Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: Seilori - Huhtikuu 28, 2014, 17:19:05 ip
-
Olipas näin uudelta palstalaiselta outo otsikko ;D Pahoittelen ensimmäistä viestiäni joka heti kättelyssä liittyy tekniikkamurheisiin.
Vaan kyseessä on 02 Stone joka kevään ensikoeajolla teki italialaisen lakon. Onneksi työnnettävää ei tullut paria kilometriä enempää.
Polttoainepumppu ei saa virtaa. Yhdistettäesä suoraan akulta pumppu toimii kyllä. Sulakkeet tsekattu. Releistä en osaa varmuudella sanoa koska enpäs tiedäkään mikä noista on polttisrele. Olettetavasti kuitenkin kunnossa koska vaihtelin releitä päittäin eikä ongelma siitä poistunut. Käännettäessä virrat päälle kamman ensimmäinen rele pitää satunnaisesti surinaa noin 5 sekunnin ajan, mutta voip olla ettei tämä liity asiaan mitenkään.
Manuaalin mukaan releeltä menee suoraan johto pumpulle joten maalaisjärjellä ajatellen luulisi pumpun pyörivän jos rele on kunnossa. Alkaa mennä yli ymmärryksen.
Kiitokset,
Seilori
-
Oletko mitannut/tarkastanut releen ja pumpun välisen johdon jatkuvuuden? Eli onko sillä välillä katkosta?
Kaikki vähäiset sulakkeet ehjänä? Toimiiko pyörässä kaikki muut sähkörensselit?
-
Oletko mitannut/tarkastanut releen ja pumpun välisen johdon jatkuvuuden? Eli onko sillä välillä katkosta?
Kaikki vähäiset sulakkeet ehjänä? Toimiiko pyörässä kaikki muut sähkörensselit?
Tuota samaa tulin itsekin ajatelleeksi, mutta en vielä ole onnistunut selvittämään mikä rele se noista on.
Ja juurikin keksin että pitää tarkistaa jotta tuleeko itse sulakepesään virta.
Hakuammunnaksi menee, niinkuin sähkömurheissa yleensä.
-
Josko kytkentäkaaviosta olisi apua?
http://guzzitek.org/schemas_electriques/gb/1100/1100Stone_2002.gif
Kaaviossa pumppu on nro 53 ja johdin punamusta. Sitä kun seurailet haaroineen niin löydät muut asiaan liittyvät komponentit.
Sama rele ja sulake (F6) ohjaa sekä sytytyspuolien ja suuttimien virrantarjontaa sekä pumpun toimintaa. Jos niissä on vikaa niin ei tule kipinääkään.
Sulaketta ja pumpun maadoitusta epäillään ensin.
Minkään releen ei kuulu pitää sirinää. Viittaa vahvasti sähköhäiriöön sellainen.
-
Juurikin sellaiseen, ettei sähköä mene tarpeeksi. Eli maadoitushäiriö?
-
Eipä tuo kytkentä kovin vaikea näytä olevan. Ainaskaan näin valantehneella sähkömiähelle. ;)
Vikakohtia:
- Sulake ja rele. Ovat samassa rimassa oikean posken alla. Saattaa olla, että kontaktit ovat hapettuneet, joten pieni "remputus" on paikallaan. ÄLÄ käytä CRC:tä tms. vaan kontaktisprayta - ei syövytä kosteallakaan.
- Pumpun maadoitus. Eikös siinä pumppu ole tankin alla? Maadoitusviat näissä 12V kulkupeleissä on aikas tavallisia ja yleensä harmillisia. Varsinkin jos ne on ruuvattu kaapelikengällä suoraan runkoon tms.
- Pumpun johtojen kireys. Ei olis eka kerta, kun tärisevässä kulkimessa johdot löystyvät...Ja huomaa, että johdin saattaa olla liittimen juuresta poikki tai ihan viimeisillään.
Jos ne releet ovat ihan alkuperäisiä, jota epäilen, saattaa olla hyvä vaihtaa kaikki kerralla / pikku hiljaa. Kun nekään eivät ikuisia ole... Harjoittelin nuo releasiat toissa keväänä... Eikä releet maksa mahdottomia.
-
Kiitokset, kiitokset.
Sainpas käytyä vielä kerran sähköpuolen läpi aina polttispumpun liittimeen asti. Virtaa menee kyllä.
