California 1400 touring polttoaineen kulutus?

[Salo]

Voisiko joku, joka ajaa California 1400 touringilla kertoa paljonko se kuluttaa normaalissa matka-ajossa ja paljonko kulutus on sekalaisessa ajossa. Onko lukema yhden vai kahden hengen kuormalla.
Ilmoitetut lukemat kuulostaa aika suurille, pitääkö nuo paikkansa?
Polttoaineenkulutus 8.23 litraa/100 km
Tankin tilavuus 20,5 litraa.
Tuohan tarkoittaa 250 km tankillisella, kuulostaa tosi lyhyelle matkalla (ja aika suurelle kulutukselle, jos vertaa muihin tehokkaampiin tai tehottomampiin suuremmilla moottoreilla vaarustettuihin matka-pyöriin.)
Nykyisen 1100 Calin kulutusta en ole tarkkaan mitannut, mutta pyörinyt jossain alle 6 l/100 km.
Eihän noita isompia touring malleja ole käytettynä juurikaan ole Suomessa myytävänä, mutta jos sellaisen kuitenkin haluaisi hankkia matkapyöräksi...

Onko kelllään kokemusta, onko niissä jo parempi matkustajan satula kuin 2006 mallin California Classicin "tyyny". Vaimo valittaa, ettei siinä voi istua kun reilun 50 km ja sitten taas pidettävä tauko, eikä kokonaismatka voi juurikaan ylittää 100 km. (Toisella, muun merkkisellä nykyisellä matkapyörällä, voi ajaa kaksi päällä yhteen menoon ilman matkustajan pepun puutumista hyvinkin tankillisen eli noin 500 km)

[motomatti]

Aloitetaan takapuolesta. Itsellä tarvikkeena myytävä mustavalkoinen geelistula jossa kuljettajalle on ristiselän tuki. Satulassa on siis "kuoppa" kuljettajalle. Matkustaja istuu noin 10cm korkeammalla ja hänenllä on takalaukussa kiinni oleva selkänoja. Eipä tuo juuri valitellut ole.

Suuret kulutuslukemat ovat totta ajettaessa veloce asetuksella, turismo vie hiukan vähemmän bensiiniä.
Silti kulutuslukemat kuormattuna nousevat 8 litran tietämille per 100km.

Asialle voi tehdä jotain. En ole muokannut, ainakaan vielä, moottorinohjauksen digitaalipuolta mutta analogiapuolta kyllä.
Kulutus on nykyisin 5 - 6,5 litraa sataselle riippuen melko jyrkästi ilman lämpötilasta. Viieällä säällä kuluu enemmän. Matkustajan kyytiin ottaminen ei juuri kulutukseen vaikuta jos ei harrasta repiviä kiihdytyksiä jotka tosin ovat välillä viihdyttäviä sillä voimaa tuntuu olevan varsin mukavasti.

Olen kovasti tykästynyt omaan 1400 Californiaan ja siihen tekemiini lisävarusteisiin sekä muotoluun. Polttoaineen kulutus pienenee myös jos ottaa "ladonoven" kokoisen pleksin pois tai korvaa pienemmällä. Itsellä on se isoin ollut koko ajan. Myös ohjaustanko on alkuperäistä leveämmällä ja etukaatumarautojen kehän olen laittanut umpeen. Sekin lisää, valitettavasti, ilmanvastusta mutta jalat säilyvät kuivina sateellakin. Eli muutoksia on tehty sekä miinus- että plus-suuntaan kulutusta ajatellen.

Tässä yksi helppo muutos sekä 1100 että 1400-malleihin: http://www.motomatti.fi/2018/01/sylinterikannen-lampoanturin-modifiointi.html
Muitakin muutoksia voi tehdä. Niistä blogissani hakusanalla GTS.
Nykyinen ulkonäkö: https://3.bp.blogspot.com/-zANOtiJp7qg/W_QxAV1WPQI/AAAAAAAAT_A/jkfpUVTLmZsjm0XKHcGpDja6Lj1TMAahQCLcBGAs/s1600/Ca14_Karhej%25C3%25A4rvi060918.JPG

[Salo]

Kiitos hyvästä vastauksesta.
Ymmärsinkö oikein, että tarkoitit analogisen puolen muutoksella tuota alumiinipastan poistoa sylinterikannen lämpöanturista? Vai oletko tehnyt omaasi myös muita muutoksia?
Kertomasi kulutus muutosten jälkeen kulutus vaikuttaa ihan asiallisille. Itsekään en hae niinkään tehoa kuin mukavaa matkapyörää, kohtuu kulutuksella.

