Calin keula-askartelua

[Thunder Man]

Terve mieheen elvikset!

Viime valituksestani onkin jo kulunut vähän yli 7 tuhatta kilometriä. Norjassakin ajeltiin viikinkifestareille, kovaakin kun isot pojat määräsi vauhin. 9nelonen rokkas ku hirvi! Nyt pitäs askarrella etupäässä etupään kanssa, vaihtaa vaikka rengasta ja laakeria ensialkuun. Ja se iäisyyskyssäri, iskunvaimennus! Siihen ei vissiin tarvii ostella vaimentimia, kun vaan osaa kunnostella entisiä Motomatin tyyliin!?

Mutta ongelmani esiintyy jo paljon varhaisemmassa vaiheessa! Eli miten tosta nyt ylimalkaan saa edes kiekon pois, miten tuetaan koko laitos? Ilmeisesti keskiseisontatuesta aloitetaan...Öljypohjan kohdalta ei vissiin tueta? Putketkin on runkoa alempana, mitään nostimia ei voine käyttää?

Guzzi on ollut tallissa jo kolme tuntia, pestynä ja kauniina.

T.M.

[Pekka]

Jos keskiseisontatuki on olemassa, pyörä sen varaan ja öljypohjan alle tukeva "pönkkä".
Öljypohjan varaan Guzzin voi hyvin tukea, laittaa vain öljypohjaa lähimmäksi sen
kokoisen vanerinpalan tms. niin voi olla huoletta.
Vielä jos voisi varmistaa pyörän pysymisen pukilla hihnojen kanssa, vielä parempi.
Ei sitten siinä touhutessa pääse luiskahtamaan.

Ensimmäiseksi pitää lukea pyörän mukana kulkeva kuljettajan käsikirja. Siinä neuvotaan
pyörien irrottaminen ja paljon muutakin perusasiaa.

[motomatti]

Pekan ohjeet kirjallisuusoppeineen on asiaa.
Niitä oppeja löytyy esimerkiksi täältä: http://www.guzzitek.org/gb/accueil_gb.htm

Etupyörän irrotus alkaa jarrusatuloiden irrotuksella. Ne voi laittaa taaemmas roikkumaan vaikka naruilla tai nippusiteillä rungosta. Jarrukahvasta/polkimesta ei ole syytä pumppailla kun satulat ovat irti. Letkuja ei pidä irrottaa. Lokasuojaa ei tarvitse irrottaa.

Ensin löysätään akselin mutteri. Sen ei pitäisi olla kovin kireällä. Jos on niin on tarpeettomasti kiristetty. Seuraavaksi löysätään teleskooppien alapäiden pitkittäispultit. Etuakseli voidaan vetää pois. Akselilla on toisella puolen holkki joka keskittää etupyörän. (Tässä kohtaa on pieniä eroja vuosimallien ja keulojen suhteen.)
Kun akseli on irti niin etupyöräkin on irti. Jos akseli on jumissa niin muovivasaralla sitä voi naputtaa liikkeelle. Ei rautavasaralla.

Laakerit irtoavat sopivalla tuurnalla toisen laakerin keskireiästä. Kokeile kummalta puolelta laakereiden väliholkki väistää sen verran sivulle että pääset lyömään vasaralla ja tuurnalla toisen laakerin keskikehään. Naputtele tasaisesti kiertämällä eri puolille sillä yhdestä kohtaa lyöminen saa laakerin menemään vinoon reiässään. Toisen laakerin irrottaminen onkin sitten helpompaa.

Jarrulevyihin kehottaisin kiinnittämään huomiota. Ilmeisesti kyseessä ovat kelluvat levyt ja niiden helat voivat olla joko kuluneet tai jumissa. Tai niistä voi olla jousilevyt rikki. kaksi jälkimmäistä vaivaa voi johtua siitä että jarrusatuloiden männät ovat tai ovat olleet joskus jumissa. Jarrulevyn tulee elää noin millimetrin verran sivusuunnassa keskiöönsä nähden. Ei saa klonksua tai heilua vapaasti heiluteltaessa.