En viitsinyt jatkaa sateessa, mutta hiljaisena pysyypi pumppu. Ainoa joka pitääpi ääntä, tai sirinää, on rele, eikä releen vaihtokaan asiaan muutosta tuo.
Huomenna sitten pumppu irti ja tsekataan vielä kerran liitokset.
Menee se lomaviikko näinkin, vaan tarkoitus on todellakin laittaa tuo liikenteeseen.
Pari vuotta tuo Guzzi tuossa nyt ollut ja onpas mukava peli ajaa. Vääntö on vallan mahtava.
Hieman päälle parikymmentä vuotta ajeleskelin japseilla, eikä niistäkään mitään pahaa sanottavaa, mutta aika ajoi joko niistä tai itsestäni ohi.
Olin jo lopettelemassa koko touhua kun mukaan tarttui tuo Guzzi ja ensimmäisenä v-koneenani yllätti positiivisesti.
Töissä olen joutunut paljonkin tekemisiin mm italialaisen laivakonetekniikan tms kanssa joten sähköurakoihin tiesin kyllä varautua ;D
-
Olen paininut italialaisten dieselgeneraattorien ja tutkavehkeiden kanssa - ja paljon. Joskus vain tuli mieleen, että josko sulkisivat ihan kokonaan kaiken teollisen tuotannon, niin elämä olisi helpompaa... Huoh!
-
Teollisuuden kautta itsekin italialaisiin tutustunut. Mekaniikka rokkaa, sähköt pätkii ja henkilökemiat kipinöi ;D
-
Italialainen heppu nimeltä Alessandro Volta keksi sähkön, joten ei ole paljoakaan tehtävissä.
Ja asiaan. Mittaa runkoa vasten polttoainepumpun maakaapelin johtavuus. Kuvauksen perusteella ei tarkasti selviä mistä kohtaa mittasit, että 12v tulee pumpulle. Jos mittasit johtojen päistä pa-pumpulla voi pumppu olla rikki tai kaapelointi ei kestä kuormaa. Jos taas mittasit runkoa vasten, niin voi olla, että miinus-kaapelissa on katkos.
-
Ei ole tullut rikkinäistä polttainepumppua vastaan. Jumittunut kylläkin mutta johtui talven tai kahden yli seisomisesta. Se lähti toimimaan kun laittoi virrat päälle ja kopautti kylkeen. Korvaava Bosch-pumppu-kopio löytyy Biltemasta: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Moottorin-ohjaus/Ilmapolttoaine/Polttoainepumppu/Polttoainepumppu-52250/
Itsellä monivuotista kokemusta useammassa moottoripyörässä ja autossa. Toimiva laite eikä maksa paljoa. Mutta tuskin pumpussa on vikaa vaan muualla sähköissä.
-
Senverran päivitystä että lähtihän se saatana lopulta käymään kun jaksoi kokeilla.
Ongelma oli lopultakin se että releen kontaktit olivat löystyneet. Ihan millään pikkupäättelyllä tämä ei mulle auennut koska koetinkynällä tsekatessa kaikki näytti tietenkin toimivan hyvin.
Lopulta purin koko sulake/relekammasta oikean puoliskon, kiristelin liittimiä ja laitoin CRC:t perään. Ja katso: käynnistyi.
Opittiinpa taas jotain uutta italiansähköistä vaikka ei tuon nyt olisi pitänyt yllätyksenä tulla. Jatkossa enemmän työkaluja ja CRC:tä mukaan tien päälle.
Kiitokset neuvoista, joista olikin oikeasti apua.
-
Tässä kuvia ja tekstiä vastaavasta hommasta: http://www.motomatti.fi/2014/02/kuvia-eraasta-prosessista.html
-
Ev Timo tuolla ylempänä kielsi käyttämästä CRC öljyä sähköihin. Mitä se aiheuttaa. Itse olen sitä ruikkinut kaikkialle jo yli 40 vuotta. pitääkö lopettaa.
-
Noissa spraymömmöissä ne ponneaineet saattaa hapettaa messinkiä.
-
Ei tarvii lopettaa. CRC valmistaa monenlaisia suihkeita. Välillä voi kokeilla erilaisia.
