Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: motomatti - Syyskuu 07, 2017, 23:42:58 ip
-
Hieman ontuva esimerkki merkin suhteen mutta hyvin kuvaava (ääntävä) video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=EPI0lChMJbo
Laitoin siksi että ei ole tullut otetuksi samanlaista vilmiä Guzzin vastaavasta vaivasta.
Vastaava ääni lähtee Guzzin polttoainepumpusta kun bensiini ei kulje. Ei kannata huudattaa pitkään kuiviltaan. Syynä tukkeutunut suodatin tai tukkeutunut polttoainelinja.
Vanhemmissa malleissa kun on pumppu ulkopuolella niin tyypillinen ulvonnan aiheuttaja on edellä mainittujen lisäksi kiinni oleva bensahana. Bensahana taas voi olla rikki, johdinliitin auki tai johdin poikki hanan juuresta.
Jos sattuu reissun päällä hanatyyppiseen versioon niin avustajan kanssa ruuvaa hanan solenoidin irti. Avustaja tukkii sormellaan vuodon siksi aikaa kun hanan karasta irrotetaan o-rengas. Sen jälkeen kokoonpano. Avotulen teko ja tupakointi kielletty.
Tietooni on tullut vain kaksi tapausta. Toinen ei välittänyt melusta ja jatkoi ajoa ja toinen keskeytti ulkomaanmatkan ja kuljetutti pyörän huoltoon. Pidempi ajaminen vaurioittaa pumppua ja voi aiheuttaa häiriöitä käynnissä heti tai myöhemmin.
Niissä malleissa joissa pumppu, suodatin ja paineensäädin on tankin sisällä tekee touhusta hieman vaativamman mutta ei mahdottoman. Tankki irti, pumppupaketti pois tankista ja tutkimaan onko suodatin tukossa vai letku lutussa. Letku voi olla litistynyt myös tankin ulkopuolella tai pikaliitin tankin alla ei ole kiinni kunnolla. Näin voi käydä huollon jälkeen.
-
Aiheeseen liittyen: kun se pumppu vääjäämättä joskus hajoaa niin ei tarvitse ostaa välttämättä sitä kalleinta. Esimerkiksi: http://www.highflowfuel.com/ag-1307437.1305498.1306648.1309014.1306650-motorcycle-2010-moto-guzzi-norge-1200-ie-8v-efi.html
-
Vaikka houkutus jonkin merkittömän auton pumpun asentamiseen olisi kova, kannattaa sen verran tutkia, että miten paljon pumppu ottaa sähköä. Ettei ainakaan kaikilla sähkökitkuttimilla ja pikkuakuilla tule ylläreitä.
-
TTT on oikeassa. Ainakin tankin ulkopuoliset tarvikepumput voivat olla tehosyöppöjä. Niissä malleissa joissa on laturi suoraan kampiakselin päässä on heikohko virran tuotanto. Varsinkin jos on tottunut ajamaan enemmän alakierroksilla. Uudemmissat joissa on hihnavetoinen laturi ei virtapulaa ole ilmennyt.
Itsellä on kahdessa projektissa vuosikaudet pyörineet Bilteman Bosch-pumpun jäljitelmät. Hyvä pumppu mutta tarvitsee paljon sähköä. Laitoin Alkoholipyörään hihnavetoisen laturin ja sähköongelmat loppuivat ja akut alkoivat kestämään.
Tankin sisäpuolisista tarvikepumpuista ei ole minulla kokemusta vielä. Tosin suuressa osassa kyseisiä pumppu-tankin-sisällä-malleissa on erillinen hihnavetoinen tehokas laturi. Samantyyppisiä latureita on myös autoissa.
-
Monesti juuri (omavalmiste)ruiskuaikaan päivittämisen kohdilla tulee eteen tuo sähkön tarve. Pumppu kuitenkin tuottaa viitisen baria seinää vasten, joten se ottaa tehoa.
-
Tankin sisällä olevan pumpun saa kiinanversion muutamalla kympillä. Pegasoon vaihdoin jokunen vuosi sitten ja on pelannut. Pegasoon alkuperäisen hinta noin 350€, jossa tulee samalla koko paketti. Stelvioon 700€...
-
Viisas pääsee vähemmällä. Ajan kanssa ei ole kokemusta.
Alkuperäinen ruiskutuspumppu V10 Centaurossa tuottaa noin 6 baaria. Bilteman tarvike uutena liki saman verran. On pelannut ahtopainetta vastaan riittävän hyvin. Peruspaine noin 3 baaria ja siitä ahtopaineen noustessa lineaarisesti saman verran aina 4,7 baariin asti ilman viivettä ahtopaineen muutokseen nähden mikä on kyseisen järjestelmän käytännön maksimipaine eli noin 1,7 baaria peruspaineen päälle. Korkeampia paineita en ole testannut. Olisi pitänyt ostaa pumppuja varastoon sillä niitä ei ole enää saatavissa. Bilteman ilmoituksen mukaan ei kestä etanolia. Kolme vuotta ajelin etanolilla (Alkoholipyörä) ja pumppu pelasi normaalisti. Maksoi muistaakseni noin 40€. Otan Alkoholipyörän uudestaan käyttöön kunhan kerkiän. Tenua on tankissa edelleen. Havaintoja tehdään....
Nyt on tarjolla tämännäköinen: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Moottorin-ohjaus/Ilmapolttoaine/Polttoainepumppu/Polttoainepumppu-2000031349/
Kerrottakoon että ole asentanut Bilteman pumppuja useisiin muunmerkkisiinkin pyöriin menestyksellä.
-
Silloin joskus, kun Jyvässeudulla ei ollut Biltemaa, piti silloiseen autoon vaihtaa polttoainepumppu. Boschin pumppu maksoi muistaakseni kuitenkin satoja markkoja. Vanha ryhtyi vuotamaan kuorensa läpi, joten se oli pakko vaihtaa. Vaihtui myös tankki samalla kertaa. Hivenen harmitti, kun uusi pumppu ryhtyi parissa viikossa pitämään narisevaa ääntä. Tankin vaihdossa oli käynyt sama vika, kuin ketjun aloituksessa, eli imuvastus oli liian kova. Lähtö tankin pohjassa oli liian pieni. Pumppu jäi äänekkääksi, mutta teki riittävän paineen. Olisi voinut mennä tyystinkin rikki.
