Moto Guzzi Le Mans -78

[alekk]

Kiitoksia Kurtsi käytännön kokemuksen jakamisesta. Olen myös säätänyt lähes samallatavalla. Ensin seosruuvit lähtöasetukseen 1,5 kierrosta auki. Sitten tyhjäkäyntiruuveista tolpat tasan vacumometrin kanssa ja sitten vielä vaijereista lopuksi tasakaasulla tolpat tasan noin 4000rpm kohdalla, näin olen saanut koko melko hyvät säädöt mielestäni. Tämän jälkeen olen vielä hieman joutunut käsivaralla ja korvakuulolla nostamaan tyhjäkäyntiä, kun moottori on ajon jälkeen täysin lämmin.
Näin itsekin oletin että seosruuvi ei enään vaikuta kun ollaan tyhjäkäyntipiirin yläpuolella. Tuollaista en ole huomannut, että kulku loppuisi, ennemminkin pyörä haluaisi vetää enemmän kuin kuski uskaltaa antaa,mutta tässä kohtaa jo rupeaa olemaan sen verran kaikkia tärinöitä ja resonointeja, että senkin puolesta annan jo löysää, mutta puhutaan kuitenkin jo noin 7000rpm paikoista..

Sehän tässä itseaäni arveluttaa, että kuka on kaasuttimet pyörään asentanut ja valinnut suuttimet, neulat ja muut mausteet.. myyjän mukaan nämä on tehtaan alkuperäiset kisa kaasarit, kun ei ole edes ryyppyä, todellisuutta en tiedä.

[millegt]

toi oli 80 luvulla pääsuutintesti kun piti väkisin esim. pitsikansihondiin laittaa niitä 4-1 suoria putkia, jos naru kireellä vähään löysää kahvaa ja veto paranee niin isommat pääsuuttimet tarttis laittaa toki mikä koko niin oli aina sit julmettua hakemista, niin kun tuolla aikasemmin sanottiin alkuperästä tasapainoa on haettu tunteja ja tunteja

[motomatti]

Kerrottakoon että suutinvaihtoihin on yleinen syy se että bensiinin teho-tilavuus-suhde ei ole enää sitä mitä se oli joskus. Meille siis myydään nykyään tehottomampaa bensiiniä mutta siihen ei ole reagoitu ollenkaan vaan valitetaan vain hinnasta per litra.

[alekk]

Sain vihdoin puristuspainemittauksen tehtyä, oikea sylinteri 9,1psi ja vasen 7,9 psi. Mittasin ensin oikean ja tämän jälkeen otin vasemman tulpan pois niin tulppa oli hieman öljyinen.. Mitäs kaikkea tästä voisi nyt päätellä, onko talvella aika tuon motomatin suositteleman huollon, eli männänrenkaat ja venttiilien putsaus..? Vai kenties jotain muuta..

[TunturiTT]

Vähänhän tuo haiskahtaa laiskemmalta puristukselta. Toki tuo lienee 9,1 bar jne. Psi olisi jo aika tuhnu.

[motomatti]

Riippuu taakse jääneistä kilometreistä.
Paine-ero on mielestäni liian iso kuten TTT:kin hellävaraisesti esitti.

Jos on jo lähempänää 100.000 km takana tai jopa yli niin perusteellisempi kansien puhdistus tulee kysymukseen eli venttiilit joko kunnostetaan tai vaihdetaan uusiin. Riippuu siitä saako vanhoista vielä hyvät. Seetirenkaat koneistetaan hiotuille/vaihdetuille venttiileille sopiviksi ja venttiilinohjureihin nk. linerit eli ohjureita ei vaihdeta vaan putkitetaan holkeilla joissa on voitelukanavat. Tietenkin ne männänrenkaat uusiksi myös. Ja nimenomaan molemmille puolille sama prosessi.

Osat olen tilannut tiivisteineen niitä linereitä lukuun ottamatta Stein Dinseltä ja moniin kansiin työn teettänyt Tammer Dieselissä Vihiojankadulla Tampereella. Heiltä saa ne linerit asennettuina. Antavat myös arvioita siitä mitä pitää tehdä. Ovat siellä tottuneet tekemään Guzzien kansia kun niitä sinne kassikaupalla olen kantanut. (Myös kaverit ovat.) Samalla reissulla kannet peseentyvät.  Kun maanantaina toimittaa osat työn alle niin perjantaina jo ajetaan.