-
Paras hoito on puhtaus ja se että sähkölaitteet pysyvät kuivina. Kuivana likainenkin liitos toimii oikein mutta kun kosteus pääsee peliin mukaan niin syntyy läpilyöntejä, vastusta ja korroosiota. Liittimet voisi tietysti korvata hopeoidulla tai peräti kullatuilla liittimillä niin korroosio on vähäisempää. TimoEV varoitteli ihan asiasta: puhdistamattomiin liittimiin joidenkin sprayöljyjen suihkuttelu ei välttämättä auta kuin hetkeksi. Lika ja sen myötä kosteus on se joka liittimet pilaa.
Sulakkeiden osalta halvat "markettisulakkeet" ovat hyviä toimintahäiriöiden generaattoreita. Sellaisen voi hätätilassa asentaa mutta sulakkeet on hyvä hankkia tunnetulta valmistajalta/jälleenmyyjältä. Tarkista millaisia sulakkeita on tarvis ja pidä ainakin yleisintä mallia pari kappaletta matkassa varalla. Halpa matkankeskeytysvakuutus.
Jos sulake palaa yhtenään on syytä tutkia onko sulake oikeaa kokoa vai onko virtapiirissä jotain häikkää. Hiertyneet johtimet ja lika liittimissä voi aiheuttaa satunnaista häiriötä. Tehonkestoltaan isomman sulakkeen laittaminen on vaikeuksien esiin manaamista. Todennäköisesti vika löytyy....
Sähkölaitteisiin kajoamista ei tarvitse pelätä. Jokaisella lienee jonkinlainen kamera. Sillä on hyvä ottaa kuva vaikka rele- ja sulakepaneelista niin osat löytävät sen mukaan takaisin puhdistettuun kohteeseen. (Huom! releitä voi olla sisäisen kytkentänsä suhteen erilaisia vaikka päälle päin näyttävät samoilta) Sama koskee liittimiä. Tosin ne on yleensä pyritty jo tehtaalla asentamaan siten että niitä ei voi mitenkään kytkeä väärin. Maalikynä on hyvä apu merkatessa osia ja niiden paikkoja.
-
Paras hoito on puhtaus ja se että sähkölaitteet pysyvät kuivina. Kuivana likainenkin liitos toimii oikein mutta kun kosteus pääsee peliin mukaan niin syntyy läpilyöntejä, vastusta ja korroosiota. Liittimet voisi tietysti korvata hopeoidulla tai peräti kullatuilla liittimillä niin korroosio on vähäisempää. TimoEV varoitteli ihan asiasta: puhdistamattomiin liittimiin joidenkin sprayöljyjen suihkuttelu ei välttämättä auta kuin hetkeksi. Lika ja sen myötä kosteus on se joka liittimet pilaa.
Jep. Kovasti samalta näytti se mun sulake/relekampa kuin sun tuossa mainiossa aiemmassa linkissäsi. Aika suojattomassa paikassa se on tosiaan.
Koko johtosarjaa en lähtenyt irti repimään, vaan putsailin siinä paikan päällä. Hyllystä löytyi CRC:n NF Precision Cleaner, eli ensin sitä, sitten paineilmaa ja suojalakat lopuksi.
Se taitaa nyt olla parempi mun käydä vähän muitakin liitoksia läpi, ettei käy kylmät tien päällä.
Sähköhommat sinänsä mulle on tutuhkoja, vaan aikaa ja mietintämyssyä vaativia harmittavan usein. Poissulkevaa hakuammuntaa.
-
Jos ne releet ovat ihan alkuperäisiä, jota epäilen, saattaa olla hyvä vaihtaa kaikki kerralla / pikku hiljaa. Kun nekään eivät ikuisia ole... Harjoittelin nuo releasiat toissa keväänä... Eikä releet maksa mahdottomia.
... paitsi alkuperäisosina. Parisataa euroa meni kun sokkona tilasin "varmuuden vuoksi" kaikki releet kerralla Guzzi-osina. Tämä ei ole vitsi.
-
non niin... heräsi epäilys että omassa -99 cali ev:ssä samoja sähkö häikkiä, kiihdyttäessä nykii tosi voimakkaasti, tuntuu että joko bensan tulo tai kipinä pätkäsee... toisinaan toimii kuin ihmisen mieli...täytynee aloittaa tuosta proppu ja rele paneelista. Vai onko kokeneemmilla rassaajilla muuta diagnoosia?
