Calin latausongelma

[Yammu]

Kaasari Calin -96 jätti tienpäälle...
Venttiiliremontti tehty, jakoketju ja öljypumppu vaihdettu, kaasarit ultrapesty ja tiivisteet vaihdettu, käy ja kukkuu kauniisti, todellakin!
Lyhyen ajelun aikana kierroslukumittari meni vallattomaksi, kuin myös moottori ja sit sammui, ei virtaa tarpeeksi, että olis lähtenyt käyntiin , työntämällä kotiin n.5km...
Avasin laturin käämit ja huomasin,että keltaiset johdot olivat kuoriutuneet ja oikarissa. Korjasin johdot, latasin akun ja täräytin käyntiin, kävi edelleen kauniisti ja mittarin mukaan lataus pelasi. Tänään, kun ajelin töistä n. 30km alkoi kierroslukumittari taas näyttää omiaan,hyppi ja pomppi, pääsin kuitenkin kotiin, akussa oli virtaa vielä 13v.
Olisko käämeissä vikaa vai säätimessä, onko kellään kokemuksia?

[Ikkala]

Mulla ei ole koskaan guzzissa ite laturissa ollu vikaa, aina säätimessä. Sen puolesta veikkaan säädintä. Se ottaa aika helposti itteensä.
Mittaamallahan tuo selviää, niistä keltaasista johdoosta pitäisi tulla joku 80v vaihtovirtaa kun koneessa on kierroksia. Jos se on ok ja akulta mitattuna ei likemmä 14v lukuja näy niin eikun säätimen uusintaan.
Lämpeneekö säädin huomattavasti?

[Yammu]

Oletteko käynyt Pöljän kyläkaupassa 5 tien varrella, kävin taannoin ja onneksi ostin Pöljä paidan, nyt saan vetää sen päälle. Kasatessani jakopään olin laittanut käämit väärinpäin ja johdot siten päin runkoa jotka olivat litistyneet ja siten kuoriutuneet. Nyt käy, kukkuu ja lataa, niinkuin kuuluu

[Hajakenttä]

Hyvä kun vika löytyi. En olisi itse kehdannut tunnustaa...

Vaikka onkin jo selvitetty tapaus niin kerron kuitenkin havaintoni näistä lataussäätimistä ja siitä kuinka tällaisen tyristorisäätimen saa rikki. Niitä on muutamaa erilaista tyyppiä, mutta kaikissa on päävirtatie suunnilleen samanlainen ja laite vioittuu muutamalla tavalla:

1. Akku tyhjenee syystä tai toisesta ja ladatessa ulkoisella laturilla kytketään napaisuus hetkeksikin väärin päin.
2. Akku on tyhjentynyt syystä tai toisesta ja pyörää käynnistettään apuakulla ja kytketään se hetkeksikin väärällä napaisuudella.
3. Akku irrotetaan tai irtoaa löysästä kytkennästään moottorin käydessä. Vikaantuu kun annetaan kierroksia.
4. Akun kytkentä on löystynyt tai irti ja pyörä käynnistetään työntämällä. Vikaantuu kun annetaan kierroksia.
5. Akku on irronnut tai irrotettu kytkennästään tai tyhjentynyt ja jäätynyt ja sen sisäinen kytkentä on poikki ja pyörä käynnistetään apuakulla, Vikaantuu kun apuakku irrotetaan.

Kuten huomataan, yhteistä kohdassa 1 ja 2 on väärä napaisuus. Kohdissa 3-5 se, että säätäjällä ei ole akkua kuormana, koska se muodostaa oleeellisen osan latauspiirin toimintaa. Kummassakin tapauksessa vioittuu säätäjän oman elektroniikan pientehoinen säätöpiiri, ennemmin kuin päävirtatien tehotyristorit tai tasasuunausdiodit. Tyypillinen vikaoire on akun tyhjentyminen päivän tai parin seisonnan aikana, sekä yli- tai alijännite käydessä.

[TimoEv]

Joskus kauan sitten kosahti Nevadan säädin. Yritin korjata - valettu hartsia täyteen.
Vaan onkos Veli Timo ( tai joku muu ) mistään päässyt käsiksi kytkentäkaavaan? Mielestäni se palikka
ei voi kovin monimutkainen ( Huom! Olen elektroniikkaa korjaillut työkseni ) olla.

[motomatti]

Ystäväni Repe sulatteli jollain liemellä sitä hartsia pois. Ainakin yhdessä näkemässäni liotusprosessissa oli vastusta sillä hartsin joukkoon oli sekoitettu joitain kuituja kiusaksi asti. Melkoista muhjua. Valitettavasti en tiedä mikä aine on sellainen että sulattaa hartsin mutta ei vahingoita komponentteja. Otan asiasta selvää.

