineensa hukkaa. Letku nro 17:n alapää on öljypinnan alla ja voi tuupata rojua putkeen kun kampikammion paine ylittää normipaineensa.
Ainahan tuo suodattimen alla olevan ilmakotelon pohja on öljyinen johtuen huohotusilmasta.
Kannattanee tutkia letkun nro 12 virtaavuus myös.
-
letkusta 12 ei tule näköjään kuin ilmaa + aavistus öljykosteutta, tyhjäkäynnillä.
erikoinen outous: kun pyörä käy tyhjäkäyntiä sivutuella vasemmalle kallellaan, savutusta ei juuri tapahdu.
kun pyörän nostaa pystyyn, savutus alkaa samantien.
Oikean pakoputken tyvestä tihkuu öljyä + oikean pakoputken saumoista samoin.
Korjaus: Aiemmin luki "Vasemman pakoputken tyvestä..." mutta oikeasta on siis kyse.
-
letkusta 12 ei tule näköjään kuin ilmaa + aavistus öljykosteutta, tyhjäkäynnillä.
erikoinen outous: kun pyörä käy tyhjäkäyntiä sivutuella vasemmalle kallellaan, savutusta ei juuri tapahdu.
kun pyörän nostaa pystyyn, savutus alkaa samantien.
vasemman pakoputken tyvestä tihkuu öljyä + oikean pakoputken saumoista samoin.
äsken katsoin että yksi letkusta oli rutussa. se taitaa olla se letku josta menee öljy oikealle venttiilikoneistolle.
upsis hupsis.... onkohan se käynyt kuivana viimeiset 160 kilometriä :I
Avaanpa vent kopan tukka pystyssä.
-
Avaanpa vent kopan tukka pystyssä.
avasin kopan, mutta siellä ei ollut metallihilettä tai muutakaan.
sen sijaan sieltä löytyi yksi löysällä oleva sytytystulppa.
savutus loppui siihen paikkaan kun kiristin sytytystulpan.
sanoisin että homma on nyt siinä.
-
sanoisin että homma on nyt siinä.
Ajovalot katosivat: Reipas annos MVHJta korjasi tämän. Vasen takavilkku ei toiminut, oli näköjään johto poikki. Riisuin pois toimimattoman jenkamittarin, ei enää mihinkään kytketyn (ahto)painemittarin, laitoin peilit ja oikean sivuposken paikalleen, tarkistin öljyn määrän ja ajoin Jackalin tallilta kotio.
Matkalla ei tapahtunut mitään erityistä.
Sanoisin että pyörä on (vasenta sivuposkea, paria muuta muovilätkää lukuunottamatta) ajokunnossa. Vielä kun keksisin miten saan Givin matkalaukut kiinnitettyä vehkeeseen, niin eiköhän tuolla vielä lähdetä reissuun tänä kesänä :)
-
Jess! Kuulostaa siltä, jotta olis työvoitto plakkarissa. Hienoa!
-
Oliko se nyt siinä et yksi letku lytyssä ja tulppa löysällä. Tuliko tyyriiksi.
-
Oliko se nyt siinä et yksi letku lytyssä ja tulppa löysällä. Tuliko tyyriiksi.
kai tohon jotain puolitoista tonnia ja kolme vuotta meni. ei paha.