Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: pekkos - Syyskuu 18, 2018, 08:19:14 ap
-
Moi taas! Elikkä 2006 pikkuBreva.
1) Mitä öljyä vaihteistoon?
2) Mitä öljyä perään?
Oliko niin, että visk. molempiin sama, siis samaa öljyä molempiin? Ainakin Heino teki näin kun kerran vaihdatin siellä...
Kiitos avusta...
-
Eiköhän tuolta löydy: http://www.guzzitek.org/utilisation/pb/750/Breva750_Util(I_F_D_NL_GB).pdf Sivu 465.
Voit valita kielen joka on tutuin valittavista.
Samoilta Guzzitekin sivuilta löydät myös korjaamokirjan ja muuta tietoa pyörästä.
Hyvä laittaa pieni lahjoitus sivujen ylläpitäjälle niin sivut ovat avoinna myöhemminkin.
Ai niin, meinasi unohtua: takahaarukka pitää olla vaaka-asennossa että tarkistuspropun reiän alareuna on oikealla korkeudella. Jos on alaviistossa niin öljyä perään tulee liian vähän.
-
Haku foorumilta kannattaa opetella. Asiasta on nimittäin keskustelua yllin kyllin.
-
takahaarukka pitää olla vaaka-asennossa että tarkisturpropun reiän alareuna on oikealla korkeudella.
Joku mainitsi aiemmin palstalla, että kun laskee perän tyhjäksi ja laskee huohotusventtiilin reiän kautta
käsikirjan mukaisen määrän öljyä sisään, niin ei tarvitse perää nostella vaakaan.
-
Se on loppujen lopuksi helppo tarkastaa laittamalla vaakaan. Kunhan ei kovasti mene liikaa öljyä, se nimittäin etsii tiensä pihalle perästä.
Mutta jos päädyt tyhjentämään ja lisäämään mitallisen, niin anna valua piiiitkään. Se on aika tahmeata se öljy.
-
takahaarukka pitää olla vaaka-asennossa että tarkisturpropun reiän alareuna on oikealla korkeudella.
Joku mainitsi aiemmin palstalla, että kun laskee perän tyhjäksi ja laskee huohotusventtiilin reiän kautta
käsikirjan mukaisen määrän öljyä sisään, niin ei tarvitse perää nostella vaakaan.
Käytännössä otan aina irti koko perävaihteen ja laitan sen viilapenkkiin pehmeiden leukojen väliin oikeaan asentoon. Siinä on hyvä laskea öljyt pois ja samoin lisätä uudet.
Lisäksi bonuksena tulee siivottua ja voideltua kardaanin takapään uraholkki ja siihen liittyvät osat. Kohde ei kuulu minkään huolto-ohjeen piiriin joten siellä voi piillä yllätys.
Ainoastaan enduromalleilla, (TT ja NTX) jos ei perää irrota, on hankaluuksia saada takahaarukkaa vaaka-asentoon. Aina voi kuitenkin irrottaa takaiskarit.
Ylitäyttökin tapahtuu helposti ja ylimäärä tulee takarenkaalle vasta sitten kun se on kuumaa eli ajon aikana ja tietenkin jyrkähkössä kaarteessa.
Mittalasin kanssa temppuilu on hankalaa sillä ei voi tietää kuinka paljon vanhaa öljyä on perään jäänyt valutuksen jälkeen eli se tieto öljymäärästä mikä korjaamokirjassa annetaan on aivan "kuivan" perän öljymäärä.
Eli perä irti niin tulee kaikki kuntoon kerralla eikä se ole mikään iso homma. Korjaamokirjassa tai räjäytyskuvissa näkee kardaanin takapään osien oikean järjestyksen. Holkki, lukkorengas, pyöreä levy ja jousi takaa päin luetellen.
-
Ei sitä joka kerta tarvi pöydälle ottaa, mutta iskarit irti ja vaakaan. Tuenta moottorin alta, niin on tukevasti.
-
Onkos se kaikissa Guzzin malleissa sama juttu tuo kardaani vaakasuorassa öljyn määrän tarkistus?
-
Mistä tuo perän vaakasuoraan nosto on kotoisin? V75:n käyttäjän ohjekirja ja V7:n korjaamokäsikirja kehoittavat kumpikin nostamaan pyörän pyörillään pystyasentoon ja tarkistamaan pinnankorkeuden tarkistustropusta. Noin olen tehnyt ja silloin myös öljyn täyttömäärät ovat olleet hyvinkin ohjeen mukaiset.