-
Jos kotimaasta ei pumppua löydy, voi etsiä Fuel Performancen kaupasta. On vielä toistaiseksi EU alueella,
tullimaksujakaan ei tarvitse maksaa. Muutakin polttoainepuolen tavaraa löytyy...
https://fuelperformance.co.uk/
-
Hyvä kun satuin lukemaan taas pitkästä aikaa palstaa... Pyörä California stone -01, 77000km mittarissa. Eli tämä tarina on vähän pitkä mutta lukekaa suvaitsevaisesti. Heinäkuun alussa lähdettiin kiertämään itä-Suomeen täältä varsinais-Suomesta ja noi reilun viidenkymmenen kilometrin ajon jälkeen veto lakkasi, kierroksia ei saanut millään vaan tuntui kun kone tukehtuu, tasakaasulla meni jotenkuten, tyhjäkäyntiä ok mutta ei ota kierroksia. Noh, virrat pois ja pari minuuttia taukoa ja uudelleen käynnistys, matka jatkuu normaalisti. Noin 30-50 km välein sama vaiva toistuu ja samat toimenpiteet auttaa, päästään nilkuttelemaan eteenpäin. Soittelua matkan varrella eri huoltoliikkeisiin, ei oikein kukaan kerkiä katsomaan. Erilaisia veikkauksia heitellään ilmavuodoista ja mahdollisia paikkoja tiivistellään Mikkelin torin reunalla, ei apua. Imatran MP-huolto (Loistava asiakaspalvelu muuten ja asiantunteva kaveri) otti matkalaisen pyörän tutkittavaksi ja totesi että pumppu ääntää kummallisesti. No tankkia irti, tutkimista, paineet hyvät, pumppu ei äännä kun tankki irti. Vika paikallistuu ns paineentasausventtiiliin joka tankin alla etuosassa. Yli 10 bar paineilmalla losahtaa auki kun normaalisti toimiessaan alle puolet tästä kuulemma tarvitaan. Matka pääsee jatkumaan noin 150 km ja meno normaalia kun taas tauon jälkeen startatessa pumppu alkaa ääntää, ja hyytyminen tasaisin väliajoin. Nastolaan hyytyy kokonaan, ei starttaa lainkaan pienen tauon jälkeen. Hinausautolla Lahden MP-serviceen merkkihuoltoon ja itse taksilla kotiin, kiitos vakuutus! 72 vrk pyörä kokonaisuudessaan lahdessa, korjaamokäsikirjan tilasivat ja paikallistivat vian siihen samaan venttiiliin. Uutta venttiiliä tilaukseen ja asennus paikalleen. Ilmoitettiin että pyörä valmis ja saa noutaa. Nyt lauantaina kävin hakemassa ja hirveessä kaatosateessa ajoin tänne Sauvoon päin. 150 km ajettu taas meno hyytyy hiukan Someron jälkeen ihan samalla tavalla, pumppu ääntää ja parin minuutin tauolla kulkee taas hetken matkaa. Muutama kirosanakin tais päästä. Mikä tätä nyt vaivaa kun mulle on sanottu ettei ole koskaan tullut vastaan venttiilin hajoaminen ja multa olis nyt hajonnu muka kaksi niitä? Tuleeko mitään mieleen? Imatralla tosiaan mitattiin paineet ja suodattimen jälkeenkin olivat ihan hyvät. Lähes koko kesä mennyt ettei paljon ajeltu ja nyt ei näköjään oikein syksylläkään ajeta... AInakaan kovin pitkiä matkoja. Olisko jotain hyviä neuvoja?
-
Polttoaineen puolelta lienee kyse.
Miten olisi vaikka niin yksinkertainen asia ettei tankki saa ilmaa poistuvan bensan tilalle?
Viisaammat varmaan ehdottelee oikeasti osuvaa, mutta tuli äkkiseltään mieleen mahdollisuutena.
-
Tankin tukkoinen huohotus vois olla tosiaan syynä, tankkiin muodostuva alipaine haittaa polttoaineen saantia
ja samalla alipaine tankissa imee paineensäätimen jumiin?
Miltä käynti vaikuttaa silloin kun alkaa hyytymään? Meneekö rikkaalle vai laihalle?
Kaverilla oli polttoainepaineen säädin jumissa V11 sportissa, kävi rikkaalla ja kulutti
tolkuttomasti polttoainetta. Senkin puhalsi paineilmalla auki ja silloin ongelma taisi
poistua ainakin toistaiseksi.
-
En mä oikeen usko tohon että olis alipaineinen kun mulla on tankin korkki ns löysällä eli ei lukittuna mut hollilla ja teippi yli eli on mun mielestä löysällä. Tietty voin vaikka koittaa joku päivä kun ehtii ajaa että saa vian päälle ja sitten avata korkki kokonaan. Sitä ajattelin itse ensin kans kun vika ilmeni. Mielestäni menis rikkaalle kun kaveri joka ajo perässä pari kuukautta sitten sano että bensa haisee ja pauke kuuluu...
-
Onko stonessa jo pumppu tankin sisällä? Jos on ulkopuolella kuten Jackalissa, niin pumpun ulistessa vika on ennen pumppua ja jos ääni on ikään kuin raskas pumpun painepuolella.
Jos pumppu on ulkopuolella, niin se paineensäädin on tankin etupuolella. Sen toiminnan voi koettaa laittamalla letkun siihen vapaaseen nippaan. Siitä imemällä ja puhaltamalla ( ei paineilmaa) pitäisi käynnin muuttua. Jos ei vaikuta mitenkään, on säädin jumissa. Sen verran kuitenkin herkkä, että pitäisi karan liikkua jo noin vähällä.
Onhan pumpun rele ja relekanta kunnossa ja puhtaat?
-
Ei ku pumppu on ulkopuolella. Ääni on kyllä tosiaan enemmän raskas kuin uliseva. Täytyy koittaa selvitellä tota venttiilin toimintaa ja katsella releen liitoksia. Pirusti taitaa olla vaihtoehtoja mikä tökkii...
-
Onko se säätimen kyljessä oleva nippa avoinna, yhteydessä ulkoilmaan?
Ettei ole tukittu tai kytketty letkulla "jonnekin".
-
stone -01
Tässä raadille WorkshopManualista kuva järjestelmästä (2000-2003).
"
The pump is fitted with a check valve which is necessary in order to prevent the fuel circuit from emptying when the pump is not working.
It is also equipped with an pressure valve, which shortcircuits the delivery with the intake when the pressure exceeds ~5 bar.
The pressure adjuster is a differential type with diaphragm, and is pre-set during assembly at 3±0,2 bar. Upon exceeding the pre-set pressure, the internal duct opens to allow the excess fuel to flow back into the tank.
