Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: TK - Huhtikuu 23, 2012, 13:06:45 ip
-
Sportti rupes taas oikuttelemman, tyhjäkäynti häviää ja välillä yskähtelee kierroksillakin. Kattelin äsken liittimiä yms. nippeleitä ja huomasin että kun TPS:n liitintä vääntelee pyörä sammuu. Itse potikka ei liiku ja liittin näyttää ehjältä joten ajattelin että ehkä joku pinni on poikki tai jotenkin irti.
Moto-Italiaan just soitin ja sieltä pitäis jonkun ilmotella heidän hintansa ko. osalle, muistelin kuitenkin että täällä on ollu joskus puhetta halvemmista ostopaikoista ja/tai korvaavista osista?
-
Sportti rupes taas oikuttelemman, tyhjäkäynti häviää ja välillä yskähtelee kierroksillakin. Kattelin äsken liittimiä yms. nippeleitä ja huomasin että kun TPS:n liitintä vääntelee pyörä sammuu. Itse potikka ei liiku ja liittin näyttää ehjältä joten ajattelin että ehkä joku pinni on poikki tai jotenkin irti.
Moto-Italiaan just soitin ja sieltä pitäis jonkun ilmotella heidän hintansa ko. osalle, muistelin kuitenkin että täällä on ollu joskus puhetta halvemmista ostopaikoista ja/tai korvaavista osista?
Koitapa tätä. Saatat säästää useamman sata euroa.
http://wildguzzi.com/Tips/tips_n_tricks.htm#TPS
Osahan siis ei ole sama kuin guzzin osa: vastuskäyrissä on muutama prosentti eroa. Jos pidät muutaman prosentin erolle sopivana hintana muutamaa sataa euroa, niin kaikin mokomin :)
-
Kiitoksia. Tilasin kuitenkin jo Moto-Italiasta orkkiksen kun oli valmiina hyllyssä, pitäis olla keskiviikkona postissa.
Vähän rupes kyllä epäilyttämään onko turun palloseura sittenkään syyllinen..
Taustaa: Asensin pyörään powercommanderin ja uudet ilmanputsarit jonka jälkeen se säädettiin viaber oy:ssä. Ajettu on sen jälkeen kaks kertaa, ekalla kerralla ei yskinyt eikä pätkinyt, tosin tyhjäkäynti oli silloinkin välillä vähän epävarmaa. Kuvittelin tyhjäkäynti ongelmat silloin kylmyyden syyksi, lämpöä oli ehkä 2 astetta.
Eilen ajelin noin 150km ja aina kun esim. valoihin pysähtyessä veti kytkimen pohjaan pyörä sammui jos ei temppuillut samalla kaasulla, loppu matkasta rupesi pientä yskimistä tapahtumaan välillä tasakaasullakin, ilmanputsarista pöllähtää ulospäin.
Ajon jälkeen irrotin tulpat, oikea näytti aika normaalilta mutta vasen oli kokonaan musta.
Tänään duunista lähtiessäni laitoin kokeeksi automallisen pakokaasumittarin vuorollaan molempiin putkiin ja CO arvo huiteli viileällä koneella kahdeksassa, aika helvetin rikkaalla siis mennään..
Taas kerran saa arvailla syytä ja ehdottaa mistä pitäis alottaa vianetsintä.
-
Vähän rupes kyllä epäilyttämään onko turun palloseura sittenkään syyllinen..
...
Taas kerran saa arvailla syytä ja ehdottaa mistä pitäis alottaa vianetsintä.
Jos olet Espoossa tai näillämain, voisin lukea diagnostiikat. Vaikka nyt heti.
Mulla on piuhat ja softa. Siis jos sulla on siinä 15M ECU.
-
Tsekkaa nämä ensin:
1. Tepsin 0-asteen jännite 150mV välitanko irroitettuna.
2. Ruiskurunkojen balanssi alipainemittareilla.
Vois olla, että jommankumman lukitus on löystynyt. Jos ei sulla ole mittareita, niin koukkaa Keravan kautta tarkistukseen. Vikakoodit voi lukea vilkkuvaa lediä tuijottamalla. Sitäpaitsi Viaberilla on varmasti työtakuu.
-
Vanhan keskustelun mukaan "Weber Marelli 16M ECU". Mielenkiintoinen vaihtoehto: MotoJussille kylään, Guzzdiag -johto kiinni ja vikakoodien luku. Anturiarvojen tarkkailua (moottori, ulkoilma, kierrosluku), kaasun kääntelyä ja TPS:n arvojen tarkkailua. PC on helppo napata pois välistä ja kokeilla ilman, pätkiikö silloin. Jostain syystä sekä maahantuoja että Motoitalia ovat raportoineet, että Guzzeissa PC:n kanssa on ollut yllättävän paljon ongelmia.
Eikös TPS kulu yleensä sieltä alusta, normaalistihan kaasu on auki vain vähän: potikka kuluu alkupäästään. Vaikuttaako jos kääntää muutaman kerran ajossa kahvan äärestä laitaan (onnistuu kun on sopivan iso vaihde päällä - ettei keuli...). Näin omalla kohdalla pätkiminen tokeni aina joksikin aikaa viime kesänä. Tästä kesästä ei tiedä kun se on vasta tulollaan.
Tepsin 0-asteen jännite 150mV välitanko irroitettuna
Eikös ne läppien "topruuvit" pidä olla lisäksi myös niin aukikäännettynä, että läpät ovat täysin kiinni kanavan seinämiä vasten "0-astetta" auki (normaalisti "kaasu kiinni" läppä säätöruuvia vasten = 3,6 astetta) ?
-
Vanhan keskustelun mukaan "Weber Marelli 16M ECU".
guzzidiag softa listaa 1100 sportin.
-
Irrota Powercommander ja kokeile uudestaan. Tarkista Powercommanderin asetuksista että siellä TPS:n nollapiste on oikein. Se TPS arvo ryömii jonkin verran kuun asennosta riippuen ja jos jostain syystä Powercommanderin kartassa on pienille TPS:n avausprosenteille isoja +korjauksia niin yhdessä lämpötila-korjausten yms. kanssa voi seokset heitellä.
Joo, ja jos akku on heikossa hapessa niin starttauksessa alijännite voi onnistua heittämään sen Powercommanderin kartan pieleen. Lataa kartta sinne uudelleen.
