Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: jiipee73 - Kesäkuu 13, 2020, 20:57:13 ip
-
Mistralin putki hajosi ja vaihdoin vakioputken takaisin. Putki hitsattiin kuntoon ja eikun takas pyörään. Nyt käyntiin on tullu jotain häikkää. Tyhjäkäynti aaltoilee, meinaa jopa sammua, kaasukahvaa pitää kääntää enemmän kuin aiemmin liikkeellelähdöissä, ettei kone sammu. Kulkee normiajossa kuten pitää.
Ja alkanut paukuttamaan putkessa moottorijarrutuksissa, mikä on toki kovin miehekästä. Voisi kyllä olla paukuttamattakin...
Ilmanputsarin meinasin tutkia mutta ei pitäis olla mahottoman likanen, kilometrit jääneet parina viime vuotena vähiin. Akku ei enää ole paras mahollinen, vaatii latausta toistuvasti että jaksaa käynnistyä.
Guzzidiag piuhat kyllä löytyy, mutta vähän kynnystä kokeilla, atk-taidot ei kummoset. Mutta olisko se vaan joku TPS-reset etc. edessä vai mitä sanovat viisaammat?
MP siis 2006 mallin IsoBreva.
JP
-
TPS reset kannattaa toki tehdä, itse nollaisin samalla myös ne arvot, mitkä ecu itse opettelee. Onko mahdollista että korjauksen jäljiltä olisi pakosarjaan jäänyt vuotokohta jonnekin, tuo putkessa paukkuminen saattaisi viitata siihen.
-
TPS reset kannattaa toki tehdä, itse nollaisin samalla myös ne arvot, mitkä ecu itse opettelee. Onko mahdollista että korjauksen jäljiltä olisi pakosarjaan jäänyt vuotokohta jonnekin, tuo putkessa paukkuminen saattaisi viitata siihen.
Täytyy tarkentaa, eli äänenvaimennin meni kahteen osaan ja se hitsattiin kyllä tiiviisti jälleen kasaan. Eli käyriin ei koskettu lainkaan. Eli ei pitäis olla ainakaan korjaukseen liittyviä vuotoja. Mutta nyt hokasin että Mistralissa ei ole tiivistettä liitoskohdassa (kuten vakioputkessa) joka taas on lähellä lambda-anturia. Täytyypä yrittää ensin tiivistää sitä, jos se sieltä imee ilmaa putken sisälle ja hämää lambdaa?
Täytynee myös parin vuoden empimisen jälkeen ottaa atk-laite kauniiseen käteen. Ohjeitahan täältä löytyykin riittämiin.
-
Ja kannattaa toki jossain vaiheessa harkita sen uuden akun hommaamista. Joskus vanha akku saattaa aiheuttaa jonkinasteista harmia. Onkos venttiilivälykset tsekattu milloin viimeksi?
Omassa Grisossa oli aiemmin Agostinin vaimennin, eikä siinäkään muistaakseni ollut oikein kunnollista tiivistettä liitoskohdassa, ja sekin kyllä paukutti moottorijarrutuksissa jonniinverran. Vaihdoin vakiovaimentimen jossa oli kunnollinen tiivistys, ja siihen loppui paukuttelu.
Rohkeasti vaan Guzzidiagin kimppuun! Ei se ole vaikeata, ja eipä sillä ainakaan kovin herkästi saa mitään fataalia vahinkoa aikaiseksi.
Terveisin Jani
-
Ja kannattaa toki jossain vaiheessa harkita sen uuden akun hommaamista. Joskus vanha akku saattaa aiheuttaa jonkinasteista harmia. Onkos venttiilivälykset tsekattu milloin viimeksi?
Omassa Grisossa oli aiemmin Agostinin vaimennin, eikä siinäkään muistaakseni ollut oikein kunnollista tiivistettä liitoskohdassa, ja sekin kyllä paukutti moottorijarrutuksissa jonniinverran. Vaihdoin vakiovaimentimen jossa oli kunnollinen tiivistys, ja siihen loppui paukuttelu.
Rohkeasti vaan Guzzidiagin kimppuun! Ei se ole vaikeata, ja eipä sillä ainakaan kovin herkästi saa mitään fataalia vahinkoa aikaiseksi.
Terveisin Jani
Aloin tsekkaamaan huoltopäiväkirjaa. Muistin väärin, venttiilien säätö onkin ajankohtaista ASAP. Eli se ja pakoaukon tiivistäminen työlistalle heti.
Guzzidiagiin aion perehtyä kesälomalla kun on joutoaikaa. Tuo fataalintuhon pelko on ehkä ollut se suurin kynnys piuhojen vetämiseen. Kiitos Jani vastauksista!
t. JP
-
fataalintuhon pelko on ehkä ollut se suurin kynnys piuhojen vetämiseen
Kun Motomatti myös on niin aktiivisesti levittänyt GuzziDiag:in ilosanomaa, minulle tulee aina mieleen kuuluisat Wiion viestinnän lait. Kysymättä lupaa, alkaa muotoutua mielessäni:
"
Motomatin Ecun vianhaun ensimmäinen laki: Ecu ei yleensä koskaan ole rikki, paitsi poikkeustapauksissa.
Motomatin GuzziDiag:in käytön ensimmäinen laki: mikään ei mene kaapeleita kytkettäessä rikki, paitsi poikkeustapauksissa.
"
Tarkoittaa käytännössä sitä, että jos kaapeleiden "Fiat" osassa on kaksi hauenleukaa, sekä musta että punainen (kaikissa ei ole mustaa ollenkaan), kannattaa kokeilla musta irti - toimii. Sen jälkeen voi hyvällä omalla tunnolla napsaista mustan johdon kokonaan sivareilla pois. Kuten olenkin jo tainnut mainita, olen lukenut että vanhempien ecujen kohdalla (P7 ja P8) ecun maapiiri kärvähtää, jos tuo musta Fiat kaapelin hauenleuka osuu akun plussaan epähuomiossa.
-
Venttiilit tsekattu ja ilmanputsari todettu puhtaaksi. Mopo pihalle tallista ja käyntiin. Ei jaksa käydä kuin hetken ja sammuu. Käynnistys uudestaan ja lähtee vaivalloisesti. Kun antaa kaasua, jaksaa kiertää mutta jos höllää kahvasta, lopulta sammuu.
Akku lähtee vaihtoon, katotaan onko vaikutusta. Vaihtokunnossa se on jokatapauksessa koska pitää ladata muutaman päivän välein jos haluaa lähteä varmuudella ajelulle.
-
kokeillut takaisin vakioputkella?
-
kokeillut takaisin vakioputkella?