-
Pikkulohkon V35-V65 kirja sanoo tarkalleen ottaen :"every 3000km ensure tuhat The oil skims filler and level plug "A"". Tuo toteutuu ainoastaan perän ollessa vaakana. Siis tuo "skims filler". Tämäkin kirja kattaa kahdeksan mallia, joten ei voi luottaa, että kaikkien perä on lähellekään samassa asennossa seisoessa.
-
"skims" tarkoittaa vapaasti käännettynä, että tarkistusreijästä valuu öljyä. Ei kerro perän asennosta yhtään mitään.
-
Itse asiassa tarkoittaa että juuri ja juuri tullee tulpan tason yli. Jos ei käännä vaakaan, niin öljyä tulee reiästä milloin tahansa. Ei voi tietää, miten paljon siellä on rasvaa..
-
Tarkoittaa, että öljyä tulee juuri ja juuri tulpan reijästä pyörän ollessa siinä asennossa kuin ohjeessa määritellään. siis pyörä pyöriensä varassa pystysuorassa.
-
Niin, ainakin tuntuu olevan siinä V75:n tapauksessa. Ainakaan ei omassa ole tullut pihalle, kun olen laittanut sen reilun 1.5 desiä vaakana. Se on aika vähän, niin en ainakaan itse viitsi riskeerata.
-
Joskus tutkin asiaa omassa NTX:ssä.
Pyörät maassa, jos tarkistusropusta valutti öljyt alareunan tasalle, perään jäi hieman alle desi öljyä.
Kun takaswingi on vaakasuorassa ja se 1,7 desiä öljyä perässä niin ei valu vielä ulos.
-
Öljyn paksuutta kysyttiin:
Käsikirjassa se mainitaan ja muutoksia 2000 luvulla tuskin on tullut. Erikoista on se, että monia käsikirjasta poikkeaviakin ohjeita on, mutta monet niistä lienevät mielipiteitä. Siis:
Vaihteisto: 85W-90, ja sitä menee n 1 litra. (Kannattaa ostaa se nokallinen muovipullo)
Perä: 85W-140, ja sitä menee n. 1,5 desilitraa. (Täyttö on 1,7 dl, mutta valuttamalla ei tule kaikki vanha ulos.)
Moottoriöljyä ei kysytty, mutta se on 10W-60, ja sitä menee n. 1,5 litraa. (Täyttö on 1,78 l, mutta samoin siinäkin kaikki vanha ei tule pois.)
Peräöljyn täyttämisestä on pdf ohje ihan tehtaalta annettuna, tosin 2006 V7 varten, mutta pidän sitä pätevänä ainakin omaan 2011 Nevadan Anniin asti, koska tää osa rakenteesta on sama, kuin myös Brevassa, pdf:stä kuvakaappaus. (Kun pyörä on pystyssä molemmilla pyörillään ilman kuormaa, siis ei sivu- tai keskituella, tuo 1,5 dl valuu tyhjennyspropusta pois n. tunnissa, tai kahdessa kevään viileydessä, ja se määrä lisättynä pinta on juuri tarkistuspropun alareunalla. Olen kokeillut sen joka kevät. Ilmaproppu kannattaa laittaa likoamaan öljynvaihdon ajaksi ja puhaltaa reikä auki.)
Lisäksi voidaan tietysti jälleen kiistellä ikuisuus aiheesta: peräöljyn lisäaine. Tehtaan pdf kieltää ne, mutta pyörän oma käsikirja määrää sellaisen:
Peräöljyn lisäaine: Agip grease SM2 lithium/molybdenium NL GL 2. Määrää en löytänyt, mutta ruokalusikllisen olen laittanut.
Kukaan ei vielä ole kertonut: onko viisaampaa jättää vanhat likaiset öljyt sisään talvivarastoinnin ajaksi happanemaan, vai vaihtaa jo syksyllä uudet?
-
No vaikka tuolta, sivu 96:
http://www.guzzigander.com/V7%20III%20Stone%20OM.pdf
-
Määrä on muistaakseni 20ml. Siis molya.
