Vaihteensiirtäjän jousi

[gringo]

Täten kysyn, että oireileeko vaiihteisto jollain tavalla ennen kuin vaihteensiirtäjän jousi pingahtaa poikki? omassa V11-pyörässäni on vaihteisto alkanut oireilla jotakuinkin seuraavasti; välillä on tosi hankalaa saada ykkönnen päälle pysähdyksistä, esim. aamulla kun pitää lähteä liikkeelle, tai vaikkapa kun hetkellisen seisonnan (tankkaus tms.) pitää suoria tiehensä. Joskus vaihteisto lukkiintuu niin, ettei pysty vaihtamaan vaihdetta ollenkaan. Pitää mennä pientareen puolelle nylpyttämään, kunnes jossain vaiheessa vaihteet alkavat taas skulata siirtelemällä pyörää ja kytkintä vähän avaamalla. Pari kertaa on käynyt niin, että ajossa on vaihde jäänyt välivapaalle, eikä suostu menemään pienemmälle tai isommalle. Kerran kun sitten poljin vähän voimallisemmin, kun paikka oli mahdoton pysähtymiselle ja siirtymiselle sivummalle, niin vaihtui vaihde rusahduksen saattelemana. Ei mikään terve ääni. Tämä vaihteiston "lukkiutuminen" on tapahtunut vain muutaman kerran tänä sesonkina noin 4000 kilometrin aikana. Tuo ykkösen päälle saaminen ei ole vielä mitään suurempia hankaluuksia aiheuttanut.  yleensä olen varautunut liikennevaloissa niin, että vaihdan jo vauhdissa ykköselle ja pidän kytkintä alhaalla valojen vaihtumiseen asti.
Ja siiten vielä yksi oire; välillä ajaessa ja pienemmälle vaihtaessa ponnahtaa vaihde takaisin isolle vaihteelle. Taitaa olla niin kun vaihdan neloselta kolmoselle. Tämä vaiva on ilmennyt vasta äskettäin. Yleisesti ottaen vaihteisto toimii erinomaisesti, mutta välillä kiusoittelee edm. tavoilla. Täytyy vielä katsoa ettei vaihdepolkimen vivustossa ole ylenmääräistä löysää. Öljyt vaihdoin muutama viikko sitten eikä vuotoja  ole.
Ajotavalla olen kuullut olevan mahdollisesti vaikutusta siirtimen jousen katkeamiseen. En harrasta yleensä kovia kiihdytyksiä, etenen varsin maltillisesti.
Neljän guzzin kokemuksella voin kaiketi tehdä pienen yleistyksen ja sanoa että tuo ykkösen päälle saamisen vaikeus silloin tällöin kuuluu pakettiin. Ei se ole ollut harvinaista muissakaan omistamissani pyörissä.
Tietenkin voisi kokeilla jäykempiä öljyjä, tirauttaa vähän molykotea sekaan, tai sitä mitäsenytoli RVS:sää.

[motomatti]

Jousivaiva tulee kerralla jos on tullakseen: jousi katkeaa eikä keskitä valitsinta.

Onko sulla yksi- vai kaksilevyinen kytkin?
Juuri toisessa keskustelussa mainitsin että suurin osa vaihteiden toimimattomuudesta on kytkimen toimimattomuutta. Jos väärät säädöt kytkimessä tai kytkin on vioittunut.

Jos kytkin on kunnossa ja muutakaan vaihteiston ulkoista vikaa ei löydy niin sitten pitää ryhtyä oikeasti etsimään vikaa vaihteistosta. Vaihteen pois ponnahtaminen viittaa siihen että vaihde ei ole kytkeytynyt perille asti ja ponnahtaa vauhdilla takaisin. Kummaliista vain on jos toinen vaihde menee päälle sen seurauksena. Valitsinlevyn ei pitäisi päästää sellaista tapahtumaan. Jos vaihteita on käsitelty rajusti niin mahdollisuus siirtohaarukan tai valitsivivuston vääntymiseen on olemassa. Yleensä vääntyminen tapahtuu kun pyörä kaatuu ja vaihdevipu saa kolauksen maaperästä.

Kaksilevyinen kytkin esittää joskus omituisia häiriöitä: voi toimia aivan normaalisti jonkin aikaa mutta hetken päästä kiukuttelee eikä irrota kunnolla. Valitettavasti esimerkkini ovat viisivaihteisesta mallista mutta kytkin voi olla samanlainen. Tässä yksi hyvin tavallinen häiriö: http://www.motomatti.fi/2016/05/california-adamant-kytkimen-huolto.html
Jopa toinen levyistä voi olla irronnut keskiöstään ja silti matka etenee mutta oireita ilmenee kuten vaihtamisvaikeuksia ja nykiviä lähtöjä. http://www.motomatti.fi/2016/04/carillofornia-triken-vaihteiston-vaihto.html
Myös kytkimen keskiön spooriholkki kuluttuaan aiheuttaa hankaluutta mutta silloin on pyörässä kilometrejä jo sadantuhannen pintaan tai paljon enemmän. Myös jos kytkin on täyttynyt kytkinpölystä on kytkimen toiminta epämääräistä ja vaihteet toimivat heikosti.

