Polttoainesähköinen murhe.

[Urpo ja Turpo]

Vielä en ole saanut en luumuilla en lakritsoilla, sähköstä tietäviltä ulos, kumpi on suositeltavampi ja millä perusteella,
vastuksella vai diodilla varustettu.

Oletko koittanut oluella? Tuolla on selitetty asiaa englannin kielellä:
http://www.te.com/en/products/relay-products/application-notes.f1_Automotive%20Relays.html
Dokumentti: Automotive Relay Applications, sivu 3.

Eli diodi kypsyttää releen nopeimmin, mutta se on hellävaraisin relettä ohjaavalle piirille (esim. ECU).
Käytössä tärkein muistettava seikka on, että diodilliseen versioon ei koskaan saa kytkeä sähköjä väärinpäin.
+jännite napaan 2 polttaa heti joko sen diodin tai ohjaavan piirin, kumpi sitten on heikompi.

[Urpo ja Turpo]

Laitan tähän vielä havainnekuvat häiriöpiikkien vaimennusdiodeista.
Ylempänä oikein kytketty, alempana väärin.

[Camn]

Jos ei ole kamalan paljon kalliimpi, niin noita 10/30A -releitä kannattais olla liiterin hyllyllä varalla pari-kolme

diodilliseen versioon ei koskaan saa kytkeä sähköjä väärinpäin. +jännite napaan 2 polttaa heti joko sen diodin tai ohjaavan piirin, kumpi sitten on heikompi.

Kun on ollut aina jonkun verran sitä V11 -ongelmaa että "30A sulake ja sen ympäristö sulaa & releen kärki rikkoutuu" ylimenovastuksen aiheuttaman lämmön vuoksi (latausjännite kierroksilla14,4V kun 14,6 kerrotaan maksimiksi, siis OK), ajattelin että kokeilempa nyt siten noita 0 332 207 304 -reileitä, joissa on se diodi.  Puhdistin parhaani mukaan sekä sulakepesän että relekantojen johdot&liitännät alta (Bräkleen tyyppinen nopeasti haihtuva sumute + paineilmaa perään, kun kaikki oli kuivaa, sitten oxide clean spray ja jos kyseessä oli liitin, päälle vielä contat protect spray). Löysän oloisia liittimiä kokeilin vähän piikillä vääntää (se "naaras-abiko", johon releen latta menee), että pitopintaa "metalli/metalli" olisi enemmän ja napakasti.

Mopo kasaan, 5 uutta relettä (diodi kelan rinnalla) paikalleen ja virta päälle = naps, 15A sulake, josta menee sähkö virtalukolle palaa niin että raps vaan välittömästi kun avainta kääntää. Vanhat releet paikalleen (vastus kelan rinnalla) = ei ongelmaa. Ei ole Luigin sähköt siis niin tarkasti tehty että plussat ja miinukset olisivat kohdillaan.

[Pekka]

Jos oikein muistan/havaitsin, sinulla oli releiden liittimet aika löysiä. Suosittelen vaihtamaan kannoissa
olevat liittimet uusiin. Ainakin päävirtanapoihin. Minunkin ajoneuvoissa on samanlaisia releitä ja
niiden liittimet on niin tiukkoja että, irrottaminen pelkästään näppivoimin on vaikeaa. Ei ole sulamis- tai
kuumenemisilmiöitäkään ollut.

Pekka

[Camn]

releiden liittimet aika löysiä

Niin tosiaan tämän ketjun ensimmäisen jutun tilanne tuli eteen, polttoainepumpulta katosi jännite, kunnes keksin vaihtaa releitä ristiin.

Juuri näitä relekannan liittimiä koetin suoraan yläkautta vähän piikillä vääntää kireämmälle. "Pestynä" ja näin käsiteltynä vaikutti tänään ehken hieman paremmalta? Mutta jo muutaman minuutin tyhjäkäynnin jälkeen releistä ulos tulevat latat ovat lämpimiä.

Ymmärrän tuon ohjeen niin että johto kerrallaan ulos relepohjasta ja johdon päähän uusi liitin. Sulakepesän osalta ei auta muu kuin vaihtaa uusi, siinä ne lattasulakkeen vastinpuolet ovat sulakepesän omia kiinteitä osia.

Olen lukenut että V11 sähköt olisivat muista Guzzeista poikkeavat siinä, että latausregulaattorin viitejännite tulee muutaman mutkan kautta, siellä on esim. yksi rele ja valojen virtapiiri (valojen aiheuttama jännitteen muutos). Jos tässä viitejännitettä tuovassa piirissä on heikkoja kontakteja, se "huijaa" regulaattorin pukkaamaan turhan suurta jännitettä latauspuolelle. Saman ongelman kanssa painiskeleva kohtalotoveri mittasi äskettäin että tuon mainitun 30A sulakkeen läpi kulkee 3500-5000 rpm välillä n.20A virta (hänellä myös sulake pyrkii sulamaan). Jos jännite on 14,4V niin mitäs se kertoo meille jos kerran tasavirralla Uri pui, pitäisikö tavallisen halpissulakkeen kestää ylimenovastuksen aiheuttamat lämmöt?

