Calin askartelua vai ajelisko vain...?

[Yammu]

California 1996 ja 160 000km.
Lähtee laakista käyntiin, toimii kun kello, kulkee kuin juna, pidetty kuin kukkaa kämmenellä, nesteet vaihdettu enemmän, kuin usein, mutta tekis mieli askarrella vaiko ajelisko vain?
Konetta ei ole auottu, etupää uusittu, pyörälaakerit, svingin laakeri/ristikko vaihdettu, rasvattu ja voideltu huolella. Kylmänä ei mitään ylimääräistä ääntä, lämpimänä alkaa sit rouva vaikeroimaan, siis kuluneen moottorin äänehtelyä, tein RVS käsittelyn jolloin äänet puolittuivat, sanoisinko...Oikea tulppaa nokiintuu hiukan, kuin myös oikea sylinterinkansi vaahtoontuu enemmän, kuin vasen.
Alanko askarteleen alottaen jakopään remontista? Venttiiliremontti?Laakerointi?
Vai ajelenko vain naatiskellen?
160tkm, vahän vai paljon?

[motomatti]

Kilometrimäärä on keskimääräinen suoritus jossa jo kaikenlaista voi ilmetä. Jos olisi oma niin säätäisin perävaihteen välykset ja katsoisin onko perän laakereissa sanomista. Takapyörän kumi- ja kitkavaimentimen ja vetourituksen tarkastus. Vaihteiston laakeroinnin uusinta antaa toisen mokoman kilometrejä. Kytkinlevyt vaihtoon. Moottorin alakerta on yleensä ihan kunnossa mutta männänrenkaat, venttiilinnostimet ja venttiilinohjaimet on hyvä vilkaista ja ainakin männänrenkaat vaihtaa. Ohjauslaakerien tarkastus ja tarvittaessa vaihto. Takana iskunvaimentimet voivat olla jo tiensä päässä. Jos on pinnavanteet niin pinnojen kireyden tarkastus ja tarvittaessa rihtaus. Johtosarjan kaikkien liittimien avaus ja puhdistus niin ei tule yllätyksiä tien päällä.

[Ikkala]

Mulla tuo -95 1100 vaati siinä 150tkm hujakoilla kansiremonttia kipeästi, ohjurit oli ainakin jo kovin väljät. Muista enää mitä kaikkea siinä samalla uusin mutta ainakin nostajan kupit (ne olen kyllä tavannu vaihtaa 100tkm välein) männänrenkaat ja laatikon laakerit. Näillä rempoilla se on mennyt toisen mokoman eli nyt noin 300tkm yhteensä.Moottorin alakertaan ei ole koskaan uusittu kun ne nostajat, laakerit alkuperäisiä. Männät ja sylinteritkin vielä alkuperäisiä. Perä siitä laakeroitiin jossain alkuvaiheessa ja nyt lopuksi se menikin Motomatille vaihdokkina ja tilalle tuli 7/33 perä. Sopii pyörän nykyiseen ulkoasuun huomattavasti paremmin

Jakopäähän kannattaa ketju ja kiristin uusia vaikka huvikseen, osat on niin halpoja ja pysyy ne ketjupyörät kunnossa vielä pitkään.

[motomatti]

On merkittävä ero siinä onko paljon ajettu pyörä kaasutinmoottorinen vai digitaalimalli sytytyksineen ja ruiskuineen. Jälkimmäinen vaikuttaa pitkäikäisemmältä.

Kytkimen ja vaihteiston laitto ovat ne isommasti työtä vaativat toimenpiteet. Kansi- ja männänrengasremontti ei edellytä moottorin irrotusta. Toisaalta pyörä on jo iällä joten runkokin on hyvä vilkaista eli ottaa irti ja katsoa tarvitseeko se esimerkiksi uudelleen maalausta. Kun osat ovat irtaallaan niin kaikki käy helposti. Yleensä kalliita osia ei tarvitse uusia. Tietysti kumitiivisteet kuten kampiakselin huulitiivisteet pitää laittaa uusiksi niin säästyy öljyvuodoilta.

Homma kannattaa vain jos aikoo ajaa pyörällä vielä pitkään. Myyntiä ajatellen ei remontinteko kannata. Jos myy 160.000 km ajettua pyörää vaikka olisi kokonaan läpikäyty niin se ei juuri hintaa nosta.

California 850, 950 ja 1100cc mallit ovat helppoja purkaa osiksi. Pyöränostin on hyvä olemassa säästämässä selkää.

[GMies]

... kuin myös oikea sylinterinkansi vaahtoontuu enemmän, kuin vasen.
...

