California 1400 kytkinremontti

[KINDE]

Pitkin kesää on välillä tuntunut siltä kuin kytkin luistaisi, ja sitten vaiva on taas kadonnut, ja leimasin itseni jo luulosairaaksi.  Nyt kun olin lenkillä kartoittamssa äänevaimennin muunnoksen onnistumista, niin oli aikaa myös keskittyä kytkimeen.  Kyllhän se luistaa kun sopivassa kohtaa kääntää nupit kaakkoon, mutta pitää olla aika optimaalisella väännön maksimialueella ennekuin ote irtoaa.  Nyt pitää sitten miettiä että teenkö vaihdon itse vai en.  Pitää kysellä mikä on hinta-arvio työlle, ja siitähän se sitten lähtee.  Kun noista Grisoista olen lukenut niin 80K kohdalla ja ennenkin on monesta mennyt kytkin, niin osasin odotella että 1400 koneen kytkin menee myös, sillä noissa on sama kytkin. Grisoilla ehkä ajellaan vähän rajummin niin siksi 1200 koneesta kytkin loppuu ehkä vähän aikaisemmin.  Sinänsä se että jo 80K kohdalla kytkin pettää on musta vähän aikaisin, mutta minkäs teet.  Noille osille tulee hintaa jokunen sata euroa mutta työn hinta on aika arvailua.  Iso työ siinä kyllä on kun pitää vissiin tiputtaa kone pois että saa lootan irti.  Riittääkö 2 päivää?   Kysymällähän tuo toivottavasti selviää.

[motomatti]

60000km ja rapiat ovat nykyiset taakse jääneet asfaltinpätkät.
Kytkin toimii hyvin. Mutta hyvä tietää että moinen homma voi olla edessä. Toisella teetettynä lienee arvokas toimi. Jos omalle kohdalle sattuu niin teen itse. Tai, ainakin, yritän tehdä.

1400:sen runko on moniosainen ja purettavissa pois moottorin ja voimansiirron päältä. Kuten muissa Guzzeissa on moottori ja voimansiirto kantavaa rakennetta niin 1400:ssa ei lainkaan vaan moottori, ym. on erillinen rakenne ja kiinnittyy elastisesti runkoon. Tämän vuoksi runko on todella raskas ja monimutkainen rakenne. Mutta eipä tärise.

Siinä missä yhdellä kytkin alkaa luistamaan niin toisella voi kestää kaksinkertaisen matkan. Kovin on kiinni ajotavasta ja kytkimen käytöstä. Toki kytkimen luistamisen ilmenemiseen voi vaikuttaa myös muita seikkoja.

[KINDE]

Niin.  Öljyä en ainakaan ole löytänyt mistään valuvan.  En oikein keksi mitään sellaista vikaa jonka voisi kytkinkoppaa  avaamatta korjata.  Toki jos jostain syystä linjaan jää painetta ja kykimessä jatkuvasti pieni paine päällä niin se olis yksi, mutta siinäkin varmaan painelaakeri on morjens aika noopeasti.   En ole vielä ihan sata varma, mutta vaikuttaisi siltä että ongelma tulee esiin silloin kun moottori on kunnolla lämmennyt, eli reippaan tunnin ajon jälkeen.   Tässähän on vielä kesää jäljella että voi ongelmaa kartoitella.

Kävin muuten ennen Calin ostoa 1200 Grisoja koeajamassa ja yhdessä oli sama vika.  Liike ei ollut huomannut, eikä edellinen omistaja liikkeelle maininnut. Pyörä meni sitten huutokauppaan.  Liikeelle sanoin, että jos 2K tiputtaa hintaa voisin olla kiinostunut, mutta kauppoja ei syntynyt. onneksi

[Opa]

Mahtaako vain olla luistonesto herkimmillään?

[KINDE]

Mahtaako vain olla luistonesto herkimmillään?

Valitettavasti ei. Kytkimen luistaminen ilmenee siten että kierrokset nousee mutta vauhti ei.    Luistonesto rajoittaa tehoa ja tiputtaa kierroksia jos havaitsee että takapyörä pyörii suhteessa etupyörään liian lujaa, tai että takapyörässä tapahtuu äkillinen kierrosten nousu.

[@]

Kävin muuten ennen Calin ostoa 1200 Grisoja koeajamassa ja yhdessä oli sama vika. 

