1100i Sportin ruiskun säätäminen.

[TK]

Muistan joskus lukeneeni tälläkin palstalla sportin ruiskun säätelystä mutta en löytänyt enää, joten rohkenen aloittaa uuden aiheen.

Pyöräni on siis 1997 Sport 1100i  jonka ainoa muutos on termignonin putkisto ja vaimentimet, ilmanputsari koteloineen on orkkiskunnossa. Dynossa mopo kävi kertaalleen kun olin sitä talvella ostamassa mutta silloin ei seoksia tai tehoja tarkemmin mittailtu, dynottaja vaan totesi että on siellä käyrillä jotain laihoja kohtia..
Ajettaessa pyörä nykii jonkinverran jossain 2500-3000 kierroksen kohdilla ja saattaa joskus yskäistä tai sammua tyhjäkäynnillä. Muistaakseni edellinen omistajan kertoili että tyhjäkäynti ongelmat johtuu säätämisestä jolla käynti saatiin keskikierroksilla tasaisemmaksi, eli olisko vaan käännetty rikkaammalle?
Varsinainen kysymys on seuraava: Mitä tämmöselle "vanhalle" ruiskulle oikeasti voi tehdä? Nykiminen osuu aika harmittavasti just sopivalle maantienopeudelle viitosvaihteella. Korjausoppaassa ei mainittu mitään säätämis mahdollisuuksista, paitsi tietenkin läppien synkkaus yms. Mitkään powercommanderit tms. apuvälineethän ei näihin pikkusen alkeellisempiin ruiskuihin apua tuo enkä ole ainakaan nähnyt missään tarjottavan esim. viritys ECU:ta.
Saattaa olla että vien pyörän vielä dynoon, kun semmonen on ihan duunin vieressä tarjolla, niin näen ainakin miten pielessä seokset on. Toisaalta eipä dynotuksetkaan paljoa auta jos säätäminen ei yksinkertaisesti onnistu..

 

[kvlm]

-en tästä paljon mitään ymmärrä , mutta ratkaisu löytyy australiasta; Jefferies My Ecu

[Bhill]

"Ajettaessa pyörä nykii jonkinverran jossain 2500-3000 kierroksen kohdilla "
Asiastahan en mitään ymmärrä, mutta Guzzilla yleensä suositellaan pidettäväksi kierrokset maantieajossa vähintään 3500 kierroksessa, jotta voimansiirto ei rasitu turhaan. Tällöin ei siis pitäisi koneen nykiäkään.

[Peki]

Muistaakseni 1100 Sportissa on sama ruiskusysteemi kuin Cali EV:ssä/Jackalissa. Jos on, niin sitä ei kai kotikonstein voi juurikaan säätää. Kaasuläpän asentoanturia (TPS) voi kääntää eri asentoon, mutta isot pojat väittävät ettei kannata. Se kun vaikuttaa seosten lisäksi myös mm. syttyennakkoon.
 
Itse aloittaisin pistämällä järjestelmän ennen penkittämistä perussäätöihin: se kaasunasentoanturi kohdalleen ja läppärungot balanssiin. Ohjeita löytyy varmaan tältäkin palstalta hakusanalla "TPS". Samalla kannattaa tsekata, ettei niissä kumikurkuissa ole vuotoja. Jos epäilyttää, vaihda ne.

Jos säätö ei auta, kannattaa varmaan vielä tarkistaa anturien liitännät ja johdotukset. Motomatti taisi jossakin ketjussa kertoa, mitkä anturit voivat aiheuttaa ongelmia. Yhtenä mahdollisuutena voisi tähänkin tarjota, että sen TPS:n tunnit ovat pikkuhiljaa tulossa täyteen.

