Nevada classic ie -05 käynnistysongelma

[THo]

Terve.

Sattui tänään tankatessa, että ei startannut. Tapahtuma oli varsin omituinen.
1. virrat päälle mielestäni normaalisti (voi olla, että ei mennyt, en huomioinut)
2. startatessa vai lyhyt unäys ja virrat katosi..
3. virrat pois päältä ja öljynpaine- ja vapaavalo vilkuivat hetken himmeästi
4. uudestaan virrat päällä ei tullut virtoja
5. Virrat pois ja jälleen öljynpaine- ja vapaavalo vilkuivat hetken himmeästi.

No pyörä työntäen pois mittarilla ja muutaman kerran kokeillen vaiheet 4 ja 5 samoilla tuloksilla. Soitto pojalle, että tuo käynnistyskaapelit ja yleismittarin (ajatuksena, että akku loppu).

Työkaluja esiin ja välillä kokeille virtoja ilman parempaa tulosta saaden.  Kokeilessa huomasin, että virtalukko on löysällä kiinnityspulttien löystymisen takia.

Sain pultteja vähän kiristettyä ja samalla poika tulikin paikalle.  Pyysin yleismittarin ja mittasin akun jännitteen ja se oli 12,5 V. Sanoin, että kyllä täällä virtaa on ja ajattelin seurata mittarista, että miten käyttäytyy virrat kytkiessä...

Hämmästys oli suuri kun virrat tuli normaalisti ja käynnistin pyörän ilman ongelmia.. joten penkki kiinni ja kotio.

Jäi vaan askarruttamaan mistä johtui.. Jotta ei jätä pidemmän matkan päähän. Tuossa välissä missä muutos tapahtui kiristelin virtalukon kiinnitys pultit..

[motomatti]

Maadoitus keulan ja rungon välillä.

[Breeze]

Tuo on muuten ihan mielenkiintoinen juttu.
Jos keulan ja rungon välinen maadoitus olisi ongelma, niin luulisi, että se olisi tehtaalla huomioitu.

Sitä, että joka prätkään olen tehnyt lisäpiuhan keulan ja rungon maadoitukselle.
Kuten myös ECU-laatikolle oman lisämaadoitusjohdon, siis niissä prätkissä, missä on ECU

[motomatti]

Tuo on muuten ihan mielenkiintoinen juttu.
Jos keulan ja rungon välinen maadoitus olisi ongelma, niin luulisi, että se olisi tehtaalla huomioitu.

Sitä, että joka prätkään olen tehnyt lisäpiuhan keulan ja rungon maadoitukselle.
Kuten myös ECU-laatikolle oman lisämaadoitusjohdon, siis niissä prätkissä, missä on ECU

En tiedä mikä on ollut filosofia tässä asiassa mutta niitä "salaperäisesti kuluneita" ohjauslaakereita on tullut vastaan useita. Maadoitus on vain unohtunut. Mitään muuta omaa selitystä asiaan en ole keksinyt.

Suosittelen kaikille että että teette maadoituksen sekä ECUn että keulan puolelle. Sen ei tarvitse olla mikään paksu johto. Kunhan on. Vähimmillään se poistaa vain potentiaalieron mutta välttämättömämmillään (Mikä sanahirviö.) se pitää vehkeen tulilla.

Voi olla niin että virtalukkoon, joka, muutoin, on varsin uusi asia että se on on keulan puolella, ei ole kiinnitetty huomiota tarpeeksi kytkennän kautta sillä kytkentäkaaviossa maadoituksen merkintä tarkoittaa "vain maadoitusta" ja siten se on yleispätevä vaikka mekaniikassa on/voi olla puutteita. Maadoitus kun tulee useimmiten sinne mekaniikan puolelle.

Oma pyöräni on 1400 California. Suunnittelija on pitkän linjan kaveri Miguel Galluzzi. Kiitän häntä sillä moottoripyörässäni on kolme potentiaalia: keula, voimansiirto ja runko. Kaikkien välille on kiltisti tehty maadoitus. Tosin muutama parannus on tarvinnut tehdä itsekin. Mutta se on toinen juttu. Niitä löytyy blogistani.

[Breeze]

Olisiko syynä kahvalämppärit, navit, radiot, lisävalot yms lisävarusteet.
Ne on helppo asentaa, kun vettä piuhan akulta ja maadottaa keulaan....

[motomatti]

Olisiko syynä kahvalämppärit, navit, radiot, lisävalot yms lisävarusteet.
Ne on helppo asentaa, kun vettä piuhan akulta ja maadottaa keulaan....

Peukku tälle.

