Oman jackalin statuksesta

[MotoJussi]

Pullistunut? Sait silti sen pois reiästä. Ilmeisesti. Normaalisti anturi on tiukka läpeensä jotta ajoituskohta pysyy oikeana. Tarkkana on oltava kun uutta anturia asentaa. Anturin ja lohkon välissä on shimmejä joiden paksuudella anturin etäisyys säädetään sopivaksi ajoituspyörän hampaisiin nähden. Työntömitta on tarpeellinen. Korjaamokäsikirjassa on ilmoitettu välys, jota nyt en muista. Jotain kymmenesosamillejä.

mm

En mitannut pullistumista työntömitalla, mutta kyllä se kolosta nousi.

Kyllästyin odottamaan toisen tarvikeosia myyvän liikkeen tietoa anturin saatavuudesta, toimitusajasta ja hinnasta. Pistin eilen tiedustelun ja soitin perään, mutta kyllä reilu vuorokausi pitäisi riittää vastauksen saamiseen.. Jäi tarvikeosakaupalta kaupat tekemättä.

Joten, vaihdoin sitten kolmanteen osakauppaan. Heillä on toivottavasti palikka hyllyssä ja kolminkertainen hinta ensimmäisen, väärän osan toimittajan hintaan verrattuna.

Ei luulisi olevan vaikea saada selville onko Magneto Marelli SEN 813 - osaa hyllyssä, mutta kaksi firmaa jo mokannut tähän mennessä (eka toimitti väärän osan ja toinen ei saa selville, onko osia vai ei).

[Camn]

Tuossa on se mainittu ohje (Cali).  Itse puhdistelin ja tutkin kun on V11 mallissa pätkimisvikaa.  Totesin työntömitalla mitaten että välys jäi vähän alle 0,7 mutta eipä ollut niitä eri mittaisia sovityslevyjäkään, samat menivät takaisin.

[MotoJussi]

En mitannut pullistumista työntömitalla, mutta kyllä se kolosta nousi.

No kai sen voisi mitatakin, ihan uteliaisuudesta.

Pistin uuden anturin paikalleen. Tsekkasin että sopii pyörimään kun pistin vanhat shimmit, mutten sen tarkemmin säätänyt.

Kone käynnistyi kun hetken sahasi, ja hajut ja ääniefektit sekä lieskat ja savu olivat samankaltaiset kuin ennen uuden anturin laittoa.

Kävin sitten ostamassa säädettävän strobon (35e) kun staattinen strobo (30e) ei auttanut sytytyksen ajoituksen selvittämisessä. Kai sen olisi jotenkin astelevyllä jnpp saanut hoidettua, mutta enpä osaa. Staattista stroboa ostaessa säästin sen viisi euroa ja sain sitten ostaa kuitenkin sen kalliimmankin. Niin sitä pitää.

Merkitsin sitten vasemman ja oikean YKK:n vauhtipyörälle valkealla maalilla. En kyllä tiedä, miten tarkkaan se on mahdollista merkitä ja kuinka tarkkaan sain merkittyä: ohut meisseli tulpanreiästä sisään ja hitaasti kampiakselia pyörittäen. Kun meisseli pysähtyi, merkkasin täplän.

Josko huomenna kävisi katsomassa, osaanko selvittää missä ajoitus huitelee.

Moottori käy, jotenkin, mutta ei se varsinaisesti toimi.

Jos näyttää siltä että strobomittaus kertoo sen saman 15 astetta @ about 2000 rpm kuin mitä diagnostiikkasofta, on taas uutta miettimistä.

Sitä en kyllä tiedä miten tarkkaan sain YKK:n merkittyä ja kuinka paljon ajoitus voi olla pielessä että sillä on mitään tai jotain merkitystä.

Jos taas näyttää siltä että ajoitus on ihan vturallaan, lienee syytä viimein purkaa nokkarattaat ja -ketju pois ja tarkastella, onko kiilaura pläjähtänyt, missä kunnossa kiila on ja onko siellä enää kiilaa ollenkaan...

Vaan milläpä levähtäneen kiilauran / kiilan korjaa? Onko helpompaa tai halvempaa vaihtaa koko moottori kuin kampiakseli?

Voiko kiilauran korjata? Voiko tehdä uuden kiilauran (sekä akseliin että rattaaseen)? Mistä sen tietää, mihin kohtaan se pitäisi tehdä?

Mitähän mahtaa maksaa kolaripyörän moottori ...

