Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: Pekka73 - Huhtikuu 25, 2014, 13:26:44 ip
-
kohde: '83 1000SP
Kun on takarengas irti niin päätin katsoa miten kardaani voi (ei ole minun omistusaikana noin vuosi) avattu, tällaista paljastui:
(https://lh5.googleusercontent.com/-TD1IsdbMfGQ/U1f7ZOFpd3I/AAAAAAAAGlw/fs48NnMbf3U/s912/IMG_20140423_191404.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-P4BYw-IWyMI/U1f7ZZJBGiI/AAAAAAAAGl0/WrJCHI8cmiA/s912/IMG_20140423_191413.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-WEVCWbRDMHo/U1f7ZBBPyeI/AAAAAAAAGlo/QYykkb8UJas/s720/IMG_20140423_191426.jpg)
Booriholkki oli ruosteessa ja hieman jumissa. Puhdistin boorit. Kuinkahan paljon tuossa holkin / akselin välissä saa olla löysää. Nyt on noin milli. Eikö se tee asteina jotain 5.
Kardaanitunnelissa hieman ruosteista:
(https://lh4.googleusercontent.com/-bAwX1_b3cpI/U1f7bm6CP4I/AAAAAAAAGl8/AND3O9gr1sU/s720/IMG_20140423_191447.jpg)
Kardaaninivel olisi kai hyvä ottaa irti ja öljytä.
-
Siis minkä välillä sulla on välys?
-
Siis jos pidän booriholkistä kiinni ja pyöritän kardaaniakselia niin siinä tuntuu noin millin liike.
-
Ai siis pyörimissuunnassa. Ei kai tuo vielä haittaa. Ajaa loppuun asti.
-
Tuossa aiheesta sivuten: http://www.motomatti.fi/2013/06/cali-kolmosen-ruosteinen-kardaani.html
Kun nyt noinkin pitkälle on päästy niin katso kardaanin kannatinlaakerin ja tuplaristikon kunto: http://www.motomatti.fi/2011/10/kardaanin-ristinivel-jumittaa.html
Samalla tulee katsotuksi onko takahaarukan laakereissa ruostetta vai vaseliinia. Kun akselitapin kupumutterin ottaa irti niin kannattaa mitata kierreosan näkyvä pituus ja takaisin laittaessa asentaa samoille seuduille.
Kardaanivaiva tulee huomaamatta mutta on kohtuullisen helppo hoitaa kuntoon. Helpoin on ostaa Heipalta koko ristikko ja uusi kannatinlaakeri mutta vanhan voi myös kunnostaa jos on intoa näpertelyyn.
-
Juu, en ala panikoimaan. Ei tuo nyt kovin iso juttu ole ottaa kardaani uudestaan irti jos tulee tarvetta.
Kai se takahaarukka olisi otettava samaan syssyyn irti kun on vauhtiin päässyt. Hyvät kuvat rempoista motomatilla!
-
Kiitos kohteliaisuudesta. Nykyään on aikaa tehdä tutkimusta. Pyrin ainakin kahtena päivänä viikossa käymään tallilla. Tänäänkin olin tunnin ja levitin pakkelia. Se kun kovettuu vahtimatta....
Noilla blogisivuillani on enemmänkin eri aiheista. Oikeassa reunassa on juttujen aihekohtaisia otsikoita ja blogin vasemmassa yläkulmassa on sanahakuruutu. Itsekin käytän sitä kun aineistoa on kertynyt sen verran että ei aina tiedä missä yhteydessä mitäkin on. Mutta noin puolet valmiista tekstistä on vasta julkaistu. Osa odottaa taustatietoja tai kuvia. Suurin osa vaatisi muokkausta luettavaan kuntoon. Vanhempia juttuja olen jo poistanut epäajankohtaisina tai toiston vuoksi. Englanninkieliset sivut olen myös poistanut pääosin. Sain palautetta kielioppivirheistä. Käyttäkööt kääntäjäohjelmia kun ei alkuperäinen virheineen kelpaa....
-
Vihdoinkin sain vanteet puhtaaksi
(https://lh4.googleusercontent.com/-EjJgjwLqKbg/U1vtEHD0nkI/AAAAAAAAGms/eMKHHuim9ck/s640/IMG_20140426_172434.jpg)
Oliko järkeä puhdistaa maalinpoistoaineella? Ei. Soodapuhallus olisi ollut miljoona kertaa fiksumpi tapa. Perävälityksen koppa kyllä lähti kertakäsittelyllä mutta tällaiset paksummat maalikerrokset ei ole kovin herkkiä puhdistumaan.
Bad boy style, vaiheessa
(https://lh3.googleusercontent.com/-zfH0Co24b8A/U1vtElsFQ6I/AAAAAAAAGm0/TvShA3GD5Os/s512/IMG_20140426_191250.jpg)
Takahaarukan otin myos irti kardaaninivelen ja linkin laakereiden tarkastuksen takia
(https://lh6.googleusercontent.com/-6iOMZgKM2p4/U1vtIAOemkI/AAAAAAAAGnI/PHBvykdGfms/s512/IMG_20140426_195940.jpg)
Nivelen laakeri on hyvässä kunnossa
(https://lh5.googleusercontent.com/-TJCwtw49GEM/U1vtFOdlIeI/AAAAAAAAGm4/lYgJekpkfeE/s640/IMG_20140426_195919.jpg)
Nivel, vaihteiston puoleinen ristinivel takeltelee yhdessä suunnassa. Se lienee vaihdettava. Tukilaakerin sisässä olevassa osassa näkyy uria eli sovite laakeriin on ollut liian väljä. Ei hyvä tämäkään juttu. Nivelen voinee kääntää ja sorvata toinen pää hieman tiukemmaksi suhteessa laakeriin.