"
Ymmärrän tuon niin, että paineensäätimen tehtävänä on pitää paine suuttimilla 3 bar kohdalla. Jos säädin on jumissa (ylipaine), olisi tuon tekstin mukaan pumpussa ylipaineventtiili, joka aukeaa 5 bar kohdalla. Myös yksisuuntaventtiili, joka estää virtauksen takaisin päin.
-
Mulla oli samanlaisessa Stonessa same same but different.
Talvisäilytyksen jälkeen kone lähti hyvin käyntiin ja otti kierroksia vapaalla, mutta kun eteenpäin piti mennä niin hyytyi.
Aika pitkään askartelin polttoainejärjestelmän eri komponenttien kanssa ja lopulta viaksi selvisi venttiilinhiomatahnan (fine this end) kaltainen aine polttoainepumpussa.
Ilmeisesti bensa mennyt talvella huonoksi ja tankista tuli keväällä letkuun tahnaa, joka tukki pumpun.
Paine riitti pienelle kuormalle mutta ei sitten enää isommalle.
-
Ja tukosta letkuissa on katsottu?
-
Systeemin toiminnasta pitäisi olla hiukan yksityiskohtaisempi selostus, että pystyisi tekemään hyviä arvauksia vian laadusta.
Eka kummallisuus on, että oireiden ilmaannuttua ne häipyivät kun koneen sammutti muutamaksi minuutiksi. Mikä pystyy systeemissä palautumaan muutaman minuutin pysähdyksen jälkeen? Tuossa säätimessä voisi kuvitella, että jos kalvon alapuolelle pääsee kuristetusti ulkoilmaa, niin kalvon alle syntyvän alipaineen vuoksi kalvon palautuminen voisi kestää hetkosen, mutta tuota on erittäin vaikea uskoa. Pystyykö ECU:ssa tai ylipäätään ruiskupiirin ohjauksessa olemaan komponentti, joka on ottanut tavakseen lämmetä ja menettää alkueräisen toimintakykynsä, mutta palautuu kun saa jäähtyä hetkosen? Tämä jälkimmäinen jotenkin sopisi järkeen paremmin, koska säätimen vaihdosta ei ollut apua. Sitä näkökantaa puoltaa myös se, että ensimmäisen jäähdytystauon jälkeen häiriön välit lyhenivät, eli kuumentunut komponentti jäähtyi vain nippa nappa oikealla toiminta-alueelle.
Toinen kummallisuus on, että häiriön ilmetessä tyhjäkäynti säilyy, mutta tehot häipyy. Se kyllä viittaa väkevästi ruokapulaan, mikä voi ruiskujärjestelmässä johtua ... niin, mistä? Jos paineet on matalalla, niin seokset eivät toimi tyhjäkäynnilläkään, ellei systeemissä ole erillistä tyhjäkäyntipiiriä. ECU-vika pystyy sotkemaan ruiskutusmäärät, vieläpä varsin omalaatuisin oirein.
Jos systeemissä on jossain tukos, niin miten se avautuu pienen pysähdyksen aikana ja pysyy poissa seuraavat 50 km?
Paineensäätimen viaksi tuota oiretta on vaikea tunnistaa.
-
Systeemin toiminnasta pitäisi olla hiukan yksityiskohtaisempi selostus
Tämän tyylistä on siinä Workshop Manualissa:
"
The fuel is injected into each cylinder’s intake duct, upstream of the intake valve. It includes: a tank, a pump, a filter, a pressure adjuster, electro-injectors. The electric pump aspirates the fuel from the tank and delivers it to the electro-injectors through a filter. The fuel pressure in the circuit is kept stable by the pressure adjustor. The pressure is controlled with the amount of fuel flowing back into the tank. The fuel pump is a volumetric roller type electrical pump. The motor is composed of brushes with permanent magnet excitation. When the impeller rotates, it generates volumes which move from the intake gate to the delivery gate. The pump is fitted with a check valve which is necessary in order to prevent the fuel circuit from emptying when the pump is not working. It is also equipped with a pressure valve, which short circuits the delivery with the intake when the pressure exceeds ~5 bar, preventing the electrical motor from overheating.
"
Oma arvaukseni on, että polttoaineen paine ei pysy vakiona (T-haara ja mittari järjestelmään: näkee pysyykö paine 3 bar kohdalla).
https://1drv.ms/v/s!ArkujZsemOkOkJtnU5JbnsJFBPEYfw (https://1drv.ms/v/s!ArkujZsemOkOkJtnU5JbnsJFBPEYfw)
Omassa olen vaihtanut pa -suodattimen pari kertaa ja pa -hanan sihteineen kerran (n. 25.000 km sisään tämä kaikki). Kun polttoainetta on, paine pysyy tasaisena (ed. linkki). Silti, kun pa -valo on palanut kotvan aikaa, käy niin että veto on tasaista osakaasulla mutta reilummin kiihdytettäessä alkaa nykimään. Kun löysää kaasua menee taas tasaisesti. Olen tulkinnut tämän niin, että varoitusvalo syttyy hiukan "myöhään" niin, että bensapumppu alkaa horimaan ilmaa kun on ajellut reilun 10km valon palaessa. Varsinkin jos on ajanut ratvakkaasti mutkateitä, jolloin bensaa hölskyy hanan puolelle niin että valo ei syty ehkä niin aikaisin kun normaalisti. Painetta siis vielä on, mutta se on normaalia alhaisempi ja heittelee, kuvittelen.
Edellisestä johdin tuon ajatuksen, että vika on pumpun ja "polttoaineen" välillä. Bensahanassa oleva sihti - letku pumpulle - pumppu - letku suodattimelle - suodatin. 15M ecussa en tiedä olevan mitään muuta kuin on/off -toiminto bensapumpulle; mitä ecun päätöksiin tulee, pumppu joko käy tai ei (ecu ohjaa relettä, joka antaa sähköä: pa -pumppu/suuttimet/puolat - jos tämä sähkö puuttuu, moottori on täysin mykkä). Se että bensaa siirtyy, on pumpun vastuulla ja se että paine pysyy 3 bar:issa, on paineensäätimen vastuulla.
taas tauon jälkeen startatessa pumppu alkaa ääntää, ja hyytyminen tasaisin väliajoin
En ole kuullut että Calissa tätä olisi ollut - mutta V11 mallissa hyvin kuumissa maissa oli se, että tauon jälkeen ei lähtenyt käymään. Niissä malleissa joissa bensapumppu on moottorin "V:n" keskellä runkoputken alapuolella (kuten esim. minulla), lämpö voi vaikuttaa hyvin kuumissa olosuhteissa tauolla niin, että bensa kiehuu pa -pumpussa => pumpussa ilmaa => ei ala vetämään bensaa (korjaus: pumpun siirto eteen, lataussäätimen yläpuolelle poikittain - V11 mallisarjassahan pa -pumppuja esiintyy neljässä eri paikassa).