Taas enemmän kysymyksiä kuin vastauksia :I

MototonJussi

[motomatti]

Kyllä kiilauria voi korjata tai tehdä uuden toiseen paikkaan. Vanhasta kiilaurasta jää sen verran merkkiä että kyllä ajoituskohdan löytää. Kiiloja saa ylikokoja. Mullahan kerran meinas pyörähtää tyhjää ja kiilaura oli mennyt väljäksi ja kiilasta tullut X:n muotoinen. Paikallisessa hydrauliikkaliikkeessä oli valikoima kiiloja. Laitoin pari kymppää paksumman kiilan ja akselilukitetta. Toimii.

mm

[TunturiTT]

Jos tuon kiilauran voi määrittää, niin sen uuden uranhan voi tehdä 180 astetta eri kohtaan.

[MotoJussi]

Jos tuon kiilauran voi määrittää, niin sen uuden uranhan voi tehdä 180 astetta eri kohtaan.

Just tajusin että voihan se olla se ratas, joka on pläjähtänyt. Ei siis välttämättä akseli.

Näin kävi Mitsubishi L200 diiselpikapissani muutama vuosi sitten.

Akseli oli OK, mutta hihnapyörän kiilaura oli päreinä. Oli muuten varsin jännä koittaa siitä(kin) vikaa ... Kulutus hurja, tehot kateissa mutta kaikki näyttää olevan about OK. Lisäriemuna oli hieman haasteita selvittää kipinän ajankohta. Oh, wait ...

[Aapo]

Yläkuolokohdan määrittäminen pelkällä meisselillä on todella epätarkkaa, virhettä voi hyvinkin olla 10-15 astetta. Tee tulpasta tai muovista taii jostakin pidempi tappi, jonka voi kiertää tulpanreikään niin, että mäntä pysähtyy vaikka 10mm ennen ykk:a. Kierrä moottoria kunpaankin suuntaa niin, että mäntä kohtaa tapin. Merkkaa paikat. Hampaita laskemalla ykk on näiden puolivälissä. Nyt kun olet saanut ykk:n merkittyä. ota toinen venttiilikansi pois, hae sen puolen venttiilien ns ristipiste, missä venttiilit ovat yhtä paljon auki. Nyt pitäisi männän olla ykk:ssa, jos jakopää on kunnossa. Nyt joku sanoo, että jos siellä jakopäässä on löysää, voi jako täsmätä, mutta käydessä sitten vaihtelee. Mahdollista, mutta ei todennäköistä.

[kaide]

Liian monimutkaista. YKK on merkitty vauhtipyörään. Se on sama merkki, millä venttiiliien välys mitatataan.

[Aapo]

Niinhän sen pitäisi olla merkittynä, mutta edellisistä viesteistä päätellen ei ole tai sitten on epäilys ettei ole kohdallaan.

[MotoJussi]

Liian monimutkaista. YKK on merkitty vauhtipyörään. Se on sama merkki, millä venttiiliien välys mitatataan.

Tämä tuli minulle uutena.

olen ollut käsityksessä että merkit ja tdc eivät olisi sama asia.

Mutta joo. 10 astetta "näytti olevan" nyt ennakkoa.

Muokkaus seuraavana päivänä:

Kyllä se perhana niin näyttää olevan (useammankin lähteen perusteella) että D ja S merkkaavat nimenomaan TDC:tä. Esimerkiksi http://www.eurospares.com/graphics/lr124a.jpg on sen verran autenttisen tai asiantuntevan näköinen dokumentti että uskonpa viimein.

S ja D merkit ovat hyvin näkyvillä. Nyt vaan kun olisi kierroslukumittari, niin saisi kartoitettua ennakon, kun on tuo säädettävä strobo: Kaasukapulalla kierrokset halutuiksi, strobo kohti reikää ja strobon säädinruuvilla asteet kohdalleen. Tulokset taulukkoon ja lopulta verrata sitä taulukkoa johonkin hyvään lähteeseen.

Vaan siis siis: Vaikka eilen kun mittasin, tekisinkin pientä virhettä, ei "10 astetta" vaikuta katastrofaaliselta, jos "oikein" olisi "15 astetta". Ongelmat ovat kuitenkin katastrofaalisia :I

[MotoJussi]

Yläkuolokohdan määrittäminen pelkällä meisselillä on todella epätarkkaa, virhettä voi hyvinkin olla 10-15 astetta. Tee tulpasta tai muovista taii jostakin pidempi tappi, jonka voi kiertää tulpanreikään niin, että mäntä pysähtyy vaikka 10mm ennen ykk:a. Kierrä moottoria kunpaankin suuntaa niin, että mäntä kohtaa tapin. Merkkaa paikat. Hampaita laskemalla ykk on näiden puolivälissä. Nyt kun olet saanut ykk:n merkittyä. ota toinen venttiilikansi pois, hae sen puolen venttiilien ns ristipiste, missä venttiilit ovat yhtä paljon auki. Nyt pitäisi männän olla ykk:ssa, jos jakopää on kunnossa. Nyt joku sanoo, että jos siellä jakopäässä on löysää, voi jako täsmätä, mutta käydessä sitten vaihtelee. Mahdollista, mutta ei todennäköistä.