Voisin poistaa massan myös nykyisestä -06 mallin Calista, jos sen anturissa on myös mainitsemasi massa.
Ymmärsinkö oikein, että tarkoitat siis anturin päässä olevaa massaa. Brevan kuvassa oli massaa myös kierteiden juuressa, onko sen poistolla merkitystä? Massa lienee kovettunut ja sen poisto vaatinee varovaisuutta. Onko anturin pää metallia, eli millä työkalulla uskaltaa poiston suorittaa? Raapimalla tylsällä puukolla ja käsin smirgelinauhalla, viilaamalla?
Tosin en ole huolissani 1100 kulutuksesta. Käytin sen jo kerran mittauksissa, jolloin tarkistettiin / säädettiin mekaaniset säädöt ja arvot kohdilleen. En kuitenkaan ole tyytyväinen sen toimintaan pienillä kierroksilla, jotenkin tuntuu että ihan kuin ei vastaisi kaasuun tasaisesti kun alkaa kiihdyttämään (rauhallisesti), kun vaihtaa pienemmälle ja nostaa kierrokset, niin kaikki on ihan ok.
Vaikea selittää, tosin ymmärtääkseni mallin kohtuullisen hyvin tunteva säädöt tehnyt kaveri kävi ajamassa sillä ja sanoi kaiken olevan ok. Kaikki neljä tulppaa on vaihdettu, voihan olla että vertaan vaan tuota liikaa aivan toisen  luonteiseen pyörään, jolla ajan enemmän (Saksalainen R1200 RT LC -16).

[motomatti]

Kiitos kiitoksista mutta asia on päinvastoin sillä alumiinipastaa pitää nimenomaan laittaa. Pidemmän anturin kierteen juuressa on monikertakäyttöinen alumiininen kartiotiiviste. Se saa olla siellä.

Pelkät kuvat eivät siis kerro miten jokin asia on jos ei lue tekstiä.
Silloin kun asiasta kirjoitin edellisen viestin niin asia jäi kesken sillä tuli ruoka-aika ja sen jälkeen kävin Kerholla ja tankkaamassa auton.

Jatkan siitä.
On siis vielä muutama muukin keino pienentää kulutusta useamman prosentin per muutos.
Tuo lämpötila-anturin pastoittaminen perustuu siihen että moottorinohjaus tunnistaa moottorin jo olevan lämpöinen herkemmin eli saa ajantasaista tietoa ja lisärikastus eli ryypytys lähtee pois päältä. Saman voi tehdä myös muokkaamalla moottorinohjauksen kyseisiä taulukkoarvoja. Se on siistimpää hommaa mutta loppujen lopuksi harva siihen ryhtyy vaikka liki kaikilla on jo laitteet sitä varten. Pitää myös ymmärtää hieman teknistä englantia.

Sellainenkin yllättävä piirre nimenomaan 1400-malleissa on se että tiestöllemme kokonaisvälistyssuhde on liian pitkä: viitos- ja kuutosvahde ovat ylivaihteita. Kuutosta ei saa pelaamaan asiallisesti satasen rajoituksella eli ajo tapahtuu silloin viitosella ja jos laittaa kuutosen samalla nopeudella kaasuun vastaavuus heikkenee ja moottorinohjaus tuuppaa lisää bensiiniä. Siten viitosella menisi pienemmällä kulutuksella. Pyörässä on ajantasaisesti näyttävä kulutusmittari josta asian voi havaita. Lisäksi liian pienillä kierroksilla ajaminen kuluttaa voimasiirtoa nopeammin kuin reilummat kierrokset eli vähintään 2500 - 3000 kierrosta minuutissa.

Tähän välitysongelmaan tein ratkaisun tihentämällä välityssuhdetta eli vaihdoin takarenkaan kokoa. Vaihdoin alkuperäiskoon 200/60-16 kokoon 205/50-16 ja kävin katsastusasemalla merkityttämässä sen rekisteröintitodistukseen. Eli laillistamalla. Kyseinen rengaskoko maksaa merkistä riippuen 45 - 70€ kappaleelta ja kestävyys on alkuperäiseen renkaaseen nähden monikertainen.
http://www.motomatti.fi/2020/04/california-1400-gts-katsastus-2020.html
Näin sain monta asiaa kuntoon: isoillakaan vaihteilla ei meno ole rytyyttävää, kiihtyvyys parani ja taloudellisuus myös kos pystyi käyttämään, entiseen nähden, isompia vaihteita.