-
Juu, kyllä paineen mittaus paljastaa aika paljon jos sellaisen pystyy kätsysti järjestämään on-line.
Itte kanssa kokeilisin ihan ekana ohittaa bensahanan.
ECU jakaa pulsseja suuttimille ja tekee sen keräämiensä tietojen perusteella. Väärillä tiedoilla menee tunnetusti väärä määrä pulsseja ja sen mukana seos laihalle tai rikkaalle.
Tämä on sikäli kiinnostava topicci, että tuossa on lähellä muuan Nissan Maxima odottamassa valohoitoa. Tyhjäkäyntiä käy hyvin, mutta kierroksia ei tahdo löytyä ja seos vaikuttaisi menevän laihalle kun yrittää kiihdyttää. Bensapumppu pyörii hyvin, mutta sen tuottamaa painetta ei ole ollut tilaisuutta mitata. Seuraavaksi todennäköisesti putsataan ilmamäärämittari jos sen sisuksiin pääsee kohtuudella käsiksi.
-
Polttoainesuodattimen voisi myös katsoa - joskus muinoin oli Volvossani se syynä.
-
Stonessa on kalvopumppu, jonka kalvo saattaa alkaa lämmettyään vuotaa.
Kun jäähtyy, toimii taas jonkun aikaa kunnes lämpenee uudestaan.
Uuden OEM-pumpun saa alle satasella. Itse laittaisin rahani siihen, varsinkin jos nyt kiinni oleva on jo 16 vuotta vanha.
Sinänsä veemäinen vika että täytyy ajaa 100-150 km jotta saa vian esiin. Menee vianetsinnässä aikaa ja tupakkaa.
-
Pumppu kykenee melkoisen kovaan paineeseen kunhan vain saa bensiiniä. Jos imupuolella on osittainen tukos jaksaa pumpun imu vetää letkun luttuun ja meno hyytyy kunnes vartoilun jälkeen tilanne normalisoituu hetkeksi. Tukoksen voi aiheuttaa lika tankissa tai hana on tukossa tai letkussa vikaa. Hana on helppo syynätä sillä sen voi purkaa. Kai hana aukeaa kun virta kytketään?
Suodattimen kanssa on myös tullut touhuttua kun se on täynnä ruostetta ja muutakin likaa. Ruoste on yleisin vaiva. Kun suodattimeen tulee paine niin likahippuset tukkivat suodatinkankaan. Tauolla, kun virtaus puuttuu, varisee osa möhnästä pois ja matka jatkuu hetken kunnes lika tukkii jälleen. Stonen suodatin on varsin suuri
Camn selitti jo pumpun ohjauksen. Se joko käy tai ei käy. Polttoainesuuttimet toimivat ennalta säädetysti ECUn komentamana. Sillä suunnalla en tiedä olleen vika kuin kerran ja sekin 16M:n osittain irronneen mikropiirin vuoksi. 15M ei siitä vaivasta voi kärsiä. Ihan ensin en etsisi vikaa siltä suunnalta. Asia on toki helppo tutkia joko GuzziDiagilla tai lainaamalla kaverin pyörästä kyseistä laitetta.
Stonessa ei ole takaisinkytkentää vaan sen moottori on oletusmoottori jota ECU ohjaa oletusarvoisesti muutaman hassun anturitiedon avulla. Antureissa voi olla vikaa mutta niidenkin toimintaa voi tarkastella GuzziDiagilla ja verrata vaikka toisen samanlaisen pyörän arvoihin.
Pumppu ja suodatin ovat melko helposti tavoitettavissa kun nostaa tankin pois. Milloin suodatin on vaihdettu viimeksi?
-
Vika paikallistuu ns paineentasausventtiiliin joka tankin alla etuosassa. Yli 10 bar paineilmalla losahtaa auki kun normaalisti toimiessaan alle puolet tästä
Imatralla tosiaan mitattiin paineet ja suodattimen jälkeenkin olivat ihan hyvät.
Miten edellä olevat tilanteet liittyvät toisiinsa? Mitattiinko Imatralla ensin polttoainepaine ja todettiin sen olevan liian suuri?
Sitten puhallettu paineensäädin auki 10bar paineilmalla, mitattu uudelleen polttoainepaine ja todettu hyväksi?
Kyselen tätä koska kukaan ei nyt tunnu uskovan että vikaa olisi paineensäätimessä vaan jo ennen paineensäädintä
ja polttoainepumppua. Tankin huohotus tukossa, hana tukossa tai ei aukea, letkut tukossa jne.
Mitattiinko Lahdessa polttoainepaine ja todettiin jälleen liian suureksi? Vaihdettiin säädin mutta vika palasi.
Todennäköisesti vika siis jossain muualla kuin paineensäädössä.
Polttoainelinja tankin korkista polttoainepumpulle olisi tutkittava ja tarvittaessa löytyneet viat korjattava.
Polttoainepainemittarin asennus on nyt tarpeen, pysyisi paremmin kartalla tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksesta.
-
Kovasti on hyviä arvioita ja vastauksia, ongelmaa on pohdittu :) Kiitos siitä. Imatralla siis ihan ensimmäisenä, ennen ainuttakaan purkutmp:ta tai muuta kiinnitettiin huomio siihen että kun virta kytkettiin, piti polttoainepumppu epätavallisen kovan äänen. Seuraavana päivänä kun tankki ja paineensäädin sekä hana oli irroitettu tankin mukana, oli pa-pumpun ääni normaalin vaimea. Eli totta siis on että hanakin saattaa olla tukossa, siihen huomio siis seuraavaksi. Tankin ollessa irti, mitattiin polttoaineen paine suodattimen jälkeen ja se todettiin normaaliksi. Sen jälkeen paineensäädin oli tutkittavana ja todettiin että se on jumissa, sen aukaisun jälkeen systeemi kasattiin ja sen ollessa kokonaan kasattu, testattiin sen toiminta lähinnä siten että kytkettiin virta päälle ja havaittiin että pa-pumppu oli normaalin kuuloinen. Todettiin siis että kotimatka voi alkaa. Nastolaan saakka päästiin. Hinaus vakuutuksen turvin Lahteen merkkihuoltoon ja sieltä en ole vielä saanut muuta tietoa kun että vika on paikallistettu paineensäätimeen, osa on tilattu maahantuojalta ja sen tullessa vaihdetaan. Pari kuukautta meni ns hukille tästä ajokaudesta... En tiedä ovatko siellä tutkineet mitenkään järjestelmää, paineita yms muuten koska olen vaan sähköpostien varassa joita olen firmasta saanut.
