Cali, cali, calisee ja venttiiliin viittaa

[Rene]

-98 mallin cali ev:ssä, ajettu 33tkm ja huollettu tiuhaan, oikealla puolella kilkattaa, vaikka on välykset säädetty ja tarkistettu parikin kertaa. Vasen käy nätisti. Tönärien yläpäissä ei mitään outoa näkyvissä ei myöskään muualla venttiilikoneistossa. Stetarilla kuunnellen ehkä imupuoli on todennäköisempi syyllinen. Voisko olla tönärin alapäässä jotain löysää, pään krymppi löystynyt tms. Onko kellään kokemusta? Voiko imupuolen keinuvivun irrottaa ilman että kansi löystyy samalla ja tuleeko tönärin kuppi yläkautta ulos ja näkeekö tönärin kanavan kautta nokan kunnon enemmälti purkamatta? Siinä nyt pari kysymystä alkuun tietäjille...

[TunturiTT]

Voi irrottaa. Samalla näkee, onko keinun akseli kulunut. Sekin voi ääntää. Ja voi katsoa keinun venttiilin puolen pään kunnon. Se voi kulua helpostikin.
Pystyikös nokan kunnon tähystää alakauttakin, öljypohjan irroittamalla? Mulla ollut irti pari kesää sitten ja jopa kuvasin sitä kautta. En muista..

[motomatti]

Joskus keinuvipu intoutuu kolkottamaan aksiaalisuunnassa. Sille asialle ei yleensä tehdä mitään. Kolkotus voi tulla ja mennä. Jotkut hifistit ovat shimmanneet niin että ottavat keinuvipuakselin jousen pois ja korvaavat sen holkilla.
Jos venttiilivälys muuttuu nopeasti isommaksi kertoo se yleensä nostinviasta.
Jos venttiilivälys pienenee niin se on omituista.

Nostimet ja nokat voi kuvata endoskoppilla irrottamalla öljypohjan. Konetta pitää samalla pyöritellä. Näin olen menetellyt itse ja se helpottaa kun kunnostaa konetta.
Oli linssi löystynyt joten kuvat ovat hieman epäteräviä mutta asia selvisi: http://www.motomatti.fi/2015/10/purkupyora-endoskooppikuvia-nokka.html

Jos on mennyt pahasti ylikierroksille niin venttiili tai työntötanko voi taipua mutta siitä on kyllä selkeät seuraukset. Tehot hukassa ja betonimyllymäinen käynti.

Korjaamokirjassa on kaikki momentit.
http://www.guzzitek.org/gb/accueil_gb.htm
Jos tuolta kopioit niin laita lahjoitus.

[TunturiTT]

Jos keinujen vastinpinta on kulunut, ei säätäminen todennäköisesti vaikutakaan. Mitatessa tuntuu ok:lta, mutta todellisuudessa venttiilin pää on montussa ja täten todellinen välys on isompi.
Öljy on ok.

[GinTurismo]

Kannattaisiko vian etsiminen aloittaa irrottamalla ensin imupuolen keinuvipu, ja nostamalla työntötanko esiin. Työntötangon pää voi löystyä ajetuista kilometreistä ja huolloista riippumatta.

[motomatti]

Toisena ongelmana on, että käy kovin rikkaalla tuo eli mistä voi johtua ja pystyykö kotikonstein säätämään?

Rikkaalla käynti voi johtua useasta syystä. Onko ilmapuhdistin kunnossa? Entä läppärunkojen balanssi. Miten on, onko sytytysanturoinnit puhdistettu? Se kerää näissä vanhemmissa metallipölyä ja sytytys- ja suihkutushetki siirtyy hieman myöhäiselle.

Sytytysanturit ovat liitekuvassa numerot 7 ja 9.