-
Kaikkien sähköisten liitosten puhdistus ja suojaus. Relepaneeli on yksi kohde. Sivutuen katkaisin toinen. Käytätkö paljon tappokatkaisinta? Virtalukon pohjan kuluneisuus? Onhan näitä sähköhäiriön pesiä ympäri pyörää ja yksi tärkeimmistä on tarkistaa ECUn maadoituksen kunto ja onko ECUn kiinnityskumit vielä ehyet. Sateisen iltapäivän ratoksi.
-
Taitaa olla kipinä koneissa häikkää mun guzziz, tein sellaisen huomion että kun oireet iskee sekoaa myös kiekkamittari ja kun veto taas palaa paukahtaa putkessa... Mistä kiekkamittari kerää tietonsa? Syttyennakko säätyy ilmeisesti alipaineella? Asento tunnistin on ilmeisesti öljykellon vieressä?
-
Jos noin sekoilee, niin epäilisin jossain olevan maadoitusvikaa.
-
Jees, kampiakselin asentotunnistin on nokka-akselin päässä vasemmalla öljynpaineanturin vieressä. Joissain versioissa on anturi myös vauhtipyörän kupeessa. Joskus nekin renaa mutta vika voi olla yhtä hyvin muualla järjestelmässä. Sytytysennakko tulee täysin eri elektronisten tunnistimien ja ECUn laskentatoimen funktioiden tuloksena. Imusarjan paine ei siihen vaikuta. Tässä on hyvä paikka suomenkieliselle ilmaisohjelma GuzziDiagin käytölle: Sillä saa luettua vikalogin ja se antaa joko suoraan tai välillisesti tiedon missä on vika. http://www.guzziclub.fi/hscms/foorumi/index.php?topic=3793.0
-
Noin niin, releiden kannat kiristelty, pari pätkää vulkanoituvaa teippiä ja ecu:lle lisä maadoitus. Ja voi näitä ilon päiviä, vika oli jossain näissä! ;)
-
Ja voi näitä ilon päiviä, vika oli jossain näissä!
Vikakin ehkä löytyi mutta ei ole ilmeisesti tarkkaa kuvaa siitä mistä löytyi.
Kun moottorinohjausta, joka sisältää sekä ruiskutuksen ja sytytyksen, epäillään viasta on syy useimmiten kuitenkin ihan normaali vika sähkön kulussa. Toisaalta nämä sähkönkulkuhäiriöt saattavat aiheuttaa vakaviakin vikoja moottorinohjaukseen. Ei helposti mutta pitkään jatkuessaan kyllä. Nämä vanhemmat moottorinohjaukset ovat varsin vastustuskykyisiä ulkoisille vioille ja kykenevät myös itse ilmaisemaan missä vika on jos käytettävissä on asianmukainen ohjelmisto. Eräissä vielä vanhemmissa moottorinohjauksissa on vakiona ledi joka ilmaisee järjestelmän toimintavalmiuden aina kun virta kytketään sekä mukana kulkevalla apukytkennäkytkemällä "sähköttää" tietyn koodin mukaan missä vika piilee.
-
Jos ne releet ovat ihan alkuperäisiä, jota epäilen, saattaa olla hyvä vaihtaa kaikki kerralla / pikku hiljaa. Kun nekään eivät ikuisia ole... Harjoittelin nuo releasiat toissa keväänä... Eikä releet maksa mahdottomia.
... paitsi jos ostaa "maksoi mitä maksoi, kaikki motoguzzi-kaupasta, motoguzzi-pussissa". Taitaa olla parinsadan euron diili, jos muistini minua palvelee oikein.
Saattaa kannattaa harkita jotain geneerisiä, jos ei ole loputtomasti rahaa.
-
kannattaa harkita jotain geneerisiä
Vaikka nämä ovat juuri enemmän yleisluontoisia releitä, ovat germaaniguzzistien suosittelemia (kalliimmasta päästä). Sillä ajatuksella että kerralla hyvät että näiden kanssa ei tarvitsisi enää tapella. Ei löydy yleensä tarvikeliikkeestä mutta tilaamalla saa. Siitä hyviä että näissä on yksi vaihtokärki - käy silti relepohjaan koska niissä on johdottamaton "reikä" kaikille releen "jaloille". Ei tarvitse enää miettiä että mihin tuli vaihtokärjellä varustettu ja mihin ei.