Jokin aika sitten oli myynnissä vastaava kytkinvikainen 1400, jossa tuo asia reilusti kerrottiin. Taitaa olla jonkinlainen tyyppivika uudemmissa isoissa Gutzeissa. Internetin aikakaudella Guzzin vikojen piilottelu ei onneksi onnistu. Aikaisemmin uuden Guzzin omistaja joutui tyytymään "ei ole ollut mitään vikoja" - vastauksiin kun kukaan ei rohjennut asioista puhua. Pikemminkin tuijoteltiin omiin kengänkärkiin.

Kytkinlevyjen vaihtoon löytyy varmaan ohjeita kun viitsii etsiä. Tuolta aikakin löytyy hyvä manuaali värikuvineen  mikäli sellaista ei ole ollut käsillä:

https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://cadrecycle.com/manuals/technical/California%25201400.pdf&ved=2ahUKEwjf8-vbrbCIAxUCExAIHQX1CUUQFnoECCYQAQ&usg=AOvVaw3PUUR75FJgUrpHKFm7ngnD

[KINDE]

Sain tarjouksen kytkinrempasta ja laturin hihnan vaihdosta 1400 osineen.    Eli työn osuus on varmaan jossain 1100 luokassa.  Aika kallis paukku mutta ei niin paha kun luulin.

Sanoivat liikeessä että vaihdelaatikko jää runkoon ja lohko irtoaa hieman eteen vetäen ja alas laskien.   Itse luulin että koko lohko+vaidelaatikko otetaan irti pakettina ja sitten kytkinkoppa lohkosta irti, niin päästään kytkimeen käsiksi.  Jos tämä pitää paikkansa vähentää se työmääärää aika paljon kun ei tarvitse takaswingiä ja akselia irroittaa. 

Nyt käyn sitten jaakobinpainia siitä että teenkö itse vai annanko liikkeelle.

[KINDE]

Vastaan itse itselleni.

Korjaamo josta tarjouksen sain on pääasiassa HD paja ja eivät ilmeisesti tiedä mihin ryhtyisivät, sillä moottoria ei saa ulos ilman vaidelaatikkoa. Hylkään tarjouksen.

Soitin Pro italiaan ja oli hyvät jutut, mutta ei sielläkään ollut kokemusta 1400 kytkimen korjaamisesta.  Muutamasta tapauksesta Proitalia oli kuullut ja niissä oli ilmeisesti päässyt öljyä kytkimeen jostain syystä. 

Selasin manuaalin läpi mitenkuten ja olen nyt kallistumassa siihen, että teen homman itse.  Itse remontissa haastavin osuus on ilmeisesti  valtava työmäärä, ja kiinni ruostuneet pakoputken ym pultit.  Eli lämpöä ja liuotusta tiedossa.

[motomatti]

Ruoste toki, on paha vihulainen. Pääasiassa pakoputkisto ja moni muukin "kilke" näyttää kromatulle teräkselle mutta onkin ruostumatonta terästä. Kaikki ei ruostu. Vaan en tiedä onko kaikissa 1400-versioissa sama. Omassani on. Jo, yli kaksikymmentä vuotta sitten, Guzzi siirtyi ruostumattoman teräksen käyttöön pakoputkistossa  mutta ei kaikissa malleissa. Halvemmissa oli rosteria, kalliimmissa tavallista kromattua terästä. Kuulostaa omituiselta mutta totta.

Kytkin on autotyyppinen, yksilevyinen ja toimii hydraulisesti. Tarkkaa on kytkinkahvan säätö: jos se kantaa hiukankin kytkinvipu vapautettuna niin kytkin ei toimi halutusti. Pitää olla tyhjää liikettä aluksi kun kahvaa vedetään. Kahvassa on pikasäätö eli ei tarvitse isosti vaivautua.

Käytännössä kytkimessä pitää olla tyhjä liike aluksi ja sen jälkeen alkaa kytkimen luistotila, jota, toki tarvitaan, kun liikkeelle lähdetään ja vaihdetta vaihdetaan. Kytkinvivun oikea säätö on tärkeää. Valitettavasti 1400:ssa ei ole säätöä vaihteiston takakannessa. Toisaalta, ei sitä tarvittaisikaan.

Kytkinkahvassa tulee olla, aluksi, tyhjää liikettä ja sen jälkeen kytkin alkaa irrottaa. Irroitus ei ole selkeä: ei ole "irti - tarttuu" vaan vasta pohjaan vedettynä irroitus on kokolailla täydellinen. Jos pidempään, kuten liikennevaloissa kun odottaa, on hyvä laittaa vaihde vapaalle.

