V11 rytmikkäästi aaltoileva tyhjäkäynti+ huono kaasuun vastaaminen

[lemppari]

Alkoi juurikin tänään. Rosso Mandello käy joutavaa kuin vanha Scania ja meinaa aina kierrosten laskiessa tukehtua tykkänään. Käsikaasua eli "ryyppyä" lisätessä käynti tasoittuu n. 1600 rpm kohdalla.

 Hitaasti kaasua kääntäessä kone pätkii ja protaa 1200-1500 välillä. Vuoronperään tulppahattua lyhyesti nostamalla kumpikin pytty käy erikseen n. 800 rpm eikä aaltoilua havaitse.

Ajossa käynti tasaista yli 3500 kierroksilla, kaasuun vastaaminen jotenkin laiskaa. Pyörä seisoi päivällä sateessa sivujalalla joten itsellä ensimmäiseksi tulee mieleen, että TPS on saanut kipeää??

Siihen taisi mennä Guzziralli. &#§*@£$%!!!!!!

P.S. Säädöt tehty pari viikkoa sitten, myös TPS.

[motomatti]

Tuskinpa se on TPS joka reistaa. Jossain on nyt hapettumaa/kytkentähäiriö. Sivutuen katkaisija on ensimmäinen epäilykohde. Katso myös sulakkeet ja tavoitettavissa olevat moottorinohjausjärjestelmän liittimet. Niissä on ollut toisinaan sellainen vika (hapettuma) että aiheuttavat pätkimistä. Tässähän on aikaa vielä vaikka pistää pyörä kappaleiksi ja koota kasaan ennen Guzzirallia.

mm

[lemppari]

Mutta saako hapettuma aikaiseksi tasaisesti aaltoilevan tyhjäkäynnin, aivan kuin vanhassa dieselissä?

[TunturiTT]

Polttoaineensuodatin tukossa? Tosin taitaa toimia just toisin päin. Siinä tapauksessa ilmanputsari tarkastaen. Ja putsarin koppa.

[Camn]

Germaanit muistuttavat:

"Koska tps potikka on tiivistetty alaspäin, seisoo vesi läppäakselilla. Aiheuttaa korroosiota akseliin ja sen laakerointiin (kuva)."  => Tps olisi siis ehkä hyödyllistä irrottaa ja kuivata, putsailla ja voidella.  Vaan sitten on säädöt pielessä...

Kun ajelin viimeviikolla Piikkiöstä (kytkimen vaihto) pois alkoi V11 ankarasti pätkimään (ei lamdaa ei kattia, pelkällä kartalla -PC- siis mennään).  Alkoi pikkuhiljaa moottorijarru/veto -tilanteessa varovasti kaasua antaessa.  Moottoritiellä oli tilanne jo vakava kun veto oli välillä täysin seis kun seinään. Ajoin suoraan Rikumotoriin jossa luettiin vikamuisti. Vanhoja vikoja (muistissa, ei päällä) olivat bensapumpun rele ja moottorin lämpötila-anturi (lienee virallisesti "oil temperature sensor"). Vikojen luku tehtiin seuraavana päivänä, vikoja ei tietenkään enää ilmennyt (dyno & "reaali" -ajot, kalliiksi tuli). Piikkiön mestari kommentoi "moottorin lämpötila-anturi/liitin, polttoainepumpun rele, molemmat ovat V11 sarjan ongelmakohtia, tps -anturi voi aiheuttaa kuluessaan samankaltaisia oireita."

Tilasin kaiken varmuuden välttämiseksi 3 x yleisrele (1 sulkeutuva kärki, Bosch olisi 0332017300) ja 1 x starttirele (1 vaihtokärki, Bosch olisi 0332207307) -mikroreleitä- (lisäksi vastus kelan kanssa rinnan). Kun ovat edullisia, kannattanee vaihtaa riittävän usein. Ja sitä sähkömies-Timon suosittelemaa spray -tavaraa (ei "crc" -öljyä).  Workshop manualin mukaan takimmainen rele (etupyörän suunnasta katsottuna) on "pump relay, coils, electro-injectors" ja sen viereinen "ecu control relay".

[lemppari]

Aionpa käydä läpi kaikki liitokset, sähkö- ynnä muut. V11LeMans.com-foorumilla ehdoteltiin myös laihaa seosta, ts ilmavuotoa. Raportoidaan!