Kiintoisa ajatus tuo "kova" tulppaus, molemmista suunnista lähestyminen ja puolivälin laskeminen. Ehkä kokeilen. Se, mitä -en- aio tehdä, on käyttää venttiilien avautumisia ja sulkeutumisia YKK:n määrittämiseen. En luota pätkääkään siihen että venttiilit ovat oikeaan aikaan oikeassa vaiheessa.

Jos vauhtipyörän merkki on YKK, on elämä helpompaa. Minulla vaan on ollut käsitys, että merkki tarkoittaa vain ja ainoastaan sitä kohtaa, missä venttiilit säädetään kohdalleen.

Tällä hetkellä on työn alla epäily, että alakerta ja yläkerta eivät ole oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Selittäisi mm sen miksi kaikki on pielessä: ampuu mm imupuolelle lieskaa ja pöllähdyksiä.

[kaide]

Tässä pätkä V10 venttiilivälyksen tarkistusohjeesta:

5.8 TAPPET CLEARANCE CHECKING (Fig. 05-14)
After the first 500÷1500 km, and then every 5000 km or when the valves are very noisy, check the clearance
between the valves and the rockers.
This check is done on a cold engine, with the piston at top dead center «T.D.C.» at the end of the compression
stroke (valves fully closed).
Remove the rocker cover and proceed as follows:
1 Loosen nut «A».
2 adjust screw «B» to set the following clearances, using a feeler gauge:
■ intake valve 0.10 mm;
■ exhaust valve 0.15 mm.
Use a suitable feeler gauge «C» to measure the clearance.
Note that excessive clearance causes noise, whereas with insufficient clearance the valves do not close fully,
causing:
■ compression loss;
■ engine overheating;
■ valve burning, etc.

T.D.C= Top Dead Center=Yläkuolokohta.

Voihan tuon merkin paikan tarkistaa Aapon (tai ruuvari-) menetelmällä. Jos merkki on eri paikassa, niin sitten on vauhtipyörä liikahtanut suhteessa kampiakseliin.

[motomatti]

Jussin Guzzin kone on ollut osittain levällään muutaman kerran. Useimmiten ihan tarkoituksella. Itse en muista ottaneeni kampiakselia tai vauhtipyörää siitä irti. On kyllä tyypillistä että monella omatoimiremontoijalla menee vauhtipyörä väärään kohtaan kasatessa jos ei ole tarkkana.

V10 osalta lopetin säännönmukaisen venttiilivälyksen tarkastamisen 60000 km kohdalla kun 15000 km jälkeen ei tarvinnut kertaakaan säätää. Ensi kaudelle varmaankin säädän koska on isompi huolto tiedossa: hammashihnojen vaihto ja voimansiirron läpikäynti.

mm

[Aapo]

"Kiintoisa ajatus tuo "kova" tulppaus, molemmista suunnista lähestyminen ja puolivälin laskeminen. Ehkä kokeilen. Se, mitä -en- aio tehdä, on käyttää venttiilien avautumisia ja sulkeutumisia YKK:n määrittämiseen. En luota pätkääkään siihen että venttiilit ovat oikeaan aikaan oikeassa vaiheessa."

En tarkoittanutkaan, että käyttäisit tuota ykk:n määrittämiseen, vaan jaon tarkistamiseen. Venttiiliajoitus on (lähes) symmetrinen ykk:n suhteen. Jos siis venttiilien vaihto ei osu ykk:an on jako pielessä.

[MotoJussi]

En tarkoittanutkaan, että käyttäisit tuota ykk:n määrittämiseen, vaan jaon tarkistamiseen. Venttiiliajoitus on (lähes) symmetrinen ykk:n suhteen. Jos siis venttiilien vaihto ei osu ykk:an on jako pielessä.

Ah joo aivan. Sinällään kuvittelisin että kipinä kertoisi ajoituksen.

Nyt kun tiedän että S ja D ovat TDC:t, raaputan omat merkit pois ja tsekkaan säädettävällä strobolla S ja D merkkejä vasten, missä kohtaa kipinä lyö.

... toivottavasti säädettävä strobo näyttää oikein ...

Juu kyllähän tuosta on ollut nokkajuttuset irti, samoin kytkinjuttuset, vaihteistojuttusista puhumattakaan, sekä männistä, sylintereistä ja kansista.

Se mikä ei ole ollut irti, on kiertokankijuttuset ja kampiakseli.

Paljonkohan olis hintaa kaiketi uudelle koneelle jossa on oletettavasti palikat paikallaan..... Brevan kone ei taida sopeutua Calin runkoon? http://www.rebootguzzispares.com/breva.htm listaan yhden sellaisen, hinta olisi £895.00. Kovin montaa vuotta ei enää mitenkään viitti tuota kattella...