Kirjoituksen jälkeen laitoin tosiaaan vakioputken takas ja nyt se pysyy just ja just käynnissä ja pystyy ajamaan normisti kun on tarkkana liikennevaloissa, että muistaa pitää kierrokset korkeella. Eli yli 2000rpm ja kulkee aika normisti, mutta nyt paukuttaa myös vakioputkessa kun höllää kaasua.
Eli jotenkin on nyt seokset sekasin? Käy ilmeisesti laihalla? No, eiköhän tolla jussina tien päälle lähetä, katotaan kestääkö.
-
vilkaise miltä tulpat näyttää ja kokeile toisilla tulpilla - jos et ole vielä kokeillut.
-
vilkaise miltä tulpat näyttää ja kokeile toisilla tulpilla - jos et ole vielä kokeillut.
Laitoin kyllä just uudet tulpat eli luulis että niistä ei olis kiinni. Siis ne ulommat isot tulpat, ne pikkutulpat on vaihdettu 15tkm sitten.
-
Guzzidiag piuhat kyllä löytyy
En laskisi liikoja tuon varaan, mutta helppo olisi lukea muistissa olevat viat (varmaan ihan tavanomaista/asiaan kuulumatonta paljon) + tutkia niiden osoittamia paikkoja.
Nollata viat ja lähteä koeajolle + lukea uudestaan, onko ilmaantunut uusia.
Käyttää paikallaan GuzziDiag auki vieressä ja tutkia näytön oikean laidan ikkunan tekstejä, ilmeneekö mitään sieltä.
Käyttää paikallaan ja tutkia GuzziDiag -näyttöön saatavia (itse valitaan) kahdeksaa tulotietoa: miten käyttäytyvät.
Käy laihalla: jo mainittu "tps reset" ja "itseopittujen arvojen nollaus" (lambdasta johtuvat ruiskutusarvojen muutokset) + koeajo.
Muutamassa tapauksessa äskettäin on ollut se moottorin asentoanturi syynä pätkimiseen, puhtaus (ei metallia päässä) + välimatka (kai tässäkin on samantyyppinen kuin vanhemmissa)?
Viimeisenä tulee mieleen hieman mutkikkaampi (jos ei ole harrastanut) työ, tarvitaan karttojen lukemista-pieni muutos ja kirjoittaminen (TunerPro ohjelman käyttö muutokseen): kytketään kokeeksi lambda kokonaan pois päältä.
Moottori toimii "lambda-off" -tilassa pelkästään karttojen mukaan (ja käy käsitykseni/muistini mukaan rikkaalla): vetääkö nyt tasaisesti - jos on näin, vika liittyy lambdan ecu:lle ilmoittamiin arvoihin.
-
Yrittänyt räjäytyskuvista etsiä että missä se moottorin asentotunnistin sijaitsee...? Ei vaan osu silmään.
Täytyy vielä tänään katsoa venttiilit uudemman kerran ja putsailla paikkoja.
-
missä se moottorin asentotunnistin sijaitsee
https://archive.guzzitech.com/MGGriso/Manuals/Breva_1100_Workshop_Manual.pdf (https://archive.guzzitech.com/MGGriso/Manuals/Breva_1100_Workshop_Manual.pdf)
http://www.thisoldtractor.com/mg_technical_training/eng/video/e3-2.mp4 (http://www.thisoldtractor.com/mg_technical_training/eng/video/e3-2.mp4)
-
missä se moottorin asentotunnistin sijaitsee
https://archive.guzzitech.com/MGGriso/Manuals/Breva_1100_Workshop_Manual.pdf (https://archive.guzzitech.com/MGGriso/Manuals/Breva_1100_Workshop_Manual.pdf)
http://www.thisoldtractor.com/mg_technical_training/eng/video/e3-2.mp4 (http://www.thisoldtractor.com/mg_technical_training/eng/video/e3-2.mp4)
Kiitos!
-
Itse itselleni vastaten. Venttiilit säädetty toistamiseen, moottorin asentoanturi otettu irti ja päällisin puolin todettu ehjäksi. Putsaus ja paikalleen. Polttoaineen suodatin irrotettu pumpusta, näytti aikas puhtaalta, annoin vähän paineilmaa silti.
Pyörä ei meinaa pysyä tyhjäkäynnillä käynnissä, 0n "tukehtua" kun tarjoaa kaasua, joten pitää pitää kierrokset hieman alle 2000rpm kokoajan liikennevaloissa. Kun pääsee liikkeelle kiihtyy ja kulkee tasakaasulla kuten ennenkin, heti kun kaasua höllää alkaa paukutus putkessa, pamahtelee välillä oikein kunnolla, naapurit tykkää :)
Pyörän mittariston ecu-erroreissa koodi 54, fuel sensoriin viittaa(?)
Tulpat on kärjestä ihan harmaanvalkeat, eli laihalla kulkee? Ulkomaan foorumeita selannut ja ongelman syitä on yhtä paljon kuin vastauksia: Lambda-anturi antaa vika-arvoja, askelmoottori likainen, puola, sytystulpan hattu etc etc.
Palataan palstalle jos vika selviää joku päivä. Ajaahan tuolla isoa tietä mutta taajamissa ei kehtaa kurvailla paukutuksen takia.
-
laihalla kulkee
Muistan lukeneeni äskettäin että kaikilla Marellin ecuilla on "kylmäkäynnistysosio" (Start Enrichment Map) aina samantyyppisesti. 4000 kampiakselin ensimmäistä kierrosta rikastetaan lämpötilan mukaan. Jos siis ensimmäiset n.500 metriä kylmänä käynnistyksen jälkeen heti liikkeelle lähtiessä menee aina kakistelematta, sekin viittaa siihen että laihalle menee kylmäkäynnistyksen jälkeen.
-
laihalla kulkee
Muistan lukeneeni äskettäin että kaikilla Marellin ecuilla on "kylmäkäynnistysosio" (Start Enrichment Map) aina samantyyppisesti. 4000 kampiakselin ensimmäistä kierrosta rikastetaan lämpötilan mukaan. Jos siis ensimmäiset n.500 metriä kylmänä käynnistyksen jälkeen heti liikkeelle lähtiessä menee aina kakistelematta, sekin viittaa siihen että laihalle menee kylmäkäynnistyksen jälkeen.
Ei kun ne ensimetrit menee aina kakistelleen, oli kylmä tai kuuma kone. Kun saa pyörään enempi kierroksia ja vauhtia, toimii normaalisti, tai ainakin niin kuten se on aina toiminut. Eli tyhjäkäyntiä ja kierrosten putoaminen esim. risteykseen tultaessa tuovat haasteen, jos ei anna kaasua, sammuu risteykseen, pitää varautua ja pitää kierrokset n. 2000rmp tai hiukka alle.