- JuhaV
-
Omalla kohdalla Calissa jokunen vuosi sitten Viaberilla laitettiin tyhjäkäynnille plussaa karttaan tarkoituksella, että siitä tuli tasaista. Oikea vika (tyhjäkäynti liian korkea moottorin normaalissa käyntilämpötilassa) löytyi myöhemmin: "käsikaasu" oli säädetty vivuiltaan niin, että se kantoi aina. Sen jälkeen tuota plussaa ei tarvittu ja muutenkin tuntui että siitä tuli vaan turhaa bensankatkua.
-
Kotona voit varovasti kokeilla balanssin säätöpyörästä onko se löysällä. Jos on , niin voit säätää sitten tyhjäkäynnin siitä entiselleen. Tarkempi säätö onnistuu vain mittareilla. Laitoin V10:iin lukitusmutterin, koska ei kynsilakka eikä bostikki siinä pysynyt. Oireet oli just samanlaiset motarilta poistuessa, ettei käynyt kunnolla tyhjäkäyntiä ja säätöpyörästä sen sai palautettua lähes entiselleen.
-
Balanssiin säätöön tarkoitettu muovinen, valkoinen tai musta, "tähtipyörä" on alkujaan varustettu muovisella kitkalukituksella. Havaintojeni mukaan tämä lukitus menettää tehonsa muutaman kymmenen tuhannen kilometrin ajon aikana ja säätö alkaa pyöriä itsekseen. Säätöä pyörittämällä saa aikaan aina jotain: ainakin huonon käynnin. Pientä askartelua niin asian voi hoitaa Kaiden mainitsemalla lukitusmutterilla.
Toinen asia joka aiheuttaa klappia välitankoon on oikealla puolella oleva muovinen pallonivel. Sen korvaaminen uniball-nivelellä hoitaa vaivan pois. Itsellä asia tuli esille kun välitanko ajon aikana yksinkertaisesti putosi pois paikoiltaan. Meno loppui siihen paikkaan. Korjasin vian väliaikaisesti kumilenkillä sitomalla nivelen paikoilleen.
Kolmaskin välystä,mutta hitaammin ja pienempää on vasemman puolen "saranan" kuluminen. Puhdistuksella ja voitelulla voi tätä ilmiötä lieventää.
-
Työt haittaa nyt harrastuksia, mutta mittasin kuitenkin äsken TPS arvoja. (On muuten mukava mitata kun laitoin commanderille menevään piuhaan liittimen)
Tanko irrotettuna näytti 148mV ja tanko paikallaan 160mV. Lukemat nousi kaasulla äkkiä katottuna tasaisesti. Ei taida olla uudesta anturista apua tälläkertaa..
Balanssin säätöpyörä ei pyörinyt ainakaan kovin helposti sormin vääntämällä.
Nyt pitää kyllä hommata ittelle jonkinlaiset toimivat mittarit, suositelkaapa jotain toimiviksi todettuja mittareita ja/tai ostopaikkaa.
Commanderin asetukset, kartat, yms. on mulle vielä täyttä hepreaa, en oo edes kattonu mitä mukana tulleella CD:llä on. Ajatuksena kun oli että joku osaava säätää kerralla kohdalleen ja sit vaan unohdan koko mötikän. Mistähän tutustuminen pitäis aloittaa? Onko muuten kartta voinut jotenkin hävitä tai muuttua sielllä commanderin sisällä? Mullahan ei oo sitä viaberissa tehtyä missään muualla tallessa..
-
Oisko sitten vaan tulppa mennyt sököksi.
Stormissa on patsas-malliset mittarit saatavilla. G.Wickströmillä näin sähköisen version, ehkä Tech Mate. Mopo Sportista hommasin viisarimalliset vaimennetut aikoinaan.
Kartta ei muutu itsestään. Läppärillä sen saa luettua. Lataa ohjelma CD:ltä ja sitten kaapeli kiinni Commanderiin. Kommanderi korjaa seosta samalla lailla molempiin suuttimiin, niin kartan muuttuminen vaikuttaa kumpaanki sylinteriin samalla lailla. Kartassa näkyy korjaus prosentteina kierrosluvun ja kaasun asennon funktiona.
-
Commanderin asetukset, kartat, yms. on mulle vielä täyttä hepreaa, en oo edes kattonu mitä mukana tulleella CD:llä on. Ajatuksena kun oli että joku osaava säätää kerralla kohdalleen ja sit vaan unohdan koko mötikän. Mistähän tutustuminen pitäis aloittaa? Onko muuten kartta voinut jotenkin hävitä tai muuttua sielllä commanderin sisällä? Mullahan ei oo sitä viaberissa tehtyä missään muualla tallessa..
Tutustuminen pitäis aloittaa siitä että saat sen pyörän toimimaan muuten OK.
Sitten katsot, löytyykö PC:n karttakirjastosta jotain omaa pyörääsi (mg norge 1952, marelli IAW 17M tuplalambdalla, pistral acmematic b 2-1 putket ja S&W ilmansuodatin) muistuttavaa, lataat sen sisään ja kokeilet, onko hyvä.
Jos ei, viet pajalle ja pyydät säätämään kuntoon.
-
Ei kannata ite tehä paljon mitään, ennen ku on Viaberin kanssa selvittänyt työtakuun. Ei ainakaan kirjottaa Viaberin sun pyörälle tehdyn kartan päälle jonkun muun mallin karttaa.
-
Tässä esimerkkinä aikaisemmin mainitsemani kartta vuodelta 2009. Sama tekijä, teetti melko paljon töitä ja kartasta näkyy että paljon on muutoksia. Myös tyhjäkäynnin suuret plussa näkyvät. Pyöräkohtaisesti tehty kartta on tietysti aina paras mahdollinen. Itse en tekisi muutoksia kun ei ole mittalaitteita eikä riittävää osaamista. Tämän kartan imuroin itse PC:ltä, alkuperäinen on varmaankin tekijällä aina tallessa. Mutta se pätkiminen johtuu varmaan muusta. Ei kartan yksityiskohdista, en keskittyisi tähän asiaan vianhaussa.
-
Vika ei tosiaan tässä tapauksessa varmastikkaan ole PC:n kartassa, ellei PC ole mennyt jotenkin kokonaan pois pelistä, mullahan seoksia säädettiin monessa kohtaa reilusti laihemmalle.
Latasin kuitenkin aamulla ohjelman läppärille, oishan se kuitenkin hyvä edes vähän toimintaa tuntea, vaikkei vika tällä kertaa siellä olisikaan.