-
"Erikoista on se, että monia käsikirjasta poikkeaviakin ohjeita on, mutta monet niistä lienevät mielipiteitä." ;)
-
Kukaan ei vielä ole kertonut: onko viisaampaa jättää vanhat likaiset öljyt sisään talvivarastoinnin ajaksi happanemaan, vai vaihtaa jo syksyllä uudet?
Kerrotaan nyt ensin se miten itse aiheeseen suhtaudun.
Vaihtoväli 10.000 km mutta syksyyn mennessä on ajettu noin 5000 km niin samoilla öljyillä mennään seuraavanakin kesänä. Jos on lähempänä 10.000 km niin vaihto syksyllä/talvella. Ei osu vaihto keskelle kautta.
Vaihtoväli 5000 km niin vaihto seuraavan 5000 km kohdalla oli kesä tai talvi.
Merkkiliikkeiden asentajat suosittelevat öljynvaihtoa aina ennen talvisäilytystä aiemmasta vaihtoajasta tai vaihtovälistä riippumatta. Osa on tietenkin kaupallista toimintaa koska saa myydä suodattimen ja öljypänikän ja ehkä vaihtotyönkin.
Mutta varmaa on että uuden suodattimen ja öljyn vaihtaminen ennen seisontaa on tapa välttää öljyn seassa mahdollisesti olevien syövyttävien aineosien vaikutusta. Se että onko siellä epäilyttäviä aineosia on uskon asia. Öljypohjaan ja venttiilikoppiin kertynyt kylmälima osoittaa että öljyn seassa on vettä. Kannattaisi ehkä vaihtaa öljyä useimmin tai nostaa moottorin käyntilämpötilaa niin että kylmälimaa ei muodostu.
Itselläni on ollut monia moottoripyöriä, varsin vanhoja eli 70-luvultakin ja niiden aikanaan vastaan tulleiden koneremonttien suhteen en ole koskaan löytänyt syöpymiä. ruostetta tai muuta puutetta normaalin kulumisen ohella. Noin 100.000 km tai enemmän ajetussa moottorissa on löytynyt, toisinaan, vikaa venttiilikoneistosta ja männänrenkaista. Useimpiin käytettyihin pyöriini olen tehnyt koneremontin ennakoivasti ilman mitään vikaa.
Vaihteisto on asia erikseen. Jos tyhjennyspropun magneettiin kertyy metallipurua on se selvä merkki että kulumista on tapahtunut. Purua vaihteistoss ei pidä pitää normaalina asiana. Jos sitä on niin tihennetty vaihtoväli auttaa eli uudella öljyllä huuhdellaan vaihteistossa pyörivää metallipurua pois. Puru on peräisin sysäyksenvaimentimesta ja hammaspyörien hampaista mutta vauriota se aiheuttaa lähinnä laakereissa joita vaihteistossa on runsaasti. Laakerivika voi särkeä vaihteiston varsin perusteellisesti. Siksi kannattaa tutkia millaista öljyä vaihteistosta pois lasketaan.
Perävaihdetta koskee sama asia.
Tässä tyypillinen vähällä huollolla ollut vaihteisto: http://www.motomatti.fi/2016/12/vanha-5-vaihteinen_28.html
Kaikista laiminlyödyin öljynvaihtokohde on keulan heilahduksenvaimennin. Melkomoista kuraa saa usein laskea pois tai siellä ei juuri öljyä ole ollutkaan.
-
Itsellä pahimmat vastaan tulleet laiminlyönnit koskevat yleensä jarrunesteitä. Sieltä saa monasti laskea uskomatonta kuraa. Parhaimmillaan koko jarrujärjestelmä on ollut täynnä mustaa visvaa, jota ei ihan helpolla jarrunesteeksi tunnista.
-
Lisätään siis onnettomimpien osien listalle keulan lisäksi jarrujärjestelmä.
Kokemuksesta tiedän että mitä ihmeellisimpiä virityksiä jarruihin voi tehdä.
Tekniikkaa tuntemattomalla syntyy erikoisia ratkaisuja. Tässä esimerkkejä mitä tekniikasta tietämätön voi tehdä kuten o-renkaat jarrumännän paljekumin sijasta. Ei voi ymmärtää miten joku voi ajatella että o-rengas suojaisi jarrumäntää: http://www.motomatti.fi/2015/06/purkupyora-yllattaa-vikamaarallaan.html
Lisätään vielä yksi erittäin laiminlyöty voitelukohde vaikka se koskeekin lähinnä vain kärkisytytteisiä pyöriä.