Jos sylinterissä on vikaa niin sitä ei voi porata ylikokoon vaan vaihdetaan myös. Molemille puolille uudet. Tai hyväkuntoinen käytetty pari.

Toivotaan että sylinterit ovat kunnossa eli pinnoitteet kiinni eikä ole kulunut uraa männänrenkaiden ykk-kohtaan. Kansista saa liki aina käyttökelpoiset jos ei ole halkeamia.

Kun kannet ovat irti niin sylinterit myös irti ja tarkastelemaan alempia rakenteita. Selviää nostimien kunto ja nokka-akseliin voi tehdä katselmuksen. Nostimissa on usein laahaus hakkautumia joten sellaiset vaihtoon ehdottomasti. Nokka-akseli ei silti, välttämättä, ole kulunut.

Suosittelen laittamaan, remontin yhteydessä, uuden ö-suodattimen ja uudet öljyt. Vaihto 5000 km päästä jos ei ajeta pakkassäillä. Jos talvella niin vielä puolitetaan vaihtoväli. Myöhemmin voi ajaa hyvällä oljyllä 10000 km matkoja.

Mikä Guzzin koneessa/Tonti-runko on mukavaa että moottori saa olla rungossa kiinni remontin ajan. Suosittelen hankkimaan pyöränostimen niin ei käy selän päälle jos itse purat ja asennat. Periaatteessa ei taida tarvita edes erikoistyökaluja kuin momenttiavaimen.

Jäi sellainen asia aiemmasta keskustelusta että jakoketju, jos ei ole hiljattain vaihdettu niin kannattaa vaihtaa. Melu vähenee ja ajoitus paranee. Mukaan kannattaa tilata jakoketjun automaattikiristin. Ketjupyörät harvemmin tarvitsee vaihtaa. SD:ltä vain tilaukseen kuten myös täysi tiivistesarja ja mitä muuta tulee mieleen. Kustannuksia tulee himpun yli 500€ jos ei ahnehdi uusia osia liikaa. Työ on sitten eri asia...

Korjaamokirjoja löytyy eri linkeistä. Nettiversioina ilmaisia tai melkein ilmaisia. Gruppolaisilla saattaa vanha paperiversio olla monellakin hyllyssään.

Kysyn vielä varmuudeksi että montako mittausta per sylinteri tehtiin, oliko kaasukahva kierretty täysin pohjaan eli "täyskaasulle" ja molemmat tulpat pois mittauksen aikana? En pidä ketään synnynnäisesti tyhmänä mutta omasta kokemuksesta tiedän että itsekin olen hölmöillyt puristuspainemittauksessa.

Vielä voisi tehdä vuotomittauksen. Tarvitaan venttiilin kierteeseen liitin jonka voi tehdä vanhasta tulpasta ja hitsata siihen letkuyhteen että saa männän päälle paineilmaa. Kompressori tarvitaan myös, pienikin riittää. 
Vuotomittauksella, vaikka ei olisikaan painemittaria ja sekuntikelloa työkaluina, voi kuunnella mistä ilma pakenee. Jos pakoputkessa suhisee niin vuoto on pakoventtiilissä, jos kaasuttimesta pihisee niin imuventtiili falskaa ja jos öljytikun reiästä kuuluu puhinaa niin mäntä/männänrenkaat tai sylinteri on särkynyt. Halpa ja tehokas keino havainnoida. Luonnollisesti mitaus tehdään sytytyskierron siinä vaiheessa kun mäntä on ylhäällä ja venttiilit kiinni.

[alekk]

Vähänhän tuo haiskahtaa laiskemmalta puristukselta. Toki tuo lienee 9,1 bar jne. Psi olisi jo aika tuhnu.

Totta tullut xltoolsin mittariin tullut varmaan painovirhe..
 
