Renkaat

[Topical]

1400 touring kaipaa uusia renkaita. Aiemmin takana Dunlop D251 200/60 R16 ja edessä Metzeler marathon 130/70 R18. Myyjä suositti Metzeleriä myös taakse. Onko kokemuksia Metzelerin kestosta? Dunlopilla pääsin 16000km.

[motomatti]

Parhaimpaan tulokseen pääsin mainitsemallasi Mezelerillä. Kesti vajaat 4000 km. Sittemmin olen laittanut alle renkaan jonka koko on 205/60-16. Rengas on ollut alla jo yli 30.000 kilometriä ja vaikuttaa siltä että toinen samanlainen matka sujunee vielä. Useampi vuosi on takana. Pito on alkuperäistä parempi eikä ajettavuus ole ongelma. Toki erilainen, lievästi. Myös polttoaineen kulutus laskee ja voi käyttää kuutosvaihdetta jo noin satasen vauhdissa.

Normiajossa, vakiorengastuksella, kuutosvaihdetta ei juuri voi käyttää.
Mainittakoon että mainitsemani rengaskoko on hyväksytty käytettäväksi tässä pyörämallissa EU-alueella poislukien Saksa.. Siitä minulla on viranomaisen leimaama paperi jonka tiedot ovat myös Traficomin tiedostossa. Hankkeen hinnalla, viskaalisien maksujen osalta, olen jo voiton puolella mutta olen näin ollen maksanut muidenkin puolesta useamman satasen. En ole lainkaan ainoa EU-alueella jolla on auton rengas takana. Viime viikonloppuna ajoin yli 850km. Muidenkin pyörämerkkien omstajat (M. Gold Wing) ovat asian omaksuneet.
Lisätietoja aiheesta löytyy blogistani.

Erityisiä lisätietoja voin antaa jatkossa.

[Retuperä]

Minulle pyörä on tämän kesän hankinta eli mielenkiinnolla kuuntelen kokemuksia renkaista.
Takarengas (Metzeler Marathon 880) näytti jo jonkun verran kuluneelta kun pyörän hankin ja ajoin sillä n.3500km.
Nyt alla on Metzeler Marathon Ultra 888, mutta kilometrejä ei juurikaan ole kertynyt.
Todennäköisesti samanlainen tulee eteenkin joskus ensi vuonna.

edit. Tuosta kuutosvaihteen käytöstä. Minkalaisilla kierroksilla tällä pitäisi ajaa jos satasen vauhdissa ei vielä 6. vaihdetta voi käyttää?
Minusta tuntuu että n.3000rpm moottori käy todella tasaisesti ja alle sen huonommin (sama juttu aikaisemmilla Ducateilla).
Satasen vauhdissa kierrokset ovat jonkun verran tuon yläpuolella.

[TimoEv]

Monesti on todettu Guzzin olevan ns. kierroskone. Samalla todettu ettei olisi hyvä ajaa <3000rpm. Olen kuitenkin huomannut, että kone "kehrää kuin kissa" siinä 2800 - 3200 rpm alueella. Toisaalta - jos ajaa koneen  ( ehkä ) "parhaalla tehoalueella" - niin ei sitä oikein jaksa kuunnella. Ajaessani hyvillä mutkateillä kierrokset putoaa joskus 2500 tuntumaan, kone-vaihteisto -yhdistelmä ei oikein toimi. Tästähän on MM muistuttanut usein täälläkin.

Calin 5-vaihde ei sitten sovi kuin moottoritienopeuksiin. Ainakaan mulla...

[motomatti]

1400 alkuperäisrengastuksella kuutosvaihteella satasen vauhdissa tuntee ja kuulee että moottori ei käy parhaalla mahdollisella tavalla vaan pitää nostaa kierroksia 3100 - 3400 tietämille että kone vetäisi tasaisesti eikä voimasiirto rasittuisi. Silloin taas ei mennä rajoituksien mukaan tavanomaisilla teillä. Se moottorin syke alakierroksilla aiheuttaa resonassia vaihteiston sen jälkeisen voimansiirron osalta. Resonassi tuottaa kulumia rakenteisiin. Esimerkiksi vaihteisto on tässä mallissa suorahampainen joka kyllä äänelläänkin protestoi alhaista kierroslukua. Pääosin tarpeetonta ravistusta syntyy kahdella suurimmalla vaihteella matka-ajossa jotka ovat molemmat ns. ylivaihteita.