Kyseessä virranjakajan keskipakosäädin. Sen voitelu on erittäin helppo mutta silti se on jätetty tekemättä miltei kaikissa vastaantulleissa kärkisytytteisissä.
Osassa elektronisissakin sytyissä on keskipakosäädin. http://www.motomatti.fi/2015/12/varamoottorin-virranjakaja-ja.html
Detonaatio, heikko veto tai suurentunut kulutus voi olla vain huoltamattoman keskipakosäätimen syytä.
Että jos joku uskoo merkkihuollon pitävän huolta kaikista pyörän huoltokohteista niin asia ei ole niin. Myös pyörän omistajalle/käyttäjälle on jätetty runsaasti huolehdittavaa että hän pyytää merkkihuollossa ko kohteet tehtäväksi lisätyönä tai käyttäjä huolehtii niistä itse.
Ei ole kun kaksi viikkoa kun tapasin tutun kaverin joka valitteli vanhan pyöränsä huonoa käynnistyvyyttä. Otin puheeksi keskipakosäätimen koska tiesin sen olevan kyseisen pyörämerkin/mallin ns. akilleen kantapää. Ei ollut hän tietoinen kyseisestä laitteesta pyörässään. Vaikka oli sillä jo yli kymmenen vuotta ajellut.
-
Vaihdoin pari päivää sitten peräöljyt Jackaliin. Koemielessä katsoin että pyörä pyörillään vaakatasossa perään meni öljyä 2 desiä. Kardaani vaakasuorassa meni noin puoli desiä lisää, ja muistaakseni ohjeessa tilavuudeksi sanotaan 2,5dl.
-
Isolohkon perässä ei kaksi desiä ole vielä fataalia voitelun osalta mutta öljy kuluu ja siihen kertyy vettä, metallipurua, jäähdytyskin heikkenee ja myös itse öljy pilkkoontuu ajan kanssa eli voitelukyky heikkenee pienessä määrässä nopeasti. Suositusmäärää kannattaa kuitenkin suosia sillä isompaan määrään mahtuu enemmän likaa ja isompi määrä myös kestää käyttöä paremmin.
Tässä juttua isolohkoisten perävaihteiden eroista aikojen kuluessa sekä miten sitä voi parantaa: http://www.motomatti.fi/2014/04/peravaihteiden-eroja.html
Pikkulohkon perävaihde on herkempi pienemmän öljymäärän ja huohotusjärjestelmän heikkouksien vuoksi. Kerää helposti vettä ja, valitettavasti, öljynvaihtajat laittavat öljyä yleensä liian vähän. Jos laittaa liikaa niin liika poistuu takarenkaalle. Eli niin päin ei voi varmistella.
Itselläni on ollut käytössä, eri aikoina ja lyhytaikasesti, kolme pikkulohkoista joista kaksi omistuksessani. Opin niiden tavoille melko nopeasti: yksi perä halkesi, toinen leikkasi kiinni ja kolmas toimi jo moitteitta. Haljenneen perän korvasi silloinen maahantuoja, kiinnileikkaus johtui merkkihuollon töppäyksestä ja siitäkin sain hyvitystä ja kolmas toimi siksi että en vienyt enää pyöriäni huoltoon vaan aloitin tekemään hommat itse.
-
Ja pikkulohkon peräöljy on kirjan mukaan niin uskomatonta tahnaa, että sitäkin myöten sitä pitää olla tarpeeksi. Liian vähä on hetken pyörittyään perän kopan seinillä, eikä pyörivässä osissa.
-
SAE140 öljy on pakkasella aika tiukkaa kamaa. Ei siitä ihan rautakankea saa mutta ei paljon puutu. Ihan turha koittaa valuttaa.
Suoritin NTX:llä talviajoa ja jo ekana talvena laitoin löysempää kamaa perään kun ei meinannut saada pyörää ulos autokatoksesta takaperin. Yli 20 asteen pakkaset olivat muutenkin rasittavia pyörälle. Käynnistys ei onnistunut kylmästä ellei ottanut tulppia irti ja putsannut niitä. Seos oli oikea mutta kone kävi niin kylmänä että tulpat nokeentuivat. Tapana olikin tuoda puhdistetut lämpimät tulpat taskussa pyörän luo. Lämmityskäyttökin otti aikansa.