Koska ei ole kyseessä kovin helposti ohjelmallisesti säädettävä moottorinohjaus (Valmistettu ennen 15M-ohjausta, taitaa olla kyseessä 16M säädettävällä kaasunasentopotentiometrillä.) niin säätö pitää tehdä yksinkertaisesti siirtämällä ruiskutuskartan origoa laihemman seoksen suuntaan.
Se tapahtuu kiertämällä TPS:sää kaasuläpän kiertosuuntaan muutaman millivoltin. Mittaus onnistuu yleismittarilla kotioloissakin. Virta päällä mitataan TPS:n lähtöjännitettä. (Yleensä näissä on tarvinnut kiertää potentiometriä rikkaan seoksen suuntaan koska pyörä on tehty "vanhan bensiinin" aikakaudella eikä nykybensalla käynti ole ollut kovin hyvä.)

Toimenpidettä ei voi tehdä tietokoneavusteisesti GuzziDiagilla sillä TPS:n signaali ei näy ECUn kautta riittävän tarkasti vaan tarvitaan digitaalinen yleismittari. Muutoin voi käyttää tietokonetta avuksi muissa asioissa.

16M:n tapauksessa voi myös säätää Co-ruuvista joka löytyy moottorinohjausyksikön kotelosta. Molemmilla säätötavoilla tulos on kokolailla sama.

Laitetaan nyt oleva jännite muistiin ja siitä kierretään TPS:sää laskevan jännitteen suuntaan muutama millivoltti kerrallaan kunnes saavutetaan toivottu seossuhde.
Huom! Järjestelmäjännite on 5 Volttia!
TPS:n jännite mitataan niistä liittimen navoista joista tulee kaasukahvaa kiertäessä noin 0,15 - 4 Volttia.

Säätämistä ennen on säädettävä venttiilit tarkasti, mitattava läppärunkojen välinen balanssi ja säädettävä se tasan samanlaiseksi molemmin puolin mielellään koko kierroslukualueella. Jo se voi tuoda avun asiaan sillä jos läppärungot eivät ole synkronissa niin muista säädöistä ei paljon iloa ole tai vain toinen sylinteri käy rikkaalla.

Liitekuvana on piirros koko systeemistä jos kyseessä on 16M-moottorinohjaus. Siinä nro 9 on TPS ja nro 4 on ohjausyksikkö jossa on Co-säätö. (Jos kuitenkin on jo 15M-moottorinohjaus niin homma on hieman toisenlainen ja asia hoidetaan silloin helposti tietokoneavusteisesti.)

[MarkkuEVP]

Piti oikein venttiilit säätää..... kun seitsemän vuotta oli edellisestä. Ihan turhaan aukaisin. Tosin pari huomiota limasta, jota kopassa taasen oli jonkin verran. Ei vaan saa lämpimäksi ajolla näissä 10 -15 asteen helteissä. Puristukset mittasin kylmänä samalla ( pitäisi kait mitata lämpimänä ) ja arvot oli 11,6 ja 11,8 kg /cm2. Oikea tulppa oli huomattavasti karstaisempi ja kärkiväli millin.

MR

[motomatti]

Ilmanputsari on uusi. Läppäkoteloiden synkasta ei ole mitään tietoa ainakaan vielä. Taitaa olla P8 ohjausyksikkö, ainakin GD ottaa sillä yhteyden ja antaa jotakuinkin järkeviä lukemia. Kotelossa näyttäisi olevan myös tuo CO ruuvi, mutta mihin suuntaan sitä pitäisi säätää ja kuinka paljon/mistä vaikutuksen näkee? CO-säätöarvo oli GuzziDiagin valikossa 74, mitä sitten tarkoittaneekaan.

Mittasin molempien lämpötila-antureiden vastukset ja olivat kunnossa, samoin kampuran ja nokan anturien vastukset. Kampuran anturissa oli vähän hilettä, muuten kaikki ok. Molemmat tulpal ovat nokiset, eli symmetrisesti käynee rikkaalla. Täytyy tehdä vielä muut ed. viestissä luetellut toimenpiteet ja katsotaan sitten, onko muutosta havaittavissa.

Ilman saanti kunnossa.
Seuraavaksi läppärungot balanssiin.