Kiitoksia kattavasta vastauksesta.
Ensiksi, voiko pyörällä vielä ajaa? En ole mikään kilometrien ahnehtija, karkea arvio että tällä kaudella saattaisi tulla vielä max 1500km, tuskin tuonkaan vertaa.. Talvella olisi luontaisempaa sitten remonttia tehdä..
Jos lähden pyörää purkamaan, niin puran sen sitten niin, että otan rungon raakaksi ja maalautan sen. Samalla sitten touhuan moottorin kanssa, kun saa sen pöydälle. Keulaankin varmasti saa tehdä ainakin huollon.
Meneekö tuo nyt niin, että kannet kiikutetaan tammerdieseliin ja he tekevät työn ja sitten kotiin asentamaan.. ilmeisesti moottoriin on isommat venttiilit joskus vaihdettu, arvioivatko siellä onko vielä kelvolliset vai tarviiko uusia?
Ja mites tuo ehdottamasi öljynvaihtoväli? Omistajan käsikirjassa on vaihtoväli 3000km, onko tähän tullut muutosta vuosikymmenien saatossa öljyjen kehittyessä?

[motomatti]

Lisäsin ed. postaukseen myös mahdollisuudesta tehdä vuotomittauksen. Se täsmentää vika-arviota.

Käytettävyydestä ennen remonttia sanoisin että vika vain pahenee ja siten korjauskulut voivat nousta korkeammiksi.  Tässä vaiheessa pyörä yleensä myydään jollekin hyväuskoiselle.

1. Männänrengasvika: katkennut männännengas hieroo sylinterin pinnoituksen rikki ja tarvitaan jatkossa kaksi uutta pyttyä sen sijaan että laitettaisiin vai uudet männärenkaat.
2. Mäntävika: männänrengasura laajennut ja siitä kärsii männän voitelu.
3. Venttiilivika pakoventtiilissä: pahenee ajettaessa.
4. Venttiilivika imuventiilissä: tuskin voi ajaa kunnolla ja veto on huonoa.
5. Voitelu: palamistapahtuma jää vajaaksi ja polttoainetta jää yli ja se ei ole voiteluaine ja voi johtaa nopeaan sylinterin ja männän kulumiseen.

Mutta mikään noista ei estä lähtemään ajamaan mutta joskus voi kotiintulo viivästyä.

Vuonna -78 ei ollut tämäaikaisia hyviä öljyjä. Jos pyörässäsi on öljynsuodatin öljypohjassa sisäpuolella niin kyllä se suodattaan kymppitonninkin ajan. Tehdas on laittanut ko. seikan siksi että näillä pyörillä, niihin aikoihin, ajettiin rataa ja kovaa. Varmaankin tiedät missä on LeMans ja mitä siellä tehdään. Jos ajaisin samanlaisella pyörällä täyden rataviikonlopun niin vaihtaisin öljyn jo sen jälkeen. Mutta jos et aja radalla vaan ajelet hurua kylillä ja matkailet kohtuullisesti niin kyllä koko kesän ajot tulee kuitattua yhdellä öljynvaihdolla.

Radalla kun kuormitus on 80 - 100% koneen tehosta niin kyläajoissa ja matkailussa se on 20 - 40%. Eli vaihtomatkan voi kaksinkertaistaa varman päälle jos öljypohjassa on suodatin. Muutoihan oltaisiin pelkästään imusiivilän ja keskipakosuodattimen varassa. Jos ei ole suodatinta niin se keskipakosuodatin olisi tyhjennettävä jos pyörällä on ajettu 40.000 60.000 km. Sijaitsee kampiakselin kiertokangenkaulan sisällä ja täyttyessään tukkii voiteluöljyn etenemisen osaan voitelukohteista.