Moottorin öljynvaihdon yhteydessä etupropusta tuli desi vettä ja sitten öljylimaa. Vasta sen jälkeen öljyä. Talviöljy oli 10W40-tasoa. Takapropusta valui vain öljyä.
Vaihteisto ja perä oli varustettu SAE80-öljyllä talvella, Sai jonkin aikaa luisttattaa kytkimellä että liikkeelle lähtö onnistui. Onneksi työpaikalla sai pyörän viedä sisätiloihin. Tosaalta se oli virhe sillä juuri raju lämmönvaihtelu tuotti vettä moottoriin ja voimansiirtoon.
-
Noista käyttöohjeiden eroista tuli mieleen että muistelin jossain sanotun tai kirjoitetun että jotkut vaihtavat öljynsuodattimen joka toisessa öljynvaihdossa. Mulla Jackalin käyttöohje kyllä sanoo että myös suodatin vaihdetaan joka öljynvaihdossa. Mites on, mikä on asian laita tai oikea tarve?
Isolohkon perässä ei kaksi desiä ole vielä fataalia voitelun osalta mutta öljy kuluu ja siihen kertyy vettä, metallipurua, jäähdytyskin heikkenee ja myös itse öljy pilkkoontuu ajan kanssa eli voitelukyky heikkenee pienessä määrässä nopeasti. Suositusmäärää kannattaa kuitenkin suosia sillä isompaan määrään mahtuu enemmän likaa ja isompi määrä myös kestää käyttöä paremmin.
Juu ei se varmaan jokaisen desin päälle ole, mutta viidesosan ero kuitenkin jos omassa pyörässäni vertaa pyörä pyörillään tai kardaani suorassa täytettynä.
-
Omassa Jackalissa on öljyt pysyneet sen verran siistinä, että avaan öljypohjan vain joka toinen kerta.
Laita siihen öljynputsariin ympärille letkuklemmari, joka estää filtterin aukeamisen itsekseen. Eli siten, että se klemmarin ruuvi nojaa siihen öljyn ylipaineventtiilin runkoon.
-
Juu toi klemmarijuttu onkin tullut jo vastaan. Nyt ajattelin vaihtaa suodattimen senkin takia että pyörä ei ole minulla kauaa ollut, tietääpähän varmuudella että se on uusi. Toinen syy on RVS mitkä löin koneeseen, sen ohjeessa kehotetaan vaihtamaan öljynsuodatin jos on laittanut ekan satsin koneeseen. Toivottavasti ei ketään haittaa että usein kun kommentoin johonkin niin se menee aasinsillan kautta otsikon ohi.
-
Ihan normaalia tällä palstalla, että rönsyilee.
-
Suuresti on huvittanut Guzzien suodattimien koot. Itsellä autossa 1,5 l turbodiesel ja siinä on puolet pienempi suodatin jossa long life -öljyä käyttäen 30.000 km vaihtoväli. (Tosin tavallista öljyä käyttäen molemmat vaihtuvat 10.000 välein.)
Olen myös niissä Guzzimalleissa joissa on irrottettava öljypohja noudattanut "joka toista"-sääntöä suodattimen suhteen. Niissä malleissa joissa on öljypohjan korotuslaippa olen laittanut hieman pidemmän suodattimen. Suodatinta valitessa pitää katsoa että poikkeavan koon suodattimen sisäinen rakenne on sama kuin alkuperäisessä eli siinä on suuntaventtiili ettei öljy valu painekanavista pois pysähdyksen aikana.
Periaatteessa mikä tahansa merkkisuodatin joka täyttää seuraavan listauksen sopii: siinä on venttiili, tiivistepinta samalla halkaisijalla, kiinnityskierre sama eikä ole niin iso että ottaa muihin rakenteisiin. Lähinnä siis hifistelyä mutta toisaalta ei liene haitallistakaan. Suodattimien hinnoittelu kun ei mene koon mukaan.
Hankintapaikka vaihtelee mutta nykyisin Joko Storm tai Motonet. HiFlo, Champion tai mitä kulloinkin on tarjolla.