1400:sen kytkin on niin iso että monessa pikkuautossa on pienempi. Voi olla käytetyistä materiaaleista kiinni mutta ei kytkimen mekaniikasta. Toki koko ja kytkimen jousten voima voi vaihdella sillä auton kytkintä käsitellään jalalla. Siksi moottoripyörän kytkin on kevytkäyttöisempi kuin auton. Vaan on massakin.

Palaan asiaan kun tulee omakohtaista kokemusta. Nyt on 60000km takana ja huoletta olen ajellut. Lähinnä moottorinohjausta olen säädellyt ja vikalogin ilmoituksia. Täälläkin olen julkaissut joitakin kokemuksiani. Blogissani lisää.

[@]

Kokemukseni mukaan kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet kannattaa tehdä itse jos vain suinkin mahdollista. Itse en missään nimessä veisi pyörääni johonkin pajaan, jolla ei ole näyttöä kyseisen pyörämerkin/mallin korjaamisesta. Aina ei edes merkkihuoltoon voi luottaa. Omaan Tenere 700:n laitettiin eka takuuhuollossa 3 dl liikaa öljyä, josta raivostuin. Sanomattakin on selvää etten enää ko. firman kanssa asioi. Onneksi takuu loppuu ensi maaliskuuhun, jonka jälkeen pyörää ei tarvitse enää takuuhuoltoihin viedä.

Guzzin kytkinlevyn vaihto on ainakin oman arvioni mukaan sellainen homma, joka kannattaa tehdä itse. Suuri työ kieltämättä mutta ei oppi ojaan kaada. Jos vanhalla Guzzilla meinaa ajella, niin pyörän purkaminen ja kokoaminen on peruskauraa, joka kannattaa opetella. 

[motomatti]

Tontirunkoisen Guzzin kytkimen laitto on suht helppo: nostetaan runko pois niin vaihdelaatikon irrotus helpottuu. Yhden ehtoopäivän homma.
Sen sijaan 1400:ssa, vaikka en ole tehnyt vielä, niin siinäkin on hyvä nostaa runko pois. Moottori ja voimansiirto ei ole kokonaan suoraan kiinni rungossa vaan "elastisesti". Siksi selkeä homma. Mutta kovin työläs sillä purkamista riittää. Kun kokemusta tulee niin tulee myös osaamista.

Yleensä ottaen olen tyytyväinen 1400:seen. 50.000 km:n huollon tein. Ehkä enemmänkin. Ei ollut, talvikaudella kiire vaan hiljalleen puuhasin. Tässä aloitusta: http://www.motomatti.fi/2023/10/california-1400-talvihuoltoa.html
Pruukan tehdä vähän enemmän kuin pyydetään ja toki ne kohdatkin laitoin joissa näin syntyviä pikkuvaivoja.
Tämä kakkososa oli enemmän hifistelyä. http://www.motomatti.fi/2023/12/moto-guzzi-california-1400-gts-50000.html
Pikkuvaivatkin piiloon. Toki vähemmälläkin pärjää. Verstaallani olisi ollut paremmat fasiliteetit mutta olivat jo varatut niin puuhasin edelleenkin Kerhollani. Sinne tarvittiin muutamia, yksinkertaisia apulaitteita.

Muut huollot ovat vain suodattimien ja öljyn laittoa, säätöjen tekemistä sekä jarrujen, ym. tarkastelua ja puhdistusta. GuzziDiagilla katselin onko vikailmoituksia päällä ja miksi.

[KINDE]

Onko 1+1=3 ?    Alkukesästä Euroopan reissussahan mulle kävi niin että autobahnalla lämpömittarilla varustettu öljy-korkki/tikku irtosi ajossa ja ruiskautti öljyt jaloille.  Miksi öljytikku irtosi on edelleen mysteeri, mutta ainakin yksi asia sen voi irroittaa, nimittäin kampikammiossa oleva paine voi pullauttaa sen ylös, koska liitoksessa ei ole kierteitä.   Onko voinut olla niin, että jokin syy on nostanut kammiopaineen joka on irroittanut öljytikun ja samalla painannut öljyä kampiakselin välistä kytkinkoppaan ja edelleen kytkimeen. Nimittäin ensimmäiset epäilyt kytkimen luistolle tuli juuri tuolla matkalla.

Noh jos ja jos.    Tsekkaan vielä kytkimen läpi.  Voiko esim linjaan jäädä vähäinen määrä ilmaa joka pitää systeemissä pientä painetta yllä?  no tommonen kyllä hajoittaa painelaakerin, ja veikkaan että jos kytkin kantaa tuhansia kilometrejä olis painelaakeri jo vainaa.