(https://lh6.googleusercontent.com/-oAgUWJhKklY/U1vtN8PX_5I/AAAAAAAAGns/ZltUjxeQIOQ/s640/IMG_20140426_200247.jpg)
Takahaarukan tiheakierrepultti jolla kiristetaan haarukan laakerivalys sopivaksi (molemmin puolin)
(https://lh3.googleusercontent.com/-kn16Ytgq5DY/U1vtMdeeNeI/AAAAAAAAGng/EJFuptXh7-A/s512/IMG_20140426_200128.jpg)
Linkun asemoinnin kannalta kannatti ottaa talteen nuo kiristyspulttien ulkonemat. Oikea puoli oli 7mm ulkona ja vasen 6mm, kierteen lukemina 15 ja 14.
(https://lh5.googleusercontent.com/-JoUjtjvzMxA/U1vtWdZARSI/AAAAAAAAGn0/b4CRVpl9_Q4/s512/IMG_20140426_193405.jpg)
Linkun laakerit oli hyvässä kunnossa. Tiivisteet kannattaa toki vaihtaa. Nivelen suojakumi on myos vaihdettava, oli haljennut pannan alta.
Motomatti, olisitko halukas remontoimaan tuon nivelen korvausta vastaan?
-
Tuon mallin nivelellä sorvaus on vissiin aika normaali keino.
Jos päädyt ulkoistamaan ristin vaihdon, niin katso olan yli ja opettele. Kuuluu niihin hommiin, jotka kaikki kyllä osaavat. ;) Ei ole paha homma.
-
Kun ei motomatista ole kuulunut niin joutessaan aloitinkin jo purkamista. Pieniä on nuo neulalaakerit tässä :) Ihan ruosteessa oli tuo jumiva nivel. Laitan myohemmin kuvia.
-
Nyt kuuluu. Oli eilen Triumph-koeajopäivä, Hot Rod & Rock Show, Tampereen Kalamarkkinat, Tampereen Rovaniemen markkinat, oman kerhon vuosikokous ja iltabileet Blackheads MC:n tallilla. Pääesiintyjänä Tuomari Nurmio. Eli varsin tiivisohjelmainen viikonloppu. Joillakin oli vielä jotain pakollista urheilutapahtuman seuraamista mutta minua se ei koskenut.
Tuon ristikkojen vaihdon voi tosiaankin opetella itse. Laakerikaupasta ei saa juuri tuolla mitoituksella olevaa ristikkoa vaan sellaisen jossa kuppien päiden välinen leveys on puoli milliä liian suuri. Siis kupeista on sorvattava 0,25 mm kustakin pois. Mutta jos löytyy juuri sopiva niin ilmoittakaa tyyppi minullekin.
Sorvi, puhtaus, huolellisuus, vaseliinia ja hyvät hermot sekä jämäkkä viilapenkki tai mieluimmin prässi, kokoelma holkkeja ja tuurnia ovat suureksi avuksi.
Helpoin tuon nivelen toisen pään sorvaus sopivaksi on kun ristikko on puretussa tilassa. Koottuna kaksoisristikko tahtoo olla hieman "elävä" sorvin kärkien välissä. Itse olen käyttänyt sorvaustuurnaa apuna.
http://www.motomatti.fi/2011/10/kardaanin-ristinivel-jumittaa.html
-
Onpas matilla ollut ohjelmaa, olisi varsinkin tuo dumarin konsertti maistunut minullekin.
(https://lh3.googleusercontent.com/-xcylwuKAfSM/U10r1tmnXPI/AAAAAAAAGoU/YUHWJH_X8Z4/s512/IMG_20140427_190237.jpg)
Tuossa näkyy nuo tärkeimmät tyokalut eli kaksi sopivankokoista hylsyä jolla huokuttelin kupit irti (+viilapenkki). Täytyy myontää että otin oppia Guzziology kirjasta jossa selitettiinkin asia oikein helppotajuisesti. Alkoi sekin (kallis) kirja näinollen hankkimaan hintaansa. David Richardson korosti myos nivelen laakerin vaihdon tärkeyttä joten tarkistin sen vielä uudemman kerran. Perhana sentään, tuntuihan siinä hieman karheutta! Eli vaihtoon menee samalla nyt sekin kun on paikat irrallaan. Etsin jo sopivan hylsyn jolla saa pitkän jatkovarren avulla lyotyä laakerin irti. Tässäkin siis em kirjasta oli apua.
-
Itsellä on myös Guzziology käsivarren mitan päässä kirjahyllyn kulmalla. Siitä on hyvä tarkistaa taustatietoja.
-
Unohtui mainita että molemmissa ristikoissa oli kulumaa vaikka vain yhdessä se tuntui takertelevan. Tästä päättelen ettei alkavaa ristinivelvauriota oikein voi avaamatta todeta.
Ristinivelen leveys kupinpäästä toiseen mitattuna 49mm ja kupin leveys 22mm.
-
Mikä on suurin nivel mistä voi tehdä sopivan, 49,5mm vai 50,0mm? Ajattelin tänään käydä laakerikaupassa kyselemässä vaihtoehtoja.
-
Laitoin muutamaan paikkaan kyselyä. Ainakin http://www.teollisuustasanto.fi/nivelristit.pdf löytyy sopiva risti mutta hinta 50e on niin suuri ettei kannata korjata.
Jos ei tuosta selvästi halvempia löydy niin sitten lähtee kokonainen murros tilaukseen.
-
Nivel antaa "kuulua" itsestään vasta silloin kun on jo leikannut kiinni tai neulat ovat lähteneet "maailmalle". Alkavaa vikaa ei voi muutoin tosittaa kuin ottamalla ristikko käteen.
Valitettavasti en muista nivelristikon mittoja mutta alkuperäisen mitan saa alkuperäisestä ristikosta. Standardina mulle tarjottua ristikkoa vaivaa ainoastaan puoli milliä suurempi koko. Kuppien halkaisijat ovat luonnollisesti samat. Itsellä se ei ole este koska on sorvi pajassa. Riippuen ostopaikasta ristikon hinta on vaihdellut 40 - 80€ kappaleelta. Itse olen ostanut ristikot ja muutkin laakerit pääasiassa Top-Osasta Tampereelta. http://www.top-osa.fi/
Vaikka hinta saattaa olla korkea on pontimena ollut saada pyörä kuntoon samalle päivää.
