Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: rikugien - Elokuu 15, 2018, 16:23:52 ip
-
Kuka synkkaisi mulle Brevan ruiskurungot? Kyseessä Breva 1100 2005, ajettu nyt 41000 km. Tänä kesänä takana yli 8000 km ja nyt tuhannen kilometrin aikana vähän oireita.
Kaikki tulpat vaihdettu, uusi ilmanputsari, venttiilit säädetty eilen, ruiskurunkojen välitangossa ei mielestäni klappia.
Oireet: Yli 4000 kierroksen moottori tärisee enemmän kuin ennen. Liikennevaloissa paikallaan vähän aikaa, niin tyhjäkäynti hummailee ylöspäin ehkä 300 kierrosta.
Oireet ei siis vakavat, mutta olisko nuo syytä joskus säätää?
Laitteessa on paikallaan Dobeck Performance TFI, electronic fuel injection controller: http://www.tficontrollers.com/
ja avarampi putki. Mutta noilla on tähän asti toiminut loistavasti.
Voin ajella täältä Joensuusta kauemmaksikin ja ilmaiseksi ei tarvitse tehdä.
T: Ismo
P: 0503728237
-
Kysytääs nyt ensiksi että onko lambdasäätö kytketty vai pois päältä?
Onko vikavalo syttynyt joskus ajaessa?
Eihän ole ilmavuotoja kumikurkuissa tai pakoputkessa?
Onko vikalogit luettu? Jos on niin mitä ilmoituksia löytyi?
Itsellä ei ole pajaa tällä hetkellä joten ei onnistu säätäminen. Tampereelle olisi melkoinen matka.
-
Kysytääs nyt ensiksi että onko lambdasäätö kytketty vai pois päältä?
Onko vikavalo syttynyt joskus ajaessa?
Eihän ole ilmavuotoja kumikurkuissa tai pakoputkessa?
Onko vikalogit luettu? Jos on niin mitä ilmoituksia löytyi?
Itsellä ei ole pajaa tällä hetkellä joten ei onnistu säätäminen. Tampereelle olisi melkoinen matka.
En tiedä, onko lambdasäätö kytketty pois. Todennäköisesti ei, koska Dobeckin sivulla lukee näin:
The TFI is a piggy-back EFI controller because it does not replace the stock ECU, but rather monitors the signals to the injectors and makes fuel adjustments based on the pot settings. The TFI is equipped with four pots which allow for quick fine tuning by the end user without needing a computer.
Kumikurkuissa ei ole ilmavuotoa, tiiviit ja pehmeät ovat. Pakoputki täytyy vielä tarkastaa, varmaankin Bräkleen tai startpilot? Uskaltaako niitä tuonne kuumaan pakoputkeen suhauttaa?
Vikavalo ei ole syttynyt ja vikalogissa ei ole mitään.
-
Pakoputki täytyy vielä tarkastaa,
Pyörä käymään kylmästä ja kintaalla painamalla tukkii pakoputken pään. Vuodon pitäisi näkyä ja kuulua. Pakoputki on siitä hassu laite että siellä kaasu virtaa sykkimällä ja välillä edestakaisinkin. Jos jostain pääsee ilmaa lambda-anturille niin se säätää seosta virheellisesti. Myös nokeentunut lambda voi antaa virheellistä signaalia.
Näistä lisäkikkareista jotka "säätävät" moottoria eikä lambdaa ole kytketty pois niin niistä ei juuri ole haluttua etua silloin. Pientä säätöä kuitenkin. Lambda leikkaa lisälaitteen tekemät "virheelliset" säädöt. Ihmeen paljon näitä silti myydään.
Koitapa kokeeksi ottaa lambda pois käytöstä ohjelmallisesti jos käytössäsi on GuzziDiag ja OBD-kaapelit.
-
Sen vuodon pitää olla aika lähellä lambdaa, että vaikuttaa mihinkään.
-
Sen vuodon pitää olla aika lähellä lambdaa, että vaikuttaa mihinkään.