Eli kytkin on syytä katsoa jos ei muutoin ole selvää että kytkin on varmasti kunnossa. Kytkin on suhteellisen helppo kunnostaa ja tulee varmasti halvemmaksi kuin vaihteiston remontti jos ei kylkiluukusta katsoen vikaa voi korjata.

[Camn]

V11 Rosso Corsahan on ihan viimeisintä kehityssukupolvea, kaikki kiikut ja liikut myös vaihteensiirrossa. 2-levyinen kytkin ja hydraulikäyttö, "kahvan etulöysän säätö" aina automaattisesti säädöissään. Säätää voi vain kahvasta (kahvan asento ja sylinteriä painava ruuvi). Moly ei auttane ykkösen kytkeytymiseen (oli viime kesänä molyt seassa).

Minulla on tapana aina vähän löysätä kytkintä ja painaa samalla ykköselle (paikallaan ollessa), silloin menee hyvin päälle. Ajossa pitää kaikkien loksua eritoten selkeästi ja helposti. Se siirtomekanismi pidätyksineen ("naksahdellen pätkittäin liikkuvat rattaat") on siinä sivukannessa. Voisi kuvitella, että jos siirrin ei liiku koko naksausta kerrallaan, voi vaihde ponnahtaa takasin?

Vivuston mekaaniset liikeradat lienevät nyt syynä? Itse tykkään säätää polkimen niin, että juuri ja juuri menee ykkönen päälle, ennen kuin poljin ottaa rungon osiin kiinni. Jos poljin ottaa mekaanisesti kiinni rungon osiin ennen kuin se on saavuttanut tarvittavan liikeratansa päädyn, kuvaamasi ilmiöt lienevät mahdollisia. Käsinhän tuo on hyvä kokeilla ja vierestä katsella. Poljin ei saa pysähtyä ennen kuin vaihteisto itse sen liikkeen stoppaa, sitä ennen ei saa osua mihinkään rungon osaan.

Vaihteensiirrossa on myös epäkeskotappi (A), jonka säätö on hyvä tarkistaa kun laippa jossa siirrinrattaat ovat, on käsissä. Jos säätö on väärin, hirttää liikkuva siirrinvipu (B) kiinni epäkeskotappiin. Sen pitää enintään ”nojata” ohimennessään epäkeskotappiin (vähentää siirtimen sivuttaisliikettä).  Muistelen lukeneeni että näissä uusimmissa on vielä toinenkin epäkeskotappi? Jos epäkeskotapin lukitusmutteri on löystynyt, tappi on voinut kääntyä väärään asentoon?.

[motomatti]

Joo, nestoimista kytkintä ei tarvitse säätää mutta se ei sulje pois sitä että kytkimessä voi olla sanomista.

[lemppari]

Mulla V11:n oireet oli melko samansuuntaiset kun kytkin oli sanomassa sopimuksensa irti. Guzzin alkuperäiset 2-levykytkimen levyt on kevennetty niin paljon, että kitkapintojen ja keskiön väliset 'puolat' katkeavat yllättävän helposti. Stein-Dinse ja HMB-Guzzi muiden muassa toimittavat vahvistettua 2-levypakettia joissa levyt ovat umpinaiset.
Jos vaihteensiirron jousi menee, pystyy kuulemma vaihteita polkemaan oikealla kierrosluvulla alaspäin, mutta ylös vaihdettaessa täytyy samalla jarruttaa voimakkaasti, eikä sekään aina auta.
Mulla oli myös kerran polkimen vivuston pultit löystyneet ja vaihtaminen oli heti työlästä ja epämääräistä.

[motomatti]

Itse asian unohtaneena mutta muiden muistamana: vaihteensiirtovivuston välysten minimointi ja nivelten puhdistus ja voitelu. Jos nivelissä on välystä niin uudet paikoilleen että homma pelaa. Tärkeää on myös se että ajoasennon suhteen vaihdepoljin on ergonomisessa asennossa ettei nilkkaa tarvitse taivutella tarpeettomasti.

[TunturiTT]

Kannattaa myös itse kunkin tarkastaa, ettei tossu "lepää" missään asennossa polkimella. Eihän kukaan lepuuta kättään autonsa vaihdekepilläkään? Se on hupaa siirtäjän haarukoille.

[gringo]

Myöhästynyt kiitos vastauksista. Muuttohommelit ovat vieneet kaiken ajan, myös yöunet. Vivustoa olen hypistellyt, enkä mitään erityistä ole havainnut, mikä nyt ei vielä tarkoita, etteikö sellaista voisi olla. Josko viikonloppuna voisi perehtyä samalla kun voitelen kardaanin niillä varsin mainioilla ohjeilla, mitkä löysin tältä foorumilta. Liian iso ja jäykkä vehkeeni on, siis rasvaprässi (rasvaprässi voi joskus olla vain rasvaprässi, kaikille freudilaisille tiedoksi).