Toinen hankintapaikkani on Tampereen Laakerikeskus jossa motoristeja palvellaan mielellään: http://www.tampereenlaakerikeskus.com/
-
Tuo ristikko oli muuten jossain laakerikataloogissa mainittuna. Siinä oli mallinumerossakin MG, ihan vaan markkeeraamassa käyttökohteesta Moto Guzzissa.
-
http://www.teollisuustasanto.fi/nivelristit.pdf
Sivu 13/20 alaosassa. 22x49mm ja tuotenumero HS-2249. Myös sivulla 6.
Kiitos vinkeistä TTT ja Pekka73!
Löytyisiköhän muutkin Guzzin käyttämät ristikkojen koot?
PikkuGuzzeissa on ainakin kahta kokoa ja -60 - 70 -lukujen vaihteen tietämillä myös oli erikoinen koko Eldoradoissa ja muissa V7-malleissa. Samaten kannatinlaakerin koko on eri. Olikohan niin että kuplavolkkarin pyöränlaakeri oli samaa kokoa?
-
Tässä toinen paikka mistä löytyy 22x49 kokoinen ristinivelen: http://www.kentso.fi/prebeo/group/nivelristit-ristinivelet/nivelristit/0303. Hinta 63e.
Minä tilaan kokonaisen murroksen.
-
Tuota pientä en ole löytänyt. Mutta epäilen että löytyisi auton ratti/ohjausakselilta sopiva. Niissä nimittäin käytetään aika tutun kokoisia ristejä.
-
FYI: Stein dinseltä muuten löytyy korjauskitti http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/Rear-transmission/Swing-arm/Universal-joint-kit-big-model::1842.html, säästää hieman verrattuna jos ostaisi kaikki erikseen.
-
Tuolla lailla tuli kardaaninivel asennuttua:
(https://lh3.googleusercontent.com/-rgOK-IY9D6k/U3mmWVFscwI/AAAAAAAAGrI/ZC_kwyl2awU/s720/IMG_20140518_164607.jpg)
Eli väsäsin vesijohtoputkesta sopivan putken jonka sisään murros mahtuu napakasti. Eli ajatus ettei pääse nuljuamaan sivusuunnassa asennettaessa. Hyvin meni paikoilleen.
-
Olisi aika hankkia vaihteisto- ja peräöljyt. Ilmeisesti tähän mkI SP:n ei kannata synteettisiä laittaa. Olisiko http://motonet.fi/fi/tuote/598091/Mobilube-HD-80W-90-GL-5-1l sopiva? Kai tuo on mineraaliöljy ja GL5 ominaisuudet tuskin haittaa laatikossakaan?
Moottoriöljyksi ostin tarjouksessa olleen Catrolin 15w-50 mineraaliöljyn (http://motonet.fi/fi/tuote/590092/Castrol-GTX-15W-50-4L-API-SLFC-A3B3). Miksiköhän muuten öljynvaihtoväli workshopmanuaalin mukaan tässä mopossa on vaan 3000km? Ei kai nämä mitään Husabergejä ole ???
-
Varmasti ovatten käypiä öljyjä nuo. Ei haittaa GL5 laatikossakaan. Hain samaa castroolia cali kakkoseen mutta ei ole vielä kerenny vaihtaa. Siinäkin on tuo 3000 vaihtoväli kirjan mukaan mutta viittätonnia mä oon pitäny rajana.
-
Oolrait, laitetaanpa tuota sitten hyvillä mielin. Kiitos kommentista.
-
Kardaaniputkeen laitoin ohuen kerroksen kotelosuojaa ruosteen ehkäisemiseksi. Otin vetolaipan irti koska silläkin on taipumusta ruostua ja keskiö kannattaa voidella (Thx Motomatti). Ulosvetimellä irroitin mutta ei ollut tiukassa, kädellä pyörittämällä sai vedettyä irti:
(https://lh3.googleusercontent.com/-cXJviLybZvY/U4Qx808z7rI/AAAAAAAAGuA/65xprv3k8f4/s912/IMG_20140526_193646.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-QDDCt2ZIXHg/U4Qx9Ih76-I/AAAAAAAAGuI/NEi81PSmNnY/s912/IMG_20140526_193657.jpg)
Hyvässä kunnossa oli. Ruosteet pois ja maalaus:
(https://lh6.googleusercontent.com/-3Vj1zrxMpf8/U4Qx9L0VF2I/AAAAAAAAGuM/uv-sCS-Ao_I/s912/IMG_20140526_201101.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-7cTusaoZ7WE/U4Qx9va8IYI/AAAAAAAAGuQ/2TA0kTj_O8w/s912/IMG_20140526_202735.jpg)
-
Guzzi on kasassa :) Muutama kuva matkalta, tässä takalinkun laakerit jotka pesin bensalla ja voitelin Krytoksilla:
(https://lh5.googleusercontent.com/uZtkvPZnkiGThE5JRmFNj3ByG1gpXE5uxxO80cSm6uA=w644-h859-no)
(https://lh5.googleusercontent.com/-D4aA-4PxS7A/U4osDCbXouI/AAAAAAAAGu4/coaVwn3wfPM/w644-h859-no/IMG_20140529_193702.jpg)
Uusi kardaanin suojakumi
(https://lh5.googleusercontent.com/-DIcXOp41YfA/U4osCeGAvVI/AAAAAAAAGuw/bonQDQssC0c/w644-h859-no/IMG_20140529_195015.jpg)
Ihan kivalta näyttää hopeinen takahaarukka yhdessä hopeisten runkoputkien kanssa
(https://lh4.googleusercontent.com/-Cj-J3TF7f_U/U4osGZTUaeI/AAAAAAAAGvA/wOEWYT1czlA/w1145-h859-no/IMG_20140529_204436.jpg)
Perään tällainen koktaili
(https://lh6.googleusercontent.com/-5uV8T8MdcSU/U4osHZP_65I/AAAAAAAAGvI/79OcuN7BLGk/w644-h859-no/IMG_20140531_155356.jpg)
Perän kiristys kardaaniputkeen pitää tehdä vasta kun taka-akseli on kiristetty että asettuu oikeaan asentoon. Perän rattaaseen mikä välittää voiman vanteeseen laitoin punasta vaseliinia. Kardaanin booreihin krytoksia.