Siinä lähellä on kolme jatkoskohtaa. Onpa omalle kohdalle osunut murtumakin 1100 Brevan röörissä ja vielä lambdan jälkeen. Silloin oli homma ihan sekaisin.
-
Mutta nimenomaan lähellä on oltava. Jos on yhtään kauempana, niinnei haittaa.
-
Juuri testasin pakoputken vuodot:
Ainut kohta, mistä vuotaa hiukan, on kokoojapöntön jälkeisen pakoputken ja viimeisen pöntön liitos n. 30 cm lambdasta.
Guzzidiagia ja piuhoja minulla ei ole
-
Juuri testasin pakoputken vuodot:
Ainut kohta, mistä vuotaa hiukan, on kokoojapöntön jälkeisen pakoputken ja viimeisen pöntön liitos n. 30 cm lambdasta.
Guzzidiagia ja piuhoja minulla ei ole
Siinä kohtaa on massatiiviste. Liitosta ei pidä avata vaan löysätä hieman klemmaria kun, esimerkiksi, takapyörää irrotetaan. Lasketaan vain äänenvaimentimen takapää alas avaamalla sen kannatinpultti. Jousi saa olla paikoillaan. Lievän vuodon voi korjata pakoputkikitillä.
Riippuu vuodon suuruudesta vaikuttaako se lambdaan. Omassa vaikutti hieman taaempana olevan kannatinkorvan murtuma.
GuzziDiagin suhteen voi aloittaa opiskelun tästä: http://www.guzziclub.fi/hscms/foorumi/index.php?topic=5408.0
-
No niin.
Starttipilotilla huomasin, että yksi kumikurkku vuosi hieman, vaikka klemmari oli olevinaan pohjassa; kiristetty aivan pohjaan.
Koeajolla huomasin, että tärinä väheni.
Pakoputken vuoto tukittu pakoputkikitillä ympäri koko sauman.
Nyt sitten odotan, kun kitti kuivaa.
Mökille lähtö tässä välissä, joten vasta viikonlopun jälkeen pääsen koeajamaan.
Kerron sitten, miten kävi
-
Näin ne pienet jutut voivat yhdessä tehdä kaikenlaista kummallista.
-
Kumikurkkuja ei sitten kannata kiristää liikaa. Se saattaa aiheuttaa itsessään uuden vuodon.
-
Kun tässä ketjussa oli puhetta tuosta läppärunkojen välitangosta, niin lähteekös se ihan nykäisemällä irti "kupeistaan"? Meikäläisellä siinä on vähän klappia, huomaa kun liikuttaa niin kierrokset laskee. Ajattelin, että tutkis vähän tarkemmin.
JP
-
Kun tässä ketjussa oli puhetta tuosta läppärunkojen välitangosta, niin lähteekös se ihan nykäisemällä irti "kupeistaan"? Meikäläisellä siinä on vähän klappia, huomaa kun liikuttaa niin kierrokset laskee. Ajattelin, että tutkis vähän tarkemmin.
JP
Vastaan kun ei kerta kukaan muu...
Et maininnut pyörän mallia. Itse otin Nevadasta yhdystangon irti isolla ruuvitaltalla vääntämällä kupin pois kuulastansa. Siitä läppävivun ja kupin kierreosan välistä päättäväinen vääntö niin kyllä se pluiskahtaa.
Niitä muovikuppeja ja niihin sopivia kuulatappeja saa ostaa irrallaan. Yritin tilata valmistajalta, mutta niitä ei koskaan tullut. Lopetin muovinivelien hankinnan siihen ja laitoinkin kevytmetallnivelet. Niitä saa Monetistä. Pitää muistaa, että tangossa on toisessa päässä vasenkätinen kierre. Paras nivel näyttäisi olevan Uniball tyyppinen. Jos laittaa muovinivelet, kannatta ostaa niitä pieni kappa ja uusia nen joka keväthuollossa. Niiden kitka pitää läppien värinän poissa.