-
ensimetrit menee aina kakistelleen, oli kylmä tai kuuma
???
moottorin asentoanturi otettu irti ja päällisin puolin todettu ehjäksi
Voisin kuvitella että jos kylmänä, jolloin on rikastus päällä, myös pätkii, vika olisi sittenkin tuossa asento-/kierosnopeus -anturissa? Mittasitko vastuksen tuon edellisen sivun ohjeen mukaan (650 Ohmia pinnien 1 ja 2 välillä)?
Kun olis jossain toinen anturi millä voisi kokeilla... Tietty se häiriöilmoitus kertoo lambdaviasta mutta kylmänä ei lambdan pitäisi olla ollenkaan käytössä, vaan päin vastoin rikastus...
-
Manuaalin mukaan tuo koodi 54 viittaa mittaripaneelin vikaan. En sitten tarkemmin osaa sanoa, että voiko esim. tuossa tapauksessa mittaristo antaa eculle väärää dataa, ja siitä käyntihäiriöt?
https://archive.guzzitech.com/MGGriso/Manuals/Breva11ServiceMan.pdf (https://archive.guzzitech.com/MGGriso/Manuals/Breva11ServiceMan.pdf)
Edit. Näköjään tuossakin on vaihtelua sitten, guzzitech foorumilla joku sanoi, että 1200 Sportin manuaalissa vika 54 olisi just tuo asentoanturi. Jännä jos on eri koodeja CARC-mallien sisällä, kun kai noissa sama ecu on?
Edit2. Näyttää monessa Guzzissa olevan tuo sama anturi, ja toisessa säikeessä oli juttua identtisestä tarvikeanturista Motonetin hyllystä osanrolla 10-9097, myös SEN813 nimellä kannattaa hakea. Jos siis vika olisi tuossa anturissa.
Jani
-
Imuilman lämpötila-anturi? Voi olla myös ulkoilman lämpötila-anturi? Edellinen on ilmanputsarin kotelon seinässä ja jälkimmäinen mittaripanelin piilossa. Kumpikin on helppo irrottaa ja putsata ja mitata yleismittarilla vastus. Vastus muuttuu hiljaa kun pitää lämpimässä kädessä, vastus (pari kiloohmia) pienenee kun lämpötila suurenee. Kaikilla antureilla on tietenkin myös nippu johtimia ja liittimiä.
-
Imuilman lämpötila-anturi? Voi olla myös ulkoilman lämpötila-anturi? Edellinen on ilmanputsarin kotelon seinässä ja jälkimmäinen mittaripanelin piilossa. Kumpikin on helppo irrottaa ja putsata ja mitata yleismittarilla vastus. Vastus muuttuu hiljaa kun pitää lämpimässä kädessä, vastus (pari kiloohmia) pienenee kun lämpötila suurenee. Kaikilla antureilla on tietenkin myös nippu johtimia ja liittimiä.
Tuon imuilma-anturin irrotin ja ruiskutin puhdistussprayta, tuo toinen on vielä puhdistamatta.
Valitettavasti sähkömittari on kapistus, joka ei sano meikäläiselle mitään. Omistan niitä parikin mutta on täyttä hepreaa, akun jännitteen osaan mitata kun pyörittää valitsinkytkintä tarpeeksi ja alkaa ilmaantua jotenkin järkeviä lukuja...
Lambda-anturi on ainakin järkyttävän musta ja ihan kuin siinä olis pieni roska kyljessä? Oiskohan roiskahtanu pakoputken asennustahnaa, en tiedä. Mutta uskaltaako sitä puhdistaa millään, netti täynnä huutomerkein varoituksia että ei saa puhdistaa, ainoastaan vaihtaa.
Alkaa kieltämättä näyttää testerikeikalta paikalliseen Lahden MP-Serviceen, kesäloma lähenee eikä parasta ajoaikaa viittis millään viettää tallissa vikaa arpomassa.
-
Lambda-anturikauppias aina, ja varmuuden vuoksi, ehdottaa uutta osaa. Se onkin varmin tapa.
Lambdan voi myös puhdistaa. Sitä ei pidä pestä millään aineella. Ei edes bensiinillä.
Otetaan nestekaasu avuksi. Marketista saa, kansankielellä nimeltään "Toho". pienen kaasupolttimen säiliönsä kera.
https://www.puuilo.fi/TOHO-kaasupoltin-1300-kaasupullo
Lämpötilan nosto tapahtuu toholla rauhallisesti ja hitaasti ja vain siihen kupumaiseen tai lieriömäiseen osaan joka on pakokaasuvirrassa. Liekillä lähestyttäessä kohdetta hiljalleen siitä palaa noki pois ja sen muuttuu vaaleaksi. Jatketaan kuumentamista kunnes lambdan kärki on punahehkuinen korkeasta lämpötilasta johtuen. Silloin on todennäköistä että sisäpuoleltakin on noki ja karsta eli hiilijäämät jotka ovat syntyneet liian rikkaan seoksen vaikutuksesta.
Kun moottori ja lambda käy kylmänä seosta säätää vain ruiskutuskartat. Siinä yhteydessä syntyy tämä em menetelmällä poistettava nokikarsta joka estää lambdan oikeanlaisen toiminnan ja sen signaali huutaa silloin vain lisää bensiiniä ja sitähän ECU moottorille silloin tarjoilee.
Toinen tapa on ottaa käyttöön GuzziDiag, tallentaa moottorinohjaus tietokoneelle, avata se TunerPro:n avulla ja klikata lambda on-off asentoon off. On heti listan yläpäässä. Tämän jälkeen moottori käy vain "kartoilla" eli ei tapahdu takaisinkytkentää. Asiasta voi seurata kohonnutta polttoaineen kulutusta mutta pyörällä voi kuitenkin ajaa kunnes katalysaattori tukkeutuu mikäli sellainen on.
Kolmas tapa on käydä kaupassa ostamassa uusi lambda-anturi ja asentaa se.
https://www.biltema.fi/hakusivu/?query=lambda
Hinta on jossain neljänkympin tietämissä. Johdinmäärä ratkaisee.
Noista ECUn vikailmoituskoodeista. Ne ovat pitkälti ihan omiaan. Jos katsoo autopuolen koodeja niin voi mennä metsään. Pitää pysyä ECUn valmistajamerkin omissa koodeissa. http://www.motomatti.fi/2017/03/guzzien-obd-vikakoodeja.html
-
Valitettavasti sähkömittari on kapistus, joka ei sano meikäläiselle mitään. Omistan niitä parikin mutta on täyttä hepreaa, akun jännitteen osaan mitata kun pyörittää valitsinkytkintä tarpeeksi ja alkaa ilmaantua jotenkin järkeviä lukuja...