Varaosakirja esittää että suodatin on: koska on viimeksi vaihdettu?
https://www.stein-dinse.biz/bilder/auto/breite_800/320e05e1.jpg

[alekk]

Kiitos tarkennuksesta, pitääkin tehdä mittaus uudestaan. Oli siis aina vastakkaisen sylinterin tulppa paikallaan mitattaessa ja kaasukahvaa ”nollassa” eli uusiksi meni.. Tuollaisen tulpan olen joskus edelliseen pyörään tehnyt, täytyy se jostain tonkia, tai tehdä uusi..
Pientä etiäistä pyörää ostaessa oli, että kaikki ei ole kunnossa, mutta en uutta pyörää ollut ostamassakaan, ennemminkin projektin. Oikeastaan mielessä on kokoajan ollut että pyörään pitää tehdä iso kattava remontti, joten ei mikään kovin masentava uutinen ollut tämä.. toivotaan että siitä ensikesäksi sitten saisi soivan pelin.

On öljynsuodatin, ja vaihdoin sen juuri kun huollon tein ja epäilen että ei ollut edellinenkään kovinkaan vanha..

[millegt]

köyhän miehen vuotomittauksen saa niin että jos paineet on huonot niin triittaa tippakannulla tms. öljyä pyttyyn ja uusi mittaus ja jos paineet nousee  niin vika on enemmänkin männän puolella kun venttiileissä

[alekk]

Uusi mittaus tehty motomatin ohjeilla: molemmat tulpat pois ja kahva seläälleen, oikea sylinteri 14,5 bar vasen 12,5bar sitten tippa öljyä vasempaan ja tulos 13,5bar…

Edit, niin ja tietysti millegt:n ohjeilla

Edit2 nämä testit on siis tehty kylmällä moottorilla

[alekk]

Korjataan vielä, lukemat ovat varmaankin oikein jos muutetaan nuo psi yksikköön ja lisätään noihin nolla perään. Eli 145psi (9,99bar) oikea ja 125psi (8,61bar) vasen, öljyä vasempaan sylinteriin ja tulos 135psi (9,3) bar

[motomatti]

Niin se pytty vastaa kun sinne huudetaan.
Tulee vielä hyvä kone vielä tällekin syksylle mutta kerkee se ensi suveksikin.

[alekk]

Niin, ajattelin tehdä vielä lämpimällä moottorilla puristuspainetestin ja siten tuon ohivirtaustestin. Vai voiko jo tuosta todeta että vikaa on siinä määrin että eikun remonttia tekemään..? Ilmeisesti tuo sylinterien keskinäinen ero on liikaa?

Lueskelin netistä, että vastaavasta kunnossa olevasta moottorista pitäisi saada lämpimänä tuommoinen 200psiitä, katsotaan mitä minä saan.

Ensikertalaisena jos rupean tuota nyt pilkkomaan niin tuskin tulee enään tälle syksylle.. jos tuo nyt osoittautuu kuitenkin ajokuntoiseksi niin mielummin ajelen sitten ja talvella remontoin.

[motomatti]

Jos kyse on alkavasta venttiilivuodosta niin se ei konetta eikä rahapussia paljon vajuta eikä ajettavuuskaan kärsi kovasti. Mutta muut mainitut viat kyllä. Mutta vuotomittauksessa tuokin selviää.

Tyypillisesti vuoto syntyy jos venttiili kantaa tai on karstoittunut jolloin, molemmissa tapauksissa, venttiili eivät jäähdy tarpeeksi joten voi syntyä venttilin palaminen. Silloin venttiilin reunaan tulee pieni lovi joka pilaa puristuspaineen. Yleensä pakopuolelle.
Myös ylikierroksista johtuva venttiilin törmääminen mäntään aiheuttaa venttiilin taipumisen. Siitä tuskin on kysymys nyt.

Pyöreäsylinterisiin koneisiin voi olla nihkeätä saada, ainakaan kohtuuhintaan, uusia sylinterejä mutta käytettyjäkin löytyy. Osittain voi myös käyttää jonkin rinnakkaismallin osia. (Jotkut ovat leikanneet kanttisylinteristä kulmat pois.)
Itselläni on sama juttu T3-mallin pyöreäsylinterisen kanssa jossa kilometrit näkyvät. Toistaiseksi en siihen ole investoinut vaan laitoin, epäkunnioittavasti, peruskunnostamani California 3-mallin kanttisylinterisen 950cc moottorin. Tehoeroa ei ole, tietääkseni, kuin reilut 10hv mutta mekaaninen ahdin hieman parantaa...