Ainakin Nevadassa oli muovinivelet niin, että kuppi on aukko ylöspäin. Kun siihen menee kuravettä se kuula ruostuu ja hiontakura syö muovikupin väljäksi. Jos laittaa uudet, muoviset tai metalliset, kannattaa laitta ne toisin päin, kuppi nurin. Jos siihen menee kuravettä, se myös valuu pois.
Kannattaa laittaa M5 kierteiset, kuten alkuperäisetkin. Silloin ei tarvitse suurentaa läppävipujen reikiä. Niiden metalli on aika kovaa ja pientä palikkaa on vaikea porailla ilman konepajavehkeitä. Entinen kuula on stanssattu paikoilleen, mutta lähtee hyvin pois poraamalla tai hiomalla stanssattu kanta pois.
Läppärunkojen vivustotkin kannattaa purkaa irti ja puhdistaa kunnolla, ne ovat melkoisia liankerääjiä. Pitää varoa vaihtamasta läppien palautusjousia keskenään, ovat eri vahvuiset.
Homman jälkeen on säädettävä imubalanssi. Balanssin säätöruuvi suunnilleen keskiasentoon. Mittaamalla läppävipujen reikien väli ja nivelien kerteitä kiertämällä säädetään nivelien kuulatappien väli samaksi kuin reikien väli. Tanko paikoilleen ja lukitusmutterit kiinni ja imua mittaamalla balanssi oikeaksi suurimman vääntämomentin kierrosluvulla hienosäätäruuvista. Läppärunkojen ohivirtausruuveista imubalanssi tasalle ja tyhjäkäyntikierrosluku oikeaksi samalla kertaa. Sama toistaen muutaman kerran pääsee hyvään tulokseen ja sitten balanssi on tasalla kaikilla kierroksilla.
Jos laitetaan liukkaat kuulanivelet muovisten nihkeiden tilalle, voi käydä niin, että läpät alkavat jollain kierrosluvulla läpättää resonanssissa. Sen voi estää lisäämällä yhdystangon massaa lisäpuntilla tai tekemällä tangon 10 mm:n ruostumatonterästangosta.
Onnea säätöön! Terv: Timo
-
Kysäisin tässä ketjussa kun mulla sama peli, eli Breva 1100.
Kiitos neuvoista! Ei kyllä riitä uskallus alkaa porailemaan mitään, täytyy kokeilla ensin laittaa hieman painoa välitankoon, jos se tasottaisi käyntiä. Ei sillä, ei siinä suurta klappia ole.
Jännä juttu, ilmat kun on viilenneet, pyörän tyhjäkäynti on pikkasen yli 1000rpm eli siellä missä pitää, kuumemmilla säillä parisataa kierrosta enemmän. Näissähän ymmärtääkseni ecu hoitaa tyhjäkäynnin stepper motorin avustuksella eikä tyhjäkäyntiä ruuvailla.
JP
-
Kysäisin tässä ketjussa kun mulla sama peli, eli Breva 1100.
Kiitos neuvoista! Ei kyllä riitä uskallus alkaa porailemaan mitään, täytyy kokeilla ensin laittaa hieman painoa välitankoon, jos se tasottaisi käyntiä. Ei sillä, ei siinä suurta klappia ole.
Jännä juttu, ilmat kun on viilenneet, pyörän tyhjäkäynti on pikkasen yli 1000rpm eli siellä missä pitää, kuumemmilla säillä parisataa kierrosta enemmän. Näissähän ymmärtääkseni ecu hoitaa tyhjäkäynnin stepper motorin avustuksella eikä tyhjäkäyntiä ruuvailla.
JP
Tästä videosarjasta näkyy monta muutakin asiaa:
http://www.thisoldtractor.com/moto_guzzi_technical_training_videos_eng.html
Siellä lopussa on kysymäsi välitangon pään irrotus, josta ohessa kuvakaappaus.