1400-mallien kulutusmittari ei ole aivan tarkka. Eikä bensamittari senkään vertaa. Kulutusmittari kertoo hieman pessimistisempiä lukemia kuin totuus ja määrämittari, kun tankki on täynnä, näyttää pitkään täyttä tai täydehköä tankillista mutta sitten lukemat putoavat jyrkästi. Karkeasti voisi sanoa mittarista että 2/3-osaa matkasta se näyttää täyttä tai liki täyttä ja sitten loppunäytölle jää se viimeinen kolmannes joka kuluu hätäisesti. Ei siis ole mitenkään lineaarinen mittari.

Lämpöanturin pastoittaminen 1100-malleissa ja muissa kehitysversioissa joissa on tuo siniliittiminen pitkä anturi. Sen kiinnityksenä on sylinterikannessa messinkinen kanta johon muovikeraaminen musta holkki kiinnittyy. Se särkyy hyvin herkästi varsinkin jos kiristää liikaa.
1400:sen lyhyempi anturiversio on hieman hankalassa paikassa mutta siinä ei ole rikkuvia osia ellei sen johdinta lasketa.

Huono kaasuun vastaavuus alle 3000 kierroksen on tarkoituksellista. Alhaisilla kierroksilla voimansiirto joutuu koville epätasaisen V2-voimantuoton vuoksi. Toki moottorinohjausta voi säätää sopivalla ohjelmistolla tietokoneavusteisesti. Näin olen itsekin toiminut ja tyytyväiseksi olen tullut. Erityisesti taannoin omistamani1100 Breva sai kokea useita eri ohjelmointeja. Ja tietenkin tuon pastamuutoksen.

1400 tapauksessa moottori käy ilmastossamme liki koko ajan liian kylmänä. Sille on hyvä käyntilämpötila 100 - 120 astetta öljynkierrosta mitaten. Silloin ei lämpötilaperusteiset rikastustaulukot pääse vaikuttamaan. Lämpötilan nosto noihin lukemiin ilman toimenpiteitä on hankalaa jos ei mahdotontakin ihan vain ajamalla.
Tein jäähdyttimen eteen kaihtimen ja saan sen avulla moottorin käymään riittävän lämpimänä. Kaihdinta voi säätää. Lisäksi olen asentanut moottoriöljyn lämpötilamittarin. Taas lähti kulutuksesta, erityisesti viileillä säillä, kymmenys tai kaksi. Riippuen ulkolämpötilasta.

Osittainen päinvastaiseen suuntaan vievä muutos oli kun tein moottorille RVS-käsittelyn. Moottori alkoi käydä kevemmin ja on kierrosherkempi. Eli tuntuu tehokkaammalta. Hyvä  tulos oli myös että käyntiääni hiljeni. Saman valmistajan vaihteistokäsittelyaine teki myös hyvää tulosta. Ei vaihteet metelöi. Vaihteden kytkeytymiseen aineella ei ole vaikutusta. Käsittelyn jälkeen moottori siis käy vähemmällä polttoaineella mutta kylmempänä koska sisäinen kitka on vähentynyt. Siksi myös kaihtimen saa tukkia kokonaan jäähdytyskennon useimmilla säillä.

Jos luet, Salo, uteliaisuuttasi blogiani niin ole hyvä vain. Siellä on paljon juttuja juuri 1100 ja 1400-malleista. Hakukin voi tuottaa täsmäosumia. Artikkeleja on yhteensä noin 1500 kpl joista jotkin hyvin pitkiä. 85% on moottoripyörien tekniikasta kertovia.
Olen nykyisin eläkkeellä eli kiireisempi kuin koskaan. Nyt kuitenkin kotisohvalla oluttuoppi käsivarrenmitan päässä. Siksi tulee tekstiä.

Ohjemoinnista voi opiskella tästä: https://foorumi.guzziclub.fi/index.php?topic=5408.0
Tästä sovelluksia: https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/

[Salo]

Kiitos taas.
Ilman blogejasi olisi viime vuonna hankkimani Californian vitosratas pari jäänyt vaihtamatta tai ainakin olisi tullut tehtyä enemmän kuin yksi suurempi tai pienempi virhe. Meni aika kivutta kun tutustuin aiheeseen sivuillasi. Tuttu juttu nuo kierrokset ja Calin vaihteet. Eipä tuolla 1100:lla tarvitse vitosta tarjota alle 3000 kierroksen.
En tiedä miksi luin tuon pasta jutun koko ajan väärin, jotenkin en edes ajatellut mikä sen pastan lopullinen tarkoitus on, vaikka kirjoitit sen parantavan lämmönjohtuvuutta aineesta toiseen.
Hankin tai olen hankkimatta 1400 Californian,  jos satutaan ensi kesänä johonkin samaan paikkaan, niin olen sinulle muutaman tuopin velkaa.