[lemppari]

Liittimiä ja relesilta käyty läpi, kumikurkut tsekattu. Kone käy käsikaasu päällä kylmänä hyvin ja sammuu kun käsikaasun kääntää pois päältä. Siis laihalla! Ja kas, TPS ainakin näyttäisi kiertyneen säädön urien päähän. Tarkistetaan Tepsin lukema kunhan löydän mittarini jostain muuton jäljiltä. Fortsättning följer!

[lemppari]

Nonnih! Mittari kiinni Tepsiin ja basta! 160 mV tyhjäkäynnillä vivusto kiinni. Ja eikun kääntö takaisin 528 millivolttiin (teutoonien suositus 521). Käy kuin Singeri eikä yski enää.

[Camn]

Ja vielä:

Workshop Manualin perusohje 150 mV on nimenomaan imuläppä täysin suljettuna, limuläpän avautumiskulma nolla astetta.

Kertomasi arvo on siis imuläppä normaalissa ”kiinni top-ruuvissa” asennossaan, X astetta auki, kaasu täysin vapaana ?

Vastaan on tullut myös:
550 mV (+/- 5 mV) / imuläppä 3,8 astetta auki, mallivuosi 2001
465 mV (+/- 5 mV) / imuläppä 2,9 astetta auki, mallivuodet 2002-03


Tämä tuntuu olevan tosi paljon käsitelty teema maailmalla.  Kukapa ei haluaisi tasaista kyytiä ilman nykimisiä… säätö on ilmeisesti helpompaa jos ei ole kattia, kone saa käydä surutta hieman rikkaalla.  Asiaan tuntuu liittyvän useita muuttujia (vanhoissa ilmaruuvi, CO2 potikka ja uusissa lambdamittauksesta lähtevä itsesäätyminen) ja toisistaan poikkeavia toimivia ohjeita liikkuu maailmalla useampia.  Mutta ei tästä sen enempää, menee liian monimutkaiseksi minulle nykyiseen kokemukseen nähden.

[lemppari]

Jep! Maailmalla yleisesti käytetty arvo läppä täysin kiinni, yhdysvipu irroitettuna ja käsikaasuvaijeri irroitettuna on se 150mV.
 Ontommilla Mistraleilla ja modatulla ilmansuodatinboxilla ei mun V11 tykännyt siitäkään aikanaan. Siirryin käyttämään säädössä V11lemans.comista ongittua "Micha's Methodia" jonka mukaan säädetään TPS tyhjäkäynnillä 521mV:iin (-01) ja siihen vähän päälle kompensoimaan parempaa läpituuletusta.

[kvlm]

150 mV läppä täysin kiinni on tehtaan virallinen ohje -mitä nyt ei kannata mielestäni yrittää noudattaa jos pyörä pelaa jollain muulla arvolla paremmin.
Koitin joskus säätää TPS tähän arvoon: tyhjäkännillä arvo jäi 330mV -tai sitten piti nostaa t-käynti 2000 rpm + laite tuli ajokelvottomaksi.  Alunperinkin tehtaan jäljiltä ? oli lukema (0 ast.) 240mV luokkaa , mihin se piti laittaa takaisin että sai t-käynti arvon ylemmäs. -->Micha metodia pidän parempana ohjeena kuin tehtaan antamaa.

Koko potikka kannattaa jättää rauhaan ellei ole oikeasti käyntiongelmia , itsekin aloin sääteleen vain sen takia kun huomasin arvon poikkeavan niin paljon ohjeesta. Toimivaa laitetta ei kannata korjata

 

[kaide]

Tyhjäkäyntin mv-arvo on aika epämääräinen, koska se riippuu tyhjäkäynnin kierrosluvusta. mv-arvoon tyhjäkäynnillä ja itse tyhjäkäynnin kierroslukuun vaikuttaa myös ruiskurunkojen balanssin säätö. Ko säätö on tehty alunperin tehtaalla ja sijaitsee yhdystangossa. On lukittu kynsilakalla tai vääpelinräkää muistuttavalla lukitteella. Tästä johtuen pitää säädöt tehdä oikeassa järjestyksessä, jos ko sinetti on murrettu jostain syystä tai muita olosuhteita esim. pakoputkistoa on muutettu ja säätötarve on olemassa.
1. TPS nollasäätö
2. Ruiskurungot yhteen
3. Tyhjäkäynti
4. Balanssi
5. Taas tyhjäkäynti
Näin karkeasti yksinkertaistaen