Mitäs tämä tarkoittaa?
Jos tarkoitat venttiilikoneistoa ja venttiilikoneiston kantta, niin silloin on syytä tarkastaa huohotinjärjestelmä alusta loppuun ja moottoriöljyn vaihto "vaahtoamattomaan", sellaiseen, joka ei tee ns. kylmälimaa.
Moottorissa ei myöskään saa olla öljyn ylitäyttöä.

[MarkkuEVP]

Satuitko tekemään puristuspainemittauksen ennen ja jälkeen käsittelyn ??
Mr

[Yammu]

En tehnyt puristuspaine mittausta ennen RVS käsittelyä. Suorituskyvyssä en huomaa eroa, mutta käyntiääni on muuttunut paremmaksi ja tyhjäkäyntiä sai tiputtaa piirunverran.
Edellinen omistaja käytti 130tkm bilteman 10w-40, vaihdoin helixiin, jospa se olikin virhe ja siksi vaahtoaa!?
Putsailen usein kesässä sylinterinkannet vaahdosta, varsinkin oikea tuntuu vaahtoavan, ei paljoo. Ilmanputsarin kaukalo kerää myös öljyä, jos vähänkin käskyttää.

[TunturiTT]

Eipä ole kummoinen purkaa ja tarkastaa paikat. Aloittais kansien ja jakopään läpikäynnillä. Sitten vetopuoli kuosiin. Ja toiset 160tkm tauluun.

[GMies]

En tehnyt puristuspaine mittausta ennen RVS käsittelyä. Suorituskyvyssä en huomaa eroa, mutta käyntiääni on muuttunut paremmaksi ja tyhjäkäyntiä sai tiputtaa piirunverran.
Edellinen omistaja käytti 130tkm bilteman 10w-40, vaihdoin helixiin, jospa se olikin virhe ja siksi vaahtoaa!?
Putsailen usein kesässä sylinterinkannet vaahdosta, varsinkin oikea tuntuu vaahtoavan, ei paljoo. Ilmanputsarin kaukalo kerää myös öljyä, jos vähänkin käskyttää.

Joskus takavuosina kokeilin Helixiä, mutta totesin, että täysin sopimaton voiteluaine Guzziin, pelkkää märkää vaahtoa jokaisessa reijässä ja letkussa.
Valvoline VR1 ainakin on hyvä ja hyvin sopiva Caliin.

[Yammu]

Suositteletko vr1 20w-50 mineraaliöljyä?

[motomatti]

Yammun Guzzissa on normaaleja mutta sinänsä terveesti käyneen koneen normaaleja kulumisilmiöitä

Kuten todettua, Guzzin kone käy ilmastossamme lähes aina hyvin alilämpöisenä. Olen se kokeellisesti osoittanut jo useammassa Guzzimallissa. Kylmänä käynti on yksi syy kylmälimalle ja öljylle ilmakotelossa. Seosta laihentamalla silloin kun ajetaan tasakaasuajoa maantiellä saa moottorin käymään hieman lämpimämpänä. Öljyn lämpömittari on hyvä lisävaruste. Öljyn lämpö ajossa tulisi olla välillä 90 - 120 astetta mineraaliöljyllä. Synteettisellä saa käydä kuumempanakin.

Eipä puristukset parantuneet California Adamantissa RVS-käsittelyllä. Mutta käyntiääni pieneni sekä käynti kävi tasaisemmaksi. Tyhjäkäyntikierroslukua piti laskea useamman kerran. Venttiilinnostimet ja nokka-akseli tykkäsivät. Samoin vaihteiston laakerit ja hammaspyörät. RVS toimii silloin kun kitka kahden teräspinnan välillä on suuri. Männänrenkaat sylinteriä vasten ei ole Guzzin koneen tapauksessa RVS:n toimialuetta. Jos olisi valurauta- tai terässylinterit niin sitten olisi vaikutusta. Jakoketjukin varmaan tykkäsi. Perä ja vaihteisto ovat RVS:än ominta tehoaluetta. Niissä on teräs terästä vasten. Laakereissa ja hammaspyörissä.

Lähinnä säästösyistä olen käyttänyt Valvoline 20W50 mineraaliöljyä vanhemmassa kalustossa mutta en ole vielä päättänyt mitä synteettistä käyttäisin 1400 Calissa. Biltemasta näyttäisi siihen löytyvän edullinen normiminimit täyttävä synteettinen moottoriöljy.