Ei se mikään lottoarvontakone saa olla. Jäsen Timo EV on kirjoitellut jäsenlehteen hyvät ohjeet mittarin käytöstä, mutta pitäisi siitä maalaisjärjellä ja peruskoulun fysiikalla selvitä.
Mittarissa on kytkin, jossa on alueet tasajännitteelle VDC, vaihtojänniteelle VAC, tasavirralle ADC (ja joskus myös vaihtovirralle VAC) ja vastukselle Ohm, tai omega kirjain Ω. (Voi siinä olla muitakin alueita, kuten taajuus Hz, kapasitanssi uF.) Samoin joka alueen kohdalla on muutama vaihtoehto odotetulle arvolle, yleensä numerolla 2 alkavia: esim 20 V on sopiva alue mitata akkujännitettä ja 20 kohm sopiva alue mitata kierrosanturia (650 ohm) tai lämpötila-antureita (n. 5 kohm). Mittajohtoja on kaksi. Toinen on aina sama ja merkitty common, tai miinus, tai musta, tai sininen liitin, siihen siis toinen mittajohto. Toinen on merkitty yleensä V/Ohm, sekä plussalla ja punainen liitin ja kolmas A, mutta ne voivat olla samassakin, siis V,Ohm,A. Siihen siis se toinen mittajohto. Mittarissa on myös paristo sisällä. Sen kuntoa näyttää yleensä pieni pariston kuva näytössä.
Jos 20 ohm alueella laittaa mittajohdot, tai oikeastaan mittapäät, yhteen ja mittari näyttää 0, tai lähes 0, esim: 0,1 ohm se tarkoittaa, että mittari on kunnossa ja sillä voidaan nyt mitata vastuksia. Kun mittapäät ovat avoimia, eivät koske mihinkään, mittari näyttää OL (open line) se tarkoittaa, että mitään vastusta ei nyt ole mittapäiden välissä ja vastus on ääretön, tai että arvo on suurempi kuin asettetu mitta-alue 20 ohm ja pitää valita seuraava isompi alue. Kun mittapäät liitetään nyt anturin johtimiin, toinen toiseen ja toinen toiseen, ei väliä kuinka päin, mittari näyttää mittapäiden välissä olevan vastuksen ohmiarvioa, tässä tapauksessa esim: 650 ohm sillä kierrosanturilla (joka voi olla paikallaankin, kunhan liitin on avattuna). Jos arvo on 0,1 ohm tai muuta hyvin pientä on anturi rikki. Sama on tilanne jos mittari näyttää OL tai jotain paljon suurempaa kuin ohjearvo, sittenkin vaikka valitaan suuri mitta-alue, vaikka 2Mohm. Täytyy muistaa kuitenkin avoa lukiessa, että valittu mitta-alue kertoo onko kyseessä ohmit (ohm), kilo-ohmit (kohm) vai megaohmit (Mohm).
Näin siis mitataan voltteja ja ohmeja. Muista aina, että amppeereja A ei mitata näin.
-
Jussireissu Lahti-Joensuu-Lahti takana. Ennen matkaan lähtöä laitoin piruuttani tankkiin Liqyi Molyn kaasarien/venttiilien puhdistusaineitta lorauksen. Ensimmäisten paukuttelevien ja kakistelevien 50 metrin jälkeen pyörä alkoi toimia täysin normaalisti eli hienosti veti. En tiedä vaikuttiko aine vai ei.
Juhannusajelut menivät P-Karjalassa myös nappiin, mutta SU kun oli takaisinpaluun aika, alkoi jälleen ylimääräinen paukuttelu ja nykiminen. Huoltoasemalta hieman Masinolia ja sitä liraus tankkiin. Taas tuntui, että olisi ollut vaikutusta eli voiko olla, että tankissa tai bensapumpussa olisi vettä, joka ei vaan suostu haihtumaan? Tankkausaukon vieressä oleva veden poistoreikä on tukossa ja sateella saa tankin korkkia kyllä availla varovasti ja mieluiten paperitollo kädessä valmiina, ettei tankkiin valuisi vettä suuaukosta. Sen aineen kun tietäisi, millä sadevesiaukon ja putken saisi liotettua auki.
Pyörän oma ecu kertoi aiemmin Fuel sensor fault-koodista, sekä mittaristoon liittyvästä koodista, täytyy tarkastaa ne vielä. Ajattelin putsata mittaristoon tulevat liittimet, mutta kaipaisin vinkkiä että miten mittariston saa irti, ilman väkivaltaa ja vääriä keinoja. Korjausoppaasta en löytäny proseduuria tälle toimenpiteelle.
Jotain outoa pyörässä/mittaristossa on, keskikulutus on ollut AINA 5,5-6,0l mittarin mukaan, nyt näyttää 4,5-4,6 vaikka voin sanoa, että sinkki oli paikoin aika kireellä.
-
Tuo vedenpoistoreikä kannattaa toki laittaa kuntoon ensi tilassa - kyllä mukavasti lorahtaa vettä aina kun korkin aukaisee. Olen paineilmalla varovasti puhallellut letkua ja joskus ronkin myös pitkähköllä kapealla nippusiteellä varovasti kun ei meinannut tukos aueta. Noita nyt voi ainakin kokeilla. Voishan sieltä yrittää imaista nykyiset bensat ja mahdolliset vedet pois ja laittaa tuoretta tilalle. Tankin pohjassa on kyllä letkuliitin josta saa myös tyhjennettyä, mutta on hivenen työläs avattava.
-
Tuo vedenpoistoreikä kannattaa toki laittaa kuntoon ensi tilassa - kyllä mukavasti lorahtaa vettä aina kun korkin aukaisee. Olen paineilmalla varovasti puhallellut letkua ja joskus ronkin myös pitkähköllä kapealla nippusiteellä varovasti kun ei meinannut tukos aueta. Noita nyt voi ainakin kokeilla. Voishan sieltä yrittää imaista nykyiset bensat ja mahdolliset vedet pois ja laittaa tuoretta tilalle. Tankin pohjassa on kyllä letkuliitin josta saa myös tyhjennettyä, mutta on hivenen työläs avattava.
On koetettu paineilmalla ja vähän ronkkiakin, on niin tukossa kuin tukossa voi olla. :( Näin oli ajatus, tankki tyhjäksi ja kuivatus päälle, luvassa sellaiset helteet, että tallissakin lämpötila nousee hyvin "kuivattaviin" lukemiiin.