Vielä en ole saanut en luumuilla en lakritsoilla, sähköstä tietäviltä ulos, kumpi on suositeltavampi ja millä perusteella, vastuksella vai diodilla varustettu.
-
Huomasit varmaa, että nuo releet eivät ole samanlaisia...
Toinen on 10/30A ja toinen 5/10A. Tämä on siis kosketinkärkien nimellisarvo. Jos ei ole kamalan paljon kalliimpi, niin noita 10/30A -releitä kannattais olla liiterin hyllyllä varalla pari-kolme, niin ei tarvitse mahd. vaihdon kohdalla miettiä, että käykös tämä vai tuo toinen.
Tuo diodi / vastus ei liity tuohon kärkiasiaan mitenkään. Sähköteknisesti kela vastustaa sähkövirran muutosta ja aiheuttaa ylimääräisen jännitepiikin. Kun järjestelmä sanoo releelle, että lopetas se vetäminen, niin tuo vastus / diodi estää ylimääräisten jännitepiikkien syntymisen ohjauspiiriin. Monesti noissa ohjauspiireissä on sellaisia toimintoja, että se piikki tekee vekkuleita tai harmillisia juttuja muihin vehkeisiin...
Joskus voimistelimme pitkään ja hartaasti erään ison rahtilaivan ohjailuongelman kanssa. Kunnes tuli ilmi, että peräsinkoneen eräät releet "ampuvat" hillittömän jännitepiikin ohjauspiiriin. Ja tuo piikki aiheutti automaattiohjauksen ylimääräiset ohjausliikkeet. Jännä tilanne, kun >200m laiva ihan itsekseen yht´äkkiä alkaa kääntymään ja kulkee kylkimyyryä ja toinen laiva tulee vastaan...
Asia korjautui vastus+diodi -lisäyksin.
*****
Ja vähän siitä CRC-jutusta. Tarkoitan sillä "älä pruuttaa..." asialla sitä perinteistä yleisöljyä CRC5-56, jota mainostetaan ruosteenirroittimena ja kosteudenpoistajana yms. Minä käytän vain Contact Cleaner -sprayta.
-
WD40:ä voi käyttää huoletta, se on tarkoitettu kosteuden syrjäyttämiseen elektroniikasta.
-
Vielä en ole saanut en luumuilla en lakritsoilla, sähköstä tietäviltä ulos, kumpi on suositeltavampi ja millä perusteella,
vastuksella vai diodilla varustettu.
Oletko koittanut oluella? Tuolla on selitetty asiaa englannin kielellä:
http://www.te.com/en/products/relay-products/application-notes.f1_Automotive%20Relays.html
Dokumentti: Automotive Relay Applications, sivu 3.
Eli diodi kypsyttää releen nopeimmin, mutta se on hellävaraisin relettä ohjaavalle piirille (esim. ECU).
Käytössä tärkein muistettava seikka on, että diodilliseen versioon ei koskaan saa kytkeä sähköjä väärinpäin.
+jännite napaan 2 polttaa heti joko sen diodin tai ohjaavan piirin, kumpi sitten on heikompi.
-
Laitan tähän vielä havainnekuvat häiriöpiikkien vaimennusdiodeista.
Ylempänä oikein kytketty, alempana väärin.
-
Jos ei ole kamalan paljon kalliimpi, niin noita 10/30A -releitä kannattais olla liiterin hyllyllä varalla pari-kolme
diodilliseen versioon ei koskaan saa kytkeä sähköjä väärinpäin. +jännite napaan 2 polttaa heti joko sen diodin tai ohjaavan piirin, kumpi sitten on heikompi.
Kun on ollut aina jonkun verran sitä V11 -ongelmaa että "30A sulake ja sen ympäristö sulaa & releen kärki rikkoutuu" ylimenovastuksen aiheuttaman lämmön vuoksi (latausjännite kierroksilla14,4V kun 14,6 kerrotaan maksimiksi, siis OK), ajattelin että kokeilempa nyt siten noita 0 332 207 304 -reileitä, joissa on se diodi. Puhdistin parhaani mukaan sekä sulakepesän että relekantojen johdot&liitännät alta (Bräkleen tyyppinen nopeasti haihtuva sumute + paineilmaa perään, kun kaikki oli kuivaa, sitten oxide clean spray ja jos kyseessä oli liitin, päälle vielä contat protect spray). Löysän oloisia liittimiä kokeilin vähän piikillä vääntää (se "naaras-abiko", johon releen latta menee), että pitopintaa "metalli/metalli" olisi enemmän ja napakasti.