Aikoinaan purin suodattimia mielenkiinnosta. Mielenkiinto loppui kun ei koskaan puretun suodattimen suodatinpapereista löytynyt kuin aivan pieni määrä kiintoainetta. Bensiinissä liottelin. Jos on käynyt jokin vaurio niin silloin voi suodattimessa olla kiintoainetta. Sen analysoimalla voi selvittää että mitä se on ja mistä kotoisin. Magneettinen tavara on kotoisin venttiilikoneistosta, todennäköisimmin nostimista ja nokka-akselista mutta jakopäästäkin, riippuen sen tyypistä (ketju tai hammaspyöräveto). Ei-magneettinen metallimuju on kotoisin laakereista tai öljypumpusta. Jälkimmäinen on suht helppo tarkistaa. Muut kohteet vaativat isompaa purkamista. Loppu musta muhju on nokea. Se on sitä ainetta joka tulee mäntien ohi.
Vastoin ohjetta olen laittanut moottoripyörien koneisiin RVS:n samalla kun uudet öljyt. (Vain kertakäsittely.) Kymppitonnin kun siellä pyörii niin eiköhän tuo ole tehnyt tehtävänsä.
Mitään pitkäaikaista kokemusta ei ole sillä aloitin RVS:n käytön vasta neljä vuotta sitten. Mutta vaikutuksesta kyllä on: moottorit käyvät nätimmällä äänellä. Tehovaikutuksista ei ole havaintoa koska ei ole mitattu. Jos jokin muutos siihen suuntaan on niin vaikutus on tullut pitkän ajan kuluessa (10.000 km) niin ei ole riittävän herkkää ahteria tunnistamiseen jos sellaista on tapahtunut. Mutta moottorin käynnin herkkyys ja hiljainen käyntiääni kyllä tekee vaikutuksen. Olen laittanut ainetta vain ehyisiin moottoreihin. Renault turbodieselissä vaikutus tuntuu hiljaisempana käyntinä.
Siinä suhteessa suurin vaikutus on ollut California Adamantin toistaiseksi remontoimattomassa koneessa: Siinä on kaasutinmoottori niin tyhjäkäyntiä piti laskea kovasti ja venttiilikoneisto on hyvin hiljainen, Guzziksi.
Kerrottakoon että valmistin C. Adamantiin "uuden" moottorin peruskunnostamalla käytetyn moottorin. Vaihtokin piti tehdä jo pari vuotta sitten. Kokeilin kuitenkin RVS:sää ja savuttava moottori ei juurikaan enää savuta ja käy nätisti. Varamoottori on siis edelleenkin vain varamoottori. Olen myös saamassa lähiaikoina korvaavan perävaihteen C. Adamantiin.
-
Tuolle Caliin sopivalle filtterille on palstallakin mainittu vastaavuuksia, helpoin on kun katsoo kataloogista Hiflo HF551 suodattimen vastaavuudet. Saa siten vaikka autotarvikeliikkeen tiskiltä.
-
Vertailuohje sopii myös polttoaineensuodattimiin ja ilmansuodattimiin. Osassa Guzzimallistoa on tosin vähemmän yleistä mallia olevia suodattimia mutta joissain malleissa kohtuullisen yleisiä.
Motonetissä "pojat" kysyvät palvelutiskillä rekisterinumeroa ja etsivät tietokoneelta sen mukaan. Eivät siis aina löydä mitään. Siksi on hyvä olla tieto kulloisenkin suodattimen mallimerkinnästä niin johan alkaa löytymään.
Motonetillä on muutenkin ongelma: tiskin takana seisominen lienee varsin matalapalkkaista. Siksi väki vaihtuu kaiken aikaa eikä taidot kartu. Taannoin "poika" sanoi että ei ole Guzzin osia heillä, vain japanilaisiin. Meinasin hermostua ja pyytää myymäläpäällikön audienssia. Sanoin kuitenkin että katsopas sieltä tietokoneelta. Kummasti alkoi löytymään. Ei pitäisi kenenkään olettaa.
Niiden ruiskumallien, jossa pa-suodatin on ulkopuolinen, on oltava suodattimen mallimerkintä tiedossa tai vanha mukana. Löytyy useimmista autotarvikeliikkeistä. Eikä ole edes kallis. Samalla reissulla kannattaa ostaa neljä alumiinista tiivisteprikkaa. Nyt on pienellä aikaa tullut ilmi että monikaan ei ole ymmärtänyt vaihtaa suodatinta ohjeistuksen mukaan. Käyntihäiriöt ovat korjaantuneet varsin halvalla....
