Aika nopeaan kulunut kytkin jos jo 80.000 km kohdalla pitää vaihtaa. Joskus on levyn keskiö irronnut kokonaan. Se ei kuitenkaan katkaise matkantekoa. Yhdelläkin pärjää. Levyjen keskiön murtuminen johtuu siitä että keskiöhammastus ei luista kunnolla kytkinkeskiössä tai välilevy ei luista vauhtipyörän hammastuksessa. Harvoin olen tavannut alimittaan kulunutta kytkinlevyä. Yleensä vika on muualla. Usein kytkin on täynnä kytkinpölyä. Varsinkin jos se on saanut jostain öljyä sisäänsä.
Purkamisen jälkeen katsotaan mitä tarvitaan.
Pakollisia vaihto-osia ovat painelaakerin painimen O-rengas, painelaakeri, molemmat kytkinlevyt ja kaksi kartiomaista kumiholkkia.
Kytkimen keskiö vaihdetaan jos sen hammastus on kulunut urille. Jos ei ole juuri kulunut niin vanha saa jatkaa. Suosittelen levyjä jotka ovat umpinaisia keskiöreiän ja kitkalevyjen välillä.
Kytkimen välilevy saa jatkaa tehtävässään jos se on siisti, suora ja ei ole voimakkaita värimuutoksia.
Jousia ei tarvitse vaihtaa. Ne voi varmuudeksi mitata. Korjaamokirjassa on mitat. Kytkimen keskellä oleva "silmä, napa tai kuppi" on yleensä kunnossa. Työntötangon kuuluu pyöriä "navan" ja painelaakerin kanssa silloin kun kytkin irrottaa eli työntötangon etupäätä ei voidella vaikka niin näkyy usein olevan. Alkuperäiset jouset ovat jostain syystä jämäkämpiä kuin useimmat uudet.
Vauhtipyörän ulkokehän sisähammastus ei saa olla isoilla lovilla. Jos on niin sekin menee vaihtoon. Siis koko vauhtipyörä. Joskus niitä on koneistettu uudelleen ja se kaventaa jokaista hammasta. Aiheuttaa hieman äänekkyyttä kun kytkin on auki eli irrottaa. Mutta toimii paremmin.
Purkamiseen ja erityisesti kokoamiseen tarvitaan erikoistyökaluja. Hienokierrepultti ja muotoiltu aluslaatta kytkimen puristamiseksi nippuun purun ja kokoonpanon yhteydessä sekä kytkinlevyjen keskitys- ja suuntaustyökalu. Levyt pitää olla ehdottoman suorassa ja keskellä että kootessa saa vaihteiston työnnettyä paikoilleen. Suuntaustyökaluna voi käyttää vaihdelaatikkoa mutta pinnapultit saattavat haitata toimenpidettä. Jos on irtonainen kytkinkeskiö niin se toimii keskitintyökaluna.
Kaikki teräksiset kytkinpinnat hiotaan niin että mahdolliset pienet urat oikenevat ja sinistymät ja lasittumat katoavat. Samalla pinta karheutuu ja auttaa uusia levyjä sopeutumaan tehtäväänsä.
Itse olen pärjännyt erittäin hyvin Surfleks levyillä ahdetuissa pyörissäni:
https://www.stein-dinse.biz/Complete-partlist/Surflex/Moto-Guzzi/Clutch-disc-MG-big-model-new-version-Surflex::1084.htmlMyös ihan vakiomalleissakin toimivat.
Tässä huonokuntoisen ja hieman tahallisesti vaurioituneen kytkimen kunnostusta.
http://www.motomatti.fi/2015/12/irtomoottori-kytkimen-kunnostus.htmlAiheella "kytkinlevyt" löytää sivuiltani runsaasti kytkinremonttiasiaa.
Muuta: kun kerran on noin pitkälle purettava niin kannattaa miettiä pitääkö vaihtaa kampiakselin takapään huulitiiviste. Se on yleinen vuotokohde vanhassa pyörässä.
Kampiakselin ajoitus vauhtipyörään on tärkeä.
Käytännössä tiivisteen vaihto edellyttää kampiakselin takalaakerin irrotuksen että kammen kaulan saa hiottua että tiivisteen huuli asettuu oikein ja pitää.
Tässä tosin ahdetun V10 KK -koneen takatiivisteen vaihtoa:
http://www.motomatti.fi/2017/07/centauro-v10-kampiakselin-takapaan.html Piti ryhtyä toimiin yli 120.000 km ajetun koneen lievän öljyvuodon vuoksi. Alkuperäinen kytkin on edelleen, puhdistettuna, käytössä. Ostaessani sovittiin maahantuojan kanssa että he vaihtavat Surfleks-levyt alkuperäisten tilalle. Kytkimen olen puhdistanut noin 40.000 km välein.
Kytkintilassa ei saa ilmetä öljyä.
