nokkaketjun kiristäjä lopussako?

[motomatti]

Sielähän olikin vielä tuo vanhan mallin "laahain".

Näkemäni mukaan säätökin vielä alkuperäisasetuksissa. Mutta ei ketju vielä tavattoman löysä ole kun eivät ole pultinkannat kuluneet ketjun lähistöllä. Vanhoihin rattaisiin kun laittaa uuden ketjun ja kiristimen niin ne "saundaa" niin kauan kunnes ketjurattaat ovat sopeutuneet uuteen ketjuun. Samoilla rattailla voi kuluttaa monet ketjut mutta kuluneille rattaille ei välttämättä kannata laittaa uusia ketjuja. Ihan sama juttu kuin ketjuvetoisien pyörien ketjunkulutuskuvio: uudet rattaat ja uudet ketjut = ok. Vain vähän venyneen ketjun vaihtaminen uuteen ketjuun = ok; mutta kuluneille rattaille ketjun pujottelu tietää kohta uutta remonttia.

Ketjun ja rattaan (sen isompi eli nokka-akselin ketjupyörä) yhteistyökyky on helppo katsastaa: jos ketju nousee hiukankin ketjurattaalta kun sitä yläreunasta nostaa niin ketju tai ratas ja ketju ovat kuluneet. Sama temppu uudella ketjulla niin selviää onko rataskin kulunut. Myös silmämääräisesti voi hammaspyörän kunnon arvioida vertaamalla sitä uuteen. Jos ketjupyörässä hammasvälit eivät ole symmetriset niin kulumaa on tapahtunut.

Itse olen laittanut noita Stucchin halpoja ritsoja kiristimiksi. Kestänevät aikansa ja katkeavat. Sitten vaihtoon ketjut ja uusi kiristin. Jakopään koppahan on helppo irrottaa. Kolinasta tietää että vikaa on. Kuten jo aiemmin oli mainittu niin öljypumpun laakerin kunto on syytä katsoa ja mahdollisesti myös öljypumpun välykset ja oikaista öljypumpun pääty joka on samaa ainetta kampikammion kanssa.
http://www.motomatti.fi/2015/10/purkupyora-oljypumpun-korjaus.html

[MotoJussi]

Nyt viimein pikkuhiljaa ryhdyn tekemään asialle jotain. Tiivisteet tilattu ja niin päin pois.

Mietin vaan että en tilannut uutta ketjua. Pitäisikö?

Alkuperäisellä on ajettu jotain 125 000.

Olisi ollut helppo pistää samaan SD:n tilaukseen kuin mitä nuo tiivisteet ...

[motomatti]

Tehdäänpä vertailevaa tutkimusta: liitteenä kuva.

Kun ketju ei pahemmin ole löysällä, kuten liitekuvassa, on kulumista tapahtunut vain vähän tai ei juuri lainkaan. Tuohon kun laittaa kiristimen niin ketju ei kovin paljoa mene mutkalle. Ketju on vähän käytetty mutta ketjupyöristä ei ole tietoa. Kelpuutin sellaisenaan. Kyllä sillä vielä 100.000 km ajelee.

Toinen asia on sitten jos ketjupyörät ovat kuluneet niin uusikin ketju vaikuttaa löysähköltä.

Kuvia lisää: http://www.motomatti.fi/2015/12/irtomoottorin-kokoonpanon-aloittelua.html

Tässä purkuvaiheessa otettu kuva jossa kiristin on paikoillaan: http://www.motomatti.fi/2015/12/irtomoottorin-purkamista-ja-tarkastelua.html

Ketju maksaa noin 50€ ja se on pitkän ajan sijoitus. Ei kannata säästellä tässä kohtaa.

[Ikkala]

http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/Motor/Steuerketten/Steuerketten-Set-gr-Modell::789.html#prettyPhoto

[TunturiTT]

Jos olisi oma, en noilla hinnoilla arpoisi. Saisi samalla mielenrauhan, ettei tarvitsisi arvailla.

[MotoJussi]

tilasin sitten uuven kettingin ja pari muuta pikkujuttusta, ettei tarvi miettiä.

[MotoJussi]

Nyt on osat kotona. Pitäisi ruveta remonttiin.

Tarkoitus on vaihtaa nokkaketju, nokkaketjun kiristäjä ja ehkä se kampuran etupään stefakin, jos nyt muistin sellaisen tilata.

Lisäksi on tarkoitus vaihtaa venttiilinjouset löysempiin. Joskus vaihdettiin turhan tiukat jouset, ja sellaiset tietty rasittaa kaikkea koko ajan. Vaihdan takaisin vakiot. Ja kun niitä alkuperäisiä en löytänyt, tilasin kaupasta uudet: 4 ulompaa ja 4 sisempää...

Nyt vaan harmittaa se, kun viimeksi nokkaa käsitellessäni koin sellaisen ahaa-elämyksen siitä kuinka ajoitukset ja rattaat laitetaan kohdalleen. En valitettavasti kirjoittanut ylös askeleita kasaamiseen, joten olen taas ihan pallo hukassa.

[motomatti]

Kyllä se ihan looginen homma on. Aloita oikean sylinterin ykk:sta kun venttiilit ovat molemmat kiinni. Silloin pitäisi vauhtipyörän D näkyä tarkistusaukosta. Vain joka toisella kierroksella tietenkin....

[TunturiTT]

Mä erilaista tuossa on muihin moottoreihin? Merkittiin löytyy.