-
millä sadevesiaukon ja putken saisi liotettua auki
Minulla oli myös täysin ummessa, kuin "valettu" - kun aikanaan omani ostin (silloin 9v vanha). Ruiskuttelin putkeen jotain, oliko CRC -tapaista ja löysin normaalia kaasu-/kytkinvaijeria hieman paksumpaa ja jäykempää vaijeria, kuitenkin taipuisaa. Laitoin siitä sopivan pätkän pienen porakoneen päähän ja "pyöritystä/liikuttelua/voitelua sekaan". Vähän kerrassaan meni aina syvempään ja lopulta läpi kovasta kohdasta. Sen jälkeen paineilmalla loput.
-
millä sadevesiaukon ja putken saisi liotettua auki
Minulla oli myös täysin ummessa, kuin "valettu" - kun aikanaan omani ostin (silloin 9v vanha). Ruiskuttelin putkeen jotain, oliko CRC -tapaista ja löysin normaalia kaasu-/kytkinvaijeria hieman paksumpaa ja jäykempää vaijeria, kuitenkin taipuisaa. Laitoin siitä sopivan pätkän pienen porakoneen päähän ja "pyöritystä/liikuttelua/voitelua sekaan". Vähän kerrassaan meni aina syvempään ja lopulta läpi kovasta kohdasta. Sen jälkeen paineilmalla loput.
No nyt tuli konkreettinen neuvo, metodi lähtee testiin!
-
No niin. Guzzidiag asennettu ja yhteys pyörän älyyn saatu. Tein ilmeisesti TPS resetin, (suomeksi sillä taisi olla toinen nimi) ja pyyhin myös ecun/lambdan(?) opitut arvot pois. Useampiakin vikakoodeja löytyi, mutta pyyhin nekin pois koska ajatuksena on, että ne pomppaavat kyllä takaisin jos oikeaa vikaa löytyy.
Kone tulilla ja hups, lähti kuin ajatus käyntiin. Testilenkillä kaasuvaste oli ihan toinen kuin ennen ja moottorijarrutuksissa paukutteli enää hyvin maltillisesti putkeen.
Pysähtyessä kierrokset tippuvat edelleen alle 1000rpm äkkinäisesti mutta pyörä ei sammu vaan kipuaa käymään tyhjäkäyntiä juuri 1000rpm lukemaan. Hieman korkeampihan se saisi kyllä olla. Kaasuläppien balanssissa olisi varmaan myös tsekattavaa, ei tosin liittyne tyhjäkäyntiin.
Mutta komsiikomsaa, pyörä tuntuisi taas pelittävän ja jos ongelmat palaavat, nyt on ainakin Guzzidiag apuna. Seuraavaksi täytyy ottaa reader ja writer käyttöön ja testata avoimemmalle putkelle tarkoitettua karttaa. Kiitos kaikille apua ja vinkkejä tarjonneille!
-
Pitkän kokemuksen tuomana varmuutena voin sanoa että vesi polttoaineen joukossa ei ruiskutuslaitteessa haittaa kuin pakkasella. Kyseistä tilannetta tulee ehdottomasti välttää. Kaasutinpeleissä on eri juttu.
Nykybensassa on, vähimmilläänkin, vajaat 5% etanolia johon pienet vesimäärät liukenevat ja poistuvat palotapahtuman kautta. Matalaoktaanisessa bensassa on vielä enemmän etanolia joten sen tankkaaminen poistaa isompiakin vesimääriä. Erikseen on myös vielä etanolipitoisempi moottoripolttoaine eli moottorietanoli (Sisältää bensiiniä noin 15%) jota sitäkin saa hyvin varustetuilta huoltoasemilta ihan mittarista. Taitaa nykyään olla hinta noin euro/litra.
Moottorietanolin tankkaaminen vahingossa ei riko moottoria mutta bensalle säädetty moottori käy kovin huonosti kyseisellä polttoaineella. Mutta veden sillä saa pois polttoainejärjestemästä hetkessä. Moottorin voi myös säätää käymään kyseisellä aineella mutta en suosittele ilmajäähdytteisiin moottoreihin. Hyötysuhde jää kovin huonoksi.
-
Moottorin voi myös säätää käymään kyseisellä aineella mutta en suosittele ilmajäähdytteisiin moottoreihin. Hyötysuhde jää kovin huonoksi.
??? Jo viidettä kesää Guzzilla E85 polttoaineella ja kulutuksen lisäys ollut 25% perusbensiiniin verrattuna. Ajoa ollut myös 0-10 asteen ulkolämpötilassa sen vaikuttamatta kulutukseen. Hyötysuhde jää heikoksi väärillä säädöillä, mutta esim. Guzzi Nevada IE vakiokartalle 33% lisää pa-syöttöä ja sytytysennakkoa 3 astetta aikaisemmalle, niin sillä tuo jo toteutuu 8) . Lisäennakko on edellytys palotilan ja öljyjen riittävälle lämmön-nousulle, joita ilman hyvää ainetta menee palamattomana pakoputkeen.
Väärät/huonot säädöt pilaavat ajonautinnon >:( Tässä Bravan tapauksessa lienee sama juttu, kun itseoppivien arvojen resetointi paransi käyntiä niin venttiilien säädön jälkeen imubalanssin huolellinen tasapainotus olisikin luonteva seuraava steppi.
Varsinaisen vianetsinnän aloittaisin tulppien vaihdolla (+niiden värin vertailu), tps:n uusimisella (=kulutusosa) sekä pa-suodattimen sekä (tankin sisäisten) letkujen uusimisella. On mahdollista, että niissä on paineellisina vuotoa, jota on vaikea todeta, mutta paineen karkaus sopisi kerrottuihin oireisiin ::) .
-
Moottorin voi myös säätää käymään kyseisellä aineella mutta en suosittele ilmajäähdytteisiin moottoreihin. Hyötysuhde jää kovin huonoksi.
??? Jo viidettä kesää Guzzilla E85 polttoaineella ja kulutuksen lisäys ollut 25% perusbensiiniin verrattuna. Ajoa ollut myös 0-10 asteen ulkolämpötilassa sen vaikuttamatta kulutukseen. Hyötysuhde jää heikoksi väärillä säädöillä, mutta esim. Guzzi Nevada IE vakiokartalle 33% lisää pa-syöttöä ja sytytysennakkoa 3 astetta aikaisemmalle, niin sillä tuo jo toteutuu 8) . Lisäennakko on edellytys palotilan ja öljyjen riittävälle lämmön-nousulle, joita ilman hyvää ainetta menee palamattomana pakoputkeen.
Väärät/huonot säädöt pilaavat ajonautinnon >:( Tässä Bravan tapauksessa lienee sama juttu, kun itseoppivien arvojen resetointi paransi käyntiä niin venttiilien säädön jälkeen imubalanssin huolellinen tasapainotus olisikin luonteva seuraava steppi.