Valitettavasti näyttää siltä, että oli vika syntynyt niin, tai näin on se jotenkin korjattava, ja edessä on iso työ

[motomatti]

Mielenkiintoinen juttu että öljytikku hyppää pois. Taidan tietää tämän tarvikeöljytikun mallin.
Viittaisi huohotuksen epäkuntoisuuteen. Huohotus tapahtuu imuilmakoteloon, ei ulkoilmaan. Jos se on tukossa on tarvikeöljytikun irtoaminen todennäköistä.
Spekulaatiota: jos kampikammiossa on painetta yli normaalin niin se tekee tiivisteiden toiminnasta hankalampaa. Noussut paine kyllä puristaa tiivisteen huulta enemmän mutta jossain vaiheessa tiiviste antaa periksi ja syntyy pienimuotoinen öljyvuoto.

Jos kytkintilaan vuotaa öljyä, mistä syystä tahansa, pitäisi sen näkyä kytkinkotelon pohjan aukon öljyisyytenä. Siellä keskellä on "kavaltajareikä".

Sen sijaan jos öljyvuoto on vaihdelaatikon suunnasta kytkimen työntötangon tiivisteiden pettäessä kulkeutuu öljy vauhtipyörän keskiöön ja sieltä ympäriinsä kytkinkoteloa. Näkyy myös, aikanaan, em. kavaltajareiän öljyisyytenä. Mikäli vuoto on vaihteiston kytkinakselin huulitiivisteessä valuu öljy nätisti vaihdelaatikon koteloa samaan kavaltajareikään aiheuttamatta minkäänlaista, välitöntä, vaaraa tai ongelmaa jos ei niin paljon vuoda että takarenkaalle asti kostuttaisi. Samalla linjalla nuo ovat.

[motomatti]

Vuoto ilmansuodatinkoteloon ilmenee kotelon pohjalle kertyneenä öljynä. Mitään purkamatta voi vilkaista. pyörän alle ja samalla avata ilmansuodatinkotelon tyhjennysletkun tulpan. Sieltä pitäisi valua, yleensä, vedensekaista öljyä liraus. Kellertävää muhjua. Jos tulee enempi öljyä kertoo se ongelmasta huohotusjärjestelmässä. Jos ei tule mitään niin asia on kunnossa tai ko. letku on tukossa. Mikä ei ole harvinaista.

Jos haluaa tutustua itse ilmansuodattimeen ja sen koteloon niin satulan, akkukotelon kannen ja akun poistettua löytyy ilmansuodatinkotelon neljä metalliklipsua jotka avataan. Kaksi päällä ja molemmilla sivuilla. Sen jälkeen ilmansuodatinkotelon takakannen yläreuna kääntyy taapäin niin paljon kuin akkutila sallii ja kannen voi nostaa pois suodattimineen. Jos jo ennen kannen avaamista sen alaosa on öljyinen kannattaa laittaa rätti alle ettei tule isompaa suttua. Kotelon pitäisi olla ilmatiivis mutta öljyä se tuntuu hieman läpäisevän.

Ilmansuodatin on saattanut öljyyntyä joka rasittaa moottoria. Jos öljyä on runsaammin kuin liraus boksin pohjalla on asia tutkittava. Pyyhitään tila puhtaaksi ja samoin kaasuläppä ja sen rööri läppään asti. Pidemmälle ei tarvitse pyrkiä.

Ilmansuodatin irrotetaan takakannesta, olikohan viidellä ruuvilla, ja syynätään filtterin kunto. Jos se on kuiva eikä kovin likainen niin jatkanee tehtävässään. Irtopölyn voi kopistella kevyesti pois.

(Oman pyöräni osalta irrotin kumiset imuilmavaimentimet jolloin ilman suhteellinen virtaus pinta-alaa kohti hidastui ja suodatin ei likaantunut niin nopeasti. Imuäänet eivät juurikaan muuttuneet.)

Yllä kerrottu homma sujuu varsin vähillä työkaluilla. Kriittisin on akun irrotus ja se aloitetaan irrottamalla maajohto ensin. Akkukotelon pohjalle on voinut päästä, pölyn lisäksi, pikkukiviä jotka on hyvä poistaa myös.

[KINDE]

Kiitos Matti ohjeista.  Mulla oli toi peräpää viime talvena kokonaan purettuna kun vaihdoin vetoakselin ristikot.  Kotelot oli kuivia, mutta jotain nokea oli läppäkotelon imupuolella.  Moottori oli kauttaaltaan ihan kuiva. 

Jatketaan selvittelyä