Siksi noin 15% matalampi rengas asettaa tyypillisessä satasen marssivauhdissa kierrosluvun päälle kolmeentuhanteen. Isoissa ylämäissä kuitenkin pitää vaihtaa viitoselle vielä siinäkin vauhdissa. Toki, kone kyllä vääntää kuutosellakin mutta voimansiirron sisäinen resonanssi on tällöin jo voimakasta.

Pienempiläpimittaisesta takarenkaasta on, lisäksi, yksi hyvin mukava seuraus: polttoaineen kulutus vähenee. Halutessani pääsen sata kilometriä alle viiden litran kulutuksella mikä on tälle pyörämallille vähän. Normikulutus on lähipyörittelyssä, kuten kaupunkiajossa, 5,5 + litraa sadalle. Toinen etu on se että rengasta hankittaessa ei lompakko juuri ohennu. Kolmas etu on huomattavasti parempi kiihtyvyys.

Kun kerran kulutuskin tuli mainittua niin 1400 -koneen kulutusta voi laskea hyvin yksinkertaisilla keinoilla eikä varsinaiseen ohjauselektroniikkaan edes tarvitse puuttua: Moottorin lämpöanturin lämmönjohtavuuden parantaminen sekä jäähdyttimen peittäminen ilmavirralta suojaan. Jälkimäisellä keinolla, kun moottoriöljyn lämpötila saadaan yli sadan asteen niin moottorinohjauksen lisärikastustoiminnot kytkeytyvät pois. Lämpöanturin muutostyö sen sijaa nopeuttaa lämpötilatiedon saapumista keskusyksiköön nopeammin. Ts. "ryypytys" lakkaa nopeammin ja moottorin käyntilämpötila nousee kun polttoaine-ilmaseos on laihempi eli palaa kuumempana. Em. muutokset pystyy tekemään itse. Lisäksi voi asentaa pyörään varsin pienin toimin moottoriöljyn lämpömittarin sekä lambdanäytön.

Mainittakoon että 1400 -moottori tuottaa tehoa normi matka-ajossa vain yhdellä sylinterillä kerrallaan. Vain kiidytyksissä ovat molemmat pytyt voimalla mukana. Tämä "lepuutuskäynti" on erittäin laihalle säädetty seos joka tuottaa vain sen energian mitä kuluu kun ilma-polttoaineseosta puristetaan. Ts. kyseinen sylinteri ei laita vastaan mutta ei tuota myöskään tehoa ja tällöin, ultralaihan seoksen polttamisesta, saadaan hyvin kuumaa pakokaasua joka pitää katalysaattorit kuumana. Sylinterien lepuutus tapahtuu vuorotellen muutaman sekunnin sykleissä.

Maailmalla ovat laittaneet 1400 koneeseen kaasuttimet eli digi-moottorinohjaus näin kytkeytyy pois eikä lambdojakaan tällöin tarvita. Näin ovat saaneet moottorista enemmän tehoa ja alemman polttoainekulutuksen vrt. vakioon. Mutta ei täytä oikein minkäänlaisia päästönormeja. Itselläni on vanha Euro3 -moottori ja sittemmin 2016 tuli Euro4 jossa vielä lisäksi kierrätetään ilmaa pakojärjestelmään päästöjen kurissa pitämiseksi mutta, paradoksaalisesti, kulutetaan lisää polttoainetta siksi että saataisiin puhtaammat pakokaasut.

[Retuperä]

Kiitokset MM erittäin täsmällisestä selvityksestä!
Minulla on siis vakio rengastus ja nopeusmittarin näyttäessä 95km/h kierrokset ovat kokolailla tasan 3000rpm kuutosvaihteella.
GPS:n mukaan nopeusmittari on melko tarkka ja todellinen nopeus on em. lukemilla 93km/h.

Nyt taas toki poiketaan jo sivuraiteille alkuperäisen kysymyksen esittäjän aiheesta liittyen rengasvalintaan. Pahoittelut siitä.