[TimoEv]

Paksusähköpuolella, erityisesti teollisuudessa, on jo vuosia "painittu" vuotovirtojen kanssa. Siis virtojen, jotka syntyvät erilaisten induktiivisten ja kapasitiivisten kytkentöjen kautta ja johtuvat paikkohin, mihin ne eivät kuulu. Yksi paljonkin tutkittu ja mitattu on sähkömoottorien roottori. Sehän on laakereilla "kiinni" rungossa ja nuo laakerivirrat aiheuttavat galvaanista korroosiota yms. harmia. Ja aiheuttavat tietenkin laakerivaurioita. Asia on liian laaja tänne, mutta tuo Motomatin juttu >> niitä "salaperäisesti kuluneita" ohjauslaakereita << on ihan totta ja asiaa.

Homman korjaaminenhan on helppo juttu; Johdonpätkä ja Abikokengät päihin vedetään etupäästä sopivasta runkoruuvista keskelle sopivaan runkoruuviin.

Muutenkin olisi hyvä ajoittain tarkistaa Ecun ja muidenkin maadoituspisteiden kunto. Siellä hyvinkin salaa saattaa muodostua korroosiota, joka muodostaa sekä syöpymisiä, että ylimenovastusta - siis ruoste toimii eristeenä.
Joskus näkee auton, jossa jarruvalo vilkkuu suuntavilkun tahdissa. Kyseessä on maadoitusvika.

[THo]

Jep. Tutkin hommaa kytkentäkaaviosta ja itse pyörästä seuraavin löydöksin..

- Ongelma ei toistunut enään kotona

- Maadoituspistettä en keulasta löytänyt ja vaikutaa, että kaikki laiteet edessä on johdotettu maineen runkoon. Virtalukkokin on tavallinen kytkin josta molemmat johdot runkoon päin. Lisäsin kuitenkin maadoitusjohdon keulan ja rungon väliin.

- Kytkentäkaavion mukaan juuri nuo öljynpaine- ja vapaanvalot (jotka jäivät vilkkumaan hetkeksi) saavat maat suoraan kytkimien kautta (öljynpaineen anturi ja vapaavalon kytkin. Voisi johtua maaviasta. Pyörähän oli vapaalla ja ei öljynpainetta joten "huonoa maata tarjolla". Mittaristolle tulee sähköä suoraan sekä virtalukon kautta, joten valon outo käytös voi johtua huonosta maasta mittaristolle.

- Kytketäkaavion perusteella strartin olisi pitänyt pyörittää vaikka mittaristo tai ECU ei olisikaan saanut sähköä.

- Akun miinusnapa löysällä, olisko ollut ihan tämä syynä. Diagnoosia tukee se, että ongelma alkoi startatessa ja nuo maa ongelmat..

- En huomannut katsoa tuliko valot kun ongelma oli päällä. Kykentäkaavion perusteella se olisi kannattanut tarkistaa vian rajaamiseksi.

Olisko jostain saatavissa isompi kytkentäkaavio? Tuo käsikirjassa oleva on niin pieni, että sitä tulkitessa tekee helposti virheitä.

[motomatti]

Olisiko tästä apua? https://guzzitek.org/schemas_electriques/pb/750/

Muista laittaa pieni lahjoitus ylläpitäjälle jos kopioit tiedoston omalle koneellesi.

[THo]

On apua, kiitos, muistetaan. Osaatteko sanoa kannataako ko. Nevadaan päivitää ruiskun karta? Ehken vähän nypyttää kevyellä tasakaasulla.

[motomatti]

On apua, kiitos, muistetaan. Osaatteko sanoa kannataako ko. Nevadaan päivitää ruiskun karta? Ehken vähän nypyttää kevyellä tasakaasulla.

Voi päivityksestäkin olla apua. Moni asia on muuttunut aikojen kuluessa. Esimerkiksi polttoaineen energiatiheys on muuttunut. Nyt on enemmän "petäjäistä" seassa. Ainetta kuluu enemmän mutta tehoa tulee vähemmän.

Jos ei sopivaa "karttaa" löydy valmiina huollon puolesta niin voi aina turvautua GuzziDiagiin jolla voi tehdä ihan omat kartat ja syöttää ne pyörän ECUn pureksittaviksi. Vaikka kuinka monta kertaa.
Toinen, mutta huomattavasti kalliimpi, on hankkia erillinen "ruiskunhuijausboksi" jossa on "plug in" toiminnolla saatavissa "hyvää kyytiä".

Niille joilla ei ole halua laittaa lisähintaan lisälaitteita moottorinohjaukseen tai ryhtyä ohjelmoimaan ECUa uudelleen on mahdollisuus muokata moottorinohjauksen lähtösignaaleja. Se vaatii keskimääräistä enemmän harrastajaosaamista. Mutta ei erityisen kallista.

On olemassa monenlaisia tapoja laittaa kone laulamaan sulosointuja.

[Hajakenttä]

On olemassa monenlaisia tapoja laittaa kone laulamaan sulosointuja.

Jotain ehkä tietäisin; värkkäsinhän sitä itsekin...

Ensin kannattaa laittaa mekaniikkapuoli kuntoon. Venttiilien välyksen säätö on aika kriittinen tuolle nypytykselle. Se on tehtävä joka kevät. Onneksi pyttyjen kannet on suunniteltu tähän huoltoon kätevästi esille...