Toimisko MotoJussin diagnostiikka siis 16M systeemissä? Ja jos toimii niin olisko se järkevin tapa aloittaa vianhaku? Saan kyllä pyörän Espooseen tai tarvittaessa melkeen minne vaan.
Kaiden ehdottama tulppavika mullekin tuli silloin ekana mieleen, mutta uudet tulpat ei juurikaan auttanu. Tulpan johdothan mulla on eriparia joten ne ainakin voisin vaihtaa ihan ajankuluksi. Puolatkin pystyy varmaan mittaamaan?
Stormilta ittekin kattelin mittareita ja näytti olevan ihan järkevään hintaankin verrattuna esim. ebay tarjontaan, mutta kumpi olis parempi jos ajatellaan ihan vaan tarkkuutta, neste- vai mittarimalii?
-
Helpointa on alkaa sulkemalla kommanderin osuus poistamalla se välistä. Niin pääset alkutilanteeseen, joka oli ennen komukan asennusta. Sitten alkaa miettiä siitä eteenpäin.
Nestepatsasta en ole nähnyt käytännössä, miten se käyttäytyy isossa twinissä, että vaihteleeko pinta paljon sytkän tahtiin. Viisarit väpättävät siihen malliin, ettei vertailu ole kovin helppoa. Sähköinen mittari on paras, mitä olen tähän asti nähnyt.
-
Mittarimalli on kätevin käyttää mutta nestemittari on lahjomaton. Ts mittarien näyttöpoikkeama saattaa aiheuttaa säätöön virheellisyyttä. Ainakin kannattaa letkujen paikkaa vaihtaa keskenään ja katsoa näyttävätkö edelleen samaa.
Biltema myy irtomittareita ko käyttöön edukkaasti erillisinä niin ei tarvitse ostaa neljän mittarin settiä. Tarralla kiinni pellinpalaan, tms. rinnakkain niin on helppo verrata. Eivät kestä bensiiniä.
Noissa nelipyttyisille tarkoitetussa mittareissa on usein tekstejä jotka pyrkivät viittaamaan joihinkin vikoihin. Eivät tahdo kaksimukisissa pitää paikkaansa.
Mittarin letkuihin on hyvä laittaa säädettävät kuristimet niin ei väpätä viisarit.
Hydrauliikkaliikkeissä on myynnissä mittareita joissa on näyttöalue on esimerkiksi -1 bar - +3 bar. Soveltuvat erinomaisesti ahdettujen pyörien säätöön. Niissä on myös sisään rakennettu vaimennus. Maksavat vähemmän kuin tuning-kauppojen viisarinäytöt. Materiaalit ruostumatonta terästä ja oikeaa lasia.
-
Toimisko MotoJussin diagnostiikka siis 16M systeemissä? Ja jos toimii niin olisko se järkevin tapa aloittaa vianhaku? Saan kyllä pyörän Espooseen tai tarvittaessa melkeen minne vaan.
Jos pyörässäsi on samanlainen diagnostiikkaliitin kuin minulla, toiminee. Veikkaisin, että on.
Liitin on ovaalin muotoinen pitkittäisakselin suuntaan katsottuna ja sen sisällä on 2+1 karvaa väliseinän erottamina.
http://motojussi.blogspot.com/2012/04/guzzin-ecu-asiaa.html saattaa antaa vihjettä.
-
Tuolla on sähvöinen viisari
http://www.amazon.com/Tecmate-TS-111-TecMate-CarbMate-Synchronizer/dp/B0022XTDQA/ref=pd_sxp_grid_pt_0_0
Otto Brandt myy niitä täällä. Tietenkin hinta on lapinlisäkertoimilla.
-
Jos pyörässäsi on samanlainen diagnostiikkaliitin kuin minulla, toiminee. Veikkaisin, että on.
Liitin on ovaalin muotoinen pitkittäisakselin suuntaan katsottuna ja sen sisällä on 2+1 karvaa väliseinän erottamina.
http://motojussi.blogspot.com/2012/04/guzzin-ecu-asiaa.html saattaa antaa vihjettä.
Kyllä se muistaakseni tommonen on, tarkistan kun pääsen taas pyörän vierelle. Nää viat ilmestyy aina huonoimpaan mahdolliseen aikaa nytkin kaikki aika tuntuu menevän töissä tai veneen ja veneen siirtämiseen tarkoitetun auton kimpussa, onneksi sentään ajokelit ei oo vielä ihan parhaimmillaan..
Mittari homma on nyt ratkennut, tilasin eilen nestemallisen carbtunen.
-
Kyllä se muistaakseni tommonen on, tarkistan kun pääsen taas pyörän vierelle.
Minulla ei ole kiire sinun pyöräsi kanssa :)
Toivottavasti ratkeaa pian, ettei tarvi turhia ihmetellä. Been there, done that, eikä ollut hirmuisen hauskaa.
-
Äsken kävin nopeesti kurkkaamassa ja pyörässä näytti olevan hyvinkin tarkkaan tän näkönen liitin: http://www.google.fi/imgres?q=3+way+superseal+connector&hl=fi&sa=X&biw=1280&bih=656&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=rCzr5U2Py87AiM:&imgrefurl=http://www.johncooperandsons.com/cable-cable-management-c-18_83_88_133.html&docid=sraH-ldXmY36lM&imgurl=http://www.johncooperandsons.com/images/0-011-63.JPG&w=486&h=378&ei=5rGZT-CWJ8Xe4QST_5HFBg&zoom=1&iact=rc&dur=471&sig=100942080046232004307&page=1&tbnh=147&tbnw=189&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:16,s:0,i:98&tx=94&ty=81
Toi on siis se liitin minkä pari napaa yhdistetään kun halutaan lukea vikakoodeja merkkivalosta. Näytääkö sopivalta?
-
Toi on siis se liitin minkä pari napaa yhdistetään kun halutaan lukea vikakoodeja merkkivalosta. Näytääkö sopivalta?
Kyllä vain näyttää sopivalta.
Tuossa kaapelissani on tuollainen / tuohon sopiva sähköletku, ja lisäksi ground ja +12 letkut.
Vikakoodien lukeminen merkkivalosta on ihan uusi juttu; minulla ei ole moisesta tietoa.