Varsinaisen vianetsinnän aloittaisin tulppien vaihdolla (+niiden värin vertailu), tps:n uusimisella (=kulutusosa) sekä pa-suodattimen sekä (tankin sisäisten) letkujen uusimisella. On mahdollista, että niissä on paineellisina vuotoa, jota on vaikea todeta, mutta paineen karkaus sopisi kerrottuihin oireisiin ::) .
PE menee balanssin säätöön huoltoliikkeesseen. Tasakaadulla tuntuu nykimistä joka viittaa selvästi epätasapainoon imussa. Uloimmat tulpat juuri vaihdettu, voisi ehkä vaihtaa myös hatut ja johdot. Sisempien tulppien osalta vaihto saa mennä syksymmälle, ellei ihan pakko alkaa keskellä ajokautta urakkaan.
PA-suodatin vaihdettu jokin aika sitten ja tarkastettu äskettäin, uskon että se ainakin on kunnossa. Kaikki letkut näyttää ehjiltä ja hyväkuntoisilta mutta talvipuuhina ne on toki helppo vaihdella.
-
Tämä taitaa mennä raskaasti jo ohi aiheen mutta joutessani kirjoitin kun kalakaan ei syö.
Saa siis poistaa jos haittaa.
Jokusen vuoden kokeilin myös etanolilla. Valitettavasti kokeilupyöräni olivat suht matalapuristussuhteisia kuten 850T3 California EFI. (MegaSquirt + Ignitech tcip4) Yhdessä niistä oli mekaaninen ahdin puristussuhteen nostamiseksi. Kyllä sillä matkaa teki mutta tankilla piti käydä useammin ja se aiheutti myös rajoituksia reitin valintaan. En saanut merkittävää taloudellista etua aikaiseksi. Tehoa oli sen sijaan hieman enemmän sekä etanoli- että bensakäytöllä joka taas oli ahtimen ansiota. Päivätyö haittasi silloin harrastuksia.
Halvempi etanolin hinta tasaa kuluja mutta ei tee talouteen merkittävää muutosta.
Etanolin käytöstä syntyi paljon mielenkiintoisia keskusteluja. Useimmat ennustivat koneen pikaista kuolemaa koska moottoripyörän moottori ei kestä etanolia. Peruste on ontuva mutta ei voi kiistääkään sillä kokeilu jäi vain noin kolmen suven pituiseksi.
Kun taas 600cc nestejäähdytteinen Honda toimi todella hyvin etanolilla säätöjen jälkeen ja kunhan piti jäähdytyksen pienellä eli jäähdytysnesteen lämmön 90 - 100 astetta kun ajo oli jatkuvaa. Siinä syntyi säästöä ihan merkittävästi ja muutostyöhön ei juuri rahaa tarvinnut. Vain lisäboksi ruiskun huijaamiseksi.
Samaa huijausta suunnittelin 1100 Brevaankin mutta ostamani "etanoliboksi" osoittautui huijaukseksi ja sitten tulikin jo pyörän vaihtoelkeet mieleen. Samoihin aikoihin myös tulotasoni vakiintui ja hankin hieman kallimpaa kalustoa ajokikseni ja etanolitouhut jäivät. Kalustoa kokeiluihin toki vielä olisi.
1100 Brevan osalta etanoli turvotti tankin jo kokeilun alussa ja maalaus halkeili ympäriinsä erityisesti täyttöaukon ympäriltä. Talven aikana se kutistui kokolailla muotoihinsa ja sai uuden maalin pintaansa. Muita jyrkkiä etanolihaittoja en edellämainittujen lisäksi kokenut.
1400 Californian osalta ei ole suunnitelmia vaihtaa energialähdettä.
- varsin monimutkainen moottorinohjausjärjestelmä säädettäväksi. Ei mahdotonta mutta epäilen että työlästä.
- olen jo saanut Californian polttoaineen kulutuksen muilla keinoin alenemaan merkittävästi. Tämän kirjoituksen aikana kävin katsomassa mikä oli kulutus Tampere - Enonkoski -välillä toissaviikolla. Kulutustulos ei ole vertailukelpoisia pyörän mittariston mukaan katsoen vaan hieman pienempi todellisuudessa. Mutta tässä mittarilukemat: 435 km, keskinopeus 78 km/h ja kulutusmittarin mukaan 5,4 litraa sadalle. Matka 95% asfalttia, kaksinumeroista tietä vain Korpilahdelle asti ja sen jälkeen, pieniä pätkiä lukuun ottamatta, moninumeroisia teitä perille asti. Reitti: Tre - Korpilahti - Joutsa - Pieksämäki - Leppävirta - Heinävesi - Sappu - Enonkoski. Lämpötila hieman yli 20 astetta koko matkan. Ei mainittavaa tuulisuutta.
-pyörä on iso ja raskas. Siinä on isoin saatavilla oleva pleksi, isohkot ilmanohjaimet alempana, takalaukku ja sivulaukut sekä etukaatumaraudat "levytetty" umpeen josta ilma ei pääse ohi kuin kiertämällä. Siitä mukavuudesta saanen maksaa noin desin bensaa sadalle. Vaan ei jalat kastu sateella.
-vakionopeuden säätimen käyttö lisää kulutusta. Johtuu sen kummallisesta tarpeesta ylämäkeen lähtiessä miettiä että pitäisikö kiihdyttää jo? Mutta ei kiihdytä ennen kuin nopeus on jo tippunut asetetusta merkittävästi ja sitten tuleekin voimaa reilummin yhtä-äkkiä ja mennäänkin jo reilua ylinopeutta. Loivissa mäissä tätä ei tapahdu. Kulutuslukemat hurjia hetken aikaa kun moottori kiihdyttää kuutosvaihteella mäkeen. Käsikaasulla menee tasaisemmin. Kaasukahva on onneksi kevyt käytellä.
- jäähdytystä on heikennetty. Syylärille menevää ajoviimaa on rajoitettu voimakkaasti kaihtimella että ilman ohjaamiseksi muualle. Asennettu jäähdytysöljylle lämpömittari. Lukemat ajossa 90 - 120 Celsiusta.
- tekninen muutos moottorin lämpötila-anturointiin: sylinterin lämpötilan anturin tiedonsaantia on nopeutettu.
- moottorin palotilojen täytöksen tarkkaileminen: asennettu molempien lambdojen signaalijohtimiin haaroitus ja seosnäyttö ohjaustankoon. Tätä kautta voisi päästä vielä parempiin kulutustuloksiin.
- pienen vierintävastuksen renkaat: takana auton vyörengas korkealla täyttöpaineella ja edessä raskas ja paksupintainen ristikudosrengas. Vakaata menoa. Rengastus on merkitty rekisteröintitodistukseen vaihtoehtoiseksi rengastukseksi. On siis saanut lain suojan.