Osoittaako GuzziDiag että kyseessä on P8 vai laitoitko sen vain oletuksena? Yritä myös 16M. Lieneekö pyörä ylivuotinen eli vanhempi kuin -98? Emäputkessa lukee oikea valmistusvuosi.

P8 taisi jäädä 90-luvun alkuun. Mulla on vuosimallin -96 pyörä ja laite on 16M. Eikö siinä päällä tai alla näy missään tyyppimerkintää? Se ei liene kuitenkaan ongelma. Nämä vanhemmat ovat päältä päin aika identtisiä mutta eri lailla varustettuja.

CO-ruuvin säätösuuntaa en muista mutta selvää on se että toinen suunta rikastaa, toinen laihentaa. Eiköhän se selviä kun kokeilee. Kääntää ei pidä kuin aivan hieman kerrallaan. Muistaako joku lukija mikä on tuon ruuvin liikerata?
GuzziDiagin CO-säätö on uudempia malleja varten ja tapahtuu 15M ja 15RC-ECUissa tietyllä proseduurilla jossa moottorin lämpöä pitää korottaa säädön onnistumiseksi.

Jos GuzziDiag näytti sinulle että CO on 74 niin korotus on hurja tai tieto väärä. Tyypillisesti se on  nollan ja 20 välillä ja 20 on jo yläkantissä. Millaisia CO-arvoja muut käyttävät? Korkeimmillaan olen itse laittanut arvon 15. Se jo hiukan pölläytteli. Mutta se ei ole ainoa muuttuja joka säätää seosta. Mielenkiinnolla odotan lukemaa mitä TPS näyttää tyhjäkäyntiasennossa? Edes tietokoneen antama lukema. Vaikka tietokoneella ei saa säätöä tehdäkään. Lähelle kyllä pääsee mutta ei vättämättä tarkkaan.

Tuo metallihile on kykenevä tekemään pyörästä hieman laiskan. Quotan anturista sitä poistelin enemmän kuin kerran vuodessa. Anturi kun lukee vauhtipyörältä ja samassa tilassa on startin hammaspyöräveto joka hilettä tuottaa. Anturi on lievästi magneettinen.
Kytkintilan ja vauhtipyörän saa puhdistetuksi, ainakin osittain, kun ottaa startin irti. Laittaa itselle hengityssuojan ja suojalasit sekä puhaltelee paineilmalla paikat puhtaaksi kytkinpölystä ja muusta ryönästä. Myös ajoitustulpan rei'ästä voi puhaltaa sekä kytkinkotelon pohjan rei'ästä. Kytkimen sisältä on vaikea saada pölyä pois.

Tulpan nokisuus viittaa rikkaaseen seokseen ja samanvertainen nokisuus että balanssi on ainakin melkein kohdillaan.

Odotan mielenkiinnolla jatkoa.

[TunturiTT]

Lienee helppo todeta ruuvin suunta, kun vaihtaa uudet tulpat ja kääntää ruuvia suht reippaasti jompaan kumpaan suuntaan. Tulppien värin vaihdolla saanee selvyyden.

[motomatti]

Muistathan katsoa että huohotusventtiili on tallessa ja toimii.

[motomatti]

Ihan siksi varoitin että monella on mennyt venttiili risan letkun mukana roskiin. Pyrkii tarttumaan letkuun mieluimmin kuin putkeensa. Asian vuoksi voi tapahtua paineen voimakasta vaihtelua kampikammiossa ja tiivisteet ovat kovilla.

En ole aikoihin Californioihini ostanut alkuperäisletkua. Kudosvahvisteinen kumiletku hoitaa homman. Kaarteet tulevat hieman laajemmiksi mutta kestävyys on moninkertaisesti parempi. Alkuperäisessä kun ei ole kudosvahvistusta. Alkaa varsin nopeasti murtua klemmarin vierestä ja nimenomaan etupäästään.
Tällä tavoin: http://www.motomatti.fi/2013/06/california-kolmonen-huohotinletku-rikki.html

Sorvari kyllä sorvaa 16x1 mm:n liittimen. Mutta koko on kieltämättä outo.