-
Workshop manuaalissa on ohje ja koodien selitykset ledin vilkkumiseen. lataus esim tuolta: http://www.centauro-owners.com/pdf/1100Sp_DayRS_V10Cen.pdf . Sytkäkäsikirja on tuolla: http://thisoldtractor.com/gtbender/mg_manuals/workshop_manual_electronic_ignition.pdf
Tilasin Fiat-OBD-adapterikaapelin ja VAG-USB-ODB-kaapelin http://www.e-ville.com/fi/ 26€ yht. postikuluineen. Saas nähä tuleeko. Ainaki Fiat-kaapeli on lähteny. VAG-kaapelikin on matkalla.
-
Onko jo johdot tullu? Vähän ajattelin jos tilais ittellekin, kun en mitään muuta vielä oo saanu aikaseks.. Osien tilailussa on se hyvä puoli että voi käyttää työaikaa.
Millä kielellä se ohjelma muuten on?
-
Ei oo vielä saapumisilmoitusa tai kuriiria näkynyt. Ilmoitten kyllä sitten. Ohjelmaksi käynee tuo guzzidiag. Kaikeks muuks paitti enkuks tais olla, mutta ei siinä niin paljon toimintoja ole etteikö muullakin lankuakella pärjää. Koita asentaa se nyt jo. Aukeaa se ilman kaapeleitakin ja jotain pääsee kattelemaan.
-
Pitäiskö guzzidiag jotenkin oikeen asentaa tai jotain? Latasin kaikki linkin palaset yhteen kansioon ja ohjelma kyllä aukeaa mutta onko se nyt johtoa vailla valmis? Ja mitä noi VO.01, VO.02 jne. meinaa? Ohjelma aukee kaikista. Kuten varmaan jo kysymyksistä huomasitte tietokoneet ei oikeen oo mun juttu, tai ainakaan minkään uuden asentaminen..
-
Kaapelit tuli ja sain guzzidiag-ohjelman keskustelemaan ECU:n kanssa.
-
Jatketaanpas tätäkin taas vihdoin.
On ollu hieno kevät noin niinku moottoripyöräilyn kannalta. Guzzi on jo reilun kuukauden ollu sidottuna uuteen nosturiin, enkä oo hiljalleen jo vit.. harmittavan pakollisen ja kiireisen autoprojektin takia ehtiny edes tutkia ongelmaa. Carbtune tuli viikko sitten ja sillä mitattuna heittoa ei ollu ainakaan niin paljoa että se selittäis ongelmat. Edelleen sammuu kun päästää kaasun, vaikka tyhjäkäyntiä käy melko hyvin.
Äsken otin sitten commanderin kokonaan irti ja ajoin kokeeksi ehkä kilsan. Yskähtelee ilmanputsareista ja pakoputkista vähän väliä, muuten toimii ihan samoin kun commanderin kanssakin. Tulppiakin vaihtelin ja ilman commanderiakin näyttäis vasen tulppa mustuvan oikeaa enemmän jo noinkin lyhyellä koeajolla. Ehkäpä vika onkin vakavampi kun vaan joku säätövirhe.
Mitähän tässä nyt pitäis tehdä? Ei ois oikeen rahaa, eikä oikeen haluakaan viedä mihinkään laitettavaksikaan, mutta ei se hirveen fiksua oo vakutuuksia maksaa tallissa seisomisestakaan..
-
Oma V11 tosiaan myös nyki ja pätki viime kesänä aina välillä, kerran possautti vasemman imuputken irti. Tokeni aina joksikin aikaa kun käänsi kaasua täysin kiinni/täysin auki muutaman kerran. Joskus täytyi pitää tyhjäkäyntiä myös yllä kaasulla. Vikakoodien luku ei valittanut TPS -viasta (muista kyllä, esim. ilman lämpöanturi) eivätkä arvot vaihdelleet näytöllä kun kaasua käänteli pyörän paikallaan ollessa (ei käynnissä). PC irti/PC kiinni ei vaikuttanut asiaan, ajoin satoja kilometrejä molemmilla tavoilla. Jos TPS:n antama "data" hyppää alle normaalin tyhjäkäyntiarvon kun kaasu vapautuu tyhjäkäyntiasentoon - eikös tämä voi aiheuttaa sammahtamisen? Talvella vaihtui TPS, tänä keväänä olen nyt ajanut ehkä vajaat tuhat km, ei enää näitä ongelmia. Pitäisihän ne keltaiset pelit saada kulkemaan... (ollaanpa sitten maalla tai vesillä).
-
Jospa palauttaisit vakiokuntoon. Orkkis ilmanputsarin kotelo ja suodatin ja niillä tyhjäkäynnin seos ECUn trimmerillä kohdalleen. Oliko nykimistä ennen muutoksia?
-
Laitoin just uuden TPS:n ja säädin 165 millivolttiin tanko irrotettuna, ei mitään muutosta. Hetken kävi suht hyvää tyhjäkäyntiä ja sit alko yskiä putsareista ja sammu aina kierrosten laskettua kaasuttelun jälkeen. Ei v..
-
Laitoin just uuden TPS:n ja säädin 165 millivolttiin tanko irrotettuna, ei mitään muutosta. Hetken kävi suht hyvää tyhjäkäyntiä ja sit alko yskiä putsareista ja sammu aina kierrosten laskettua kaasuttelun jälkeen. Ei v..
Oispa kiva jos ois guzzidiag ja piuhat. Niinko esmes miulla on.
-
Se vois tosiaan olla aika kiva. Laitan yksityisviestiä. Turhahan mun tässä on kiukutella, ihan omaa syytä tää on kun en oo mitään asian eteen tehny. Tässä vaan rupee oikeesti suonet katkeilemaan päästä pelkästä autoprojektin aiheuttamasta ahdistuksesta..
Lisäys ohi aiheen: Laitoin YV:tä varmaan useampaankin kertaan, mut lähetetyt kansio on edelleen tyhjä. Teenkö mä jotain väärin? Vai näkyykö ne vasta kun on luettu?