- välityssuhdetta lyhennetty: kuutosvaihteen voi kytkeä jo noin 90 km/h nopeudesta kun se vakiorengastuksella tapahtuisi vasta yli 110 km/h vauhdissa. Kuutosta voi siis käyttää ajovaihteena muuallakin kuin moottoritiellä. Välityssuhteen muutos tapahtui rengasmuutoksen sivutuotteena.
-
150 km "helle-lenkki" takana ja evästauon joutilasta naputtelua...
( saa siis poistaa, jos/kun on myöskin off-topic )
2014 syksyllä aloitin omat Guzzi etanoli(E85)kokeilut ja 2015 kesällä niitä vielä jatkoin.
Lopulta päädyin pyrkimääni mahdollisimman yksinkertaiseen säätömuutokseen eli tuohon 33% ja 3° lisäyksiin. Aluksi tavoittelin lambda-ohjattua flex-fuel ominaisuutta, että olisi voinut käyttää sekä 95E10, että E85 polttoaineita helpottamaan tankkauksia. ECU:n itseoppivuus alue ei ollut niin laaja, että kelvollinen toiminta-alue olisi toteutunut ja siksi tyydyin "E85 only" karttaan.
Ainoa vaadittava mekaaninen muutos oli tankin sisäisen pa-letkun vaihto E85 kestoiseen (linkki (https://www.motonet.fi/fi/tuote/458135/Upotettava-polttoaineletku-o8mm-305-cm)). Myöhemmin tulppien vaihdossa valitsin iridium version, jolla on laajempi lämpöalue ja niiden pitäisi kylmänä toimia paremmin.
2016-2020 kesinä olen vain ajellut pelkällä E85:llä, eikä sen kanssa ole ollut mitään ongelmia. Koneen lämmöt ovat aina hyvät ja öljynvaihdossa olen pysynyt normaaleissa vaihtoväleissä. Polttoaineen kulutuksen vaihteluväli on n.4,4 -5,8 , joka juontuu myös tankatessa tulevista täyttöasteen vaihteluista. Viime 10 tkm:n keskikulutus on 5,15 L/100 km, kun merkkaan lukemat aina ylös tankatessa. Minusta kohtuullinen E85:lle tuulisuojan ja sivulaukujen kanssa (kuski 100kg/185cm).
Rahallista säästöä hivelevämpää minulle on ollut lisääntynyt pehmeä vääntö ja se, että E85 on uusiutuvaa kotimaista menovettä.
ps. itse topicin aiheesta Nevadan alkuperäinen tankin sisäinen pa-letku oli kellertävän läpinäkyvää kumi/muovia, joka helteessä (v.2012) pehmeni ja lipsui klemmareista irti tankin sisällä. Kun kiristin klemmarit, niin huomasin (onneksi) vielä kiristimen viereen tulleen neulansilmän kokoisen reiän, joka koeponnistuksessa pissi paineita pois. Aiemmin (v.1997 ?) silloisen BMW K mallini pa-suodattimen (sama, kuin Guzzeissa) sauma falskasi tankin sisällä ja tuota käyntihäiriötä etsin silloin totisella hartaudella, kun ei merkkiliikkeen huoltokaan saanut pyörääni kuntoon (tarjoutuivat kyllä sitä ryhtyä etsiskelemään muhkealla tuntiveloituksella). Kun paketti on kunnossa ja suodatin tuore, niin virrat kytkiessä paineventtiilin vinkaisu kuuluu tankista (näin ainakin Nevadassani).
-
ALi, sinulla siis on ajoalue tai reitistö sellainen että aina löytyy E85-asema? Itselläni oli tuo kokeilukausi vuosina 2012 - 2015. Pääasiassa mekaanisella ahtimella varusteussa California T3:ssa. Silloin piti ajella pönttö tarakalla koska tankkausmahdollisuuksia ei esimerkiksi täällä Itä-Suomessa ollut kun isommissa kaupungeissa.
Ilman ahdinta ei mitään ihmeellisempää performanssia T3 antanut etanolilla mutta ahtimen asennuksen jälkeen kulkua löytyi sen verran että ainakin kerhokaverit ihmettelivät ohituskiihtyvyyttä. Toisaalta naureskelivat kun minulla oli miniläppäri kiinnitettynä ohjaustankoon. Siitä näin mitä moottorissa tapahtui ja sai, vaikka vauhdissa, laitettua uutta arvoa joko säädöksi tai kokeeksi. Ahdin korjasi myös aiemmin vaikeaa alakierrosluvun säätöä. Skaalauksen tihentäminen alapäässä auttoi. Se ratkesi myös kun siirryin 62-bittiseen versioon ruiskutuksen osalta. Löytyi asetusta joka lähtöön.
Itselläni oli myös tavoite käyttää pääosin kotimaista polttoainetta mutta en päässyt St1:sen kanssa sponssisopimukseen ja myöhemmin muista syistä jäi koko etanolisäätö pois. T3:ssa on edelleen ahdin mutta käy 98:lla. Vanhat ruiskutus- js sytytyskartat ovat kuitenkin tallessa. Sekä ahtimelle että ilman. Ahdettuna sytkää piti ennakoida paljon enemmän.
1100 Brevasta vielä sen verran että erään mp-lehden toimittaja teki testiajoa pohjoisessa sellaisella ja oli tankannut vahingossa etanolia Ruotsin puolella ja ihmetellyt kun oli omituisia oireita koneen käynnissä. Ajotietokone oli herjannut että kaikki ei ollut kunnossa mutta matka eteni kuitenkin. Seuraavan tankkauksen jälkeen pyörä toimi moitteettomasti. Asia oli selvinnyt jälkeenpäin matkan bensakuiteista.
-
Omalle kohdalle on osunut myös virhetankkaus Ruotsissa 1100 Brevalle. Eka oire oli, että tyhjäkäynti katosi ja sitten kun piti lähteä meneen, piti kaasukapulan kanssa herutella, että kierrokset sai nousemaan. Oireet kuitenkin helpottivat tankin vajetessa, kai siellä tietokone teki työtään. Seuraava tankkaus tuli tehtyä jo parin sadan kilometrin päässä oikeilla aineilla ja siitä lähtien kaikki on pelittänyt normaalisti.