[kaide]

1100i sportissa on sama ruisku kuin saman ajan daytonassa ja centaurossakin eli weber-marelli 16m. Californiassa on eri ECU. Samat konstit pätevät kaikkiin. Power Commanderinkin saat minulta tai täältä :
www.guzzitech.com
muuta 1100i sport-tietoa tuolta:
http://www.guzzitech.dk/mc/1100%20Sport/1100Sport_e.htm
Korjaamokäsikirja mm. TPS-säätöön ja ruiskun balanssiin:
http://www.centauro-owners.com/pdf/1100Sp_DayRS_V10Cen_Eng.pdf


Kun kerran pakopuoli on kunnossa, pitäisi vastaavat muutokset tehdä imupuolelle:
Onko putkiston mukana tullut lastu nyt paikallaan vaiko alkuperäinen?
BMC- tai K&N- suodattimen asennus ja suodatin kotelon leikkely riittää, jos virilastu on käytössä. Sitten vaan tyhjäkäynnin seoksen säätö, niin ei stumppaa itsestään. Ruiskurunkojen balanssi kohdalleen ja nykimiset korkeammilla kierroksilla loppuu.

Mulla on hyllyssä sopivat vähän käytetyt BMC:n suodatin ja guzzitechin Power Commanderi. Voipi olla, että ollaan keskusteltu livenä aiheesta joskus.

[Isa-Masa]

Banzai!

Kuoppa alle 3000:ssa on vakio sportissa ominaisuus,ei vika. Säätöjen ollessa tikissään melkein olematon,mutta ei katoa kokonaan. Ainoa konsti haaveilla paremmasta on kytkeä lisäboxi,johon kunnon polttoainekartat sisään +antureita. Juha V.tietää käsittääkseni kaiken asiaan liittyvän kokeiltuaan/käytettyään selleista joskus. Aiheesta kerrottukin jossain vanhemmassa viestiketjussa. Alle 3000:n kierroksia kannattaa tosiaan välttää. 100:sen vauhdissa itse ajan 4:lla ja 5:sta vasta 120++. Ajo paljon jouheampaa & pehmeämpää,bensankulutuksessa ei juurikaan eroa. Itse pyrin välttämään taajamia ja 60.km/h nopeuksia. Ei vaan tunnu kivalta ajamiselta..

      T.Isä-Masa

[TK]

Banzai!

Kuoppa alle 3000:ssa on vakio sportissa ominaisuus,ei vika. Säätöjen ollessa tikissään melkein olematon,mutta ei katoa kokonaan.
      T.Isä-Masa

Näin olen itsekin ymmärtäny, eikä nykiminen maantie ajamista oikeestaan juurikan haittaa kun homman tietää. Näin talvella kun on aikaa ajttelin kuitenkin vähän tutkia voisiko ominaisuuksiakin "korjata".
Yritän itsekin mahdollisuuksien mukaan välttää noita ongelmallisia kierroksia, mutta mä ajan aika paljon myös taajamissa ja kaupungissa ajamisesta tulee aika helposti epämiellyttävän nykivää jos ei aja kokoajan ihan pompperina kiekat korkealla.

Ratkaisujakin on näköjään olemassa, jostain syystä en itte ollu koskaan törmänny MyECU-sivuihin enkä edes sopivaan powercommanderiin..
Commanderit ja oikeastaan kaikki muutkin ruiskujutut on mulle aikalailla tuntematonta aluetta, joten tässä pari lisäkysymystä:
Mitä powercommander oikeastaan tämmösessä järjestelmässä tekee? Tarkoitan lähinnä että jos vaan yksinkertaisesti kytken mötikän pyörään niin tapahtuuko jotain? Vai vaaditaanko paljonkin säätämistä, karttojen tekoa, yms. työtä? Ilmeisesti noissa kuitenkin tulee jonkinlainen mallikohtainen kartta mukana, tekeekö sillä mitään?
Tarkennetaan vielä sen verran että mä etin lähinnä semmosia ratkaisuja mitkä saisi toimimaan ilman kymmenien tuntien elektroniikkaan perehtymisiä ja lukemattomia kokeiluja. Tää ei tarkoita etten olis valmis mitään asian eteen tekemään, powercommanderinhan voisi ilmeisesti säädättää vaikka KX-Centerissä dynossa kerralla oikeesti kohdalleen.