Mopo kasaan, 5 uutta relettä (diodi kelan rinnalla) paikalleen ja virta päälle = naps, 15A sulake, josta menee sähkö virtalukolle palaa niin että raps vaan välittömästi kun avainta kääntää. Vanhat releet paikalleen (vastus kelan rinnalla) = ei ongelmaa. Ei ole Luigin sähköt siis niin tarkasti tehty että plussat ja miinukset olisivat kohdillaan.
-
Jos oikein muistan/havaitsin, sinulla oli releiden liittimet aika löysiä. Suosittelen vaihtamaan kannoissa
olevat liittimet uusiin. Ainakin päävirtanapoihin. Minunkin ajoneuvoissa on samanlaisia releitä ja
niiden liittimet on niin tiukkoja että, irrottaminen pelkästään näppivoimin on vaikeaa. Ei ole sulamis- tai
kuumenemisilmiöitäkään ollut.
Pekka
-
releiden liittimet aika löysiä
Niin tosiaan tämän ketjun ensimmäisen jutun tilanne tuli eteen, polttoainepumpulta katosi jännite, kunnes keksin vaihtaa releitä ristiin.
Juuri näitä relekannan liittimiä koetin suoraan yläkautta vähän piikillä vääntää kireämmälle. "Pestynä" ja näin käsiteltynä vaikutti tänään ehken hieman paremmalta? Mutta jo muutaman minuutin tyhjäkäynnin jälkeen releistä ulos tulevat latat ovat lämpimiä.
Ymmärrän tuon ohjeen niin että johto kerrallaan ulos relepohjasta ja johdon päähän uusi liitin. Sulakepesän osalta ei auta muu kuin vaihtaa uusi, siinä ne lattasulakkeen vastinpuolet ovat sulakepesän omia kiinteitä osia.
Olen lukenut että V11 sähköt olisivat muista Guzzeista poikkeavat siinä, että latausregulaattorin viitejännite tulee muutaman mutkan kautta, siellä on esim. yksi rele ja valojen virtapiiri (valojen aiheuttama jännitteen muutos). Jos tässä viitejännitettä tuovassa piirissä on heikkoja kontakteja, se "huijaa" regulaattorin pukkaamaan turhan suurta jännitettä latauspuolelle. Saman ongelman kanssa painiskeleva kohtalotoveri mittasi äskettäin että tuon mainitun 30A sulakkeen läpi kulkee 3500-5000 rpm välillä n.20A virta (hänellä myös sulake pyrkii sulamaan). Jos jännite on 14,4V niin mitäs se kertoo meille jos kerran tasavirralla Uri pui, pitäisikö tavallisen halpissulakkeen kestää ylimenovastuksen aiheuttamat lämmöt?
Jos ajovalon teho (W) on suurempi kuin mitä alkuperäisissä papereissa lukee, mahtaako se johtaa turhan suureen latausjännitteeseen ja sitä kautta näihin ongelmiin?
-
Vaikuttaa siltä, että vika on maadoituspuolella. Ylimääräistä virtaa pyrkii relelaatikon kautta, jos kerran maadoituspuolen kengät kuumenevat.
-
Maadoitusviat kulkuneuvoissa ovat yllättävän yleisiä. Useimmin tämän huomaa edellä kulkevan auton takavaloista: Jarruvalo / takavalo himmenee vilkun tahdissa. Toisin sanoen, vilkkupolttimon maajohto ei menekään kunnolla "maihin" ja silloin se jännite vaikuttaa muiden polttimoiden jännitteeseen. Asia tietysti riippuu takavalotsydeemin rakenteesta. Siis näin:
Takavalopolttimo "kuluttaa" kaiken siihen tulevan sähkön ( 12v ) ja palaa kirkkaasti. Huono maadoitus aiheuttaa ylimenovastusta ja vilkku aiheuttaa polttimon kannalla jännitteen muutoksen ja lamppu ei palakaan enää kirkkaasti. Katso liitekuvaa, vaikka se ei taideteos olekaan...