-
joutessani kirjoitin kun kalakaan ei syö
Se siitä sometustauosta sitten...
kipuaa käymään tyhjäkäyntiä juuri 1000rpm lukemaan
Stepper motor siis toimii. Voisiko olla niin että "tps reset" teki sen että ecu saa nyt "kaasu pois" -tyhjäkäyntiasennossa oikean tiedon "läpät ovat X astetta auki, ollaan tyhjäkäynnillä". Mutta imutasapainosäädöstä johtuen, emme tiedä paljonko oikea läppä (jossa tps) on oikeasti "fyysisesti" auki. Lienee hieman liian vähän auki, jos tyhjäkäynti liaan alhainen? Pitäisi säätää vasemman "plommatun" läpän tyhjäkäyntiasennon mukaan tarkasti samaan imuun. Kun en näilstä 5AM vehkeistä tiedä oliko niin, että vasemmaan imukurkun ilmaruuvin on oltava kiinni, koska se on se "plommattu" imupenkissä säädetty kurkku. Pelkästään oikean puolen ilmaruuvia saa säätää, jos tarpeen (tarkasti imumittarin mukaan).
Tasakaadulla tuntuu nykimistä joka viittaa selvästi epätasapainoon imussa
Oma kokemus on se että ajokierrosluvuilla epätasapaino imussa ei juuri tunnu missään (tärisee muutenkin aina ihan tarpeeksi, "vanhan liiton kone"). Mutta nykiminen tasakaasulla on ollut joko a) kulunut tps (vain kerran) tai b) liian laiha seos (ollut useammin). Varsinkin jos nykiminen loppuu kun antaa lisää kaasua - se viitannee seokseen (imutasapaino pysynee saman verran pielessä, jos on pielessä, kun kaasua avaa).
-
Tämä on tietysti vain omaa spekulointiani omista kokemuksista ja muilta kuultua mutta annanpa tulla että tämä modernin mutta suht vaatimattoman Breva-osaston 850 - 1100 - 1200 -työntötankomallityypit tulevat elämään pitkään ja ovat jo oman kokemukseni perusteella keskitasoa huomattavasti parempia pyöriä kuin monet muut. Sama toisinpäin: maailman pyöristä on keskitason alapuolella suurin osa.
Omat vaivansa näissäkin mutta jo kotimekaanikon kannalta ei kovin hankalia kohteita edes löydy. Odottelen mielenkiinnolla milloin ja minkälaisia vaihteisto- ja kytkinvikoja tulee olemaan. Ne kun ovat remontin kannalta hankalimpia kohteita. Moottoriremontti on niitä helpompi. Alakertaan tarvitsee tuskin edes kajota. Männänrenkaat, venttiilit, ja nostimet lienevät yhtä helppo remonttikohde kuin aiemmissa tönärikoneissa.
Latausvioista on jo ollut keskustelua ulkomaissa mutta epäilen että on tainnut remmi vain katketa, eli unohtunut vaihtaa tai vanha akku on ylikuormittanut laturia, tms. Yleensä siis virtaa riittää. Monella on autossaan samanlainen laturi. Vararemmikin löytyi Motonetistä kun vanhassa oli vielä teksti näkyvissä.
Samaan CARC-perheeseen kuuluvat teknisemmät moottorit kärsivät alkupäässä konevioista venttiilikoneiston osalta mutta niistä lienee päästy jo yli. Katkeava takaheiluri oli kaiketi vain Stelvion ongelma rajussa maastokäytössä enkä sellaisesta ole aikoihin kuullut/lukenut.
Breva on siis tehty kovaan peruskäyttöön tänne metsien miehille. Tietääkseni on joitakin ladyja joilla on iso Breva ajokkinaan. Vaatii hieman pidempiä koipia tai hyvää fysiikkaa kuin perinteisellä ugrilla on.
Kalaa ei ole tullut vieläkään. Aloitan uuden yrittämisen kymmenen korvilla kun hieman paiste helpottaa. Tänään mittari näytti vain 26 astetta parhaimmillaan. Eilen ja toissapäivänä ylittyi 30 monen iltapäivätunnin aikana. Helleviikkoja on kestänyt jo kohta puolitoista tällä tontilla. Ajanut en ole metriäkään mutta huomenna Savonlinnan Lipalla ajattelin käydä jälkiruoalla. Sitä ennen torin kulmassa muikuilla. Puumalassa voisi ehkä vierailla jos mieliteko ajattaa.
-
Breva-osaston -työntötankomallityypit tulevat elämään pitkään ja ovat jo oman kokemukseni perusteella keskitasoa huomattavasti parempia
Jos tämä koronakuvio osoittautuu pysyvämmäksi ja on suotuisaa asustaa korvessa; on tullut mieleen että viimeinen nykyistä edeltävän California -sarjan moottori oli "Breva".
Joku loppupään Cali Vintage voisi olla asiallinen peli 2 -päällä...
-
Eikös niihin viimeisiin Caleihin tullut juuri Brevaa varten hierottuja osasia moottoriin. Hipaisun parempi teho ja tasapaino jne kylkiäisenä.
-
ALi, sinulla siis on ajoalue tai reitistö sellainen että aina löytyy E85-asema? Itselläni oli tuo kokeilukausi vuosina 2012 - 2015. Pääasiassa mekaanisella ahtimella varustetussa California T3:ssa. Silloin piti ajella pönttö tarakalla koska tankkausmahdollisuuksia ei esimerkiksi täällä Itä-Suomessa ollut kun isommissa kaupungeissa.
Juu, aikanaan nurkkapyöräksi Nevadan hankin, kun perhesyistä pidemmät reissut piti autolla toimittaa. Guzzilla ei ole paljoa Tamperetta pohjoisempana tullut käytyä. 2016 pidin 2x1L varakannuja mukana, mutta sitten luovuin niistä tarpeettomina. Tankillisen toimintasäde E85:llä on 250km, kun se bensalla oli 300km. Pieni tankki - vain 14 litraa.
Ahtamalla tai rikastamalla joutuu ennakkoa tarjoamaan enemmänkin (+ 5-7 vrt 95E) jotta löylyä saa kunnolla, mutta nopeasti palavalla laihaseoksella (=lambda) riittää pari-kolme astetta tuomaan mukavaa vääntöä. Hiukan hankalaa bensasäätöihin karaistuneelle, kun ennakkoa lisää ja nakutusraja on karannut kuulumattomiin (kts. liitekuva). Siis korva ei kerro tuttuja juttuja, mutta E85 kanssa äänimaailma (ajossa) on lähempänä tuota pehmeät löylyt vs äkäiset löylyt. Tylsä insinööri tietysti tekisi tällaisista asioista vertailua vain mittalaitteilla ja hienolla automaattisella tietojen käsittelyllä ;D ;D
Aiheesta: Guzzin 1100 kone on vielä sitä persoonallista maatalousmoottorien sukua, joka kestää ja kestää. Nuo nykäisyt tasakaasulla tuo myös minulle mieleen kuluneen TPS:n tai sitten virrankarkailua tulpanjohdoissa. Tätä vaivaa taisi olla juuri tuplatulppa malleissa johtimien iän karttuessa ::)