Hyvä luettelo. Ei puutu kuin rungon etupulteista ylempien irrotus. Sähköjohdot ja muut jutut voivat olla väliaikaisena esteen rungon nostoon.
Sitten ylärunkoa takapäästään ylös ja alarunko jää alas. Vaihteisto tulla lupsahtaa pois. Tarvitaan siis pitkämielinen apuri joka jaksaa kannatella runkoa takapäästä tovin tai talja ja koukku katossa nostamassa rungon takapäätä niin vaihteisto irtoaa. Kaupan päälle kannattaa katsoa kytkinkin.
Kytkimestä vilkaistaan missä kunnossa on matalahampainen vauhtipyörän urasto johon kytkimen välilevy kohtaa ja keskiön urat joissa, todennäköisesti, on myös hakkautumaa. Riippuu täysin siitä miten pyörällä on ajettu. Urakot eivät kulu jos ajetaan reippaasti ja kierroksilla. Mikäli ajetaan tyylikkäästi jyskyttelemällä kylänraittia, kuten useimmilla, niin matalaurainen keskiö ja vauhtipyörä ottavat nokkiinsa. Mutta jos hakkautumaa ei ole keskiössä ei sitä juuri ole vaihtipyöränkään sisähammastuksessa. Paitsi jos keskiö ei ole vaihdettu jo aiemmin.
Jos haluaa päivittää kytkimen niin kaksi syväuraista levyä ja syväurainen keskiö. Vauhtipyörän hammastuksen voi koneistaa jos siinä on merkittäviä lovia. Välilevyt ovat, yleensä, kunnossa. Ne hiotaan kosketuspinnoiltaan harmaiksi. Onnistuu ihan käsityönä.
Siinä suhteessa vaihteisto on helppo duuni sillä yleensä ei ole muita vikoja kuin katkennut sysäyksenvaimentimen jousi. (Fataali vika.) Toki laakerit ovat kuluneet ja niistä kytkinakselin etummainen kaksirivinen on useimmin vioittunut. Jos vioittuneilla laakereilla on ajettu pitkään niin hammaskosketukset ovat olleet jossain siellä päin ja laakerien uusimisen jälkeen kosketuspinnat hammaspyörissä ovat jälleen, ikään kuin, uudet. Voivat edelleen pitää melua. Siihen auttaa RVS.
Vaihteisto on helpompi juttu: vaihdetaan uudet laakerit, mahdollinen katkennut jousi uuteen skä katsotaan että hammaspyörien ryntöpinnat ovat edelleenkin sileät. Jos on pittingiä hampaissa niin sellaisilla rattailla pilaa laakerit nopeaan. Yleensä viitonen ja kakkonen ovat kuluneimmat.
Kulunut siirtohaarukka aiheuttaa kytkentähammastus(tappi)vaurioita. Jos niissä on kovin syvää kuluneisuutta niin haarukkaostoksille. Säästää kytkentähampaita.
Varoiksi kannattaa ostaa kytkimen työntötangon painelaakeri.
Alunperin T3:ssa on laadukas käynnistinmoottori. Jos sellainen Bosch on niin sen voi kunnostaa. Yleensä solenoidi on hiilettynyt tai kytkentähammaspyörä kulunut, ehkä vapaakytkin luistaa tai hiilet ovat lopussa tai kommutaattori vain likainen.
Vauhtipyörän käynnistyshammastus on usein kulahtanut mutta, lähinnä kahdesta kohtaa: Siinä mihin moottori on pysähtynyt ja mistä käynnistysmoottori saa otteen. Vauhtipyörän voi laittaa toiseen asentoon mutta silloin pitää vauhtipyörälle merkitä, vähintään, uusi sytytyksen ennakkomerkki.
Monet vaihtavat kytkimen jouset uusiin. Jos vanhoilla levyillä ei ilmennyt vaivoja niin uudet paksummat levyt parantavat pitoa entisestään. Tässä pitkähampaisempi malli:
https://www.stein-dinse.com/en/sd-tec-clutch-disk-new-version-1-piece-fine-toothed/item-1-1115427-1463.htmlMinulla lienee, ehkä, pari matalahampaisempia jossain varaston perillä. Mutta suosittelen vaihtamaan keskiön syvähampaiseen ja levyt myös. On varma seuraavat 100000 km. (Kytkinvaijerin kunnolla on merkitystä kytkimen toimintaan. Toinen on että vaihteiston takana kytkinvivun palautinjousi on kadonnut. Itse rakennan T3:sta mekaanisesti ahdettua versiota. Ensimmäinen kaksiventtiilikoneella valmistuva ahdettu Guzzi. Neliventtiilisen olen jo ahtanut mutta yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Pyörä lienee nyt Espoossa.)