[Hajakenttä]

Säätimen kytkentäkaaviosta ei paljoa ole kerrottu. Tällainen kuva on jostain vuotanut.
https://foorumi.guzziclub.fi/index.php?topic=4360.30

Kerran ihan huvikseni suunnittelin Nevadan säätimen, joka kyllä käy muihinkin, joissa on kestomagneettilaturi. Ajatus tuli siitä kun huomasin, että lyijyakkuja ei enää saa kuivavarattuina, vaan ne on kaikki myytävä valmiiksi hapotettuina ja siis kypsäksi vanhennettuina, joten meidän tulee siirtyä litiumakkuihin. Niiden latauksessa on oltava hyvin pikkutarkka jännitteen säätö, koska ne menevät nopeasti pilalle ylijännitteestä. Suunnittelin siis säätöpiirin, joka voidaan virittää tarkalle jännitteelle ihan ulkopuolelta potikan nupista tai vast. Uskaltauduin joskus julkaisemaankin sen, vaikka en ole edes kokeillut sitä, rakentamisesta puhumattakaan. Osatkin etsin tarjonnasta ja ne ovat saatavissa, mutta en tilannut. Osat ovat halpa nakki ja kallein osa on alumiinikotelo. Siksi tuli mieleen, että rikkoutuneen säätäjän sisäkalut voisi liuottaa pois, välittämättä osien pilaantumisesta. Vain kotelo siis säästettäisiin ja siihen rakennettaisiin uudet kalut sisään. Olisi valmiiksi paikalleen sopiva toosa. Laitan mukaan sen suunnitelman kytkennästä, jos joku haluaa sitä kokeilla. Huomautan, että se täytyy huolella testata ennen käyttöön hyväksymistä, ja koko revohka omalla vastuulla.

[motomatti]

Säätimeen en puutu mutta tuohon happoakkuasiaan on mielipide: marketeissa on hyllyllä hapotettuja akkuja myytäväksi asti. Eräässä nimeltä mainitsettomassa tekniikkakaupassa käytäntö on hapottaa akku, laittaa se hyllyyn ja muudä voitolla. Periaatteessa ei siis vikaa mutta käytännössä on: hapotuksen ajankohtaa ei ole merkitty eikä, ehkä tehty, hapotuksen jälkeistä ensilatausta täyteen. Kassalla sitten kirjoittavat ostopaivämäärän siihen kohtaa etikettiä missä pitäisi lukea hapotuspäivämäärä. Vohan olla, säkällä, että akku ei ole hyllyssä vanhennut mutta mistäpä sitä tietää.

Suosittelen toimimaan näin: asiakkaaksi pienempään akkukauppaan. Siellä voi seurata hapotusta paikan päällä ja katsoa kun hapotuspäivämäärä kirjataan sekä kuittiin että akun kylkeen. Sitten omaan talliin lataamaan ylläpitolaturilla akku täyteen. Prosessi siis tapahtuu hallitusti ja rehellisesti. Tosin akku voi tulla tuplahintaiseksi mutta  jos sen toiminta on muutaman vuoden kunnossa niin aikavälille jakautuva kustannus on kohtuullinen siihen nähden että ostaisi halpisakun joka vuosi.

Omalla kohdalla, toistaiseksi, olen em. kaltaisesta kaupasta ostanut akkuja siten että maksajaksi olen maininnut osakeyhtiön jossa olen osakkaana ja joka käy teknistä kauppaa toisaalla. Silloin olen, yrittäjästatuksella, saanut akun kuivavarattuna ja happokasetin mukaan. Voin siis hapottaa akun silloin kun sen katson tulevan tarpeeseen.

Akkua voi säästää kulumasta tarpeettomasti. Pitkät seisonta-ajat akku kiinni virtapiirissä kuluttaa akkua pienellä purkauksella aivan tarpeettomasti. Siis ylläpitolaturi kiinni tai maakenkä irti akusta. Jos akku on peitteiden takana eli siihen ei ole suoraa pääsyä niin suosittelen erillisen latausjohtimen asentamista jonka päässä on vaikka kaksinapainen SuperSeal tai muukin liitin käy kunhan ei ole mahdollista kytkeä väärin.

Talvikaudella olen noudattanut kolmea ohjetta: syksyllä akku irti ja sen pesu. Säilytys mahdollisimman viileässä. Itse pidän vanhan autotallin betonilattialla liki ulko-ovea. Nykytalleissa voi olla että on lattialämmitys niin siinä ei pidä akkua säilöä. Tiedänpä henkilöitä joka akkuja säilövät arkkupakastimessa. Kunnossa oleva akku ei jäädy kylmässä eikä tapahdu sisäistä purkausta. Säästyy siis välilatauksilta. Itse latailen kaksi - kolme kertaa talvessa kaikki ei talvikäytössä olevat akut. Lisäksi olen sovittanut akut sellaiseen malliin että käytän samaa akkua useassa pyörässä kauden aikana. Akku tykkää ja jos on kaksikin pyörää niin akun hinta ikään kuin puolittuu.

http://www.motomatti.fi/2021/12/akkujen-talvikunnossapitoa.html