Ei välttämättä ole tarpeen porata nivelen tappia pois. Tuskin se on niin ruostunut. Ehkä riittää kun uusii muoviset nivelien kupit. Ne ovat uutena sen verran nihkeät ja tiukat, että klappia ei ole ja värinääkään ei tule. Ne maksavat n. 50 centtiä kpl. joten niitä kannattaa ostaa pussillinen molempia, oikea ja vasenkätisellä kierteellä.
Niiden mukana tulee ruuvikiinnitteiset kuulatapit, jotka voi vaihtaa entisten tilalle. Siksi mainitsin tuon poraamisen. Ja jos ne vaihtaa, ne voi asentaa myös pystyyn, siis muovikuppi aukko alaspäin, jos moottorin tilanahtaus antaa sen mahdollisuuden. Nevadassa mahtui hyvin.
Stepmotoria ei kai ole kuin uusimmissa RBW malleissa, lieneekö Brevalla sellaista mallia?
-
Kysäisin tässä ketjussa kun mulla sama peli, eli Breva 1100.
Kiitos neuvoista! Ei kyllä riitä uskallus alkaa porailemaan mitään, täytyy kokeilla ensin laittaa hieman painoa välitankoon, jos se tasottaisi käyntiä. Ei sillä, ei siinä suurta klappia ole.
Jännä juttu, ilmat kun on viilenneet, pyörän tyhjäkäynti on pikkasen yli 1000rpm eli siellä missä pitää, kuumemmilla säillä parisataa kierrosta enemmän. Näissähän ymmärtääkseni ecu hoitaa tyhjäkäynnin stepper motorin avustuksella eikä tyhjäkäyntiä ruuvailla.
JP
Tästä videosarjasta näkyy monta muutakin asiaa:
http://www.thisoldtractor.com/moto_guzzi_technical_training_videos_eng.html
Siellä lopussa on kysymäsi välitangon pään irrotus, josta ohessa kuvakaappaus.
Ei välttämättä ole tarpeen porata nivelen tappia pois. Tuskin se on niin ruostunut. Ehkä riittää kun uusii muoviset nivelien kupit. Ne ovat uutena sen verran nihkeät ja tiukat, että klappia ei ole ja värinääkään ei tule. Ne maksavat n. 50 centtiä kpl. joten niitä kannattaa ostaa pussillinen molempia, oikea ja vasenkätisellä kierteellä.
Niiden mukana tulee ruuvikiinnitteiset kuulatapit, jotka voi vaihtaa entisten tilalle. Siksi mainitsin tuon poraamisen. Ja jos ne vaihtaa, ne voi asentaa myös pystyyn, siis muovikuppi aukko alaspäin, jos moottorin tilanahtaus antaa sen mahdollisuuden. Nevadassa mahtui hyvin.
Stepmotoria ei kai ole kuin uusimmissa RBW malleissa, lieneekö Brevalla sellaista mallia?
Juu, Brevassa on se stepper motor systeemi. Valitettavasti.
Kiitos linkistä, pitääpä kurkata video paremmalla ajalla!
JP
-
Kun välitanko on irti niin ennen sen edelleen purkamista voi mitata tai merkitä teipillä vaikka työpöydän reunaan tangon pituuden niin saa nivelkupit kokolailla samoille seuduille kuin alunperinkin.
Loppu onkin sitten hienosäätöä painemittareilla.
Toinen mahdollisuus on kääntää koko systeemi vipujen yläpuolelle. Se ei poista välyksiä mutta eipä putoa välitankokaan pois paikoiltaa. Kaikissa malleissa se ei ole mahdollista.
Centaurosta muistelen sellaista tapausta kun ajelin Mäntästä Tampereelle päin niin Lylynkankaalla meno katkesi tyystin. Pyörä kävi tyhjäkäyntiä hyvin mutta ei totellut kaasukahvaa. Linja-autopysäkillä ihmettelin että mitä ihmettä tapahtui. Pyörä oli vasta toista kesää käytössä.