(https://lh4.googleusercontent.com/-hXANh4n4KuU/U4osI8EUemI/AAAAAAAAGvQ/iKR-dtxstQQ/w1145-h859-no/IMG_20140531_162111.jpg)
Pyörä koeajon jälkeen viilenemässä:
(https://lh6.googleusercontent.com/-Xbkq-WBoVrM/U4zLLyjOW5I/AAAAAAAAGv4/ln4BSlOjD0M/w1145-h859-no/IMG_20140602_194915.jpg)
-
Kylän ohuin satula. ;D
-
Orggis oli liian mukava, niin laitoin tilalle tollasen 'hieman' ohuemman... :)
-
Kokeilin joskus Californiassa laskea tarvikesatulan runkoputkien päälle mutta polvikulma tuli niin jyrkäksi että ajaminen hankaloitui vaikka jalkoja saattoi siirtää eteenpäin astinlaudoilla. Ulkonäkö tulee kylläkin liuhakkaammaksi.
-
Klassinen Guzzista-Cafe-Raceriksi-dilemma. Näyttää hyvältä, muttei onnistu ihmisen fyysisillä rajotteilla.
-
Olen mä ajanut tuolla useammankin sataa kilometriä päivässä ilman suurempia murheita. Kahvakäsi väsyi eniten. Mutta joo, eihän se ergonomiaa huonontaisi jos satula olisi korkeammalla. Tuohon on kyllä helppo vaihtaa satulaa lennossa, olenkin alkanut hieman tutkimaan sopivaa kahdenistuttavaa penkkiä (joka voisi olla myös hieman paksumpi) kun vaimo on alkanut valittamaan ettei ikinä enää pääse kyytiin.
-
Oljypohja, vasemmalla siiviläsuodatin, etualalla ylipaineventtiili ja keskellä originaali suodatinjalka joka on tulpattu:
(https://lh6.googleusercontent.com/CWYFNjagiOPElHwzuQjXPYe3ASoHkQ7TveamGXnLQCU=w1069-h802-no)
Laajennusrengas suodattimen siirrolla:
(https://lh6.googleusercontent.com/-dAbtHExccxI/U5nzzT7YdlI/AAAAAAAAGyg/iBdrG0XDCLw/w1069-h802-no/IMG_20140612_184058.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-mekyAhdv3Tc/U5nzv5BMIII/AAAAAAAAGyQ/6IOUtKuWarU/w602-h802-no/IMG_20140612_184017.jpg)
Asennus ei mennyt aivan sujuvasti, nimittäin koneistuksessa oli topeksitty. Koneistin itse "nenän" jotta mahtui asentumaan paikoilleen
(https://lh4.googleusercontent.com/XWjmN6FK4H7Z8VRFFh1qP65Z-CUy28BtaMvr3AFBvak=w929-h802-no)
Tuommoinen paikalleen laitettuna:
(https://lh5.googleusercontent.com/-9t4Czbrs0tQ/U5nz692zQCI/AAAAAAAAGy4/X2YeeR-BtA8/w1069-h802-no/IMG_20140612_203049.jpg)
Uudet pultit piti tietysti hommata, pituudeltaan 55mm (14kpl) ja 85mm (4 kpl), alkuperäiset olivat 30mm lyhemmät. Oljytikku näyttää nyt virheellisesti mutta ei haittaa kun tiedostaa, uusi pidempi tikku hankintalistalla. Oljynsuodatin ei mahdu nyt paikoilleen, varmaankin paukutan H-putkea hieman että saa lisää tilaa.
Kertokaa jos huomaatte kauheita asennusvirheitä ennenkuin ehdin käynnistää konetta :)
-
Suodatin kannattanee täyttää ensin täyteen öljyä irtaallaan, kaataa hiukan ylimääräistä pois ja pyöräyttää paikoilleen. Ei pyöri niin kauaa kuiviltaan ensimmäisessä käynnistyksessä.
Kannattaa myös miettiä tavanomaista H-putkea hieman taemmas niin saa pidemmänkin suodattimen mahtumaan paikoilleen. Toisaalta filsun vaihto on nyt niin helppoa....
-
Tuota miettinyt, miksei jättäisi öljytikkua normaalipituuteen, kun tuossa on noin hyvä loiskelevy? Saisi enemmän rasvaa koneeseen. Siitähän ei olisi kuin hyötyä; öljy jäähtyisi kun on enemmän ja sitä olisi kaikissa tilanteissa tarpeeksi.
-
Jos ei pienestä painolisästä ja öljynvaihtokulujen vähäisestä noususta tule kynnyskysymystä niin öljyn pinnan voisi nostaa entiselle tasolle. Kuten TTT totesikin, siitä ei ole kuin etua.
-
Jos ei pienestä painolisästä ja öljynvaihtokulujen vähäisestä noususta tule kynnyskysymystä niin öljyn pinnan voisi nostaa entiselle tasolle. Kuten TTT totesikin, siitä ei ole kuin etua.
Itse olen pitänyt Jackalissa normikorkeudella öljynpintaa tikkuun nähden jo vuosikymmenen, enemmänkin, vaikka on käytössä 25mm välipala öljypohjassa. Litra enemmän öljyä koneessa, ei haittaa.
Loiskelevyä ei ole, mutta tuskin haittaisi askartaa sellaista.
-
Hyviä ajatuksia molemmilta!
Tarkoititko motomatti että tähän olisi saatavilla jotenkin paremmin mahtuvia H-putkia jostain? Tätä olemassa olevaa koetan siirtää hieman taaemmaksi mutta epäilen ettei kovin paljon ole pelivaraa.