[TunturiTT]

Kyllä tuon pitäis olla ihan Etran kamaa. Tai viimeistään kunnon hydrauliliikkeen.

[MarkkuEVP]

Onkos tässä kuvassa altapäin kuvattuna se Co - ruuvi ? .

Mr

[motomatti]

Onkos tässä kuvassa altapäin kuvattuna se Co - ruuvi ? .Mr

Ei ole CO-ruuvia tuossa. Siinä on muita säätöruuveja, mm tyhjäkäynnin säätöä varten.
Vanhoissa moottorinohjauksissa (Esim P8, 16M) on CO-ruuvi moottorinohjausyksikössä, ECUssa.
Uudemmissa 15M, 15RC jne, CO-arvo säädetään tietokoneavusteisesti.

Katso pyöräsi korjaamo- tai huoltokirjasta mitä ruuveja voi ylipäänsä säätää ja mitä ei missään tapauksessa. Siksi useimmissa on paksua maalia ettei niihin tarpeettomasti ja vain mielenkiinnosta mennä kajoamaan.

Kuvassa on kaasunasennontunnistin, TPS. Musta pyöreähkö mötikkä kahdella ruuvilla kiinni josta lähtee sähköjohto. Sitä säätämällä voi muuttaa ruiskutuskartan origoa samoin kuin CO-säädöllä. Jos ei välttämättä tarvitse käännellä niin älä kääntele.

Jos kuitenkin päädyt säätämään TPSsää, esimerkiksi rikkaammalle seokselle, tarvitset yleismittarin, mielellään sovitinjohtimen (Jotkut ovat pärjänneet parilla teräslangan pätkälläkin vaikka oikosulkuvaara on ilmeinen.) ja digitaalisen yleismittarin. Jännitetaso on alle 5 volttia. Säätö tapahtuu muutaman millivoltin tasolla.

[Camn]

Uudemmissa 15M, 15RC jne, CO-arvo säädetään tietokoneavusteisesti - voi muuttaa ruiskutuskartan origoa samoin kuin CO-säädöllä

Kun kuvassa on Calin säädettävä TPS, kyse on siis joko 15M ecu (ei katteja) tai 15RC ecusta (katit). 15M ecun tapauksessa CO säätö GuzziDiagilla. Mutta jos on katit ja 15RC ecu, ei kai silloin mitään säädetä, hoituu lambdan ja ecun yhteistyönä...

15M/katiton/säätö ecusta:
Tässähän on sellainen "historiallinen" juttu takana, että ennen muinoin (keskimäärin < 2003 mallit), kun ei ollut pääsyä yleisemmin moottorinohjausjärjestelmän karttoihin käsiksi, piti olla joku "karkea" keino, millä säätää "yleiskorjaamo-olosuhteissa". Luotiin sitten tällainen "CO -säätö", joka vaikuttaa kaikilla kierroslukualueilla mutta niin, että tyhjäkäynnillä paljon ja mitä enemmän on kierroksia, sitä vähemmän (ei siis vaikuta samoin kun TPS:n kääntäminen). Esim. 15M/V11 ohjeissa neuvotaan säätämään tyhjäkäynnin päästöt katsastusrajoihin CO säädöllä.

Jos vaikka ostaa "Beetle" -map -"virikartan" (Griso, V7), hän neuvoo tekemään maakohtaisen sopeutuksen juuri CO -säädöllä vielä nykyisinkin.  Näissä tapauksissa kartat ovat "asennossa lambda off", jolloin ymmärtääkseni CO -säätö on taas käytössä.

Nykykatsannossa CO säätö ei ole enää niin oleellinen/mieluisa, kun voidaan tarkasti säätää karttoja.  Siksi aika yleinen mielipide tuntuu olevan, että jos on säätöhaluja, ensin TPS mekaaninen asento perussäätöön (15M=156 mV läpät täysin kiinni topruuvit ulkona tarkka arvo - ecun softasta katsottuna), sitten CO=0.  Sen jälkeen karttoja virittämään .