[motomatti]

Jakopään rattaiden keskinäinen suhde on helppo laittaa kohdalleen: nokka-akselin päässä on tappi ja kampiakselin ratas on kiilalla kampiakselissa joten vain merkit kohdakkain.
Tuossa aiheeseen liityviä kuvia: http://www.motomatti.fi/2015/12/varamoottorin-kokoonpanoa-2.html

Jos se nokka-akselin päässä oleva tappi ei irtoa niin sitten vain käännät nokka-akselin valmiiksi oikeaan asentoon.

[TunturiTT]

Eli ihan tavallinen jakopää; romut merkkeihin ja osat paikalleen. Pari kierrosta kampurasta, että kaikki on ok ja kopat kiinni.

[MotoJussi]

Jakopään rattaiden keskinäinen suhde on helppo laittaa kohdalleen: nokka-akselin päässä on tappi ja kampiakselin ratas on kiilalla kampiakselissa joten vain merkit kohdakkain.
Tuossa aiheeseen liityviä kuvia: http://www.motomatti.fi/2015/12/varamoottorin-kokoonpanoa-2.html

Jos se nokka-akselin päässä oleva tappi ei irtoa niin sitten vain käännät nokka-akselin valmiiksi oikeaan asentoon.

Kiitos, tuossahan tuo taitaa olla tarpeeksi rautalangasta väännetty.

[motomatti]

Ainoa hankaluushan tässä on se että pitäisi kahden käden lisäksi olla koukku k****npäässä niin olis helppoa sujauttaa kolme ketjupyörää yhtäaikaa ketjun kanssa paikoilleen niin että ajoitusmerkitkin täsmäävät. Öljypumppua ei tarvitse ajoittaa. Siinäkin on yleensä päässä meisseliura että kiilan saa pyöräytettyä rattaan kiilauran kohdalle.

Kiilat akseleissa ovat "puolikuun" muotoisia. Niiden kanssa voi tapahtua niin että jos voimakkaasti työntää hammaspyörää akselille niin kiila keinahtaa pois lovestaan. Eli viimeksi pitää tihrustaa että kiila oikeasti on siellä missä pitääkin. Kiila ei saa myöskään olla väljä uraansa. Kantapään kautta oppineena olen laittanut tipan akselitiivistettä rattaan silmän ja akselin väliin.

Onhan sulla, Jussi, asianmukainen sakarahylsy kampiakselin pään mutterin kiristämiseen? Ja uusi tai ainakin ehyt lukkorengas mutterin alle. Mutteri tahtoo kiristyä aina samaan kohtaan jos ei ole sitä varten varautunut uudella lukkolevyllä tai hionut vanhan mutterin päädystä pari sadasosamilliä ainetta pois. Silloin on todennäköisempää että mutteri kiristyy hieman eri kohtaan kuin ennen ja vanhaa lukkolevyä voi hyödyntää.

En pidä myöskään suurena virheenä sitä että käyttää näissä suhteellisen isoissa kierteissä keskilujaa ruuvilukitetta. Se taas edellyttää että kierteet ovat puhtaat öljystä ja liasta. Bräkleenillä (tai vast) saa rasvat poistettua kierteistä helposti eikä tule sotkua.

Nuo lukkorengaslukitukset ja monet muutkin taivutettavat lipareet ovat perua ajalta kun ne olivat ainoat käytännölliset lukitustavat. Ruuvilukite (kierreliima) on nykyään korvannut ne osittain.

Ruuvilukitteen murtamiseen tarvitaan voimaa. Erityisesti kovien laatujen. Mutta lämpö auttaa. Jo 150 astetta heikentää liimaa niin että kierreosan avaaminen onnistuu. Yleensä monikertakäyttöisiä pultteja ja muttereita ei auta kovin paljon lämmittääkään ettei materiaali kärsi. Kierreliiman käyttöohjeissa mainitaan myös liimauksen purkamisesta. Se vain että toisen jäljiltä ei voi tietää mitä liimaa on käytetty ja kuinka paljon ja onko pinta ollut liimattaessa öljystä vapaa.

[egon]

Useita vuosia sitten vaihdoin Millen jakoketjun uittamalla. Vanha ketju vaan poikki ja uusi tilalle rullaketjun liitoslenkillä. Tilaa operaatiolle ei ole mahdottomasti, mutta tarpeeksi. Nyt just en jaksa muistaa, että tuliko liitoksen lukko lohkon vai kannen puolelle, mutta nuolenkärki edellä se pantiin pyörimään ja sielä se pyörii edelleen.

Idea vissiin tuli siitä kun 99 Saabiin tuli tehtyä samanlainen operaatio vähän aikaisemmin. Silloin vain piti ymmärtää löysätä jakoketjun automaattikiristimen säppi pitkällä ruuvimensselillä jotta uuden ketjun päät sai venymään vastakkain. 

[motomatti]

Japaninpyörissä tuota "uittamista" tehtiin aikanaan ihan järjestemällisesti kun toinen vaihtoehto on purkaa koko moottori (umpilenkkijakoketju) Uittamistapausessa lienee ketjun olla jonkinlainen lukollinen versio vai mahtuiko sen niittaamaan uudelleen katkaisun jälkeen?

Monet ovat tästä syystä vaihtaneet jakopään hammaspyörävetoiseksi mutta kuluu sekin. Sekä elämöi. Muutoksen johdosta öljypumpun akselin kuorman suunta vaihtuu. Samalla suositetaan vaihtamaa koko öljypumppu tai ainakin päivittämään sen laakerointi.