Tosiaankin tämä laajennus toiminee varsin tehokkaana loiskelevynä, samoin mahdollistaa suuremman öljymäärän käytön. Öljynmäärän lisääntymisestä ei ole minun ajoilla mitään taloudellista merkitystä. Eikä pienellä painonlisälläkään taida olla merkitystä, sehän madaltaa samalla painopistettä ;)
-
Tätä olemassa olevaa koetan siirtää
Kaksi tapaa: hölmölaisten peitonjatkamistapa eli takapuolelta puolen putken pätkät pois ja hitsaten etupuolelle. Tai sitten hitsarilla teettää mittojen mukaan rosterista "ikuisen" H-putken. Vanha malliksi mitoitusta varten. Väliputkeksi riittää saman vahvuinen rööri joka on pakoputkenakin. Väliputken paikka hieman muuttuu mutta se tuskin ajossa tuntuu jos kone ei ole erityisen tarkasti viritetty. Esim. nokka-akseli vaihdettu, tms. Siinä tapauksessa väliputki voi olla öljypohjan edessäkin.
-
Tuossahan olisi tilaisuus ja tila tehdä X-putki. Sitä tuppaavat ameriikan serkut laittavan v-kaseihin nykyään.
-
Kieltämättä huokutteleva ajatus tuollainen X-putki. Tohon vaan tulisi aika 'jyrkkä' X. Loppujen lopuksi tilaa ei ole kovin paljon kun keskiseisontatuki tulee vastaan. Jos seisontatuelle antaisi kenkää niin sitten voisi rakennella sille osastolle jotain.
Paukuttelin H-putkea (oli muuten aika kovaa tavaraa, sai paukuttaan pitkään vaikka oli maassa irrallaan), nyt saa suodattimen paikalleen. Isompi suodatin ei vielä mahtuisi mutta lisää paukuttamalla sekin onnistuisi. Laitoin suodattimen MM vinkin mukaan täyttäen osin oljyllä. Tulpat otin irti ja mittasin kärkivälit, 0.75 ja 0.55. Väri oli hyvä. Laitoin uudet tulpat. Uusien tulppien kärkiväli oli 0.75. Tyhmänä tarkistin vasta jälkikäteen mikä on ohjearvo, eli 0.6mm. Pittää ottaa irti vielä ja säätää kohdalleen.
Oljyä laitoin nyt 3.5 litraa, jolloin tikun alimmat 5mm peittyi oljystä. Voisi laittaa ainakin puoli litraa lisää. Säätämiseksi menee :) Mutta guzzin parissa on aina hauska puuhastella.
-
Dr Wittner:
(https://lh4.googleusercontent.com/-kKuxBs75PQ4/U5v4SvEOrFI/AAAAAAAAGzg/VI1iR7z_E_Q/s640/Wittner.jpg)
Tuossa olisi hieman alakerran mallia. Mitenhän noi putket jatkuu tosta, Y-putkena?
Edit: Itse itselleni vastaten, Y-putkella näyttää menevän
(https://lh5.googleusercontent.com/-prgnO9G2bpo/U5v5TTvk5TI/AAAAAAAAGzs/_4GEylXRuRU/s912/Wittner2.jpg)
-
Mulla on nyt y-putki toista kesää. Hyvin törisee. Täytys penkittää uudestaan. Vaikuttaa aika paljon kun vaihtoi 2-2 putkista tuohon.
-
Mulla on nyt y-putki toista kesää. Hyvin törisee. Täytys penkittää uudestaan. Vaikuttaa aika paljon kun vaihtoi 2-2 putkista tuohon.
heh, mulla on Y-putki :)
eli niinko 2-1 putki jonka sisähalkaisija on suuri :)
-
Näin minäkin sen ymmärsin.
-
Nuo Wittnerit näyttävät olevan eri pyörät. Tuossa alemmassa "Nro 2" ymmärrän olevan perinteisemmän 2-X-2 putkiston. Mikähän tuohonkin vaikuttaa, kumpi ratkaisu on edullisempi ? Voisi kuvitella että V-Twineissä yhteen menevä tasoittaa "kaasunvaihtoa" ? Grisossa lie ulkonäkösyyt ja Stelviossa myös laukut vaikuttavat valittuun tapaan? Kun olen lueskellut Aprilia Mille R -pakoputkiasioita niin olen tullut siihen käsitykseen että selvästi halutuin (tehokkain?) on vaihtaa alkuperäinen 2-Y-1 pakoputki malliin 2-X-2 ja siihen sopiva softa sitten. Siinäkin on kuten Daytonassa, 1000 ccm V-Twin. Tietty alkukäyrät ihan erilaiset kun kone on poikittain (kampiakseli) ja sylinterit 60 asteen kulmassa.
-
Nuo Wittnerit näyttävät olevan eri pyörät. Tuossa alemmassa "Nro 2" ymmärrän olevan perinteisemmän 2-X-2 putkiston.
Niin muuten taitaa ollakin! Tossa toisesta kulmasta tämä #2:
(http://www.labellehistoiremotoguzzi.info/dotclear/public/v7_et_750carbus/v7/daytona_wittner1984_01.jpg)
Kun TTT:n innoittamana tsekkasin jenkkien V8-koneiden putkia netistä, niin silläkin osastolla pitivät X-putkea (=2 x 2) tehon kannalta parhaimpana.
-
Voi olla aika reteän näköinen jos vääntäisi X:n koneen eteen ja siitä jatkuen taaksepäin kuten vakiona.
-
Tohon vaan tulisi aika 'jyrkkä' X.
Näköjään sekin voisi olla ok:
(http://www.motorcyclenews.com/upload/963/images/MOTGUZZDAYTONAX11-01.jpg)
-
Liikaa putkia ;)
-
Ymmärtääkasen tuolla pakokäyrien/putkien välisellä yhdysputkella on toimia pakokanavan painepulssien jakajana ja sen vaikutus tehoon on sijainnista riippuvainen. Mitä isommille kierroksille halutaan tehoa (parempaa hengitystä) sitä edemmäksi yhdysputki asennetaan.
Jos homma on tehty oikein eikä vain näön vuoksi niin väliputken sijainnista voi päätellä kyseisen moottorin viritysasteen. Omissa pyörissäni on väliputki tai -pönttö vaihdelaatikon alla paitsi Centaurossa sen lisäksi noin 10 cm pakoaukkojen jälkeen. Ahdinasennuksen jälkeen asensin ko putken ja pelkällä perstuntumallakin huomasi eron. Väliputki on myös pakoputkiston kuumin osa. Siellä kun virtaus vaihtaa suuntaa jatkuvasti niin se myös luovuttaa eniten lämpöä. Periaatteessa se pitäisikin kääriä lämpöeristeen sisään.