RVS:n käyttö laskee moottorin ja moottoriöljyn käyntilämpötilaa. Siksi olen laittanut C. Adamantiin suojat sylinterien eteen estääkseni ilmavirran jäähdyttävän vaikutuksen sekä lämpömittarin josta voin asiaa seurata. Polttoaineen kulutus vähenee myös kun kone käy lämpimämpänä. Myös kitka on kuumassa koneessa pienempi ja välykset vähäisemmät.

C. Adamantin nykyinen paljon ajettu kone pitää ennen kevättä nostaa työpöydälle peruskunnostusta odottamaan. Hyllyssä on jo peruskorjattu kone siihen tarkoitukseen. Vain kansityöt puuttuvat vielä. Nokka-akseli on hiottu, uudet nostinkupit, uudet männänrenkaat, uudet kiertokangen laakerit, tiivisteet kaikki uusiksi. Digitaalisytytys on jo mutta ruiskutuksen teko on vielä vaiheessa.

California 1400 käy erityisen kylmänä. Jäähdytyskenno on kokolailla turha kapine siinä koneessa. Lisäksi öljy kiertää siellä aina niin ei ole edes mahdollisuutta saada konetta lämpimäksi kunnolla. Olen tehnyt lieviä muutoksia ja päässyt jo yhden kesän aikana kohtuullisiin tuloksiin. Jos kone käy aina kylmänä niin sille ei voi ennustaa pitkää ikää. Olen varustanut pyöräni lämmönsäätelyä helpottavalla tekniikalla. Parannan sitä vielä kunhan pääsen tekemään havaintoja talven aikaisista muutoksista.

[GMies]

Suositteletko vr1 20w-50 mineraaliöljyä?

Kyllä, ellei Guzzissasi ole hydraulisia nostimia. Hydraulinostimissa ehdottomasti liian jäykkä öljy, mutta muuten  VRI on sieltä paremmasta päästä ja sopii erinomaisesti Guzzin moottoreihin, joissa laahaavat nostimet.

[Thunder Man]

Olen tietoinen että italiatar cali 94 kokenee vilua meidän maassamme. Mulla on Keson mittari plugianturilla. Kolmen vuoden aikana olen havainnut öljyn lämpötilan kivunneen vain 2 kertaa yli 90 asteen, molemmilla kerroilla tietyöruuhka tosi kuumana päivänä. Pikkuteillä kruisaillen saattaa jäädä 80 asteeseen. Jos ajaa koko Lahden motarin 140 km/h ja sitten kuuliaisesti puottaa sataseen, saattaa lämpö nousta jopa 87.

Olenkin ajatellut että lisävaloo sun muuta krääsää vois huoletta ruuvailla mukien eteen, ei ainakaan haittaa olis. Tai sitten värkkkäis jonkunlaiset (säädettävät) ilmanohjaimet joilla liukuvoiteen lämpötilaa sais nostettua. Niin ja kun vielä ajoin työmatkoja joulukuun puolella 100 km/päivä ne lämmöt oli tosi ankeita.

Onko kukaan värkännyt em. ohjaimia itse?

T.M.

[motomatti]

Siihen C. Adamantiin kaatumarautoihin tein ilmanohjaimet. Ajoviima ei pääse suoraan jäähdyttämään kansia.
En ole keksinyt oikein muuta siistiä tapaa rajoittaa kylmyyttä sylintereissä ja kansissa. Seos kun on laiha voi kone käydä lämpimämpänä mutta kulku voi kärsiä. Ruiskutuskoneessa muutos on helpompi ja tarkempi.

Tuskin toissijaisista ilmaesteistä on apua. Jos on ruiskutuskone voi anturointia tietyllä ja kokeillulla prosessilla saada kulutus- ja lämpöystävälliseksi. Kaasutinmoottorissa vaatii hyvin tarkkaa säätöä.

Jos haluaa olla raaka niin peittää jäähdytysrivat ettei ilmavirta pääse liiaksi jäähdyttämään. Mutta jokin säätö tai tarkka mittaus pitää olla että ei käy väärin. Eli ettei moottori ylikuumene. Öljyn lämpö kertoo vain öljypojassa olevan öljyn lämmön mutta ei kuumia pisteitä kannessa. Tosin, kokemuksen mukaan, Guzzin V2 sietää aika rajuakin väärinkäyttöä hajoamatta.

Enemmän kone on kylmälle arka kuin kuumalle.

[TunturiTT]

Kunnon öljyillä ei ole vaaraa niistä pistekuumista kansissakaan. Joku halvempi mineraali saattaa ottaa kyllä nokkiinsa hetkellisestäkin kuumasta.







..joko talvi on riittävän pitkällä, että voi aloitella öljykeskusteluita?