Taitaa Tammisilta kutsua talveksi kun ei itsellä kunnon lämmintä paikkaa ruveta ropaamaan...
-
Kirjoitanpahan nyt tähänkin vähän omia kokemuksia. Bensapumpun äänestä en varsinaisesti osaa hirveesti sanoa kun ei ole vertailukohtaa. Oireet on kuitenkin hyvinkin samat ku monella muulla. Bensansaanti heikkenee kun hetken ajaa. Suodattimen vaihdoin kun tuli ruostetta sisältä. Tankista tuli ruostetta, se oli kerääntynyt siihen bensahanan siivilän juureen. Hölskyttelin bensalla ja huuhtelin. Bensahanaa en sen kummemmin tutkinut kun sieltä tuli hyvin tavaraa letkun läpi vaikkei siihen johtojakaan mene. Ei vielä merkittävää parannusta tässä vaiheessa. Pyörän pistin kasaan kun piti kuitenkin töihin mennä, autoa tarvi toinen ihminen.
Tähän hetki sitten ostamaani pyörään on joku laittanut läpinäkyvän suodattimen bensahanan ja pumpun väliin. Ilmeisesti joku sellainen tyyppi kenen ei pitäisi korjata yhtään mitään. Muovinen suodatin missä on liitännät pienemmälle letkulle, vedetty väkisin klemmareilla kiinni. Hyvä että on pysynyt. Siitä suodattimesta näkee että kun pyörällä ajaa, alkaa siinä bensanpinta laskea hiljalleen mutta ei siinä kyllä yhtään ruostetta ollut sisällä. Irrotin bensaletkun malliksi että saan uuden kun ei se enää yltä ilman extrasuodatinta. Irrotin sitten bensahanan myös uudestaan tankin tyhjennettyäni ja se siivilä tankin sisäpuolella oli taas aivan ruostehipuissa. Ihan parinkymmenen kilometrin ajon jälkeen. Pitää koettaa puhdistella. Pitää kai ottaa se varoitusvalon anturi irti kans ettei hajoo.
Vaan mielenkiintoisin havainto oli kun purin bensahanan: kara oli sahattu poikki. Sitä ei kyllä enää ehjätä vaikka solenoidi toimisikin. Vaikuttaisi ja toivoisin myös että tankin kun saa puhtaaksi niin alkaa pelittää. Tietty voi olla että on jotain tukosta vielä bensapumpun jälkeen, mutta katsotaan. Tässä kun oli juttua bensapumppujen ottamasta virrasta niin tässähän on sellainenkin seikka että latausvalo palaa välillä vähän tyhjäkäynnillä. Sekin voisi viitata siihen että pumppu ottaa virtaa siinä vaiheessa enemmän kun ei se pysty imemään.
Irtoaako se bensahassa kiinni oleva suodatin ehjänä? Tuntui olevan kovin kiinni enkä viitsinyt riskeerata. Kävi mielessä nimittäin että tankin kuntoa voisi kyllä tarkkailla jos laittaisi väliaikaisesti jonkun järkevämmän suodattimen (ja letkun) hanan ja pumpun väliin, näkisi mitä sieltä tulee. Ja siten että olisi helppo putsata tai vaihtaa. Se kai tuossa nytkin on ollut ideana, mutta surkea toteutus kun menee tukkoon reikä jo ennen bensahanaa. Tai jos asentaa mekaanisen bensahanan niin mikäs tuo kierre on?
-
tässähän on sellainenkin seikka että latausvalo palaa välillä vähän tyhjäkäynnillä.
Älä kiinnitä asiaan mitään huomiota. Kyse on ainoastaan siitä että alhaisilla kierroksia näissä malleissa joissa laturi pyörii kampiakselin nopeudella ei virtaa laturista tule eli valo ilmaisee että homma pyörii osittain akun varassa.
Jos valo palaa kierroksillakin niin silloin on latausjärjestelmässä vikaa.
Tai jos asentaa mekaanisen bensahanan niin mikäs tuo kierre on?
Enpä tuota kierteen kokoa muista mutta pikaisesti muistellen olisi käsitys että melkein mikä tahansa vanhemman Guzzin hana sopii jos se mahtuu pituudeltaan kyseiseen paikkaan. On sitten eri asia riittääkö tavallisessa hanassa virtaama. Suosittelen hankkimaan samanlaisen hanan kuin on alkuperäinen jota ECU ohjaa.
Järjestelmä kun kierrättää koko ajan suurta bensiinimäärää tankista ulos ja taas tankkiin sisään paineensäätimen vastuksen läpi. Se mikä menee kulutukseen on vain murto-osa kiertävästä bensiinistä. Polttoaineen paine on vakio moottorin kierrosluvusta ja kulutuksesta riippumatta silloin kun järjestelmä on kunnossa.
Tässä tapauksessa on homma melkoisen selvä: tankki on syyllinen. On muodostanut ruostetta ja sitä on kertynyt järjestelmän liki kaikkiin komponentteihin lukuun ottamatta suuttimia. Nekin kannattaa kuitenkin tsekata sillä niissäkin on pienet suodattimet mikäli tehontuotossa on ongelmia vielä kun muut asiat ovat kunnossa.
Toinen syyllinen on se huoltotapahtumaketju jossa asia on ilmeisesti todettu mutta osaaminen on puuttunut liki kokonaan.
(Huoltamattomien Guzzien ongelmia ratkoessani on uuden omistajan tai pyörän satunnaisen huoltajan mielipide ollut että: "ei näihin mitään varaosia saa ja nää on muutenkin niin omituisia ja sähköissä voi olla vaikka mitä vikaa". Nyt kun on nettikauppoja niin osa-asiat ovat parantuneet mutta osaaminen Guzzien suhteen on entistä hajasijoittuneempaa.)
-
Vanhemman Californian manuaalinen hana käynee suoraan tankkiin. MotoJussi on ainakin konversion tehnyt. Käy vaan harvakseltaan foorumilla.
-
Taitaa Tammisilta kutsua talveksi kun ei itsellä kunnon lämmintä paikkaa ruveta ropaamaan...
Tuosta on nyt talvi kulunut ja uusi kesä jo puolessa. Mitenkäs jutussa kävi lopulta?