Kaidelle: Oot tainnu puhua edellisen omistajan kanssa, mulle mopo tuli joskus viime keväänä.
Mitä muuten käytännössä tarkoittaa kotelon leikkely? Mä oon pyrkiny pitämaaän kaikki orkkisosat muuttamattomina ja mieluummin ehkä tässäkin tapauksessa vaihtaisin koko putsarin. Oiskohan erillisistä avoimista putsareista haittaa? Vai voisiko termignoni + commander + irtoputsarit yhdistelmä toimia? Jos toi sun commanderi on mulle sopiva ja toimiva voisin mä vaikka ostaa, mä otan vähän myöhemmin yhteyttä.

[kaide]

Power Commander (jatkossa PC) tulee ECUn ja ruiskusuuttimien väliin. Myös tieto kaasukahvan asennosta otetaan PC:iin. PC:llä voidaan säätää ruiskusuuttimien aukioloa kaasukahvan asennon ja  kierrosten funktiona. PC:ssa on alunperin niin sanottu 0-kartta (zero map), joka ei muuta alkuperäistä ECU:n EPROMin karttaa. Dyno-penkissä ajetaan "vetoja" eri kierroksilla ja eri kaasukahvan asennoilla samalla mitataan lambda-anturilla jäännöspäästöjä pakopuolelta. PC:llä korjataan seosta, jotta päästään oikealle seosalueelle. Hommaa nopeuttaa, jos on olemassa imu- ja pakopuolen muutoksiin sopiva PC:n kartta. Pyörät ovat yksilöitä. Parhaaseen tulokseen päästään säätämällä jokainen pyörä pajalla erikseen. Jotkut ovat rakennelleet lambda-mittaussysteemin pyöräänsä, jolloin voi itse korjailla lambda-arvoja oikean käyttötilanteen jälkeen. Penkissä ajaminen kun ei ole aivan sama asia kuin liikenteessä. Mulle suositteli Two Wheel Centerin guru, että asentaisin lambda-anturin sovittimen keskivaiheille putkistoa ennen penkityseen tuomista. En ole jatkanut PC-kokeiluja, koska systeemi lähti pelittämään putkiston mukana tulleella EPROMilla ilmanputsarikotelon leikkelyn jälkeen. Täällä on yksi variaatio aiheesta: http://www.raceco.com/technical.html#airbox
Suomen sillointällöin kosteissa ajo-olosuhteissa erilliset suodattimet eivät taida pitemmän päälle toimia, koska kuraa yms lentää taka pyörästä. Ota vaan yhteyttä, niin tehdään helpot muutokset ensin.

[yellow guzzi]

ensimmäinen omistaja on vaihdattanut siihen pyörään myös putkiston mukana tulleen
lastun maahantuojalla.
Terveisin 2. omistaja.

[motoesa]

Mulla oli calissa ja "kuoppa" sekä nykimistä, ja yks kaverina sanoi että ota katin johto auki. Tein työtä käskettyä, ja homma auttoi "kuoppa" häipyi ja nykiminen loppui melkein kokonaan. Ajoin pyörällä sen jälkeen vielä kaksi kesää ja mitään ei ainakaan hajonut, mutta mun mielestä bensan kulutus tippui hieman, mutta voi olla luuloa

[JuhaV]

Iltaa,

1100 Sportissa on Weber Marelli 16M ECU, johon karttoja voi vaihtaa vain vaihtamalla kartat sisältävä muistipiiri (EPROM). Noita on ollut saatavilla joskus aikoinaan eri tavoin säädettyinä. Termignonien mukana Corsa-versioon tuli mukana oma piiri, joka oli (mukamas) säädetty Termignoneille. Joku jenkki, jonka nimi ei nyt tule mieleen (Will jotain ?) myi myös omaa muistipiiriään, joka ilmeisesti oli jonkinlainen parannus alkuperäisiin karttoihin.