-
jos ois guzzidiag ja piuhat
Laitoin työkalupalstalle esimerkin miten sain itse (kone seis tilassa) Guzzidiagin pelittämään. Kaapelithan eivät tule kovin kalliiksi. Luulisin että ainakin vikamuistin lukeminen on kiintoisaa ja josko vaikka imuilman lämpötila temppuaa radikaalisti (liitos huono tms.) ? Ecu laskee tps -asennon perusteella yhdessä ilmanpaineen, imuilmanlämpötilan ja moottorin lämpötilan kanssa ruiskutusmäärän. Suuttimet puhtaat (jotain kemikaalia tankkiin)? Omalla kohdalla tosin edes auktorisoidiun huollon vikakoodien luku ei kertonut mitään syytä mistä olisi ollut apua (siis tps vaihto auttoi). Onko aikaisemmin esillä ollut kierroslukuanturi ok ?
http://www.guzziclub.fi/foorumi/index.php?topic=2351.0 (http://www.guzziclub.fi/foorumi/index.php?topic=2351.0)
-
Miten lie polttoaineen paineen kanssa; onko muilta (kuin minulta...) mennyt regulaattoreita rikki?
En muista, nostiko se paineet liian korkealle vai pitikö se ne liian matalalla, vai mitä se teki.
Kuitenkin aikanaan poistin orggis reggulasta sisukset pois ja tein siitä liittimen ja kävin autotarvikeliikkeestä tarvikereggulan. Säästin muistaakseni noin 200e.
Mulla ois kyllä mittarikin tossa kätevästi 20 km päässä.
-
Oletko koittanut kääntää TPS 0 kohtaa reilummin ? Omassa pyörässäni oli jo tehtaan jäljiltä 0 kohta 250mV. Tietysti tämän todettuani säädin arvon ohjeen mukaiseen 150 mV -ja karmeat seuraukset: aivastelua ja rykimistä tyhjäkäyniltä 3000 asti. Esim liikenneympyrässä sai varoa moottorin stumppaamista/lippoja.
----> käänsin takaisin alkuperäiseen arvoon 250mV ja taas pelitti.
Ja vielä paremmin pelittää kun laittaa venttiilin välykset reilummiksi 0,15-0,20
-KG-
-
kyllä jotain tolkkua löytyi. vikaa vaan ei löytynyt...
-
Piti siis katsoa:
Drosselklappe X.XX astetta = paljonko TPS kertoo läpän olevan auki ?
Drosselklappe V = paljonko TPS antaa voltteja läpän ”asentotiedosta” eculle ?
Luftdruck = ecu:n sisäisen ilmanpaineanturin arvo ?
Lufttemperatur = imuilman lämpötila ?
Motortemperatur = moottorin (öljyn) lämpötila ?
Ja vikamuisti: neue fehler = uudet häiriöilmoitukset ja gespeicherte fehler = muistissa olevat häiriöilmoitukset.
=> Kun liikuttelee kaasua ja varsinkin siellä ihan alussa ja tyhjäkäyntiaulueella, liikkuvatko arvot lineaarisesti ?
=> Kärsikö käynnistää (minulla ei, kaapelivikaa kai) => miten arvot käyttäytyivät moottorin käydessä?
Tyhkäynnillä tehtaan mukaan n. 3,6 +/- 0,5 astetta (1050 +/- 50 rpm).
Tyhäkäyntiarvoja: 0,55V / 3,8 astetta ja 0,465V / 2,9 astetta.
Edit 6.6: pilkkuja siirretty (mV=>V virheet korjattu).
-
Piti siis katsoa:
Drosselklappe X.XX astetta = paljonko TPS kertoo läpän olevan auki ?
Drosselklappe V = paljonko TPS antaa voltteja läpän ”asentotiedosta” eculle ?
Luftdruck = ecu:n sisäisen ilmanpaineanturin arvo ?
Lufttemperatur = imuilman lämpötila ?
Motortemperatur = moottorin (öljyn) lämpötila ?
Ja vikamuisti: neue fehler = uudet häiriöilmoitukset ja gespeicherte fehler = muistissa olevat häiriöilmoitukset.
=> Kun liikuttelee kaasua ja varsinkin siellä ihan alussa ja tyhjäkäyntiaulueella, liikkuvatko arvot lineaarisesti ?
=> Kärsikö käynnistää (minulla ei, kaapelivikaa kai) => miten arvot käyttäytyivät moottorin käydessä?
asteita jotain 1-2, ihan siivosti.
voltteja en muista, mitattu muutoin olevan ok.
ilmanpaine "noin 1000" joka lie ok
luft: 16 astetta, ok
motor: 40 astetta, ok
vikamuisti: "keine fehler"
kaasun liikuttelu: jouhevasti kulkee numerot
kärsii hyvin, käy ok.
-
asteita jotain 1-2, ihan siivosti.
Ei siis vikamuistissa mitään. Ei ole Sportin Workshop Manualia mutta V11 on niin lähellä että luulisi tyhjäkäyntiarvojen olevan samoilla haminoilla:
Pitäisi olla siis tällä logiikalla välillä 0,55V / 3,8 astetta - 0,465V / 2,9 astetta.
Onko TPS:n 0 asteen arvo (läppä täysin kiinni) kohdallaan (0,15V) jos tyhjäkäynnillä (läppä raollaan tyhjäkäyntiasennossa) kerran Guzzidiag näyttää vain 1-2 astetta, kun pitäisi olla 3-4 astetta ?
uuden TPS:n ja säädin 165 millivolttiin tanko irrotettuna
=> Onkos se tässä: 150mV (0,15V) on arvo läppä täysin kiinni, 0 astetta auki. Ei siis pelkästään tanko irti, vaan läpän topruuvi käännettynä lisäksi "ihan auki", siten että läppä on "täysin kiinni" (ruuvi ei saa kantaa). Sen jälkeen läpän säätö topruuvilla takaisin tyhjäkäyntiasentoon arvoon 0,55V (=3,8 astetta).
Sattui lisäksi teksti eteen jossa sanotaan että M16/1100i Sportissa on lisäksi ecussa seospotikka, joka on vastuussa tyhjäkäynnin seoksesta. Jos synkronointi (tyhjäkäynnin synkronointi kerrotaan tässä tehtävän ilmaruuveista) ja oikeat venttiilinvälykset jätetään tässä sikseen, sama teksi sanoo että tyhjäkäynti säädetään vasemman läpän topruuvista kohdalleen (yhdystanko on kiinni, säätö siis liikuttaa tps:ää myös) . Sitten ecu:n seospotikkaa säädetään hyvin varovasti vastapäivään (rikkaammalle) kunnes moottori käy hyvin, ei yhtään enempää. Joskus potikka on tapissa vasemmalla (rikkaalla) - jotta nykimistä tasakaasulla ei tapahtuisi (tätä tekstin kirjoittaja pitää huonona ratkaisuna).