Keulan purku alkaa löysäämällä kierroksen verran teleskoopin yläpään tulppia vielä kun keula on kiinni kolmioissa. Keulan voiteluöljyn voi päästää pois tyhjennysruuveista mutta ne pitää kiertää takaisin ennen alaputkien alapäässä olevien kuusiokolopulttien avaamista. Syystä että tyhjennysruuvit ovat pidättimenä ettei pultin vastakappale pyöri teleskoopin sisällä kun alapultteja avataan. Asia on tärkeä myös kootessa. (Melko moinen osuus näitä keuloja on koottu väärin käyttöhistoriansa aikana.)

Jos on pyöränostin käytettävissä se helpottaa hommaa. Jos ei ole niin onnistunee ilmankin. Jos ei ole alustassa kiinnityskohteita liinoille niin katostakin päin voi tukea jos on katossa koukku. Kunhan ei pääse kaatumaan.

PS: Tänään Foorumi on ollut jotenkin jumissa ajoittain. Toimii nytkin hitaasti.

[TunturiTT]

Sellaiseen nostimeen voi kiinnittää Tonti- ja pikku-Tontirunkoisen alaputkien ympäri liinoilla. Lisäksi kun tekee nostimen päälle esim lankusta omaan pyörään sopivan pönkän. Esim pikkulohkoinen nousee nätisti runkoputkista, vaikka pakokäyrät on paikallaan.

[Thunder Man]

Kiitosta tuas!

Erinomaisen ihmisläheisiä vinkkejä, hyvä nuilla aloitella!  Nuista jarrukaliibereista, taitaa olla samat edessä sun takana? Ehken yleinen muissakin malleissa? Tavallaan yhden joutunen hankkimaan.

T.M.

[motomatti]

Kiitosta tuas!

Erinomaisen ihmisläheisiä vinkkejä, hyvä nuilla aloitella!  Nuista jarrukaliibereista, taitaa olla samat edessä sun takana? Ehken yleinen muissakin malleissa? Tavallaan yhden joutunen hankkimaan.
T.M.

Taitaa olla jarrusatula liki 200€ hinnaltaan mutta parilla kympillä saa korjaussarjan Stein Dinseltä.

[TunturiTT]

Jos on jumissa, niin puristaa rasvaprässillä rasvaa satulaan, niin saa männän turvallisesti ulos. Sitten arvioi osien kunnon. Ei välttämättä tarvitse koko roskaa vaihtaa.

[motomatti]

Jos on jumissa, niin puristaa rasvaprässillä rasvaa satulaan, niin saa männän turvallisesti ulos. Sitten arvioi osien kunnon. Ei välttämättä tarvitse koko roskaa vaihtaa.

Hyvä ohje. Jos ei rasvaprässin suutin tartu ilmausruuviin tai paine vuotaa kierrettä myöden ulos niin voi vaihtaa sopivalla kierteellä olevan rasvanipan ilmausruuvin tilalle. Rasvanippoja on hydrauliikka- ja traktorivaraosaliikkeissä. Vastakkaismäntäisessä on helpommin liikkuva mäntä lukittava ettei se pullahda ulos. Tyypillinen vastakkaismäntäinen jarrusatula halkeaa keskeltä ruuviliitoksen purkamalla. Silloin voi kunnostaa sylinterien sisäpinnat. Jos niissä on merkittäviä syöpymiä ei korjaussarja riitä vaan on hankittava korvaava satula.

Korjaussarjassa on satulan puolikkaiden väliin tuleva O-rengas. Siihen ei pidä laittaa tavallista O-rengasta.

[TunturiTT]

Tuossa kannattaa nimenomaan käyttää rasvanippaa, kun siinä on takaisku. Saa sen paineisen rasvan pysymään satulassa vaatimattomammallakin prässillä.
Paineilmaa ei kannata käyttää, mäntä tulee sillä ulos hallitsemattomalla voimalla..

[TimoEv]

Saakos jarrusatuloihin ihan oikeasti korjaussarjaa? Tiivisteitä, kumikaulureita jne.? Taannoin yritin niitä jos mistä ja tehdas ilmoitti, etteivät toimita niitä, sillä eivät voi ottaa vastuuta jaaruista.
Muutkaan palikkakaupat eivät kyenneet toimittamaan.
Onkohan kyse kuitenkin siitä, että kokonaisesta satulasta saa paremman kateen ja enemmän euroja, kuin osabusineksesta?
 