[sy]

Sivuraiteilla alkuperäisestä aiheesta jos vielä mennään:
Minulla on nyt ruisku-Nevada (2006) edellisen kaasari-Nevadan jälkeen. En ole tarkistanut spekoista, mutta tuntuu, että nykyisessä on edellistä tiheämpi kokonaisvälitys. Tämäkin tuntuu todella tykkäävän kierroksista. Sehän vetää kyllä jo 3000 rpm:stä ylöspäin, mutta siltikin vasta 4000 rpm:ssä moottori kehrää iloisesti. Alle 4000 rpm vastamäessä vedättäessä tuntuu, varsinkin kaksi päällä, voimistuva, jopa hieman hakkaava tärinä. Siitä ei voimansiirto tykkää. Mutta todellakin kun nostaa kierrokset 4000 rpm, tärinä loppuu. Tai oikeammin se hakkaava tärinä häviää. 4000 rpm suurimmalla (5.) vaihteella vastaa 95 km/h mittarinopeutta, eli todellinen nopeus on silloin n. 90 km/h.

Pyörä oli "huollettu" ennen kuin se tuli minulle. Arvelenpa kuitenkin, että esim. imubalanssia ei ole tarkistettu/säädetty. Johtuneeko tuo aika voimakas tärinä vedättäessä säädön tarpeesta. Ai niin, polttoaineen kulutuksesta vielä, jotta onpa tämä Nevada hyvinkin kohtuuruokainen: yksin ajaessa olen mitannut 4.3 l/100 km, kaksin matkatavaroitten kanssa, eli Nevadan maksimi kokonaispainolla vain 4,5 l/100.

[motomatti]

Vielä tuosta levehköstä auton renkaan käytöstä takarenkaana nimen omaan ajettavuuden ja kulutuksen näkökulmasta.
Se rullaa paljon helpommin koska leveä rengas ei painu asfalttia vasten sillä tavalla kuin "pallomainen" mp-rengas. Tämä myös takaa pidemmän kestävyyden auton renkaalle.

Muutaman pyörän muutokset ja omavalmisteet olen kirjauttanut laillisiksi käyttämällä Testmill Pentanovan asiantuntijoita, MMAF:n asiantuntijoita, joista oli suurin apu ja tavallisia katsastusasemia. Mutta tässä autonrengastapauksessa oli helpompi kaava: ajo lähimmälle katsastusasemalle, pyyntö tutkia soveltuuko auton rengas moottoripyöräkäyttöön. Alustaviksi tiedoiksi annoin että olen ajanut luvatta renkaalla jo yli 6000 km kokeeksi mutta nyt haluan rengastuksen rekisteritodistukseen merkittävästi. Asiaan meni noin kolme varttia ja kuusikymppiä käteistä.

Tarkoittanee sitä että jos haluaa ajaa autonrengas takapyörässä on varminta mennä katsastusasemalle pyörän kanssa ja esittää asiansa. Jos, jostain syystä eivät niin tee niin voi esittää että asiasta on ennakkopäätös. Tiedot ovat saatavissa Trafikomilta katsastuspaikan tietokoneelta pyöräni rekisterinumeron perusteella.

Toinen tapa on vain ajaa erikseen katsastamatta ja jos tulee konstaapelien kanssa eripuraa niin vetoaa vain em seikkoihin ja käskeä katsoa Trafikomin tiedostoista. Mutta sen jälkeen poliisi voi ottaa kilven pois tai antaa ajoluvan kotiin ja katsastusasemalle tai ei tapahdu mitään. Kiinnijäämisen riski on varsin mitätön. Mutta suosittelen muutoskatsastusta siksi että jos pyörällä kaatuu tai ajaa kolarin vakuutusyhtiö voi vetäytyä vastuusta vedoten laittomaan rengastukseen. Mutta silti suosittelen kokeilemaan.

[Topical]

Sanoit Metzelerin kestäneen 4000km? Vaikuttaa kovin vähäiseltä verrattuna aiempiin kokemuksiini kevyemmillä pyörillä. Kirjoitusvirhe vai joudunko laittamaan Dunlopin, josta kuitenkin jo positiivisia kokemuksia. Auton rengasta en aio nyt kokeilla syksyn Italian reissulla.

[motomatti]

Johtunee reippaasta ajotavastani. Ei muilla kulu siihen malliin. Eli tarvitsin sellaisen renkaan jota ei tarvitse kesken ajokauden vaihtaa vieroksun myös renkaan hankintahintaa. Sillä rahalla kun ostaa 3 - 4 kpl paljon käyttökelpoisempaa rengasta. Alle laitto on smanlainen toimenpide renkaasta riippumatta.
Rautavaaralla tapasin toisen tyytyväisen henkilön joka oli tullut samaan lopputulokseen rengastuksessa.