Edit 6.6: pilkkuja siirretty (mV=>V virheet korjattu).
-
asteita jotain 1-2, ihan siivosti.
Ei siis vikamuistissa mitään. Ei ole Sportin Workshop Manualia mutta V11 on niin lähellä että luulisi tyhjäkäyntiarvojen olevan samoilla haminoilla:
Pitäisi olla siis tällä logiikalla välillä 5,50 V / 3,8 astetta - 4,65 V / 2,9 astetta.
Onko TPS:n 0 asteen arvo (läppä täysin kiinni) kohdallaan (0,15V) jos tyhjäkäynnillä (läppä raollaan tyhjäkäyntiasennossa) kerran Guzzidiag näyttää vain 1-2 astetta, kun pitäisi olla 3-4 astetta ?
Tuossa kuvassahan tuo näyttää olevan, 1.9 astetta. Kone sammuksissa.
Lähtee hyvin käyntiin, käy puksuttaa kivasti.
-
sammuu kun päästää kaasun, vaikka tyhjäkäyntiä käy melko hyvin
kuvassahan tuo näyttää olevan, 1.9 astetta. Kone sammuksissa
Edelleen samaa pohdintaa (olen tosin puuhaillut vain omien pyörieni kanssa):
Tuo 1.9 astetta on ymmärrykseni mukaan "illegaali arvo" (seos laihaa). Pitää olla 3,8 astetta läppä tyhjäkäyntiasennossa.
Tuntuisi edellisten tekstien perusteella edelleen, että tps:n perusasetus "läppä kiinni" on väärin ja se johtaa siihen, että tps:n eculle antama läpän asentotieto on koko ajan hieman "jäljessä". Ecu saa tietoa että läppä on vähemmän raollaan kun se oikeasti on.
-
Oletko koittanut kääntää TPS 0 kohtaa reilummin ? Omassa pyörässäni oli jo tehtaan jäljiltä 0 kohta 250mV. Tietysti tämän todettuani säädin arvon ohjeen mukaiseen 150 mV -ja karmeat seuraukset: aivastelua ja rykimistä tyhjäkäyniltä 3000 asti. Esim liikenneympyrässä sai varoa moottorin stumppaamista/lippoja.
----> käänsin takaisin alkuperäiseen arvoon 250mV ja taas pelitti.
Ja vielä paremmin pelittää kun laittaa venttiilin välykset reilummiksi 0,15-0,20
-KG-
..tässä (omassa) laitteessa on turha koittaakaan saada tyhjäkäynnillä läppää sinne ohjeen mukaiseen reiluun 500mV , -tai saa mutta tkäynti on luokkaa 2500.
V11 lemans palstalta voi lukea että maailmalta löytyy muitakin joilla sama "vika". Kerran laite pelaa paremmin väärillä säädöillä olen jättänyt ohjekirjan arvot omaan arvoonsa ;)
-KG-
-
Nyt on käynyt nolosti, kun Guzzin ohjeissa puhutaan millivolteista (mV) ja Guzzidiag puolestaan näyttää Voltteja (V), olen ollut huolimaton pilkun siirrossa… 1 V = 1000 mV. Tps:n antamat arvot liikkuvat 150 mV – 5000 mV huituvilla = 0,15 – 5,0 V. Korjailin…
Tps:n antamista arvoista Guzzidiag:in tekijä kirjoittaa, että esimerkiksi 16M (Sport 1100i) ja 15M (V11) ecu:jen tapauksissa tps antaa liikkuessaan ulos kahta erilaista käyrää (tämän vuoksi ohjelmalle on aina kerrottava Guzzin malli). Ensimmäinen menee: 0,15V=0 astetta => 3,30V=30 astetta. Sitten mennään 3,30V=30 astetta => 4,15V=60 astetta. 85 astetta alkaen ecu tulkitsee aina että kaasu on täysin auki.
Noista voi piirtää ne kaksi käyrää ja katsella miten tps:n antama jännite korreloi ecu:n tästä tulkitseman läpän aukiolon asteluvun kanssa.
Läpän avautumiskulma 1,9 astetta merkitsee tämän mukaan n.0,160 V. Tuohon (165 mV) TK kertoo tps:n asettaneensa (oletan että koskematta läpän topruuviin, läppä siis tyhjäkäyntiasennossa = 0,165 V, kun pitäisi olla jotain 0,55V).
Kun kaasu on tyhjäkäyntiasennossa, ecu saa tiedon ”0,165 V” = ”läppä 1,9 astetta auki”. Ei voine toimia kunnolla, koska läpät ovat ymmärtääkseni todellisuudessa topruuvejaan vasten, eli ilmeisesti n. 3,8 astetta auki. Kun läpät antavat ilmaa ”3,8 astetta” verran pytyille ja eculle kerrotaan että ruiskuta bensaa ”1,9 astetta” verran, moottori sammuu?
-
Olin tässä pari päivää pikku kuumeessa mutta nyt on sit kauan sitten ehdotetut bensanpaineetkin mitattu ja tuloksena oli tasainen 3,3-3,4 bar johon kaasuttelu ei vaikuttanut mitenkään. Ohjearvona on 3bar +-0,2bar joten vähän korkeahan toi ainakin käyttämäni mittarin mukaan on, mutta tuskin noin pienellä erolla voi olla kovin merkittävää vaikutusta, vai mitä mieltä ollaan?
Mulla ei oo ollenkaan ruuvia oikeassa läppärungossa, tai en oo moista ainakaan löytäny, joten käsittääkseni kun välitanko on irti oikea läppä on täysin kiinni.
Säädin uuden TPS:n tanko irrotettuna tohon 165 millivolttiin kun muistan Motomatin joskus mielestäni ihan järkeenkäyvästi ehdottaneen pientä lisäystä 150mV ohjearvoon nykyisillä etanolia sisältävillä bensoilla. Kun tanko on kytkettynä ohjekirja käskee säätää vasemmanpuolen ruuvilla 378mV +-10mV arvoon. Jälkimmäiseen arvoon en oo ennen kiinnittäny mitään huomiota koska pyörä toimi aikasemmin ihan asiallisesti vaikka arvo oli selkeesti tota pienempi.
-
Se on tyhjäkäynnin kierrosluvun säätöruuvi. Toimii yhdessä tyhjäkäynnin seospotentiometrin kanssa, joka sijaitsee nykyään ECU:ssa.