-
https://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/Fueltanks-Acc-/Fuel-taps:::1_49_308.html
Tuossa Stein Dinsen hanatarjonta. Sähköisen hanan saatavuus näyttää mustaa.
Daytonan ja Quotan manuaalista hanaa sen sijaan on tarjolla.
-
Hmb-Guzzilla näyttäisi olevan sähköisinäkin:
https://hmb-guzzi.de/Petrol-Taps
Jouko
Edit. No eipä sittenkään ole tällä hetkellä..
-
Sisäpuolelta ruostuneen terästankin puhdistus on hankalaa mekaanisesti, mutta homma käy kätevästi laimealla fosforihapposeoksella. Käsittely 1 - 2% fosforihappoliuoksella poistaa ruosteen ja muodostaa tankin sisäpintaan ohuen ja hyvin kiinni pysyvän mattaharmaan rautafosfaattikerroksen. Happokäsittelyn ajaksi tankista kannattaa poistaa ei-rautametalleista valmistetut osat esim. hana ja polttoainepumupun asennuslaippa. Happo sekoitetaan lämpimään veteen ja kaadetaan tankkiin. Huoneenlämpötilassa n. vuorokauden käsittelyn pitäisi riittää useimmissa tapauksissa. Tarvittaessa käsittelyaikaa voi pidentää. Käsittelyn jälkeen happoliuos kaadetaan pois tankista ja siitä kannattaa siivilöidä suurimmat kiinteät hiukkaset pois, koska liuosta voi käyttää uudelleen. Lopuksi tankki huuhdellaan sisältä lämpimällä vedellä ja kuivataan sisäpinta esim. huuhtelemalla tenulla, joka kuivatetaan ilmapuhalluksella. Käsittely kannattaa tehdä ulkona.
Väkevämmällä fosforihapolla ruoste poistuu nopeammin, mutta teräksen pintaan muodostuva fosfaattikerros on paksumpi ja heikommin pintaan kiinnittyvä, jolloin irtoava fosfaatti voi aheuttaa tukkeutumisongelmia.
Liitteessä lisätietoa teräksen peittauksesta fosforihapolla.
Ote liitteestä "Fosforihappo on merkittävästi "kiltimpi" kuin esim. rikkihappo roiskuessaan iholle tai vaatteille. Se ei ole myrkyllistä ja sitä käytetään myös ainesosana elintarvikkeissa." Esim. Colajuomissa on usein happamuudensäätöaineena fosforihappoa, koodi E338.
Liitteessä todetaan myös, että "Fosforihappo syövyttää rautaa (terästä) merkittävästi vähemmän kuin suola-tai rikkihappo." Tästä huolimatta kannattaa tiedostaa, että pahasti syöpyneen tankin seinämä voi jopa puhjeta pahimmilta kohdilta. Muodostuvat reiät voivat olla pieniä ja vaikeasti havaittavia.
Fosforihappoa on myynnissä ainakin IKH:ssa 1 l pulloissa. Myös autotarvikeliikkeissä myytävän Annitrol ruosteenpoistoaineen tehoaine on fosforihappo.
Jos tankki on sisäpuolelta maalattu, maali ja muu orgaaninen aines esim. rasvat pitää poistaa sisäpinnalta ennen fosforihapolla käsittelyä. Useimmat maalit saa poistettua väkevällä emäsliuoksella esim. NaOH tai KOH. Mm. rautakaupoissa myytävät viemärinavausaineet ovat useimmiten näitä kemikaaleja. Sekä hapot että emäkset pitää laimentaa lisäämällä nämä kemikaalit veteen roiskeiden välttämiseksi. Väkevät emäkset syövyttävät voimakkaasti alumiiniosia, jotka pitää irrottaa ennen puhdistusta emäksisellä liuoksella.
Happojen ja emästen käsittelyssä pitää noudattaa varovaisuutta ja käyttää asianmukaisia suojahansikkaita sekä suojalaseja ja/tai kasvosuojaa. Kemikaalien toimittajilta pitäisi olla saatavilla ohjeita näiden turvalliseen käyttöön.
-
Ihana ohje Ripalta. Hapotustoimenpide on varsin turvallinen.
Siitä että tankki syöpyy puhki on vain tankin ja ajan vika, ei puhdistajan tai puhdistusaineen mikäli on toimittu oikein ja käytetty em ohjeen mukaista "ohutta" seosta.
Miten sitten välttää ruostumista: helpoin homma, säilytti sitten pyörää kadun varressa tai tallissa tai jotain siltä väliltä, on pitää tankki aina täynnä. Vesikään, saati normibensa, ei ruostuta rautaa jos tankki on täynnä. Kotimatkalla tankki täyteen niin oireet eivät ilmene. Aina ei tiedä milloin se seuraava ajorupeama on.
Muovitankitkin pysyvät kunnossa ja muodossaan jos ne säilyttää totaalisen tyhjänä öljyttynä tai täynnä pienkonebensiiniä. Vähintäänkin bensaa jossa on mahdollisimman vähän vettä. Tenun lisääminen, jota jotkut vieläkin harrastavat, lisää veden määrää polttoaineessa.
-
Californian (ruiskumalleista) tankki on loppujen lopuksi vaikea täyttää piripintaan. Aika korkea kaulus tankin sisällä. Lisäksi reilusti täytettynä auringonvalo sai ainakin oman mustatankkisen tulvimaan yli.
-
Californian (ruiskumalleista) tankki on loppujen lopuksi vaikea täyttää piripintaan. Aika korkea kaulus tankin sisällä. Lisäksi reilusti täytettynä auringonvalo sai ainakin oman mustatankkisen tulvimaan yli.
Normijuttuja. Tärkeintä on se että tankki on ainakin liki täynnä. Silloin ilman osuus minimoituu. Ilma on se joka aiheuttaa vettä tankkiin. Tavallisessa ilmassa on erinäisiä määriä vettä. Varsinkin syyssäillä. Tyhjä tankki pumppaa ilmaa sisään ja ulos lämmön vaihteluiden innostamama. Samalla ilmassa oleva kosteus tiivistyy vapaille metallipinnoille. Usein myös pysyy metallipinnalla. Aina enemmän mitä laajempi pinta. Siinä se sitten hiljalleen aiheuttaa kevyttä korroosiota.
Kun korroosiota on jo sopivasti niin siihen ruskeaan ja huokoiseen pintaan tarttuu entistä enemmän vettä. Ikään kuin imeytyy. Vesi sitten kaverinsa hapen kanssa hiljalleen hoitelee teräksen ruosteeksi.