[Guzzr]

 Euroopalaisia laaturenkaita *

Sain kotiin tuttuja Euroopalaisia Laaturenkaita, tutuilta Euro.-valmistajilta.
Italialainen Pirelli Angel ST 190/50 17 ja
saksalainen Metzeler Roadtec Z8 Interact 120/70 17 .  Muuten ensimmäinen Pirelli mulle.  Ja
sopivaan hintaankin 117 eur + 91,75 eur = 208,75 eur. Ei rahtikuluja ollenkaan.
 Valm.vuosi  21.
 
Molemmilla oli painettu:
  MADE IN CHINA

[motomatti]

Tämmöinen nyt alla: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBPXzm9IvkaM0Hzl7sH2IoPU47Y_dlhh1-y5c3JPkk0oFwCIqqQRzPDusjbAuO7J2OrbK4SEOl0aizEbnn5Eetm8yTqXWEoAdzSClNnhE2XsFVXmguzrJ4gPehL2V_LQavKm832ZSv2nCLR3jrX1tmkatNIrGmj7iosOOqnKNaAegXstYlANnQekzCPA/w640-h312/1400GTS_takarengas_uusi_ZETA_kuvio.JPG

Tarkoituksella etsin sellaisen renkaan jossa kulutuspinnan sivut ovat mahdollisimman pyöreät kuten yllä kuvassa näkyy.

Katsastusrupeama oli tämmöinen: http://www.motomatti.fi/2020/04/california-1400-gts-katsastus-2020.html
Katsastus siksi jos käy niin että joutuu poliisin pysäyttämäksi ja syynäämäksi niin ei tule lisäkuluja ja hankaluuksia esim. ajokiellosta. Ammattitaitoinen Liikkuva Poliisi kun lakkautettiin niin nykyisten konstaapelien ammattiosaaminen ei juuri riitä muuhun kuin kuviosyvyyden mittaamiseen, kuulonvaraiseen melun toteamiseen ja valojen toiminnan tarkastamiseen. Toki tärkeitä asioita nekin.

Jos ei tietäisi ajavansa auton rengas takana ei ole havaittavissa kummoistakaan eroa alkuperäisrengastukseen ja jarrutuspitokin on parempi koska auton renkaissa käytetään pehmeämpää kumiseosta. Kun takarengas on matalampi niin ainoana haittana, jos on kova kanttailemaan ts. ajamaa kaarteita tosi kovaa niin matalampi rengas hieman kallistusvaroja vähentää. Erityisesti vasemmalle käännyttäessä. Pari kertaa olen saanut kipinöitä irtoamaan kiertoliittymässä.

Taloudellisuudesta: pitkä käyttöikä, halpa hankkia pois lukien kertaallinen katsastuskulu, Kokonaiskustannus kahdestoistaosa mp-renkaaseen verrattuna kun lasketaan mukaan käyttöikä ja hankintahinta. Auton rengas kuluu keskeltä vastaavasti kuin myös mp-rengas mutta paljon hitaammin.

[Hajakenttä]

Edelleen hiukan aiheen vierestä...

Arvelenpa kuitenkin, että esim. imubalanssia ei ole tarkistettu/säädetty. Johtuneeko tuo aika voimakas tärinä vedättäessä säädön tarpeesta.

Nevadalla jo yli 10 v ajelleena olen huomannut tärinään ainakin kaksi eri syytä, joista toinen tässä jo mainittiinkin. Nevadan "pienellä" moottorilla on kaikki vedätys kiellettyä. Paitsi tärinän epämukavuus se on suorastaan fataalia voimansiirrolle. Siis kun tietää voimaa tarvittavan niin pienempää silmään. Kierroksia pitää olla ainakin yli 3500, mieluummin 4000. Kyllä tasaista voi loikotella 3000 kunhan ei vedätä.

Jos vaihteisto on kankea vaihdettava, kuten Nevadalle on tyypillistä, siis saattaen vaihdettavaa mallia, niin siihen auttaa dramaattisesti kun uusii kunnollisiksi vaihteen siirtovivuston nivelet. Oiken harmittaa kun en aikaisemmin sitä hoksannut. Vaihdoin ne kulmapallot suoran mallisiin uniballeihin ja nyt naksahtelee vaihteet silmään niin että on oikein ilo niitä käyttää.

