LeMans mkII kokemuksia/kysymyksiä

[Samppa]

Kiitos Matti!
Eipä sitä voi tietää mitä on laitettu, kuittien mukaan tähän on ostettu juuri nuo air-assisted FAC-vaimentimet.
Ehkä mie kasaan tän noilla vaimentimilla+uusilla tiivisteillä tietenkin. (Eipä nyt ole ylimääräsitä 200€ laittaa uusiinkaan).

Otatin tänään eturenkaan pois vanteelta. Yllätyin hieman kun sieltä löytyi sisuskumi! Kuuluuko näissä olla moinen, manuaalit eivät asiasta mitään kertoneet.
Ulkomaan foorumien mukaan nämä vanhat Guzzi-valuvanteet eivät sovellu tubeless-käyttöön. Harmittaa sikäli, että uudet sisuskumitkin joutuu nyt ostamaan. Noh loppuviikon Tampereen-reissulle ohjelmaa eli Motonetin kautta.

[FOT]

Ns. orkkisvaihtoehdon linkitin myös = edullinen vaihtoehto, josta ei ole kokemusta.
Kuvan "reikäinen" FAC ei ole tullut missän vastaan. Edellisen omistajan oma viritys - tarkoituksella paine pois vaimennin patruunasta?

FAC toimii hyvin myös ilman painetta, mikäli muuten on kunnossa - vertaile vastusta molemmista kumpaankin suuntaan.

Viime kevään paluun, tonti runkoiseen LM:ään, jälkeen on ollut jälleen opiskelua ja mielee palauttamista.
Esim. uutena tietona toiselta LM1 kuskilta: Vanhat vanteemme ovat puhdistuksen, hionnan ja maalauksen jälkeen passeleita, hänen mukaansa, myös tubelesrenkaille ilman sisuskumeja!

T,
Jukka

[motomatti]

Mielestäni Benelleissä ja Guzzeissa on samanlaisia vanteita. Olihan sama firma kyseessä. Benelleissä minulla oli tubelesrenkaat ja vanteissa se nysty siinä missä renkaan lieve asettuu uraansa. Samoin on tubeleskumit T3:ssa sillä myin pinnavanteet rahanpuutteessa ja sain saman koon valuvanteet vaihdossa ja tonnin rahaa. Kaikki siis seitkytluvun vanteita.

FOT mainitsi vanteiden maalauksesta. Yhtä asiaa pitää varoa: vannetta ei saa laittaa roikkumaan venttiilin reiästä ja maalata pystyssä vaan maalata vaaka-asennossa yksi puoli kerrallaan. Nimimerkillä: kaksi vannetta käsitellyt maalauksen jälkeen maalinpoistoaineella. Vein maalarille takaisin ja pyysin maalaamaan vaakana. Sain kuulla huutoa ja vaihdoin maalaria nöyrempään. Sitten tuli hyvät. Varmaan arvaatte syyn?

[TunturiTT]

Helppo konsti tuohon maalaamiseen; tukevaan pöytään pitkä kierretanko tai pultti. Tämä akselin reiästä läpi, että vanne voi pyöriä laakereillaan. Sitten vaan pistää vanteen pyörimään kevyesti ja ruiskii maalia. Pääsee helposti joka välin vetämään väriin. Ja tulee tasainen pinta.
Takavanteen voi normaalilla maalilla maalata vaikka yhdestä kohdasta roikottaen, ilman että on pelkoa epätasapainosta. Nuo Guzzin vanteet ovat sellaisia valukokkareita, että maalilla on jo ihan tosissaan hankala saada tasapainoa heittämään.
Vai tarkoittaako Matti jotain muuta? Paksumpi maalikerros venttiilin vastapuolella? Helkkarin huono tuollainen vanne on saada jokapuolelta väriin jos yhdestä kohdin roikkuu ainakin.

[motomatti]

Noin se maalari oli tehnyt että maalin ja lakan laittanut samassa asennossa. Hiekkapuhalletussa vanteessa ei ollut kun 15 gramman heitto. Takaisin haettuani 65 grammaa. 30 grammaa olisin sietänyt. Ei ole kivaa laittaa kymmenen sentin sinkkipainotarrariviä vanteen pintaan.

[TunturiTT]

Se on sitten ihan oikeasti räpeltänyt aineiden kanssa. 60-65 grammaa maalia ja lakkaa kuvuneena on jo melkoinen määrä..

[motomatti]

Niin oli. Ja maalinpoistoaineen ja hiekkapuhalluksen hinta päälle. Olihan niitä kerroksia kolme: pohjamaali, väri ja lakkaus. Epäilen että lakka oli painavinta. Kaikki maalattu samassa asennossa. Suurin heitto takavanteessa. Sittemmin olen tehnyt pintakäsittelyt itse. Halpa yläkannuruisku on ihan käypäinen laite. Kunnon vedenpoistoa ei ole mutta pakkasella tai heinäpoudalla on hyvä maalailla. Ensin vain koko puristeilmalinja kosteudesta tyhjäksi. Kuivauskenno on ollut hankkeissa.

