Kun harjoittelin tuota TPS reset tehtävää ja tein imubalanssin asetuksen jälkeen resetin. Oikeastaan siksi juuri kun se läpän asento oli mielestäni iso. Resetoin siis tyhjäkäynnin 3°:n kohdalle. Tästä seurasi, että GD näytti mainion hyviä säätöarvoja ja kone kävi hienosti, mutta... Aina kun lähdin pihasta kylmällä koneella, vaikka lämpimällä ilmallakin, kone teki ensimmäisen kilometrin ajan aina vähänkin kaasua avatessa hirveää rytkytystä. Lämmettyään se taas asettui ja totteli hyvin.
Tutkin sitten kaikki säätöohjeet, joita tehtaan puolesta on tehty. On myös "tavallisesti asioista perillä olevien" lähteiden ohjeistusta, mutta keskityin tehtaan ohjeisiin ja videoihin. Siinä huomasin rivien välistä, en suoraan sanottuna, että TPS-reset ei ole läpän tyhjäkäyntiarvo. Se on kartan origon arvo. Resettiä ei siis pidä tehdä "tyhjäkäyntiläpälle", jolla on hiukan suurempi arvo. Origon arvo kuitenkin tarvitaan. Siksi kaikilla tehtaan säätöohjeilla (tälle moottorille ja ECU:lle) TPS-reset tehdään välitanko irti ja läpät toppariruuveissa. Kaikissa ohjeissa sitä ei selvästi sanota vaan käsketään varmistamaan:
– Varmista, että läpät ovat kiinni asennossa.
– Varmista, että kaasuvaijerit ovat löysällä.
– Odota ainakin puoli minuuttia virta päällä katkaistuna (kädet taskuissa) kun olet tehnyt resetin.
Tämän lisäksi sanoisin itse vielä:
– Tee ihan ekana opittujen arvojen nollaus ja odota ainakin puoli minuuttia virta päällä katkaistuna.
– Varmista, että läpän kääntömekanismin vivustossa vivut ovat "ojennuksessa" siis eivät vääntyneinä, myös toppariruuviin nojaava kieleke.
– Myös oikean puolen läppärungon, jossa TPS on, nolla-asennolle on toppariruuvi, joka on arretoitu. Älä säädä sitäkään.
– <mielipidettä>Jos arretointi on rikottu ja ruuvi on jossain tuntemattomassa arvossa (oikealla läppärungolla, vasemmalla se useimmiten on koskematon) se luullakseni menee lähelle oikeaa arvoa jos antaa läpän nojata siihen ja diagin avulla säätää sen 3°:n lähelle. Kartan origo tulee sitten siihen, joten se on aika perusteellinen päätös. Normaalikäytössä oikea läppävipu ei koskaan nojaa topparituuviin. Vasen vivusto nojaa siihen tyhjäkäynnillä. Siksi vasemman läppävivuston palautusjousi on jäykempi kuin oikean. Vasemman läpän avaus tyhjäkäynnillä olisi luullakseni 4°–5°, jos se olisi mitattavissa. Säätö ei saa johtaa siihen, että oikea läppä on topparissa ja vasen siitä irti kaasu kiinni asennossa. Se tarkoittaisi samaa kuin pyhäruuvia olisi roplattu.</mielipidettä>
– <mielipidettä>Tee säädöt rauhallisesti ja anna koneen jäähtyä aina välillä. (Ohjeet käskevät tekemään balanssin lämpimällä koneella, mutta niin se ei tule kunnollinen. Pitää olla viileä kone.)</mielipidettä>
Kun en löytänyt ohejetta, joka käskee tekemään TPS-resetin balanssoinnin lopuksi, koska sellaista ohjetta ei ole, (joillekin muille pyörämalleille on) lakkasin tekemästä niin. Ymmärrän asian niin, että reset on kartan origo ja tyhjäkäynti on jotain vähän isompaa astelukua, koska täytyyhän ECU:n osata säätää mikä tahansa kierroslukuarvo, ja tyhjkäyntiarvokin on vain eräs kierrosluku. Niin tehden rytkytysefekti jäi pois. Kokeilin vielä ihan tarkoituksella ja tein TPS-resetin valmiiksi säädetyn balanssin jälkeen ja rytkytys palasi. Sitten tanko irti ja TPS-reset ja tanko kiinni ja rytkytys oli poissa.
BTW... tyhjäkäyntikierroslukuna olen käyttänyt hiukan korkeampaa kuin useimmat ohjearvot, silloin läpänkin asento on vastaavasti isompi, kuten em. kuvakaappauksesta näkyy. Olemme Annin kanssa yhdessä päättäneet, että niin on parempi.
Balanssista tulee hyvä kun sen säätää ainakin kaksi tai kolme kertaa välillä jäähdyttäen, niin että säätää aina kahdessa kohdassa, 3000 RPM välitankoruuvista ja tyhjäkäynti ohitusilmaruuvista. Ja sitten uudestaan sama. Niin monta kertaa, että tulee hyvä ja balanssi näyttää tasan kaikilla kierrosluvuilla.
Jos säätää venttiilivälyksiä, tai ne muuttuvat, menee myös balanssi uusiksi. Myös pakolinjojen vuodot vaikuttavat balanssiin ja koko moottorin hengitykseen.
EDIT: Korjattu ja yliviivattu pari lipsahdusta.