-
Moro, mitä se sitten tarkoitta kun Titaniumissa on kaksi väliputkea, ensimmäinen on alkukäyrissä ja toinen vaihdelaatikon alapuolella ???
-
Se etummainen markkeeraa että jollekin kierroslukualueelle on haettu parempaa vääntöä/tehoa ja se jälkimmäinen on lisänä vaimentamassa möykkää. 1100 Quotassakin taitaa olla sellainen väliputki öljypohjan edessä kun taas tonnisessa ei.
-
Onko tuota etupoikittaista ollut tuon polven Calissa vakiona?
-
Tässä X-yhde Termignonin pajasta :
http://www.kolumbus.fi/koivupiha/Juha%20pics/jvcorsa.jpg
http://www.kolumbus.fi/koivupiha/Juha%20pics/linedup.jpg
http://www.kolumbus.fi/koivupiha/Juha%20pics/mycorsa.JPG
http://www.kolumbus.fi/koivupiha/hw2005/corsa05.JPG
http://www.kolumbus.fi/koivupiha/Juha%20pics/probe.JPG
Putki on valmistettu siten että nuo oikea ja vasen putki kaartavat yhteen ja putkien kylkeen on kosketuskohdassa leikattu n. 15 cm pitkä ja pari senttiä korkea aukko jonka reunoilta putket on hitsattu yhteen. Muutoinkin putkiston linjat ovat aika juoheat eikä mitään jyrkkiä mutkia ole väännelty. Toimii sekä esteettisesti että virtausteknisesti.
Näillä väliputkilla on kai pari eri tarkoitusta : Ensinnäkin näin saadaan yhden pytyn pakopulssi jaettua kahteen vaimentimeen, ja toisaalta toisen pytyn pakopulssi imaisee alipainetta toisen pytyn alkukäyrän alkuosalle joka alipaine imuttaa pakotahdin alkaessa sylinterin huuhtelua tehokkaammaksi. Tuo ensimmäinen siis pienentää pakoputkiston virtausvastusta ja tuo toiseksi mainittu tuottaa tavallaan ejektoriefektin joka parantaa yksittäisen sylinterin huuhtelua.
Eli ideaalitilanteessa olisi yksi yhde siellä alkupäässä (laturin edessä) ja toinen vaihdelaatikon alla. Jos vaimentimien virtaus on tarpeeksi hyvä, ei jälkimmäistä tarvita. Eli näin : http://www.kolumbus.fi/koivupiha/Juha%20pics/manylemans.jpg (katso kaikkein oikeimmanpuolisin LM V).
Ja käytännössä tietenkin myös tuo vaihdelaatikon alla oleva yhde tuottaa jonkin verran ejektoriefektiä.
- JuhaV
PS. Camn, Mille R:ssä Akrapovicin 2-1-2 putkissa on sama periaate eli titaaniputket pussaavat koneen alla yhteen tuollaisen aukon kautta samoin kuin tuossa Sport Corsan putkistossa.
-
Tarkoititko motomatti että tähän olisi saatavilla jotenkin paremmin mahtuvia H-putkia jostain? Tätä olemassa olevaa koetan siirtää hieman taaemmaksi mutta epäilen ettei kovin paljon ole pelivaraa.
Moi, eli siis tuossa oikeanpuolimmaisessa lempparissani oli vain moottorin edessä tuo yhdysputki eikä lainkaan vaihdelaatikon alla mitään yhdysputkea :
http://www.kolumbus.fi/koivupiha/Juha%20pics/manylemans.jpg
Vaimentimina olivat hyvin virtaavat Supertrapit. Yhdistelmä toimi paremmin kuin alkuperäinen jossa yhdysputki oli koneen alla. Persdynolla tuntui että eteen siirretty yhdysputki lisäsi alavääntöä mukavasti ja taas yläpäässä ei ollut mitään havaittavaa eroa joten en jäänyt millään tavalla kaipaamaan sitä hankalaa putkea vaihdelaatikon alla.
- JuhaV
-
Sekä nopeus- että kierroslukumittarin vaijerit poikki. Tältä näyttää nopeusmittarin vaijeri (halkaisin kumin tutkimusta varten):
(https://lh6.googleusercontent.com/-199_kLyxohY/U6bx3RIq5jI/AAAAAAAAG7Y/esLFTk2YN2E/s512/IMG_20140622_150144.jpg)
Kosteutta on tainnut päästä vaijeriin. Uuden vaijerin suojakumi:
(https://lh5.googleusercontent.com/-fNLwsOBDuxk/U6bx3sEsNrI/AAAAAAAAG7g/kDlpNmg0vL0/s512/IMG_20140622_165138.jpg)
Ei ehkä täysin vedenpitävä. Overkill ratkaisu, vulkanoivaa teippiä alla ja kahta kokoa kutistesukkaa päällä:
(https://lh4.googleusercontent.com/-0HA1LeRNnEw/U6bx3rmzS7I/AAAAAAAAG7c/51MOawif54Q/s512/IMG_20140622_170724.jpg)
Tankin etummaiset kiinnityskumit ja alemmat tukikumit olisi syytä uusia. Varsinkin alemmat olivat litistyneet ihan pilalle. Otin tankin irti nopeusmittarin vaihtoa varten niin vaijerin reititys sujui kuin leikki.
-
(https://lh6.googleusercontent.com/-_CQxV4OlDIs/U8y1wPYxwTI/AAAAAAAAG9Q/hgUXHrDXSi0/s912/IMG_20140715_141758.jpg)
1300km lenkki tuli viikon aikana heitettyä. Guzzi pelasi luotettavasti, ainoana miinuksena kierroslukumittarin katkeaminen Kuopion eteläpuolella. Ilmeisesti vaijeri tekee liian jyrkän mutkan ja sen takia ei kestä. On kyllä hyvä matkapyörä, pitkät välitykset tekee ajosta 'joutuvaa'. Paluumatkalla taisi tulla keskinopeudeksi 90km/h sisältäen yhden tankkauspysähdyksen ja kaksi pienempää teknistä pysähdystä. Kulutukset vaihteli 4.4 - 5 l/100km vaikka meno oli enemmän reippaanpuoleista kuin ekoajoa. Tankkausväli ~300km.