Sportissa on kaksi eri ongelmaa, jotka aiheuttavat nykimistä : liian laiha seos alunperin keskialueella ja joku mystinen ajoitusongelma, joka aiheuttaa teräviä nykäyksiä n. 2800 rpm:ssä vaikka seos olisi aivan kohdillaan. Eli vaikka laite olisi täysin säädöissään ja kartta muistipiirillä kohdillaan niin joskus syttypulssit jäävät väliin koska ECU vaan kertakaikkiaan tilttaa jonkun ajoitusongelman vuoksi. Tuo ongelma esiintyy esim. kerta kilometrillä tai jotain sen tyyppistä. Se on terävä ja lyhyt nykäys ja tulee esiin vain tasakaasulla, ei kiihdytyksissä. Eli sen kanssa voi kyllä elää ja jos siitä haluaa eroon niin sitten pitää vaihtaa ECU esim. My16M:ään joita ehkä vielä saa Australiasta. Sillä pyörä ei nyi ja meno on pehmeää mutta kuskin pitää olla jonkin asteinen ATK-operaattori ennen kuin laite on säädöissään.

Aika hyväksi pyörän saa omallakin ECU:llaan kunhan ei yritä seurata tehtaan ohjeita ruiskun säädössä. Boksissa on sisällä pieni trimmeri joka säätää alakierrosalueen ja tyhjäkäynnin CO-arvoa. Tämä kannattaa vetää maksimirikkaalle eli täysin toiseen laitaan.

Ruiskurungoissa on alapuolelta katsottuna molemmissa lisäilmaruuvit. Nämä kannattaa vetää aivan kiinni. Sitten ruiskurungot alipainemittareilla tarkasti balanssiin. Ja balanssiin nimenomaan ajokierroksilla 3000 rpm tuntumassa eikä tyhjäkäynnillä. Itse teippasin mittarit tankkiin ja kävin ajamassa lenkin ja säädin balanssit kohdalleen ajossa

Sitten viimeiseksi se TPS-säätö.  Se kannattaa aluksi laittaa tehtaan arvoihin ja kun käy kokeilemassa niin varovasti kokeilla sitä hieman eri säätöön siten, että valehdellaan läppien olevan pikkaisen enemmän auki kuin ovatkaan. Silloin kone saa enemmän bensaa. Tuo toki vaikuttaa vähän myös syttysäätöön mutta niin vähän että ei haittaa. Tuo TPS-säätö on todella herkkä ja hankala säätää mutta lehmänhermoilla sen saa kohdilleen.

ECU mittaa ulkoilman lämpötilaa ja vasemman sylinterikannen lämpötilaa lämpövastuksilla. Näiden kunto pitää varmistaa koska muutoin seokset ovat päin hemmettiä. Samoin kannattaa putsata joulunpukin parran näköinen metallihile pois nokka-akselin asentoanturilta joka on siellä oikealla lähellä öljynpaineanturia.

Sportin säätäminen vaatii vähän harrastusta mutta kannattaa koska lopputulos on mukava. Samat ohjeet pätevät pitkälti samalla ECU:lla varustetuille Daytonoille.

T: JuhaV

PS. Näissä ei ole lambda-antureita vakiona, joten vakio-ECU:ssa ei ole mitään takaisinkytkentää seoksille

[TK]

Kiitoksia vastauksista, ja pahoittelut Kaidelle kun en kirjoittelustani huolimatta ole sitä yhteyttä vieläkään ottanut. Turhauttava autoprojekti on vieny kaiken ajan ja ilmeisesti ajatuksetkin kun unohdin tän kokonaan..

Tilanne on nyt muuttunut sen verran että varoituksista huolimatta asensin pyörään erilliset K&N ilmanputsarit. Halusin säilyttää orkkiskotelon ehjänä ja kun hetken kattelin pyörää tallissa ilman koteloa ei sitä enää voi takasin laittaa. Kun vielä saisin kapeamman, ilman sivu pullistuksia olevan perä kappaleen tehtyä niin ulkonäkö parannuksia olisi jo aika vaikea keksiä.

Lastu asiakin selvisi, kiitoksia vaan yellow guzzille, seuraava kysymykseni olisikin ollu mistä orkkis tai viri-lastut erottaa.