[lemppari]

Sen verran hankalaksi koin etumaisen murtonivelen voitelun, että katsoin helpommaksi tehdä sen ilman takapyörää ja huggeria. CARC:issa ei enää olekaan moisia huolia.....

[egon]

Laiton omaan Brevaan lootaan 85W140 öljyt kun semmoinen suositus oli alkuperäisessä manuskassa. Muuta eroa vanhaan en huomannut, mutta kylmän yön jäljiltä vaihteita ei saa päälle ennekuin kone on käynyt paikallaan muutamia minuutteja. Valitsinrumpu ei vaan yksinkertaisesti suostu pyörimään tavallisella painalluksella tai nostolla. Hiukan lämmettyään kaikki pelaa normaalisti. Tästä olen itse vetänyt sen johtopäätöksen, että öljyissä on eroa. Lootan sisään en ole koskaan vilkaissut, joten ittellä ei ole käsitystä, miten jyrkässä kulmassa valitsinrummun urat ovat. Teoriassa, jos uran kulma rummun pituusakseliin nähden on pieni, niin rummin pyöräytys vaatii enemmän voimaa ja jos kitkaolosuhteet uran ja siirtohaarukan mollukan välillä ovat heikentyneet, niin lukittuminen on kyllä mahdollista. Jos kysymys on yksinkertaisesti kitkasta, niin RVS -kokeilu saattaisi antaa tuloksia.

[lemppari]

Mä vaihdoin aina lootan ja perän öljyt samalla kertaa ja lorautin molykotea perän lisäksi hieman lootaankin. En tiedä oliko siitä oikeasti hyötyä, mutta juurikin kylmänä tuntui loota toimivan jouheammin.

[TunturiTT]

Tuo sama on Redlinen puurollakin. Mutta parannuksena on vaihteiden soljuminen lämpimänä ja välivapaiden puute käytössä.

[motomatti]

Jos kysymys on yksinkertaisesti kitkasta, niin RVS -kokeilu saattaisi antaa tuloksia.

RVS on ihan ok asia, lupaustensa mukaan, vaihteistossakin. Mutta se ei poista kitkaa sellaisilta pinnoilta mitkä eivät rasituksen takia kuumene oikein kuumiksi. Aine ei ole öljyn vaan metallin lisäaine.
Se tarttuu vain niille pinnoille mitkä pistemäisesti kuumenevat todella kuumiksi ja vähentää kitkaa niissä kohteissa pitkäaikaisesti. Vaihteiston yhteydessä voidaan ajatella että että hammaspyörien ryntöpinnat saavat tästä apua sekä vähemmässä määrin laakerit ja vaihteensiirtohaarukat joissa on teräs terästä vasten. Vaihteensiirtohaarukoiden suhteen silloinki vain että orjapyörä pyrkii koko ajan hylkimään vaihderatasta ja aiheuttaa kitkaa haarukan suhteen. Vaihderumpu ei pyöri siirtohaarukkaan nähden niin suurella voimalla tai nopeudella että lämpöä syntyisi riittävästi. RVS ei lisää öljyn voiteluomiaisuuksia lainkaan. Lupauksien mukaan ei heikennäkään.

Itseni olen antanut ymmärtää ja kokemuksen mukaan todetakin että vioittunut osa, kun muu tekniikka on kunnossa, voi saada RVS:n käytöllä vielä lisäaikaa toiminnalleen pinnoittamalla mm. ryntöpintoja uudelleen ja alentamalla siten osan lämpöä eli säästämällä energiaa.

Minulla on edeenkin liikkuva koealusta aineelle: California Adamant: http://www.motomatti.fi/2016/06/california-adamant-uusi-monitoimimittari.html
Muun mittarin ominaisuuksien yhteydessä näen nyt moottoriöljyn lämpötilan ja vertailulämpötilana vallitsevan ulkoilman lämmön. Ilmajäähdytteisessä moottorissa nämä asiat kytkeytyvät tiiviisti yhteen. Valitettavasti ei ollut lämpömittaria silloin kun koneessa ei vielä ollut RVS:ää. Eli "ennen ja nyt" muutostietoja en voi enää saada kyseisestä moottorista. Moottori on varsin loppuun ajettu ja "uusi" peruskorjattu moottori odottaa asennustaan. Sitä ennen pulverimaalautan rungon ja muita rakenneosia. Ehkä ensi talvena.
Iltapäivällä lähden Rutakkoralliin viettämään viikonloppua telttaillen. Mukava, mutta lyhyt testimatka.
http://www.coronamc.fi/?page_id=42
Sinne voi tulla seuraksi juttelemaan mp-tekniikasta syvällisemminkin.