Jos ajovalon teho (W) on suurempi kuin mitä alkuperäisissä papereissa lukee, mahtaako se johtaa turhan suureen latausjännitteeseen ja sitä kautta näihin ongelmiin?

[kaide]

Vaikuttaa siltä, että vika on maadoituspuolella. Ylimääräistä virtaa pyrkii relelaatikon kautta, jos kerran maadoituspuolen kengät kuumenevat.

[TimoEv]

Maadoitusviat kulkuneuvoissa ovat yllättävän yleisiä. Useimmin tämän huomaa edellä kulkevan auton takavaloista: Jarruvalo / takavalo himmenee vilkun tahdissa. Toisin sanoen, vilkkupolttimon maajohto ei menekään kunnolla "maihin" ja silloin se jännite vaikuttaa muiden polttimoiden jännitteeseen. Asia tietysti riippuu takavalotsydeemin rakenteesta. Siis näin:
Takavalopolttimo "kuluttaa" kaiken siihen tulevan sähkön ( 12v ) ja palaa kirkkaasti. Huono maadoitus aiheuttaa ylimenovastusta ja vilkku aiheuttaa polttimon kannalla jännitteen muutoksen ja lamppu ei palakaan enää kirkkaasti. Katso liitekuvaa, vaikka se ei taideteos olekaan...

Se mitä tällainen tilanne tekee pyörän eri sähkölaitteissa ja tilanteissa on aivan musta aukko, koska itse johdotus ei aina mene johtokaavion mukaan. Ts. maajohto onkin vedetty eri kautta eri paikkaan, kuin yht´äkkiä luultuna... ( jaa mistäkö tiedän... ). Joskus tuli eteen tapaus, että maajohdot oli koottu yhteen nippuun ja liitettu yhdellä isolla puristushylsyllä toisiinsa. Tuo nippu oli sitten suojaputken sisällä. Ja yksi maajohto oli tärinässä löystynyt irti. Eikä mennyt etsiessä kuin alun toista vuorokautta...

Sellainenkin asia saattaa tulla eteen, että jokin kapine viallisena "syö" kaiken johdossa olevan sähkön, eikä sitä riitä enää muille. Sulake ei välttämättä pala, sillä syöpön virta ei siihen riitä. Tämän opin näin: Oikosulkuvirta n.8,5A ei riittänyt polttamaan 10A sulaketta, mutta sai aikaan runsaasti savua tutkan näytön sisälle. Ja lopputuloksen arvaattekin...

Käytännön esimerkki riittävästä virrasta: Kännykkälaturi on esim. "output 400mA". Toimii hyvin, mutta ei pysty kaverille lainattuna lataamaan ja pitämään käynnissä hänen älypuhelinta yhtäaikaisesti, kun se vaatii vaikkapa 700mA.

[Camn]

Toissatalvena kun oli kaikki muu rungosta irti paitsi moottori ja johtosarjat huolehdin siitä että akun miinukselta menevä paksu maadoitus menee "puhtaasti" moottorin vaihteistoon. Regulaattorilta vedin lisämaajohdon moottorin runkoon. Alkuperäinen on myös kiinni regulaattorin jalassa.  Tässä pyörässä n käytössä se Motomatin moittima tapa, että kaikki johdot vedetään yhteen yhden pultin alle akkujen navoille.

Maadoitus pitäisi olla kunnossa, arvelen...

Sulava 30A sulake on se, jonka kautta lataus tapahtuu: latausregulaattori - 30A sulake – akun plus napa.  Se rele, jonka ”no” kärki (releen kelalla jännite kun virta päällä, kärki siis kiinni) kuumeni ja hajosi niin, että releessä oli sulamisjälkiä, kuvassa Nr. 46.  Kärjet 30-87 (plus mm. sytytyspuolille [45,47], polttoainepumpulle [50], varoitusvaloliittimelle [44, ei käytössä] ja ruiskusuuttimille [51,52]). Minkään näistä ei pitäisi kuluttaa paljoa virtaa, ellei tosiaan matkalla johdoissa ole ”maavuotoa” runkoon.

Ja vielä muistuttaisin kainosti että tämä 30A sulakkeen sulaminen ei ole V11 kohdalla mitenkään erityisen harvinaista ajan oloon. Liittynee siis johtosarjan / sähkökaavion suunnitteluun.

Rele (23), joka ei ole vetäneenä (starttirele) ei ole moinaankaan, ihan vilakka. Vaikka yksi nc -kärki on käytössä, jonka kautta valojen sähköt kulkevat. Ei taida siis etuvalo liikaa virtaa viedä, kun se rele ei kuumene ja kaikki valojen sähkö kulkee sen kärjen kautta.