Toinen syy tärinään on imutasapaino. Luigi on rakentanut koneen V-profiilin niin, että sylinterit eivät ole sivusuunnassa samalla linjalla. Imukurkut myös ovat viistossa asennossa. Läppärungot kuitenkin ovat keskenään samanlaiset ja niiden läppiä kääntävät vivut joutuvat näin tekemään keskenään erilaiset liikeradat. Siksi imutasapainoa ei ole mahdollista saada aikaan kaikilla kierrosluvuilla/läppien asennoilla. Myös alkuperäiset muoviset läppien yhdystangon nivelet ovat kelvottomat. Kevyt yhdystanko myös pyrkii edesauttamaan läppien resonanssivärähtelyä joillakin kierrosluvuilla.

Imutasapainon hankaluudet on suhteellisen helppo korjata, korjaamalla Luigin tekemä suunnitteluvirhe:

Tehdään paremmaksi ja hiukan painavammaksi läppien yhdystanko. Niveliksi laitetaan uniball tyyppiset nivelet M6 ja molemmat oieakätisellä kierteellä. Tanko tehdään rautakaupan rosteri M6 kierretangosta. Syntynyt lisäpaino alentaa resonanssitaajuuden alle minkään kerrosluvun aiheuttaman. Samalla saadaan napakka tanko ilma klappeja.

Yhdystanko tehdään "silmäväliltään" 12 mm lyhyemmäksi kuin alkuperäinen. Kun se asennetaan paikoilleen irrotetaan vasemmasta läppävivustosta tasapainon säätäruuvi. Vaen vipu käännetään uuteen asentoon, jotta yhdystanko ylettää siihen, vaikka onkin nyt lyhyempi. Kun läpät lepäävät toppereihinsa, säädetään tasapainoruuvilla vipujen reijät yhdystangon kanssa samaan. Tätä varten tasapainoruuvi on vaidettava uuteen 10 mm pitempään, jota sen säätävara jää riitäväksi.

Näin helpolla on modifikaatio tehty ja voidaan tehdä imutasapainon säätö. Siitä vielä muutama asia:

Ennen säätöä kannattaa tehdä TPS nollakohdan asetus. Siihen tarvitaan GuzziDiag. Irrotetaan oikean läppärungon vivusta yhdystanko toimenpiteen ajaksi ja varmistetaan, että vivusto lepää topparissaan. Nollataan GuzziDiagilla TPS nollaamalla itseopitut arvot. Sitten sammutetaan pyörästä virta ja pidetään kahvipaussin mittainen tauko pyörä virrattomana, jotta käsky asettuu perille ECU:un.

Tasapainon säätöön tavitaan anemometri ja sissy/vast apumies pitämään kaasukahvaa juuri oikeilla kierroksilla. Tyhjäkäynti-ilman ruuvit suljetaan kokonaan. Säätöruuvilla säädetään imut tasaan ainakin 3500 rpm molemmin puolin, mutta luultavasti ne ovat tasaan muillakin kierroksilla. Lopuksi säädetään tyhjäkäynti. Se on nyt hyvin matala. Avataan molempia ilmaruuveja vähän kerrallaan niin, että tyhjäkäynti on oikea ja imu on tasan. Kun nyt tarkastetaan imu muillakin kierrosluvuilla, saattaa olla, että säätöaä on hiukan muutettava, jolloin tyhjäkäyntilmaa on taas säädettävä jne... Lopuksi kuitenkin muutamalla säätäkierroksella lähestytään optimia.

Vasmmen läppärungon akselilla on alimpana muteri, joka lukitsee koko akselin lelut paikoilleen. Akselin alapäässä on messinkilaakeri taspainovivulle. Tässä laakerissa on tietty välys. Kannattaa etsiä miljoonalaatikosta sopiva asuslevy em. mutterille; niin paksu aluslevy, että imutasapainon säädön välys puristuu pois. Laakeri on sitten viraton ja mutteria on löysättävä kun taas tarvitaan tasapainon säätöä, ja kiristettävä taas sen jälkeen. Näin saadaan pois senkin välyksen haitta.

Tämän jälkeen onkin sitten ostettava kaupasta silkkihansikkaat ajohanskoiksi; niin sileää on käynti. 

[motomatti]

Mielestäni Hajakentän olisi syytä aloittaa yllä olevan tekstin pohjalta uusi ketju.

[alekk]

Mielestäni Hajakentän olisi syytä aloittaa yllä olevan tekstin pohjalta uusi ketju.

Samaa mieltä. Kuitenkin monta pikkulohkoa kyseisellä tekniikalla tässäkin maassa.
Minullakin oli ongelmia saada vähän ajettua v7:aa tasapainoon, paremmin tämä nykyinen yli 40 vuotias tulee tasapainoon..