Kuten TunturiTT mainitsi niin bensiinikin laajenee lämmitessään. Tuttu ilmiö jos tankkaa Shellin mittarilta tankin täyteen ja lähtee kahville. Parhaimmillaan joku tulee kertomaan että pyörä pihamaalla vuotaa bensiiniä. Kannattaa jättää hieman tilaa lämpölaajenemiselle. Talvisäilytykseen riittää viittä vaille täysi tankki. On laajenemistilaa eikä vuoda yli mutta hapelle ja ilmankosteudelle ei jää kovin iso tanner touhuta pahojaan. Samalla bensiinikin säilyy hyvänä koska hapen vaikutus ja haihtumispinta-ala on minimoitu.
Edellä oleva on erityisesti kaasutinpyörien juttu. Mutta ei ole haitaksi ruiskuissakaan.
Kaasutinpyörissä hanan aukaiseminen muutaman kerran talvessa pitää kaasuttimet täynnä eikä sielläkään tapahdu haihtumista ja sakkautumista siinä määrin kuin tyhjiin kuivavissa kaasuttimissa.
Mielenkiintoista sinänsä että luulin että kaikki kokeneemmat motoristit tietävät nämä asiat.
-
Tulipa tänään vaihdettua letku bensapumpun ja hanan välille sekä huuhdeltua tankkia samalla. En ihan ehtinyt Motomattia morjenstaan tallille. Mopo Gustav rupee pikkuhiljaa toimimaan ilmeisesti. 100km ajon jälkeen tilanne on selkeästi parempi kuin lähtiessä. Aluksi liikennevaloissa kuulin taas että bensapumppu piti mekkalaa joten ajoin sitten tien sivuun pohtimaan. Kääntelin virtoja päälle ja pois riittävän monta kertaa jolloin pumppu vaimeni ja mekkala muuttui sihinäksi. Kuuli miten letkut täyttyivät. Siitä kun lähdin ajamaan Nokialta Otamukseen niin matkalla ilmeni vain vähän nykimistä. Ilmanputsariin ei paukuttanut ollenkaan, kierroksia kärsi nostaa. Otamuksessa taas kääntelin virtoja, ja letkut täyttyivät nyt nopeammin. Kyllä mää nyt ymmärrän kun jengi hehkuttaa että nää tykkää kierroksista jne. Ajelin tarkoituksella pienellä vaihteella ja odottelin josko nykiminen alkaa, mutta Otamuksesta Porintietä Kolmikulmalle meni matka vallan mainiosti. Kiihdytellen, pienellä vaihteella ajaen sivulaukkujen kanssa kulutus sadalla kilometrillä oli aika tarkkaan 5l.
Tuli vain mieleen että jos ruostetta on riittävästi ollut niin kyllähän sitä vielä on varmaan pumpun ja suodattimen välillä ainakin, ehkä suuttimillekin menevissä letkuissa. Ja mitä näihin ruiskuvehkeisiin tulee niin mun näkökulmasta tää vaikuttaa melko selkeältä laitteelta, mutta mulla ei oikeen oo vertailukohtia kaksipyöräisissä.
Bensahanan vasenkätinen ulkokierre näytti tönärillä mitattuna M16X1 kun töissä tarkastelin. Näytti ihan samalta se sisäkierre mikä tankkiin asettuu. Ei vain tullut mieleen mitata kotona siitä tankista kierrettä. Motonetissa ja Stormissa ei ainakaan oikeen oo väliaikaisia hanoja mulle, Tunturissa ja Soliferissa on M16X1 mutta letkulähtö on vaan vähän pieni. Tollaset karat on yleensä tuumamitoituksella ni en nyt hanajuttuja letkun väliin miettinyt. Mun mielestä tollanen 10mm letku on aika reilun kokoinen, kun ottaa huomioon ettei siinä karassa mitenkään erityisen suuri reikä ole.
-
Olisin jo sulle korvikkeen sorvannut sorvilla vaan se kun on varastossa odottamassa parempia päiviä ja oikeaa verstasta. Ehkä sitten talven aikana.....
Mihinkähän se Velipojalle sorvaamani hanakorvike on joutunut. Haloo Velipoika: menikö pyörän mukana?
100km ajon jälkeen tilanne on selkeästi parempi kuin lähtiessä.
Älä nyt kuiteskaan polta venttiiliä ajamalla liian lujaa.
Kulutuslukema on ookoo. Ehkä hieman alemmaksikin pääsee kun on kaikki happi- ja bensa-atomit pelissä mukana.
Tuli vain mieleen että jos ruostetta on riittävästi ollut niin kyllähän sitä vielä on varmaan pumpun ja suodattimen välillä ainakin, ehkä suuttimillekin menevissä letkuissa. Ja mitä näihin ruiskuvehkeisiin tulee niin mun näkökulmasta tää vaikuttaa melko selkeältä laitteelta, mutta mulla ei oikeen oo vertailukohtia kaksipyöräisissä.
Kyllä se kaikki shaisse on jo suodattimessa. Kierto on tosi nopeaa välillä tankki-hana-pumppu- suodatin-paineensäädin-tankki. Bensa kiertää siellä hirmuista kyytiä. Vain pieni osa kierrosta pääsee sylintereihin saakka.
Voi likaa olla suuttimissakin mutta, käytännössä, suodatin on niin tarkka että se mikä menee sen läpi suuttimille menee myös suodattimista läpi. Suuuttimissa on suodattimet mutta ne torjuvat sitä likaa mikä syntyy polttoainesuodattimen ja suuttimien välisessä väylässä.
Tämä järjestelmä, ehkä poislukien se mikä on Quotassa, on yksinkertaisin mahdollinen. ECUssa on kaikki tarpeellinen ja helposti tutkittavissa ja semihelposti ohjelmoitavissa uudelleen. Siitä puuttuu vain itseohjautuvuus mutta tarkka kaveri ottaa silloin tietotekniikan kaveriksi.
Käytännön kannalta tätä laite (15M + tekniikka) mekaanisilta ominaisuuksiltaan on helppo rakenteeltaan. Autotarvikkeista koottu kokonaisuus joka on 99% rakennettu tankin ulkopuolelle. Ainoa sähköinen kikastin tankin sisällä on polttoaineen merkkivalon anturi.
Palaamme vielä asiaan.....
-
^ Sellainen tuli vielä mieleen että voihan tuo bensapumppukin kulunut olla vaikka onkin uusittu jossain välissä. Kavitointi ja ruoste tuskin näiden ikääkään lisää, mutta katsotaan.
-
Oma kokemus on että pumppu kestää kyllä. Riittää että se tuottaa tarvittavan paineen. Se on helppo mitata jos asia rassaa.