[TimoEv]

>>...kun se rele ei kuumene...<<
Tuotaa... kunnossa oleva ja oikean kokoinen rele ei normaalikäytössä saakaan kuumentua.
Releen kuumeneminen johtuu
a) Releen virrankesto on ylitetty. Siis 10A releen läpi menee jatkuvasti vaikkapa 20A.
b) Releen kärjet ovat vialliset / likaiset. Tällöin kärkiin tulee ylimenovastusta, joka lämmittää kärkiä.
c) Rele on löysässä tai siihen liittyvä johdin on löysällä => ylimenovastus.

Kaikkia tapauksia on vuosien varrella tullut eteen.
Sehän on tietenkin kaikille selvää ( ? ) ettei rele ole ikuinen, vaan se voi mennä / kulua rikki.
Rele on aikas helppo jopa mitata; Releen ollessa tilassa, jossa se kytkee sähköä eteenpäin, mitataan jännitemittarilla meno- ja tulopuolen väliin jäävä jännite. ( siis EI vetokela ). Sen pitäisi olla liki 0V. Tuo liki on 0,01 tjsp. Siis "hyttysen kikulin" verran. Ja huomatkaa, että paikasta riippuen rele joko kytkee tai katkaisee jännitteen.

Ammattilaisella ei kulmakarvat hievahdakaan viallisen releen osuessa kohdalle. Niitä nyt kuitenkin on nähty...Joten ei se ole ihan kamalaa... Verrattuna pyörän ketjujen katkeamiseen...

[Olli]

...
Mopo kasaan, 5 uutta relettä (diodi kelan rinnalla) paikalleen ja virta päälle = naps, 15A sulake, josta menee sähkö virtalukolle palaa niin että raps vaan välittömästi kun avainta kääntää. Vanhat releet paikalleen (vastus kelan rinnalla) = ei ongelmaa. Ei ole Luigin sähköt siis niin tarkasti tehty että plussat ja miinukset olisivat kohdillaan.

Tuosta myöhemmin linkkaamastasi kytkentäkaavion otteesta näkee, että releen 23 vetokelan maadoitettu napa on 86. Toisaalta releen 49 kela on (diodin kautta) maadoitettu navasta 85. Ristiin menee. Diodillinen rele ei ole näissä paikoissa vaihtokelpoinen. Toisessa toimii, toisessa polttaa jotain (itsensä, sulakkeen tai molemmat).

Kannattaa kyseiseen pyörään ostaa niitä releitä, joissa on vastukset eikä diodia.

  .

[motomatti]

Nuo releasiat on kauppiaillekin joskus outoja: esimerkiksi koneliike IKH myy ajoneuvoreleitä. Siellä on (Pirkkalan toimipisteessä) yksi rasia jonka kyljessä lukee "kytkentärele". Rasiassa on lahjakkaasti 12V ja 24V releet sekaisin sekä kytkentäreleiden joukossa vaihtoreleitä. Olen antanut aiheesta palautetta mutta vastineen mukaan heillä ei ole töissä "ajoneuvosähköasiantuntijaa" joka näistä asioista ymmärtäisi.
Edellä oleva ei suoranaisesti liity tähän mutta asiallisesti merkityissä releissä on kytkentä/toimintakaavio merkitty releen kylkeen sekä vastaavat numerot merkitty releen pinnien eli kytkentälattojen viereen muovivaluun. Tämän asian kun tunnistaa releen kyljestä samaksi kuin oli siinä releessä jonka epäili olevan viallinen, saa suurella todennäköisyydellä oikein toimivan tavaran kouraansa. Lisäksi tietenkin jännite- ja virransietoarvot ovat samaa luokkaa. Tarpeetonta on hankkia 10A releen tilalle 40A relettä jos sulake on 15A.

Olen kylläkin törmänyt releisiin joiden kytkentämerkintä poikkeaa niiden toiminnasta. Ilmeisesti olen tullut hankkineeksi halpisreleen tai valmistusvikaisen yksilön huolimattomuuttani.

[Urpo ja Turpo]

Diodi on voinut vioittua kahdella tavalla: 1. menemällä oikosulkuun tai 2. lakkaamalla
johtamasta kokonaan.

Tapaus 1. selviää yleismittarin vastusmittauksella. Releen kelan vastus on luokkaa 50-150 OHM.
Jos vastus on huomattavasti pienempi, esim. alle 10 OHM ja vielä kumpaankin suuntaan,
on diodi oikosulussa.
Tapausta 2. et saa mitattua suoraan yleismittarilla, koska yleismittarin diodimittaus toimii
vain irrallisilla diodeilla. Tarvitset kuvan mukaisen testikytkennän, jossa lamppu on rajoittamassa virtaa.
12V ja maan paikkaa vaihdettaessa lampun pitäisi palaa toiseen suuntaan kirkkaasti ja toiseen himmeästi.
Jos palaa kumpaankin suuntaan himmeästi, ei diodi johda lainkaan sähköä.

[Camn]

Tapaus 1. selviää yleismittarin vastusmittauksella. Releen kelan vastus on luokkaa 50-150 OHM

Asia vilpitön.
4 relettä, kelan vastus 111-113Ohm. Yhdessä oli 0,3 Ohm. Se siis roskiin.
Kiitos avusta.