Kättä voi pitää perän päällä ajon jälkeen, ei mene liian kuumaksi. Kaasukahvaan kun laitoin muovilirpakkeen (piltema), niin kädet ei väsy eikä turru. Takamus on kyllä kovilla tuon satulan takia sekä moottoritiellä alkaa niskat väsyä kun ei ole katteita. Eli satulaa ja tuuliohjaimia täytyy koettaa kehittää paremmin matka-ajoon sopiviksi. Eli siihen suuntaan mistä alunperin lähdettiin liikkeelle ;)
-
Eihän se kierroslukumittarin vaijerin katkeaminen matkaa hidasta. Vähän aikaa kun sp:llä ajaa, niin oppii aika pian arvioimaan kierrosluvun vaihteen ja tärinän määrästä...
Kytkinvaijerin katkeaminen on paljon ikävämpää ja pidemmille reissuille kannattaa ottaa varavaijeri mukaan. Niitä kun tuntuu välillä katkeilevan ja jostain syystä aina yläpäästä.
Nopeusmittarin virhe kannattaa tarkistaa. On yleensä aika iso ja luo siten monesti illuusion ripeästä etenemisestä :)
Minulla on ollut 2 sp:tä ja molemmissa mittarin heitto oli isommissa nopeuksissa 20km/h. 150 vegliaa oli 130 todellista ja silloin kone kiersi vitosella karvan yli 5000 kiekkaa. Tämä siis alkuperäisellä katteella ja isoilla laukuilla.
Satasen nopeudessa mittariheitto oli 10 kilsan luokkaa.
-
Tuo kytkinvaijerin katkeaminen nappulan juuresta on tyypillistä ja siihen kyllästyneenä siirryin vaijereissa metritavaraan jo useita vuosia sitten. Tarvitaan vaan irtovaijeria ja parit ruuvinippelit niin niillä pääsee alkuun. Vaijerin katkeaminen ainakin vaihtaa muotoaan siten, että ruuvinippelin ruuvin alta alkaa katketa säije kerrallaan ja vaijeri alkaa luistaa löysälle, mutta paremmin on silti kestänyt kuin alkuperäisvaijeri. Minusta alkuperäisvaijeri on tehty liian paksuista säikeistä joten se ei osaa joustaa nippelin rajaviivalla ihan tarpeeksi kun nippeli yrittää pyörähtää kahvan kolossa. Tuo edestakainen nitkutus sen katkaisee vaikka nippelin ja kolon pitää puhtaana ja kevyesti voideltuna.
Mahtaako nopeusmittari ja kiekkamittari sitten valehdella samassa suhteessa? Omassa näyttää nopeusmittari 90 kun kiekat on 3000 ja 120 kun kiekat on 4000 ja yllättävästi 150 versus 5000.
-
Juu, ei tuo kiekkamittarin puute haittaa. Viitosella kun tärinä alkaa niin taitaa olla mittarin mukaan 80-90km/h vauhtia. Viimeisin tankkausväli oli 262km (Google mapsista katsottuna) ja mittarissa näytti 278km. Matkamittari näyttää 6% liikaa.
Kiitos vinkistä, täytyy hommata kytkinvaijeri/irtovaijeri varalle. Kerran minulla on autosta katkennut kytkinvaijeri ulkomailla (Latviassa). Siinä olikin aika työ saada se korjattua tienpäällä, kun varavaijeria eikä työkalujakaan ei ollut mukana muuta kuin kaksipäinen ruuvimeisseli ja letkusiteitä.
Nopeusmittarin virhe tuli huomattua tienvarressa olevista nopeusnäytöistä. Yllättävän suuri se on. Huomattavasti suurempi verrattuna matkamittarin virheeseen. Tuon keskinopeuden kun mainitsin edellisessä viestissä niin se on tarkasti laskettu (etäisyys google mapsista). Laskin sen kaavalla: ((425 km) / (285 min)) * (60 min / h) = 89.5 km / h.
-
Suurin piirteen vastaavan ikäisen calin mittarit on ainakin vekkuleita kapineita. Nopeusmittari näyttää aina +20 vauhdista riippumatta. Trippimittari juoksee eri tahtia kun varsinainen matkamittari. Trippi liian nopeaa mutta matkamittari on yllättävän tarkka.
-
Jaa, että vielä noinkin! :) Nuo minun kommentit matkamittarista koskivat trippimittarin lukemia, pitääpäs alkaa tarkkailla sitten vielä tripin ja matkamittarin eroa.
-
Hieman on aikaa vierähtänyt edellisestä päivityksestä. Penkki on tässä välissä vaihtunut mukavampaa kahdenistuttavaan malliin uudemmasta V7 mallista. Clipon tanko myös vaihtunut alkuperäiseen korotuspaloilla.
Startti alkanut taas kliksua. Päätin että vedän releelle oman virran sulakkeen kautta (www.guzziriders.org/click-no-crank_topic3887.html, sp:ssä hieman erilailla: https://www.thisoldtractor.com/moto_guzzi_tonti_wiring_harness_install_relay_connections_-_starter.html). Samalla vaihdoin alkuperäisen metallikuorisen releen uudempaan, kevyempään ja pienempään Hellaan ja vaihdoin sen sijaintia. Todellisuudessa kliksuminen johtuu varmastikin huonoista kontakteista. Mutta ei tuo uusi kytkentä ainakaan haittaa käynnistymistä jatkossa.
-
Tyypillinen syy startin naksumiseen, tai miten sitä kutsuisi, on se että solenoidi toimii normaalisti eli käämi vetää ja hammaspyörä siirtyy vauhtipyörän hammastukselle mutta solenoidin päässä olevat kykentäsilta - nastat ovat karstoittuneet.