[TunturiTT]

Vaihtelevasti. Brembon nelimäntäisissä on ainakin välillä ollut saatavuusongelmia siinä pienemmällä kiinnityspulttivälillä olevassa. Vanhempiin (kaksimäntäisiin) voinee saada helpommin, kun Grimeca on mitoitukseltaan samanlainen.

[motomatti]

Vanhempiin mustiin satuloihin saa edelleen korjaussarjoja. Uudempiin myydään varaosaksi koko satula. Huollon, ja usein kuluttajankin, kannalta katsoen kaikki voittavat jälkimmäisessä tapauksessa: huollon ei tarvitse tuskailla hankalien osavaihtojen kanssa ja työn teettäjä saa varmasti toimivan satulan eikä aikaa, joka maksaa, kulu paljoa.

Satuloiden rakenne on myös muuttunut: vanhoissa satuloissa oli mäntien liukupintojen suojana haitarikumit. Uusissa ei ole mitään suojia. Käytä ja heitä pois menetelmä on nykyisin vallitseva.

Liitteenä on kolme kuvaa joissa yhdessä on nykyaikainen jarrusatula purettu siihen tilaan että männät näkyvät. Ei suojia, ei näkyviä tiivisteitä. Kaksi kuvaa joissa yleinen jarrusatulatyyppi purettu niin että mäntä näkyy. Toisessa ilman pölysuojaa, toisessa sen kanssa. Yleensä pidän tapanani puhdistaa satulat säännöllisesti riippuen siitä paljonko on ajettu ja missä olosuhteissa. Useimmiten renkaanvaihdon yhteydessä. Silloinhan satulat ovat muutoinkin irtaallaan.

[TunturiTT]

Nelimäntäinen toimii putsattuna ihan sievästi ja pitkään, munhan välttää suolassa kurvaamisen. Se hapettaa alumiinin ja männän välin tukkoon ja rikki.

[motomatti]

Satulan puhdistus onnistuu siis tee-se-itse-menetelmällä. Mallista riippumatta. Jarruletkua ei pidä irrottaa jos ei ole aikomus ottaa mäntiä pois. Mäntien poisotto taas edellyttää uuden tiivistesarjan asennusta. Mitään pesuainetta tai liuotinta ei pidä käyttää. Hammasharja on on hyvä väline. Messinkiharja on jo hieman raju mutta joskus sitäkin tarvitsee.

Mäntien liikkuvuutta voi koittaa varovasti kahvasta tai polkimesta painamalla. Jarrun vapauttamisen jälkeen jarrumännän tulee palauttaa itsekseen pienen matkaa. Silloin se toimii oikein. Jarrumäntiä ei pidä pumpata pois pesistään. Jarrumännän tulee liikkua sisäänpäin sormivoimin. Muussa tapauksessa voi epäillä likaa tai hapettumaa männän ja sen sylinterin välissä.

Kun vaihdetaan uusia jarrupaloja pitää huomioida että jarrunestesäiliössä on tilaa kun mäntiä puristetaan sisäänpäin. Varsinkin jos jarrunestettä on lisätty aiemmin.

Jos jarrusatulassa on vuoto tai se on muutoin öljyyntynyt (Esimerkiksi etuteleskoopin tiiviste on vuotanut.) on tehtävä kuivapesu. Siihen sopii mm Bräkleen-niminen jarrunpesuspray. Vuoto korjataan korjaussarjan avulla mutta siinä on oman hommansa. Uudemmissa ei ole mahdollista korjata vaan vaihdetaan uusi satula. Vanhemman mallisiin on saatavissa korjaussarjoja. Hinta alle 20€ per satula. Korjaaminen edellyttää kuitenkin että satulan sylintereissä ei ole syöpymiä. Sylinterit hoonataan kevyesti ja tiiviste voidellaan erikoisrasvalla sitä varten, asennetaan paikoilleen ja työnnetään puhdistettu mäntä paikoilleen. Kun kaikki on koottu paikoilleen uusien jarrupalojen kera niin laitetaan uudet jarrunesteet ja ilmataan jarru.

Jarrunestettä saaneet tai muutoin öljyyntyneet jarrupalat vaihdetaan aina pois. Uudet tilalle. Aina kun jarruja on käsitelty pitää tehdä koeajarrutuksia ennen liikenteeseen lähtöä. Silloinkin kun jarrukahvasylinteri tai jokin jarrusatuloista on ollut hetkenkin irti.