JuhaV taitaa tarkoittaa Creedon-lastuja joita näkyy varsinkin amerikassa myytävissä Guzzeissa paljon olevan, mutta mun ei varmaankaan oo järkevää lähteä tota termignoni-lastua enää semmoseen vaihtamaan?
MyECU sivut oli vielä ainakin pystyssä mutta operaattoriksi musta ei kyllä ole, joten sekin vaihtoehto lienee parasta unohtaa.
Jos nyt ajatellaan että mä ostan sen commanderin niin eikö sen pitäisi riittää korjaamaan seokset vaikka olisi mikä lastu paikallaan?

Ja vielä JuhaV:lle kysymys: Löysin jonkun vanhan kuvan Sport Corsastasi jossa oli samat putsarit mitkä mullekin nyt tuli. Mihin laitoit putsarikoppaan tulevan ilmeisesti anturin letkun? Entäs huohottimen letkun?
Jutussa puhuttiin myös perämurikan huohotinsysteemistä, miten se oli käytännössä toteutettu?

TK

[JuhaV]

Huomenta,

Joo, Will Creedon oli se lastumies. Minä kokeilin sekä hänen että sitä Termignonin lastua omassani ja niiden välinen ero oli sangen olematon. Ja taisipa olla niinpäin että Termignonin lastu oli himpan parempi. Lastut ovat siis muistipiirejä ja niitä ei kylllä toisistaan erota muuten kuin siinä päällä olevasta tarrasta johon toivottavasti on kirjoitettu joku tunnus.

Ne K&N-filtterit toimivat kyllä Sportissa ihan hyvin, vaikka teoreettisesti avoimella kannella oleva orkkiskotelo on ehkä parempi. Mutta ne orkkiskotelo on järkyttävän iso ja ruma ja suuntaa imumölyn suoraan ylöspäin. Ne podit suuntaavaat melua vähän enemmän taaksepäin ja näyttävät hyvältä.

http://www.kolumbus.fi/koivupiha/hw2005/sideview.JPG

Suosittelen noita suojapusseja, vaikka ne ovat muistaakseni aika tyyriit. Ne ovat jotain mikrokangasta ja pitävät veden ulkona ja filtterit kestävät pidempään puhtaana.

Moottorin huohottimen letkun ohjasin ulkoilmaan moottorin alle. Omassani se ei sylkenyt öljyä. Kannattaa kuitenkin laittaa sellaiseen kohtaan että jos sieltä öljyä tulee niin ei mene suoraan takarenkaaseen.

Se putsarikoppaan tuleva anturin letku mittaa ilmanpainetta. Sen voi jättää irralleen runkoputken päälle. Ilmanpainekorjaus siinä orkkis-ECUssa oli niin pieni että sillä ei ollut vaikutusta seoksiin ainakaan täällä Suomessa. Ehkä Alpeilla siinä voisi jotain huomata.

Perämurikan huohotin oli toteutettu poraamalla öljyn täyttötulppaan reikä ja laittamalla siihen nippa johon kiinni letku. Letkun yläpää oli sitten johdettu ylös pyörän perään jossa oli vielä pieni muovipullo. Kun perä kuumenee, niin ylipaine ja pieni määrä öljyä pääsee pakenemaan tuonne letkuun josta sitten perän jäähtyessä putkeen hikoillut öljy valuu takaisin perään. Tämä kannattaa laittaa koska kovemmassa ajossa muuten perään muodostuu painetta joka aiheuttaa tiivisteiden vuotoa. Sportissa ja Daytonassahan ei ole sitä kardaanini suojaputkea johon kaasu pääsisi pakenemaan joten perän tilavuus on niin pieni että paineongelmaa voi ilmetä.

- JuhaV

[kaide]

Commanderi todennäköisesti säilyy pitkään hyllylläni. Sillä saa hienoviilauksen tehtyä paikallisessa Dynojet Approved Power Commander Tuning Centerissä tai Moto Italiassa, kunhan se happitunnistimen liityntä on hitsattu jompaan kumpaan alkukäyrään. Todennäköisesti Termignonin lastu on tehty leikellylle ilmanputsarikotelolle ja paneelisuodattimelle.