Olen pumpannut noilla vuosikausia etanolia ja bensiiniä epämääräisissä olosuhteissa Euroopassa ja Aasiassa. Ovat olleet aina valmiita palvelemaan. Kun pumppu ei pyöri vaikka sähköä tulee niin silloin se on ainakin rikki. En ole löytänyt välimuotoa. Sinänsä helppoa kos hajoaa: tarvitaan vain uusi. Ei voi korjata. Tosin jumiin menneitä pumppuja olen korjannut. Pitkään seisonut pyörä vaihtopyörärivissä voi jumittaa pumppunsa. Se ei kuitenkaan pala sillä heräte ei kestä kuin muutaman sekunnin. Suoraa virtaa ei sekään pyörimättä kestä.
-
Tuollainen pumppu kyllä kestää, pumppaa auton allakin satojatuhansia kilometrejä mukana.
Sillon yleensä alkaa olla tiensä päässä, kun pitää jatkuvaa narinaa tai ulinaa.
Olen menestyksellä purkanut ja kasannut tuollaisen pumpun. Varovainen saa olla, kun krymppausta purkaa. Ei tosin sisällä vaihdettavia varaosia. Pumppu ei montaa kymppiä maksa, joten vaihtaminen ei taloutta kaada.
-
Korjasin aiempaa tekstiäni. Oikoluku olisi oikolukuohjelman sijasta kertonut että kirjoitin pari kertaa liikaa sanan suodatin sen sijaan että olisin kirjoittanut suutin. Arvaava tekstinsyöttö on nyt pois päältä.....
-
Juu. Pyörässä on enää vain vähän oiretta pintakaasulla tasanopeutta ajaessa, mutta oire että löpö loppui kokonaan jos käytti kaasua on hävinnyt. Nyt on mahdollista että nykimisen syy on jo muualla, esim. kaasuläpän akselin pienessä välyksessä. Bensapumpusta kuuluu hiljainen iloinen sihinää vain. Tilaan tuon bensahanan kun johtokin löytyi tankin alta, mutta voi olla että laitan sen paikoilleen vasta kun oon käsitellyt tuon tankin kunnolla jollain yllämainitulla keinolla. Eipähän pääse ruostetta uuteen bensahanaan. Määhän sorvaan myös juuri tällaisia nippeleitä töikseni, mutta työpaikan manuaalisorvi on heikossa hapessa ja tankoautomaateissa on käytännössä joku sarjatyö meneillään koko ajan jos mahdollista joten omia hommia ei kauheen usein tuu tehtyä.
Mut kyllä se hana siinä syystä on, huonolla tuurilla voi palaa koko pyörä jos ei saa bensantuloa poikki haaverin sattuessa.
-
Jos puhdistat tankkia kemiallisesti, kannattaa varoa puhdistusaineiden roiskumista tankin maalatulle ulkopinnalle ettei maalaus vaurioidu. Hanan yhde ja muut reiät pitäisi saada mahdollisimman tiiviisti suljettua ettei puhdistusliuoksia valu ulkopinnalle. Tankki pitäisi saada käsittelyn ajaksi sellaiseen asentoon, että sen voi täyttää mahdollisimman täyteen.
Puhdistusta voi kemikaalien vaikutusajan jälkeen tehostaa laittamalla tanin sisään esim. pölystä puhtaaksi pestyä hiekoitussepeliä tai muttereita tms. ja ravistelemalla tankkia esim. tenun kanssa. Kovin isoja kiviä tai muita raskaita kappaleita ei kannata käyttää ettei tankkiin tule ravisteltaessa lommoja.
-
Jos puhdistat tankkia kemiallisesti, kannattaa varoa puhdistusaineiden roiskumista tankin maalatulle ulkopinnalle ettei maalaus vaurioidu.
Laimennettu(1-4%) fosforihappo ei ole kuitenkaan pahimmasta päästä maalia syövyttävä aine(jos ollenkaan) ja jos tulee joku roiske, happo lähtee maalipinnalta vedellä pesaisemalla. Tankin puhdistus ruosteesta hapottamalla onnistuu erinomaisesti ensikertalaisellakin. Itse pinnotin tankin sisältä ruosteenpoistokäsittelyn jälkeen ja pinnoittaminenkin onnistui erinomaisesti, sekin ensikertalaiselta.
Jouko
-
Fosforihappo ei laimeana liuoksena tosiaan ole maalipinnalle erityisen vaarallista. Ilmaisin asian epätarkasti, koska lähinnä mahdollisen sisäpuolisen maalin poistoon käytettävä väkevä emäsliuos voi olla ongelmallinen. Todennäköisesti tämäkään ei pieninä roiskeina, jotka huuhdellaan nopeasti pois, ole mikään katastrofi maalipinnalle.
-
Vanhemman Californian manuaalinen hana käynee suoraan tankkiin. MotoJussi on ainakin konversion tehnyt. Käy vaan harvakseltaan foorumilla.
Joskus taajaan, joskus harvemmin. Vähän riippuu mitä askarran. Viime syksystä olen askarrellut enemmän Cagivan kanssa ja guzzia en ole juuri miettinyt. Erityisesti kun tuli kullakkeen kanssa käytyä euroopassa BMW:llä ja sitä piti hoivata ennen reissua. Ja reissun aikana. Ja reissun jälkeen. Mutta se ei oikeastaan kuulu tähän.
Pitää paikkansa, mulla alkoi bensapumppu ulvomaan. Syynä oli sähköisen bensahanan johdon katkeama niin tyvestä etten saanut korjattua. Hana oli siis kiinni koko ajan, mutta pumppu veti siitä silti läpi. Aikaimoinen imu! Pyörä nimittäin kulki ihan hienosti :)
Vaihdoin mekaanisen hanan enkä ole katunut.
Kävi mulla niinkin hassusti että paineregulaattori lakkasi toimimasta. En muista kilometrejä enkä sitä, mitä se varsinaisesti teki: tuliko paineita liikaa vai liian vähän. Korjata tietty piti motskari ja tipuin perseelleni kun kyselin alkuperäisen regulaattorin hintaa. Jätin hyllyyn, jotain rajaa röyhkeydelläkin.
Ostin sen sijaan autokäyttöön tarkoitetun samanpaineisen, mutta kun sen jengat eivät sopineet, poistin alkuperäisestä regulaattorista sisukset ja käytän sitä liittimenä. Autokäyttöön tarkoitettu geneerinen regulaattori maksoi jotain 10-20% siitä mitä guzzikaupan tiskillä.