[motomatti]

Kiitos, toki tuopit kelpaa.
Hyvä että asia selvisi.

Tuossa pitkässä viestissäni oli pääosin ne toimet millä saa noin kaksi litraa pois sadalle kilometrille. On tietysti eri asia ajaa saksanbaanaa kahtasataa tai enempi. Silloin ei kukaan mieti, jos hetkellinen nopeus on tärkeintä, paljonko häppää kuluu.
Siinä käy vain siten että kovaa ajava joutuu tankkaamaan usein ja suht hillitysti ajava ei tarvitse taukoja kuin harvakseen. Tämä on käytännössä sillä seudulla koettu ja oltu ennen perillä. Pyöränä oli silloin GT850 ja suuntana Mandello.

Ensimmäinen ihmetys 1400 Calin suhteen oli että yhdellä takarenkaalla ei aja koko ajokautta. Uusi rengas jo heinäkuussa alle. Seuraavana keväänä jatkoin ja kesäkuussa oli ostettava taas uusi kumi. Noin 200€ + työt. Toki se tietää rahanmenoa kesken ajokauden mutta myös renkaanvaihtotoimi on 1400 Calissa huomattavasti työläämpi, varsinkin korjaamolla, kuin edeltäjissään. Toisaalta silloin on hyvä huoltaa myös perän vetospoorit ym. kohteet jotka paljastuvat. Sekä perävaihteen öljyt. Ei, ehkä, kannata odottaa että vaihtoväli tulee täyteen mutta renkaan vuoksi ei takapyörää tarvitse irrottaa sillä ilman irrotusta ei öljyjä voi vaihtaa. Proppu kun sattuu olemaan navan vasemmalla puolen. Tosin öljynvaihtoväli on hirmuisen pitkä. Normikäyttäjällä menee samalla öljyllä vuosikausia.

Se että käyttää auton rengasta takana on monelle ollut kauhistus. Ainakin puheissa. Harva on kokeillut. Sporttipyörään sitä on turha laittaa. Tuskin tulee hyvä siitä.
Mutta enempi tavanomaiseen matkailuun eikä niinkään mutkatieorgioihin käytettävä laite voi omaksua käytännön oikein hyvin. Ero on yllättävän pieni ajettavuudessa. Ero unohtuu puolen tunnin ajelulla. Tosin renkaan sivujen joustavuudessa voi olla eroja jos kudoksia on paljon eli kantavuusluokka on korkea kuten pakettiauton renkaassa.

Auton rengas ei saa nousta kaarteessa kulmalleen. Jos nousee on painetta liikaa tai renkaan runko liian jäykkä. Olen ostanut kokeeksi saman kokoisen pakun renkaan ja aion kokeilla. Muutaman kympin menoerä ei asiassa paljon merkitse. Saattaa olla että joku sen, mikäli kokeilu epäonnistuu, ostaa varakumiksi pakuunsa.

Auton renkaan paine näyttelee merkittävää osaa renkaan käytöksessä. Jyrkimmässäkin kaarroksessa pitää olla noin1/3-osaa kulutuspintaa tietä vasten. Juutuubissa näkee kokeiluja jotka ovat tuomittu epäonnistumaan. Rengas jo nuljuaa (Liian pehmeäsivuinen tai vähäinen ilmanpaine.) tai nousee kulmalleen. (Liian jäykkä rengas, huom! kuormitusluokka, tai liian suuri rengaspaine.)
Rengas kannattaa valita niistä malleista joissa renkaan kulutuspinta kääntyy kaarevasti sivulle eikä jyrkästi.

Auton renkaan kumilaatu, jopa halpisrenkaassa, joita olen jo kuluttanut kohta kaksi, (Pyörä on mallia 2016.) on pehmeämpää kuin prätkän rengas. Pito on ollut erinomainen. Myös sateella. Koska renkaan kulutuspinta on yhtä leveä kuin numeronsa ja koko sen leveydeltä suoraan ja loivasti kaartaen ajaessa tietä vasten tekee siitä pitkäikäisen. Silti auton rengaskin kuluu keskeltä ensin sileäksi kuten prätkän rengaskin. Siinä vaiheessa mp-kumi on kulunut leveydestään noin 5cm keskeltä suoraksi muutaman tuhannen kilolometrin matkalla. Auton renkaassa leveyttä tietä vasten on viisinkertaisesti. Myös kulutuspinnan vahvuutta noin puolitoistakertaisesti.