Myös se tankin sisäpuolinen pa-suodatin löytyy autotarvikeliikkeestä.
Tämä ongelma että "ei ole" johtuu siitä että tuotelistauksessa ei ole ristiinvertailua suoraan vaan vasta osanumerolla. Äkisti tietokoneelta katsottuna ei osaa ole vaikka hylly on niitä väärällään mutta toisen ajoneuvomerkin osalistauksessa.
Tässä huolto-osalistaus 1400-malleihin: https://www.motonet.fi/fi/varaosat/2160/5953/moottoripyorat-skootterit/moto-guzzi/-1400cc-1400-california-2013-
Vaikka olen lukuisia kertoja ostanut osia niin edelleenkään listalla ei ole öljynsuodatinta vaikka varmasti on koska sellaisen olen sieltä mukaani saanut. Myyjäpojalle tulee vain töitä hieman enemmän tehtäväksi.
Tässä Vintage, ym listausta: https://www.motonet.fi/fi/varaosat/2766/317295/moottoripyorat-skootterit/moto-guzzi/-1100cc-california-special-vintage-touring-1998-2007
Sieltä öljynsuodatinkin löytyy mutta ei polttoainesuodatinta....
Tässä siis vertailua kahden mallin välillä. Jos vertailutieto olisi koko varaston kattava niin varmasti osaa olisi paljon enemmän. Esimerkiksi Yamahassa on paljon samoja osia kuten myös osassa Honda-mallistoa saati sitten Bemareissa.
-
Niiden ruiskumallien, jossa pa-suodatin on ulkopuolinen, on oltava suodattimen mallimerkintä tiedossa tai vanha mukana.
Ja minulla ei auttanut sekään että oli mukana, Lietsun Motonetin myyjä ei vissiin vaan jaksanut näpytellä tai mittailla.
Tässäkin keskustelussa kun nuo etupumppujen öljyt mainittiin niin tulipa nyt nekin vaihdettua samalla kun eturenkaan vaihdoin. Ei tarvinut ajaa kuin kymmenen metriä ja kävelyvauhdista ja jarruttaa pihasta tielle tultaessa niin oli hymy huulilla. Mustanvihreää se vanha öljy oli mutta ei mitenkään tolkuttoman pahan näköistä. Selkeä parannus joka tapauksessa, menee mutkassakin vakaammin ja kivempi jarruttaa. Uuden renkaan (Metzeler Lasertec) luulen vaikuttavan siihen että ei hae urissa juuri ollenkaan vanhaan Battlaxiin vai mikä olikaan verrattuna. Kai sekin ihan hyvä rengas on, mutta pinta aika loppu. Ois voinu vaihtaa aiemminkin mutta ei aina kaikkea pysty.
-
Lietsun Motonetin myyjä ei vissiin vaan jaksanut näpytellä tai mittailla.
Tampereen Lielahdessa on toinenkin varsin hyvin varusteltu autotarvikeliike Fixus. Sieltä olen ostanut erikoisempia öljyjä ja muita tarvikkeita.
Puuilo on myös siinä likellä mutta sieltä tuskin saa merkkikohtaisia osia mutta autokemikaaleja ja työkaluja on tarjolla varsin mukavasti.
-
Tampereen Lielahdessa on toinenkin varsin hyvin varusteltu autotarvikeliike Fixus. Sieltä olen ostanut erikoisempia öljyjä ja muita tarvikkeita.
Puuilo on myös siinä likellä mutta sieltä tuskin saa merkkikohtaisia osia mutta autokemikaaleja ja työkaluja on tarjolla varsin mukavasti.
Juu molemmissa on tullut käytyä. Puuilossa hinnat kohdallaan, ja Fixuksessa Liqui Molyn tuotteita esim.
-
Vastoin ohjetta olen laittanut moottoripyörien koneisiin RVS:n samalla kun uudet öljyt. (Vain kertakäsittely.) Kymppitonnin kun siellä pyörii niin eiköhän tuo ole tehnyt tehtävänsä.
Itse mietin että tuliko hätäiltyä kun tein käsittelyn näin syksystä. Ensimmäinen käsittely ja n. 400km ajoa, nyt toinen käsittely ja uudet öljyt ja suodatin. Mietin nimittäin että olisi varmaan hyvä ehtiä ajamaan jonkin verran ennen talvisäilöä ennenmmin kuin antaa tuoreen öjyn ja RVS:n seistä koneessa talven yli. Vaikka ei kai näitä asioita aina niin tarkkaan tarvitsisi miettiä.