[Samppa]

Mittasin kerrankin etuvanteen tasapainon ilman rengasta, heittoa noin 15g. Ei sinänsä paha tuommoiselle yli 5kg mötikälle. Näitä vanteita ei ole maalattu, vain lasikuulapuhallus.
Painavin kohta ei ollutkaan venttiilin reiän vastapuolella, vaan 90 astetta sivussa.
Siinä pyöritellessä totesin laakerin rohisevan, ja nappasin irti. Toinen puoli olikin sökö, uudet tilattu. Täytyy taas tähänkin keksiä 20mm akselille olevat asennutyökalut, kun edellisessä mopossa oli 18mm akseli.

Samalla muistin että uudet stefat olis hyvä vaihtaa etuputkiin. Tulivat ebaysta Briteistä parissa päivässä, kun en Suomesta äkkiseltään löytänyt sopivaa.
Nyt sitten pitääkin keksiä 47mm halkaisijaltaan oleva asennustyökalu, kun noin isoa hylsyä ei löydy.

[motomatti]

Aika monta laakeria ja tiivistettä olen tällä työkalulla asennellut: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Ulosvedin/Tiivistepesan-ja-laakeriradan-asennustyokalu-2000016975/

Laakerin asennuksessa on hyvä muistaa että vähäinenkin lämmittäminen tai jäähdyttäminen auttaa asennuksessa. Ei tarvitse käyttää voimaa.
Samalla reissulla kun hakee työkalun niin löytyy tätäkin: http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Tiivisteet/Suoja--ja-tiivisteaineet/Jaahdytyssuihke-2000017659/
Pakastinkin riittää normaalisti jos talouden johto sen sallii.

Kuumailmapuhaltimella napaa hieman lämmittäen ja laakeria jäähdyttäen ei välttämättä tarvita lainkaan työkalua. Paitsi kun osa juuttuukin puoleen matkaan.....

[GMies]

....  Siinä pyöritellessä totesin laakerin rohisevan, ja nappasin irti. Toinen puoli olikin sökö, uudet tilattu. Täytyy taas tähänkin keksiä 20mm akselille olevat asennutyökalut, kun edellisessä mopossa oli 18mm akseli.

Muista mitata laakereiden väliholkki ... ei saa olla liian lyhyt, muuten laakerit on jumissa, samoin jos akseli kiristetään liian tiukalle.

[motomatti]

GMies kirjoittaa asiaa.

Mittaa myös navan laakeripesien pohjien väli navasta. Holkin pitää olla hitusen pidempi kuin mitattu pesien väli.

Vaiva ilmenee usein: akselimutteri vedetään liian kireälle ja laakerien sisäkehät puristuvat toisiaan kohden kun väliholkki tyssäytyy. Joskus löytyy kokoelma shimmejä holkin jatkeena. Silloin ainakin tietää että itse väliholkki on liian lyhyt.

Monessa väliholkissa on pehmeästä pellistä tehty kaulus. Se pitää väliholkin linjassa laakerien sisäkehien kanssa. Purkaessa voi holkkia vääntää sivulle jolloin kaulus taipuu ja antaa periksi niin että tuurnalla voi lyödä irrotettavan laakerin sisäkehään vuoroin eri puolille. Ennen kokoonpanoa kaulus oikaistaan.

Huomattavan paljon näkee että akselin päähän, jopa kierrepäähän, on lyöty kovalla vasaralla. Jotain on silloin vialla jos tarvitsee lyödä. Korkeintaan kevyesti muovi- tai kumivasaralla. Akselin välys on sellainen että akseli kevyesti voideltuna tulee ja menee kädellä työntäen paikoilleen.

Etupyörää asentaessa on myös huomioitava teleskooppien suuntaus ennen alapäiden pitkittäispulttien kiristystä.

[Samppa]

Prosessi on muuten tullut harjoiteltua, mutta tuo väliholkki täytyy tsekata. Suora holkki siellä oli paikoillaan. Guzzissa ei liene väliä kummasta puolesta tekee ns. kiinteän, eli pistää laakerin pohjaan?
Toinen puoli sitten työvälineellä, joka puristaa sekä ulko-että sisäkehältä. Näin saa laakerin painettua/vedettyä sisään, mutta siten että se pysähtyy väliholkkiin.
Yleensä olen lämmittänyt vanteen kuumailmapuhaltimella ja laakeri on jäähdytetty pihalla pakkasessa. Mutta hyvät pakkaskelit lienee jo takanapäin

[TunturiTT]

Menee nätisti, kun lämmittää keskiötä jonkin verran ja laittaa huoneenlämpöisen laakerin suoraan siihen pesään. Mittamuutos kymmenen-kahdenkymmenen asteen pakkasella on noin pienessä laakerissa aika mitätön.

[Samppa]

Tuosta jAgo:n cafe racer-säikeestä bongasin, että hänellä myös FAC-patruunat. Kuvassa näkyi sama reikä, eli tehdastekoinen on.

Kuvan "reikäinen" FAC ei ole tullut missän vastaan. Edellisen omistajan oma viritys - tarkoituksella paine pois vaimennin patruunasta?

T,
Jukka

[FOT]

Ok - Kyllähän siellä FAC:ssa tarvittaessa paine (max 0,2bar LM1) pitäisi sisällä pysyä. Kuten kerroin, niin toimii hyvin myös ilman painetta.
Pitänee aloittaa kadonneen reiän metsästys - tallissa patruunoita LM1:een ja neloseen.

T,
Jukka

Ps.

oma viritys

- saattaa myös parantaa kokonaisuutta