Asia on korjattavissa irrottamalla startin, (Ensin akun - johto irti.) Ja sen jälkeen solenoidin. Solenoidi puretaan. Useimissa solenoidimalleissa johtimet on juotettu eli tarvitaan tinakolvi. Sen jälkeen solenoidi purkaantuu takapäästään ja kytkentäpinnat tulevat esille. Kaksi mutteria kun irrottaa vielä solenoidin kovamuovisesta päädystä niin kytkinnastat saa käsille ja puhdistukseen. Harjaus, viilaus, hionta, hiekkapuhallus, jokin edellisista, ovat hyviä puhdistusmenetelmiä kytkemtäpintojen puhdistukseen. Merkistä riippuen starteissa on pieniä eroja mutta pääosin niinkuin yllä kirjoitin. Bosch ja Valeo sopii kuvaukseen. Bosch: https://2.bp.blogspot.com/-RG5Nbo3Kc24/Vovu5K4FkUI/AAAAAAAAOno/DS8stjjNSlQ/s640/Varaosat_startti_Bosch_solenoidi_purettu.jpg Ja tulos: https://4.bp.blogspot.com/-shmoaHBOBJA/VpaOCwOcJ-I/AAAAAAAAOro/G-WrBHBBB_A/s640/K%25C3%25A4ynnistinmoottori_Bosch_solenoidi_kytkinnastat.jpg
Muinoin ko. osia sai korjaussarjan mukana mutta nykyään vaihdetaan koko startti.
Ikä ja, varsinkin, huono akku aiheuttaa solenoidin kytkentänastojen karstoittumisen.
-
Kiitos kommentista, mmatti. Tuo sinun blogiteksti on tuttu. Varmaankin otan startin työn alle seuraavaksi. Toisaalta on alkanut kiinnostaa, josko tilaisi dinseltä alennusvaihteisen Valeo-kopion, olisi kohtuuhintainen. Bosch jäisi kyllä hyllyyn varalle, sikäli sen ropaaminen ei menisi hukkaan.
-
Purin startin. Solenoidin kytkentänastat ja silta näytti aika ok:lta.
(https://photos.app.goo.gl/7fjKtCeRj1Q6wzQQ9)
Moottori oli suht siisti sisältä ja heittokierre toimi herkästi.
(https://photos.app.goo.gl/EceF5FeWPkwyDdpa9)
Hiiliä en purkanut rungon sisältä ulos. Kommutaattorissa kulumaa, tuntuu kynnellä porras mutta pinta ei vaikuta kuluneen vinoon.
(https://photos.app.goo.gl/RQ9CCAJ8y5DWZdyJ6)
-
Eipä hiilisiltaa ole tarve purkaa jos hiilissä on mittaa jäljellä, ovat kuluneet kokolailla suoraan ja jos kommutaattori ei ole mustunut tai urilla. Mustuminen kertoo hiiliharjojen huonosta kosketuksesta kommutaattoriin. Hiilien vaihto on myös tinaustyön takana. Hiiliä saa varaosana alan liikkeistä. Malli on hyvä olla matkassa.
Kommutaattorin voi sorvata suoraksi jos ei ole kovin epämääräiseksi tai ohueksi kulunut. Usein riittää puhdistus ja hiomanauhalla hionta. Raot pitää olla puhtaat. Hiilipöly ja rasva yhdessä voi tehdä oikosulkuja ja vähentää tehoa.
Itse olen tykästynyt käyttämään Valeon startteja. Eivät ole yhtä varmoja kuin Bosch mutta vääntömomenttia on enemmän ja vaatii vähemmän sähkövirtaa. Valeon heikkous on sen hiilisilta joka on hyvin kovaa muovia ja murtuu herkästi. Valeo on myös pienempi kuin muut.
Valeo ei helposti sovi niihin malleihin joissa on vanhemman tyyppinen vaihteisto sillä solenoidi tulee liian lähelle sitä. Tarkemmin vapaavalon kytkintä. Mutta käy heti kun vapaavalon kytkintä on muokattu tai se on otettu pois sekä reikä tulpattu. Kiinnitys on kahdella M6-ruuvilla.
Vasemmalta: Valeo, uudempi Bosch ja vanhempi Bosch. Myös Lucas-merkkisiä on ollut Guzzeissa.
http://3.bp.blogspot.com/-uyzJ0VVhE-k/T2Cl9T5dibI/AAAAAAAACK8/mLVJqBWtlfo/s1600/IMG_9545a.JPG
Tyypillinen solenoidivika: https://2.bp.blogspot.com/-mewqWPsgXPM/Vp0ayn-4jfI/AAAAAAAAOs8/xg5kzQOYnFc/s640/Valeo_k%25C3%25A4ynnistinmekanismi_purettu.jpg Mutta korjattavissa pesemällä.
-
Onhan noilla huimat kokoerot. Taidan pistää dinseltä tilaukseen talven aikana Aviamon. Kovin on Valeon näköinen. Jos se kestäisi (tai sitten ei). Jos siinäkin tuollaista solenoidin likaantumisominaisuutta niin täytyy joskus aukaista ja tsekata, näyttää onneksi olevan helposti aukiotettavissa.
Varmaankin seuraavaksi kaasareiden kimppuun.
-
Aviamoa en ole käsiini saanut vielä. Todennäköisesti kiinankopio tai sieltä päin ainakin. Pari tyytyvästä käyttäjää tiedän mutta ei ole kauhea määrä käynnistyksiä takana heillä. Bosch on ollut pitkäikäisin starteista. Siitä on myös ollut jo yli kymmenen vuotta kaupan Valeon kokoinen ja näköinen alennusvaihdeversio. Ainakin se jaksaa 1400:n koneen pyöräyttää tulille.
Vanhempaan kalustoon kun laittaa suoravetoisen startin tilalle alennusvaihteellisen voi akun koon puolittaa. Akku myös kestää paremmin kun latautuu nopeasti.
-
Minulla Aviamo( olikohan made in Poland) ollut käytössä Cali 3:ssa jo kaksi kesää ei paljon kilometrejä mutta kyläpyöritystä sitäkin enemmän.
En voi näillä kokemuksilla moittia