Läppien vipujen välissä on yhdustanko, ohut rosteripuikko, sen päissä olevat kuulanivelien muvikupit kuluvat kuravedellä väljiksi. Ne on helppo ja halpa vaihtaa joka kevät. Jos ne holkkuvat tulee nypytystä varmasti. Jos kuulat ovat ruostuneet ne on hiukan vaikeampi vaihtaa. Pitää ottaa vivut pajalle pylväsporaan ja porata niitatut kannat pois. Sitten voikin jo asentaa kunnon suojatut metalliset kuulanivelet. (Toisessa on vasenkätinen kierre.)

Nypytytstä aiheuttaa helposti myös läppien resonanssivipotus. Sekin vähenee niillä metallisilla ja painavammilla kuulanivelillä, mutta yhdystangon muuttaminen paksummaksi tekee sen vielä paremmaksi. Tein 10 mm rosterista ja hyvä tuli.

Imutasapainon säätö on tehtävä aina kun venttiilien välystä on säädetty. Sitä varten täytyy ensin tehdä TPS-reset GuzziDiagilla. Se tehdään em. yhdystanko irroitettuna ja läppien levätessä pyhäruuvveihinsa, joita tietenkään ei ole kukaan koskaan säädellyt! Imutasapaino säädetään anemometrillä ensin tyhjäkäynti-ilmaruuvit suljettuna ja 4000 kierrosluvulla. Säätö tehdään vasemman läpän vivustossa olevalla yhdystangon pituutta muuttavalla ruuvilla, tai jos sitä ei ole, itse yhdystangon pituutta säätämällä sitä kiertämällä kuulanivelien kierteissä. Sitten sama tyhjäkäynti-ilmaa säätämällä tyhjäkäyntikierroksilla. Sitten toistetaan säätö 4000 kierroksella yhdystangolla ja taas tyhjäkäynti-ilmaruuveilla ja niin monta kertaa, että imu on tasalla kaikilla kierrosluvuilla.

Tällä harjoituksella saa nypytyksen pois tehtaan kartallakin – ja toisaalta, saa nypyttämään millä vaan kartalla jos huonosti tekee.

[THo]

Toden totta.. Toisessa muovinivelessä hieman väljää. Joten vaihdoin metalliset ja tein uuden tangon (molemmat nivelet oikeakätisellä kierteellä). Enään en huomannut, että olisi ollut pientäkään nypytystä 2000-3000 kierroksen välissä.

Täytyy tehdä koko säätöproseduuri sitten kun on kaapelit Guzzidiagiin ja ventiilit juuri säädetty. Kiitoksia vaan vinkeistä.

Pieni oli kyllä välys mutta ei näköjään isoa tarvitse.

Onko muuten mikä virka tuolla toiseen suuntaan vetävällä kaasuvaijerilla? Tuonkiin voisi säätää tiukemmalle jos sillä on joku merkitys johonkin.

[motomatti]

Onko muuten mikä virka tuolla toiseen suuntaan vetävällä kaasuvaijerilla? Tuonkiin voisi säätää tiukemmalle jos sillä on joku merkitys johonkin.

(Tämä ohje ei päde välttämättä muihin malleihin.)

Vaijereissa voi olla välystä kulumisesta ja säätämättömyydestä johtuen.
Kannattaa kuitenkin laittaa hieman välystä sillä silloin vaijerit toimivat pienemmällä vastuksella. Välyksen vähentäminen parantaa jonkin verran kaasukahvan tuntoa. Nämä vaijerit lienevät jo kestovoideltua mallia eli ne vain vaihdetaan ennen kuin katkeavat ja molemmat samalla kertaa.

Vaijereiden säädössä pitää olla huolellinen ja katsoa että välystä on vielä hieman kun ohjaus käännetään molempiin rajoittimiinsa asti. Ts: ettei kierrokset nouse juuri silloin kun tekee tyylikästä u-käänöstä julkisella paikalla.

Jos kuitenkin käy niin että vetävä vaijeri, kaasun lisäyksen suuntaan toimiva, katkeaa niin vaihtamalla palautusvaijerin hajonneen tilalle matka jatkuu.

Joissakin uudemmissa malleissa on ns. sähköinen kaasu eli vaijereita ei ole lainkaan tai vain lyhyet vaijerit. Niitä ei pidä mennä säätämään itse. Tai jos säätää niin pitää olla PADS tai GuzziDiag käden ulottuvilla varusteineen.

[Camn]

mikä virka

Olen kuvitellut että ainut "virka" toiseen suuntaan vetävällä vaijerilla on turvallisuus.  Jos on vain yksi vaijeri, kaasun kiinnimeno on kiinni jousesta.  Jos vaijeri, joku vipu-, nivel tai muu este haittaa: voi kaasu jäädä päälle?
Esim. V11 malleissa oli vain yksi vaijeri alkupäässä (periaatteessa katittomat, MY2002 asti) ja sen jälkeen kaksi vaijeria.