-
Joo sehän se, tarkoitin tolla edellisellä että jos säätää tohon ohjeen 378mV arvoon niin läpät on niin paljon auki että tyhjäkäynti kirrokset on relusti yli suositellun 1200 kierroksen, tai ainakin ennen tän kertasen vian ilmestymistä oli.
-
Tässä saksalaisen ”punaisen foorumin” administratorin, Karstenin säätöohje 1100 i Sport
"
Jos oikean läpän kuulanivelessä (kaasutanko) on välystä, se voidaan yksinkertaisesti vaihtaa SKF:n kuulaniveleen SFIK 5 FP1. Tätä varten on kuitenkin vanha kuula viilattava pois ja uusi pää kiinnitettävä ruuvilla.
Venttiilien välys arvoihin 0,20/0,25 mm (Imu/Pako). Tämä on tarpeen pitkäikäisyyden ja hyvän tyhjäkäynnin saavuttamiseksi. Tehtaan venttiilienvälykset ovat normaalikäyttöä ajatellen turmiolliset, ne on ajateltu pelkästään melumittauksia varten.
Säätö:
1. Irrota ryyppymekanismi (ei riitä että pelkästään uraruuvi ja vaijeri irrotetaan). Mikäli oikean puolen läpässä on upporuuvi: hankkiudu siitä eroon (näkyy vain alhaalta päin).
2. Säädä tps yhdystanko irti arvoon 150 mV
3. Kiinnitä yhdystanko
4. Säädä ohjausyksikön potentiometri keskiasentoon
5. Käytä moottori lämpimäksi (n. 60C, käytössä ei saisi koskaan ylittää 100C)
6. Käännä varovasti bypass –ruuvit täysin sisään
7. Synkronoi imutasapaino 4000 r/min
8. Säädä tyhjäkäynti arvoon n. 1000 r/min vasemman läpän topruuvilla (niin, että moottori juuri ja juuri käy)
9. Synkronoi tyhjäkäynnin imutasapaino bypass –ruuveilla. Normaalisti vasemmanpuoleinen on hiukan enemmän ulkona (vähemmän kuin 1 kierros) jos on ylipäätään ulompana
10. Säädä tyhjäkäynti tarvittaessa vielä alemmas
11. Siirry takaisin kohtaan 7 kunnes sekä tyhjäkäynti että osakuormituskäynti ovat molemmat synkronissa, tämä voi viedä hiukan aikaa
12. Säädä tyhjäkäynti arvoon 1200 r/min
13. Käännä ohjausyksikön potentiometriä hitaasti rikkaammalle (vastapäivään) kunnes moottorin käynti alkaa olla tasaista. Tätä varten anna hiukan kaasua ja irrota käsi kahvasta sen jälkeen. Jos possahtelee tai on epätasaista, seos on vielä hiukan liian laihalla. Tätä voi tarvittaessa vielä hiukan korjailla myöhemmin, jos kone nostaa kierroksia matalalla kierroslukualueella epävakaasti.
"
-
Ensin säätäisin TPS:n 150mV ja sitten siirtyisin suoraan kohtiin 12 ja 13, koska ongelmat esiintyvät tyhjäkäynnillä ja olet balanssin jo säätänyt. Välittämättä millivoilteista enää. Siinä tulee käymään niin, että kierrokset tulevat vaihtelemaan tyhjäkäynnillä seospotikan asennon mukaan aivan kuin kaasaripelissä seosruuvilla operoitaessa. Voi olla, että säätöalue ei vaan riitä, jos KN:n tötteröt on paikallaan.
-
Homma on taas edennyt sen verran että guzzi on nyt sitten Moto-Italian toivottavasti hellässä huomassa. Rupes jo sen verran ahdistamaan että päätin, varmaan ekan kerran yli kymmeneen vuoteen turvautua vian haussa/korjaamisessa ihan korjaamon apuun. Ens viikolla meinaavat aloittaa joten juhannuksesta alkavalla lomaviikolla vois jopa päästä ajelemaan jos oikeen hyvin käy, ainakin sit loppuviikolla kun kuskikin on selvinny.
Oli muuten eka kerta kun käyn Moto-Italiassa ja pitihän niitä uusiakin guzzeja ja vähän royalejakin käydä kattelemassa. Oon pitäny uusia guzzeja jo monta vuotta rumina enkä muutenkaan kovin mielenkiintoisina mutta luonnossa NTX stelvio näytti oikeestaan aika hienolta. Kelpais ihan semmoisenaan selkä ystävällisemmäksi pitkänmatkan pyöräksi ja jos sais 5-10cm lisää maavaraa, toisen äänenvaimentimen ja ehkä myös 21" etupyörän olis jo aika maukas..
-
Ja se Dynotecin satsi Stelvioon (ecu:n kartta ja välipönttö) niin on markkinoiden tehokkain katumaasturi. Onnea korjaukselle (Lahdessa oli 1000S ja kolme eri V11 -versiota mutta välistä puuttui esim. Daytona, Centauro ja keltainen 1100 Sport), toivottavasti saadaan raportti korjauksesta myös tänne, ei luulisi isosta olevan kiinni. Niinhän se kai on että jos mikään ei kertakaikkiaan auta ja kaikki konstit on varmasti kokeiltu, on tartuttava ohjekirjaan. Jos sekään kaikesta huolimatta ei auta, viedään pyörä M.Nurmelle Piikkiöön.
-
Pakko myöntää ettei tullu tällä kertaa ihan kaikki konsteja kokeiltua. Tolla sun aikasemmin laittamalla säätöohjeella ja ihan vaan kärsivällisyydellä olis voinu hyvinkin tulla kuntoon, tai katotaan nyt voihan siinä ihan oikeeta vikaakin olla.
Päätin ihan vaan autoprojektiin väsyneenä että laitan nyt veneen ajokuntoon ja sen jälkeen jos hyvin käy unohdan kaikki projektit pariksi kuukaudeksi, ei oo kauheen järkevää kykkiä tallissa korjaamassa kesäleluja talveksi kuntoon..
Ens viikolla tulee sit toivottavasti raporttia. Kiitoksia kaikille osallistuneille.
-
laitan nyt veneen ajokuntoon
Asiaa - (oma viimeinen tekstini oli toki tarkoitettu kevennykseksi ja aikaisemmat olivat "harrastusta", itse olen pelkkä näpertelijä).
PS.