Aikani tutkin ja huomasin että välitanko lepäsi oikeasta päästään vaihteiston päällä. Laitoin sen takaisin paikoilleen mutta se muljahti kaasua kääntäessä irti. Yletin juuri ja juuri vasemmalla kädellä kannattelemaan tangon päätä niin että pääsin Korkeakoskelle huoltikselle. Huoltikselta ostin kumiesineitä ja sellaisella solmin välitangon pään vipuunsa. Näin ehkäisin matkan katkeamisen.
Myöhemmin työpaikalla tein tangon päähän muutoksen ja asensin siihen Uniball-laakerin. Sittemmin ei ole ollut ongelmia.
Sitä kaasuvipukuvaa en nyt löytänyt mutta pykälää isompia (M6) laakereita olen käyttänyt useammankin pyörän vaihdevivustossa. Siitä kuva liitteenä.
Vaihdevivun välykset minimoituvat ja vaihtaminen sujuu paremmin.
-
Juu, Brevassa on se stepper motor systeemi. Valitettavasti.
Hmmm... Askelmoottori kyllä kääntää kaasun ja myös tyhjäkäynnin, mutta... jos on läppäakselien yhdystanko niin mikä säätää balanssin kierroksilla ja tyhjäkäyntikierroksilla? Arvaan, että edellinen yhdystangon pituudella ja jälkimmäinen by pass ruuveilla. Matti saattaisi tietää... :)
http://www.valkeakoskenlaakeri.com/
Niveliä saa näköjään täältä ainakin. Noilla litteillä uniball tyyppisillä nivelpäillä ei taida olla väliä, laittako ylä- vai alapuolelle.
-
Askelmoottori säätää aivan alimpia kierroksia. Kuten siinä kun moottori aikoo sammua vaihde päällä koska kuljettaja ei ymmärrä kääntää kaasua niin ECU komentaa antamaan kierroksia hieman lisää estääkseen tumppaamisen. Esimerkiksi tiukka kiertoliittymä kakkosvaihteella muuttuu mielenkiintoiseksi jos antaa olla tyhjäkäynnillä.
5AM ECU huolehtii siis edellisestä että myös ryypytyksen ilmansaannista ja tietenkin rikastamisesta lämpötilan mukaan. ECU hoitaa myös käynnistyksen. Vaikka moottori kylmänä käy samaa noin 1000 rpm kuin kuumanakin niin ilman ja bensiinin saanti kylmänä tyhjäkäynnillä voi olla moninkertainen vaikka kerrolset pysyvät tavallisella tasolla. Tyhjäkäynti voi olla myös korotettu jos on hyvin kylmä ja öljy jäykkää. Tyhjäkäynnin muutokset epämääräisiksi voivat kertoa että askelmoottorin toiminnassa voi olla vikaa. Ensin pitää kuitenkin tutkia ettei moottori saa ilmaa muualta kuten imukanavan kumien ohi tai läpi.
Askelmoottoria voi testata: ottaa sen sähköliittimen auki. Jos se ei vaikuta mihinkään voi askelmoottorissa olla vikaa. Toimenpiteestä jäänee vikalogiin tieto.
Askelmoottori on siis vain alakierroksia varten pitämässä moottorin käynnissä ja siten estämässä moottorin tumppaamisen omin päin. Tämä siis vain 5AM:n tapauksessa. CARC-malleissa 850 - 1200 cc. 7SM omaa sitten jo paljon enemmän vastaavaa tekniikkaa. Siinä moottori kääntää yhtä kaasuläppää ECUn komentamana. 5AM tapauksessa kuljettaja kääntää kaasuläppää.
Jos läppärungot ovat imupaineen mittauksen mukaan epäbalanssissa niin säädetään välitangon pituutta. Jos epätasapaino on iso tai ilmenee yht'äkkiä niin em kumiosien vuotojen tarkasteluun on syytä.