Se mitä tällainen tilanne tekee pyörän eri sähkölaitteissa ja tilanteissa on aivan musta aukko, koska itse johdotus ei aina mene johtokaavion mukaan. Ts. maajohto onkin vedetty eri kautta eri paikkaan, kuin yht´äkkiä luultuna... ( jaa mistäkö tiedän... ). Joskus tuli eteen tapaus, että maajohdot oli koottu yhteen nippuun ja liitettu yhdellä isolla puristushylsyllä toisiinsa. Tuo nippu oli sitten suojaputken sisällä. Ja yksi maajohto oli tärinässä löystynyt irti. Eikä mennyt etsiessä kuin alun toista vuorokautta...
Sellainenkin asia saattaa tulla eteen, että jokin kapine viallisena "syö" kaiken johdossa olevan sähkön, eikä sitä riitä enää muille. Sulake ei välttämättä pala, sillä syöpön virta ei siihen riitä. Tämän opin näin: Oikosulkuvirta n.8,5A ei riittänyt polttamaan 10A sulaketta, mutta sai aikaan runsaasti savua tutkan näytön sisälle. Ja lopputuloksen arvaattekin...
Käytännön esimerkki riittävästä virrasta: Kännykkälaturi on esim. "output 400mA". Toimii hyvin, mutta ei pysty kaverille lainattuna lataamaan ja pitämään käynnissä hänen älypuhelinta yhtäaikaisesti, kun se vaatii vaikkapa 700mA.
-
Toissatalvena kun oli kaikki muu rungosta irti paitsi moottori ja johtosarjat huolehdin siitä että akun miinukselta menevä paksu maadoitus menee "puhtaasti" moottorin vaihteistoon. Regulaattorilta vedin lisämaajohdon moottorin runkoon. Alkuperäinen on myös kiinni regulaattorin jalassa. Tässä pyörässä n käytössä se Motomatin moittima tapa, että kaikki johdot vedetään yhteen yhden pultin alle akkujen navoille.
Maadoitus pitäisi olla kunnossa, arvelen...
Sulava 30A sulake on se, jonka kautta lataus tapahtuu: latausregulaattori - 30A sulake – akun plus napa. Se rele, jonka ”no” kärki (releen kelalla jännite kun virta päällä, kärki siis kiinni) kuumeni ja hajosi niin, että releessä oli sulamisjälkiä, kuvassa Nr. 46. Kärjet 30-87 (plus mm. sytytyspuolille [45,47], polttoainepumpulle [50], varoitusvaloliittimelle [44, ei käytössä] ja ruiskusuuttimille [51,52]). Minkään näistä ei pitäisi kuluttaa paljoa virtaa, ellei tosiaan matkalla johdoissa ole ”maavuotoa” runkoon.
Ja vielä muistuttaisin kainosti että tämä 30A sulakkeen sulaminen ei ole V11 kohdalla mitenkään erityisen harvinaista ajan oloon. Liittynee siis johtosarjan / sähkökaavion suunnitteluun.
Rele (23), joka ei ole vetäneenä (starttirele) ei ole moinaankaan, ihan vilakka. Vaikka yksi nc -kärki on käytössä, jonka kautta valojen sähköt kulkevat. Ei taida siis etuvalo liikaa virtaa viedä, kun se rele ei kuumene ja kaikki valojen sähkö kulkee sen kärjen kautta.
-
>>...kun se rele ei kuumene...<<
Tuotaa... kunnossa oleva ja oikean kokoinen rele ei normaalikäytössä saakaan kuumentua.
Releen kuumeneminen johtuu
a) Releen virrankesto on ylitetty. Siis 10A releen läpi menee jatkuvasti vaikkapa 20A.
b) Releen kärjet ovat vialliset / likaiset. Tällöin kärkiin tulee ylimenovastusta, joka lämmittää kärkiä.
c) Rele on löysässä tai siihen liittyvä johdin on löysällä => ylimenovastus.
Kaikkia tapauksia on vuosien varrella tullut eteen.
Sehän on tietenkin kaikille selvää ( ? ) ettei rele ole ikuinen, vaan se voi mennä / kulua rikki.