-
On se aine siellä vielä keväälläkin.
-
Erottuuko sekoitettu, mutta ei ajettu RVS öljystä pitkässä seisotuksessa?
-
Voihan se aine pohjalle laskettua mutta kyllä sielläkin aika liike käy kun pyörää kiihdytetään ja jarrutetaan.
Noin rannetuntumalla, kun kyseinen hyytelömäinen aine, vain muutama gramma, sekoitetaan ensin pieneen öljymäärään ja perään isompaan öljymäärään niin eiköhän se jakaudu aika tasan öljyn sekaan. Riippuu myös siitä käynnistelläänkö moottoria talvella. Itse käynnistelen niiden pyörien koneita joissa on akku paikoillaan. Samalla selviää akun kunto/lataustila. Akun uudelleen lataus vasta käytön jälkeen.
-
Voip olla että en nyt viitsi olla ainetta kaatamatta. Kun pitäisi vähän vielä ajaa. Jos laittaisi kansien jäähytysrivojen päälle vähän foliota hillitsemään jäähdytystä?
-
Voip olla että en nyt viitsi olla ainetta kaatamatta. Kun pitäisi vähän vielä ajaa. Jos laittaisi kansien jäähytysrivojen päälle vähän foliota hillitsemään jäähdytystä?
Saattaahan siitäkin apua olla mutta ensin tekisin muutoksen sylinterikannen lämpöanturiin niin kone kävisi hieman lämpimämpänä ja laihemmalla seoksella.
http://www.motomatti.fi/2018/01/sylinterikannen-lampoanturin-modifiointi.html
Se musta muoviholkki on oikeasti haurasta ainetta. Että varoen sen kanssa.
-
Lähinnä siksi kysyin tuota RVS:ää kun eikös sen pitäisi pyöriä jonkun aikaa siellä koneessa/laatikossa, että se tarttuu tarvittaviin pintoihin. Ja kun se sisältää kiintoaineita, niin laskehtiiko sitten tarttumaan öljypohjaan.
-
Lähinnä siksi kysyin tuota RVS:ää kun eikös sen pitäisi pyöriä jonkun aikaa siellä koneessa/laatikossa, että se tarttuu tarvittaviin pintoihin. Ja kun se sisältää kiintoaineita, niin laskehtiiko sitten tarttumaan öljypohjaan.
Niinhän sen olisi toimittava mutta vain niihin kohtiin joissa lämpötila on korkea. Siis sellaiset paikat kuin nokka-akselin nokat, nostimet, vierintälaakerit, hammaspyörien ryntöpinnat, ketjut, männänrenkaat, jne mutta vain mikäli niissä ilmenee huomattavasti ympäristöään korkeampi kitkan aiheuttama lämpötila. Lähinnä silloin kun kaksi teräspintaa on vastakkain. Tai näin on annettu ymmärtää.
Tuosta pohjaan laskeutumisesta: aine, ainakin silloin kun sen geelimäisenä tuubista pusertaa, kelluu öljyn pinnalla. Sekoitettuna sitä ei voi havaita öljyn joukosta. Tiedä sitten paljonko siihen on pumpattu ilmaa mukaan....
Mutta havainnon pohjalta sanoisin että on kevyempää kuin öljy. Sekoitettaessa se ikään kuin sulaa öljyn joukkoon.
-
Saattaahan siitäkin apua olla mutta ensin tekisin muutoksen sylinterikannen lämpöanturiin niin kone kävisi hieman lämpimämpänä ja laihemmalla seoksella.
http://www.motomatti.fi/2018/01/sylinterikannen-lampoanturin-modifiointi.html
Se musta muoviholkki on oikeasti haurasta ainetta. Että varoen sen kanssa.
Pitääpä hoitaa homma alta pois. En oo vielä kovin paljon ajanut viileällä kelillä, mutta kun käytin koneen paikallani lämpimäksi enimmäkseen tyhjäkäynnillä välillä vähän kaasua kääntäen niin vaikutti kyllä olevan rikkaalla. Ei nyt tukehtunut mutta pientä sellaista oiretta, mitä normaaliajossa ei tähän mennessä ole tullut, liikennevaloissa seistessäkään.