Pääseekö mainittuun vesikulkuneuvoon tutustumaan 7.7.2012 Lappeenrannassa (MSSA, yhtenä kesänä olin team Mannisen veneessä kyytiläisenä) ?
-
Ens viikolla tulee sit toivottavasti raporttia. Kiitoksia kaikille osallistuneille.
Eipä kestä, mutta jos et kerro, mikä oli vikana, pistän laskun ;)
-
PS.
Pääseekö mainittuun vesikulkuneuvoon tutustumaan 7.7.2012 Lappeenrannassa (MSSA, yhtenä kesänä olin team Mannisen veneessä kyytiläisenä) ?
Jos se vaan lähtee vielä käyntiin ja pysyy tonne asti ehjänä niin pääsee. Just vaihdoin öljyt ja löysin ilokseni taas yhen halkeemankin rosterisesta pakosarjasta.
Koko vene rupee olemaan jo sen verran rapistuneen näkönen ettei sitä kohta enää kehtaa ajaakaan kun pimeessä. Oon lykänny ulkokuoren ja sisustan remonttia että pysyis edes yks vene ajokunnossa, mutta pakko sekin on kohta aloittaa. Muutaman vuoden vanhoja kuvia on paljon täällä: http://www.saunalahti.fi/~kannit/Sidewinder/Sidewinder.html mutta ulkokuori, sisusta ja konehuonekin on noiden kuvien jälkeen kärsinyt melkoisesti.
MSSA:ssa oot saattanu nähdä mun seuraavankin projektin joka on tosin maannu tossa pihalla ilman moottoria jo pari vuotta: http://www.nettivene.com/moottorivene/argo/395884 siinä on ihan oikeesti paljon tekemistä..
Eipä kestä, mutta jos et kerro, mikä oli vikana, pistän laskun ;)
Jos vika onkin joku idioottimainen, tyyliin irti roikkuva tulpanjohto tai tyhjä bensatankki niin maksan mieluummin..
-
Jos se vaan lähtee vielä käyntiin ja pysyy tonne asti ehjänä
Katsoin kuvat. Tollaisiakin vehkeitä on siis olemassa. Muutenhan se on hieno mutta kaloja käy sääliksi :)
-
PS.
Pääseekö mainittuun vesikulkuneuvoon tutustumaan 7.7.2012 Lappeenrannassa (MSSA, yhtenä kesänä olin team Mannisen veneessä kyytiläisenä) ?
Jos se vaan lähtee vielä käyntiin ja pysyy tonne asti ehjänä niin pääsee. Just vaihdoin öljyt ja löysin ilokseni taas yhen halkeemankin rosterisesta pakosarjasta.
Koko vene rupee olemaan jo sen verran rapistuneen näkönen ettei sitä kohta enää kehtaa ajaakaan kun pimeessä. Oon lykänny ulkokuoren ja sisustan remonttia että pysyis edes yks vene ajokunnossa, mutta pakko sekin on kohta aloittaa. Muutaman vuoden vanhoja kuvia on paljon täällä: http://www.saunalahti.fi/~kannit/Sidewinder/Sidewinder.html mutta ulkokuori, sisusta ja konehuonekin on noiden kuvien jälkeen kärsinyt melkoisesti.
MSSA:ssa oot saattanu nähdä mun seuraavankin projektin joka on tosin maannu tossa pihalla ilman moottoria jo pari vuotta: http://www.nettivene.com/moottorivene/argo/395884 siinä on ihan oikeesti paljon tekemistä..
Eipä kestä, mutta jos et kerro, mikä oli vikana, pistän laskun ;)
Jos vika onkin joku idioottimainen, tyyliin irti roikkuva tulpanjohto tai tyhjä bensatankki niin maksan mieluummin..
Räyhäkkään näköinen kippo. lienee turhaa surra gasoliinin kulutusta, riemu korvaa kulutuksen.
-
Nyt olis sit raporttia. Seuraavana Nurmen (etunimeä en nyt muista) kirjoittama lista vioista ja tehdyistä korjauksista:
- TPS asetus oli 12mV nyt säädetty 150mV. Oliko asetettu väärin vai liikkunut?
- Commanderin kartan 0-aste kohtaa edellisen vuoksi korjattu. (näytti 8 astetta)
- Kuumalla koneella vielä pientä yskimistä tyhjäkäynnn tuntumassa. (Lämpötila-anturin paikka/podit?)
- Tyhjäkäynti CO% OK
- Ei vikailmoituksia
Eli siinä kaikki ja nyt 150km koeajon jälkeen voin sanoa että toimii, ei ehkä ihan 100% täydellisesti, mutta kuitenkin hyvin.
Vastauksena listan ekalla rivillä olevaan kysymykseen: Oli asetettu väärin! Koko homman syynä oli siis Ihan oma tyhmyyteni, ja kaiken lisäksi kuten aiemmin totesin olisi saksalaisen säätöohje listan mukaan HUOLELLISESTI toimien vian pitänyt löytyä ihan itsekin. Camn oli oikeassa myös aikaisemmin mainitessaan guzzidiagilla mitatuista oudoista kaasuläpän asteista.
Mikä sitten oli syynä virheelliseen TPS asetukseen? Ihan hävettää myöntää, mutta kyllä siellä oikeessakin läppärungossa se säätöruuvi on! Ihan kuten ohje sanoo "näkyy vain alhaalta päin". En tajua miten en oo tota huomannu vaikka oon putsaritkin vaihtanu ja muutenkin sorkkinu ties mitä ihan ruuvin vierestä..
Lasku korjauksesta oli kuitenkin lopulta ihan kohtuullinen ja muutenkin sain niin paljon hyödyllistä tietoa samalla ettei koko ryssimiseni enää edes harmita kovinkaan paljoa. Pikkusen häiritsemään jäi kuitenkin se että commanderikin on nyt säädetty väärillä TPS arvoilla eikä kartta näin ollen varmastikkaan ole niin hyvä kun se voisi olla. Pyörä toimii kuitenkin ja aion nyt tyytyä ajelemaan ihan tämmöisenään, joskus myöhemmin pitää vielä siirtää lämpöanturi putsareden läheisyyteen ja vierailla uudelleen Viaberilla.
PS. Muistanko väärin vai pitäiskö kierroslukumittarin viisarin pudota nollaan kun laittaa virrat päälle? Nyt näytti kone sammuksissa virrat päälläkin noin 400rpm.