Rele on aikas helppo jopa mitata; Releen ollessa tilassa, jossa se kytkee sähköä eteenpäin, mitataan jännitemittarilla meno- ja tulopuolen väliin jäävä jännite. ( siis EI vetokela ). Sen pitäisi olla liki 0V. Tuo liki on 0,01 tjsp. Siis "hyttysen kikulin" verran. Ja huomatkaa, että paikasta riippuen rele joko kytkee tai katkaisee jännitteen.
Ammattilaisella ei kulmakarvat hievahdakaan viallisen releen osuessa kohdalle. Niitä nyt kuitenkin on nähty...Joten ei se ole ihan kamalaa... Verrattuna pyörän ketjujen katkeamiseen... ;D
-
...
Mopo kasaan, 5 uutta relettä (diodi kelan rinnalla) paikalleen ja virta päälle = naps, 15A sulake, josta menee sähkö virtalukolle palaa niin että raps vaan välittömästi kun avainta kääntää. Vanhat releet paikalleen (vastus kelan rinnalla) = ei ongelmaa. Ei ole Luigin sähköt siis niin tarkasti tehty että plussat ja miinukset olisivat kohdillaan.
Tuosta myöhemmin linkkaamastasi kytkentäkaavion otteesta näkee, että releen 23 vetokelan maadoitettu napa on 86. Toisaalta releen 49 kela on (diodin kautta) maadoitettu navasta 85. Ristiin menee. Diodillinen rele ei ole näissä paikoissa vaihtokelpoinen. Toisessa toimii, toisessa polttaa jotain (itsensä, sulakkeen tai molemmat).
Kannattaa kyseiseen pyörään ostaa niitä releitä, joissa on vastukset eikä diodia.
.
-
Nuo releasiat on kauppiaillekin joskus outoja: esimerkiksi koneliike IKH myy ajoneuvoreleitä. Siellä on (Pirkkalan toimipisteessä) yksi rasia jonka kyljessä lukee "kytkentärele". Rasiassa on lahjakkaasti 12V ja 24V releet sekaisin sekä kytkentäreleiden joukossa vaihtoreleitä. Olen antanut aiheesta palautetta mutta vastineen mukaan heillä ei ole töissä "ajoneuvosähköasiantuntijaa" joka näistä asioista ymmärtäisi.
Edellä oleva ei suoranaisesti liity tähän mutta asiallisesti merkityissä releissä on kytkentä/toimintakaavio merkitty releen kylkeen sekä vastaavat numerot merkitty releen pinnien eli kytkentälattojen viereen muovivaluun. Tämän asian kun tunnistaa releen kyljestä samaksi kuin oli siinä releessä jonka epäili olevan viallinen, saa suurella todennäköisyydellä oikein toimivan tavaran kouraansa. Lisäksi tietenkin jännite- ja virransietoarvot ovat samaa luokkaa. Tarpeetonta on hankkia 10A releen tilalle 40A relettä jos sulake on 15A.
Olen kylläkin törmänyt releisiin joiden kytkentämerkintä poikkeaa niiden toiminnasta. Ilmeisesti olen tullut hankkineeksi halpisreleen tai valmistusvikaisen yksilön huolimattomuuttani.
-
Diodi on voinut vioittua kahdella tavalla: 1. menemällä oikosulkuun tai 2. lakkaamalla
johtamasta kokonaan.
Tapaus 1. selviää yleismittarin vastusmittauksella. Releen kelan vastus on luokkaa 50-150 OHM.
Jos vastus on huomattavasti pienempi, esim. alle 10 OHM ja vielä kumpaankin suuntaan,
on diodi oikosulussa.
Tapausta 2. et saa mitattua suoraan yleismittarilla, koska yleismittarin diodimittaus toimii
vain irrallisilla diodeilla. Tarvitset kuvan mukaisen testikytkennän, jossa lamppu on rajoittamassa virtaa.
12V ja maan paikkaa vaihdettaessa lampun pitäisi palaa toiseen suuntaan kirkkaasti ja toiseen himmeästi.
Jos palaa kumpaankin suuntaan himmeästi, ei diodi johda lainkaan sähköä.
-
Tapaus 1. selviää yleismittarin vastusmittauksella. Releen kelan vastus on luokkaa 50-150 OHM
Asia vilpitön.
4 relettä, kelan vastus 111-113Ohm. Yhdessä oli 0,3 Ohm. Se siis roskiin.
Kiitos avusta.