ECU Daytonaa

[DB2]

Hei,
- Kyselin pari/kolme vuotta sitten apuja MG DAYTONA 92 nikotteluongelmaan ja sainkin hyviä ehdotuksia mahdollisista ECU:ista, joilla tilannetta voisi parantaa. En ole kuitenkaan sen kummenpaa tehnyt, mutta josko uusia konsteja olisi ilamaantunut, kysyn taas.
- Tilanne nyt seuraava:
- Pyörä käynnistyy kauniisti, käy tyhjäkäyntiä ja korkeimmilla kierroksilla OK
- Tuossa 3200 - 3700 se nikottelee ("pätkii") tosi ikävästi. "Matkanteko ei oo kivaa".
- On kokeiltu alkuperäistä imu- ja pakopuolta sekä avarampaa kummaltakin puolelta.
- Välillä tuntui, että pätkiminen oli hyvin pientä ja kapealla kierrosluku-alueella (ei koskaan kuitenkaan hävinnit kokonaan). Nyt (viime vuoden elokuussa) pätkii niin hel...sti.
 
- Mistä siis apu?

t. Seppo

[Peki]

En muista, mitä neuvoja silloin pari vuotta sitten on annettu, mutta oletko tarkistanut TPS:n (kaasuläpän asentoanturin)?
Kuulostaa samantyyppiseltä ongelmalta kuin minulla oli viime kesänä. Kauheaa pätkimistä ja nykimistä about noilla kierroksilla. Ja ainaikin Jackalissa se TPS tuntuu olevan koko lailla kulutusosa. Daytonassa taitaa tosin olla ihan eri ruiskusysteemi, joten tiedä sitten, onko tästä mitään apua.

[kaide]

Vilkaisin vanhat postit. Nyt pitäisi saada vähän enemmän yksityiskohtia:
Millä pakoputkistolla kokeilit? Vaihtuiko koko hässäkkä vai pelkät änkkärit? Yhdysputkistolla on merkitystä. Esim Mistralin kollektorin ollessa asennettuna nykimistä ei saanut pois millään. Termignonin putkisto yhdistyy juoheasti.  Mitä kokeilit imupuolella?
Jos ei imupuolen muutoksilla tai putkiston vaihdolla ole mitään vaikutusta, etenisin näin:
1. Ruiskurunkojen balanssin säätö
2. Kokeilu sellaisella lastulla, joka sopii imu/pako-yhdistelmään
3. Kokeilu toisella ECU:lla.
4. Putkiston vaihto sellaiseen, missä on Termignonin kaltainen yhdysputkisto. Orkkis tehtaan viriputkisto (Termignoni) maksoi 2000€. Ja säädöt kohdalleen.

[DB2]

Moro,
-Kiitos vastauksesta...olen ollut sähköpostin tavoittamattomissa ja pääsin koneen ääreen vasta nyt.

-Olen siis kokeillut aikas lailla kaikkia yhdistelmiä alkuperäisestä imu- ja pakopuolesta (jolla pätki kaikken eniten) syksyllä talliin ajamaani, jossa suodattimella varustetut imutorvetuja ja kokoojapöntön tilalla Stein Dinsestä ostettu "käärmeenpesä" sekä aika avoimet "Dunstall"-malliset" äänenvaimentimet", eli ilman pitäisi kyllä kulkea läpi.

-Kaide mainitsi kohdassa 2. kokeilun sellaisella lastulla, joka sopii imi/pako-yhdistelmään. Mitä se käytännössä tarkoittaa...mistä saa jne?

-Pyörä oli loppukesällä huollossa ja oli sen jälkeen hetken aikaa melko hyvä...eli pätkiminen lähes poissa...kunnes alkoi taas uudestaa!

-Jotenkin minulle on tullut sellainen tunne, että kun/jos moottori kuumenee kovin esim. paljon liikennevaloissa odottelua tai hitaampaa ajoa helteeellä (vrt. viime kesä), niin oireet vaan pahentuu. Voiko pitää paikkansa?

- Sitten: kannattaakos sitä australian my-ecua harkita?

t. Seppo

[motomatti]

Asiaan on jo vissiin esitetty että laittaa ruiskua häiritsemään ohjelmoitavan lisärasian kuten Power Commanderin tai vastaavan jolla saapi enemmän soppaa tuohon nyintäalueelle. (vahva oletus on että käy laihalla)
Aikoinaan oli saatavana eri "Stageja" lastuja. Niistäkin jokin voi pelata. Itsekin tulin niitä Centauroon jokusen hankkineeksi. Missä lienevät nykyisin???
Tietokonenörtit voisivat murtautua boxiin ja tehdä ohjelmistomuutoksia mutta silloin todella pitää tietää mitä on tekemässä.
Daytonaan en ole kenenkään vielä kuullut vaihtaneen toisen tyyppistä TPS-anturia. Sellaisen jossa on erilainen epälineaarinen vastus kuin alkuperäisessä. Sellainen löytyy varhaisten H-D:n Weber-Marelli-ruutan läppärungosta. 
Itse toki tekisin "kokeita" ensin alkuperäisellä TPS:llä kääntämällä sitä rikkaan seoksen suuntaan sen verran että huono kohta häipyy, jos häipyy. Mutta jos näin tapahtuu on ilmiselvää että laihalla on menty kyseisellä alueella. Muilla alueilla voi sitten jano yllättää.
Syy tähän seoksen laihuuteen on EU-lainsäädännössä kun motot piti saada vähäpäästöisiksi ja päästömittaus suoritettiin vain tällä kyseisellä kierroslukualueella.

Kun kone kuumenee ja mahdollisesti myös imuilma, voi ilmetä seoksenmuodostuksessa ongelmia. Jos ollaan tavallisesti ns. hilkulla niin pienikin muutos huonompaan voi olla kohtalokasta.

Vanhemmissa Guzzin käyttämissä ruiskuissa ei ole jäännöshappitunnistinta. Sellaisen asentamista näyttöineen kannattaa vakavasti harkita. Pakokäyrään laitetaan hitsaamalla kiinni kierreholkki, siihen anturi ja hiukan sähkötöitä ja näyttö mittaritauluun niin alkaa näkyä että mikä mättää. Lämmitettävä kapeakaistainenkin riittää mutta hifistelijä laittaa laajakaistaisen. Mahdollisen ruiskunvaihdon yhteydessä ei sitten tarvitse kuin liittää jäännöshappianturin signaalijohto ruiskuun ja ohjelmoida.

Juha V tietää tuosta Australian pruutasta aika paljon. Itsellä on jonkinlainen käsitys Megasquirtin ominaisuuksista. Myös kaupallisia ruiskuja on useita erilaisia markkinoilla.

Ohessa linkki kilpailevan merkin ruiskutustekniikkaan melko perusteellisesti. Kannattaa lukea koska perusasiat ovat samoja riippumatta valmistajasta. Jossain kohtaa sivutaan sitäkin ruiskua joka oli pääosiltaan yhteinen Guzzin ja H-D:n kanssa.
http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=1659.0

mm