Ensin säädetään venttiilit tarkasti. Sytytystulppien (4 kpl) pitää olla kunnossa, ilmansuodattimen ja bensiininsuodattimen myös. Oletetaan myös että moottorissa ei ole mekaanista tai sähköistä vikaa.
Välitankoa säätämällä balanssi kohdalleen. Itse pidättäytyisin säätöruuvien kopeloinnilta. Jos niitä tarvitsee säätää on joko ilmavuoto tai muu vika todennäköinen.
GuzziDiagilla voi testata eri toimintoja. Muistaakseni myös askelmoottorille oli oma komento. Toimenpiteen voi tehdä myös koneen käydessä. Kierrosluku nousee hieman ja laskee normaaliksi hetikohta. Jos suuttimia testaa (vain moottori sammuksissa) on parempi tehdä se viimeksi. Ainakin sytytyksen testauksen jälkeen.
Itselläni oli Breva 1100 noin 12 vuotta eikä siinä ollut mainitunsuuntaisia häiriöitä. Viat olivat ympäröivissä laitteissa joita niitäkin oli vähän. Pakoputken vuoto, takuuseen meni kiero jarrulevy, vapaavalon anturi sekosi sekä murtuneita kumiosia.
-
Alkuperäiseen viestiin viitaten, lupasin ilmoittaa miten käy:
Pakoputkiliitoksen paikkaamisen jälkeen käy normaalisti eli moottori ei enää tärise.
Homma siis kunnossa, kiitoksia vastanneille!
Pakoputkikitti ei pysy tuossa liitoksen päällä vaan on karissut pois. Oletettavasti sitä on kuitenkin siellä sauman välissä, koska korjaustoimenpide auttoi ja ei edelleenkään tärise.
Täytyy keksiä tuohon liitoksen päälle joku lämpöä kestävä nätti panta.
Minullahan on tuossa moottorin ohjauksessa joku viripalikka välissä. Otin kuitenkin ennen koeajoja akun plus-navan irti muutamaksi minuutiksi, josko ECU sillä nollautuisi ja koeajon aikana alkaisi säätämään moottoria oikein.
Olikohan turha toimenpide, ohittaako tuo viripalikka ECU:n ohjelman?
-
Olikohan turha toimenpide, ohittaako tuo viripalikka ECU:n ohjelman?
Ei välttämättä mutta se voi lisätä tai vähentää ECUn komentojen tehoa.
Mikä lie palikan nimi? Niitä on erilaisia.
-
Motomatti: katso tämän ketjun ensimmäinen viesti
-
Kiitos muistutuksesta.
Mulle outo kikkare.
Puuttumatta juuri tähän tapaukseen niin yleisesti noista lisäkikkareista:
Jos lambda on kytketty pois käytöstä tai lambdan liittimeen on laitettu sähköinen rasia joka ilmoittaa kaiken aikaa ECUlle että seos on ok.
Siten voidaan ajaa laihemmalla tai rikkaammalla seoksella niin että ECUa ja sen lisälaitteita ei mikään häiritse eli ei tapahdu lambdakorjausta.
Kyseinen tila on useimpien virittäjien tavoitetila. En puutu siihen että se on erinomaisen laitonta toimintaa 2000-luvun pyörien osalta ja vähän aiemmiltakin.
Voidaan siis syöttää sellaista seosta jolla syntyy lisää tehoa tai taloudellisuutta. Fiksusti tehtynä homma on teknisesti moottorin keston osalta ok. Usein kutenkin halutaan enemmän kuin moottori pystyy käsittelemään niin että palamistapahtuma on erinomainen tai edes hyvä. Pieleen mennyt säätö voi särkeä moottorin ennenaikaisesti. Näiden lisälaitteiden käytön osalta ottaa aina jonkin tason riskin.
Mutta hyvin tehtynä ja penkityksessä sekä ajossa tarkastettuna saa peruskuntoisesta moottorista merkittävästikin irti lisää ominaisuuksia.