Minulla on rengasmallit ja koot sekä rakennetyypit on merkitty pyörän tietoihin. Takana vyörengas, edessä ristikudosrengas. Tällä kertaa.
Myös toisessa pyörässäni, California Adamantissa, on kaksi auton rengasta takarenkaina. Muissa pyörissäni on niihin valmistajan suosittelemat kumit. Tuplaruisku Centauro kompressore, pari California 3-mallia ja digitalisoitu California T3 kompressore. Sekä hyllyssä runsaasti saatuja tai rahalla hankittuja kulutusosia.

Rengas kannattaa valita niiden mallien joukosta jossa renkaan kulutuspinta on mahdollisimman symmetrinen. Pienet erot eivät haittaa mutta pitkittäisten pääurien sijainti pitää olla tasan. (Auton renkaathan ovat tehty nykyään usein asennuspaikkansa mukaan epäsymmetrisiksi.) Kauppias mielellään myy halvalla varaston perältä parittomia renkaita. Kannattaa tällöin katsoa renkaan valmistuspäivämäärä.

En toki suosittele kenellekään mp-renkaan tilalle laittamaan auton rengasta sillä asialla on niin paljon epäilijöitä ja poliisikin voi asiaan puuttua ottamalla rekisterikilven talteen jos ei ole vaihtoehtoista rengasmerkintää.

Jos ei tarvitse runsaasti voimaa, suurta kantavuutta tai huippunopeutta matkapyörään niin matkavarusteltu 1100 California Special, EV, Touring ja Vintage ovat yksinkertaisia ylläpitää ja riittävät taivaltamiseen oikein hyvin ja tyypillisesti niissä on hyvä satula enimmäkseen kahdelle ja ainakin kuljettajalle. Tarvike- tai alkuperäisosista löytyy vaihtoehtoja ahterille. Ovat myös edullisia ylläpitää. Varsinkin jos perushuolto sujuu käyttäjältä.

Modernimmista malleista löytyy luotettavia juhtia erityisesti 1100 ja 1200  Breva, Sport ja Norgen versiot joissa ei ole liikaa venttiileitä. Niissä, kuten myös em. Caleissa on erinomaisen helposti ohjelmoitavat moottorinohjaukset. Siitä voi hankkia itselleen mukavan lisäharrastuksen joka kiehtoo kokeilemaan uutta. Voi säätää taloudelliseksi perusajossa tai hankkia lisää vääntöä. Jälkimmäinen kuluttaa energiaa.

Pitää myös muistaa että merkkihuollon tekemä huolto on aina minimihuolto jossa ei tehdä ihan kaikkea. Joko pitää tilata perusteellisempi huolto osoittaen kohteet, maksaa siitä tai tehdä ne itse. Esimerkiksi eräiden 80-luvun lopun California 1000- ja 90-luvun alun 1100-mallien keulan huolto voi ylittää merkkihuollon valmiudet. Kun pitäisi vaihtaa ne vaimenninöljytkin. Huolto vaihtaa vain keulan voitelyöljyn. Siksi alunperin hyvä keula on saanut meillä huonon maineen.

[motomatti]

1400 Californiaa on tehty kahta päästöluokkaa koskien: 2010 - 2016 Euro3 ja sen jälkeen Euro4. Tänä vuonna ei voi rekisteröidä enää Euro4 -luokan pyöriä. Jos uusia varastoon myymättä jääneitä on rekisteröity viimen vuoden lopulla maahantuojan tai jälleenmyyjän toimesta voi pyörillä ajaa laillisesti tästäkin eteenpäin. Usein "päästöluokkavikaisen" pyörän saa ostettua edullisesti. Kuten ostin omanikin. Ensin se rekisteröitiin myyjän toimesta loppuvuonna ja keväämmällä 2017 nimiini.

Päästöluokan löytää pyörän mallitiedoista, Traficomilta ja niitä helpommin kun katsoo moottoriöljyn mittatikusta vasemmalta hieman edespäin. Mikäli siinä moottorin etukulmalla on  muovisia putkia ja pieni säiliö on kyse Euro4-mallista. Euro3:ssa moisia laitteita ei ole.

Näin vinkiksi jos pyörämalli kiinnostaa.
Vakaata ja voimallista kyytiä.