Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: TimoEv - Kesäkuu 02, 2024, 22:09:28 ip
-
Calissa on nop.mittarina Daytonan Velona 80 -digihärpäke. Näyttö on viisari, jota pyörittää askelmoottori. Nop.vaijerissa on ao. palikka, joka tekee vaijerin pyörimisestä sähköpulsseja. Mittarissa on oma testi, joka vilauttaa kaikki valot, lcd-näytön, vaihtovalon ja kääntää viisarin kerran tappiin saakka. Siis varsin älykäs kapistus.
Mennä viikolla se rupesi vilkuttelemaan ja pyörähtelemään itsekseen. Epäilin sähköpuutetta. Mutta kun se välillä toimi ihan ok... Mittasin akun ja latauksen - ok. Pyörä kävi ja kukkui ihan normaalisti. Tarkistin tietenkin mittarin johdotuksen yms. jutut. Vaan ei mitään vikaa missään näyttänyt olevan.
Torstai aamusella matkalla Turkuun poikkesin Motonetissa ja ostin uuden akun. Krapistelin sen paikalleen ilman asennussanoja ( no, ehkä vähän...).
Sitten kaikki onkin toiminut ihan hyvin. Olen hieman ihmeissäni siitä, että akun jännite putosi silloin tällöin nopeasti vähän alle 11v, mutta kohta taas toimi ok. Akku oli keväältä 2021 ja talvisin asian mukaisessa säilössä + latauksessa. Ja ihan tavallinen MTX-merkkinen 14Ah -loota.
Onkos tullut eteen tuollaista akun venkoilua?
-
Akkumurhetta ja -riemua on ollut ajoittain kun katsotaan useamman kymmenen vuoden rupeaman taa.
Mittareissa on itselläkin ollut häiriöitä. Vaan osa niistä on kadonnut tuntemattomista syistä ja joissain on vaiva löytynyt ennenmin tai myöhemmin. Kyse, ainakin kerran, oli akusta joka huijasi lataajaansa. Laturi siis näytti juuri niin kuin pitikin. Akkua rasitettiin latauksen jälkeen kuormitusmittarilla ja se antoi vihreää. Piti siis olla kunnossa. Sitä mietittiin että voiko akussa olla sisäinen katko kun ajossa saattoi digimittaristo näyttää ihan mahdottomia ja hetken päästä kaikki pelasi. Jäi epäselväksi kun kyseisen pyörän omistaja kävi hakemassa uuden akun. Edellinen akku oli vasta edelliskesäinen. Usein homma jää tällä tavalla kesken kun ei kokeilla varmuuteen saakka missä vika piilee vaan oikaistaan.
Itsellä oli Trikessä digitaalisen kierrosluvun näytössä temppuja. No kun pyörässä on virranjakaja eli kärkisytytys voi aina jotain olla menossa. Toinen kondensaattoreista on viallinen on tulkintani. Sen puolen kärkipari on pahoin kulahtanut ja hiiltynyt mutta pyörä kulki silti. Vaan joskus, harvakseltaan, ampui putkessa.
Näitä virhenäyttöjä digimittaristoissa on havaittu silloin tällöin muunkinmerkkisissä pyörissä. Kerhon tekniikkaraati tuli tutkimuksessaan siihen tulokseen että liitinvika. Liitin oli kuitenkin kunnossa mutta syventävässä tutkimuksessa selvisi että toinen kahdesta hituvirtajohtimista oli löystynyt puristusliitoksestaan. Sokeripalaremontilla matka jatkui. Liekö korjattu vieläkään kun kerran pelaa. Mutta kyllä se tapansa näyttää...
Yhdelle herralle vaihdettiin pyöräänsä mittaristo peräti kaksi kertaa takuuseen mutta vaiva osoittautui anturiviaksi.
Nyt kun mennään digimaailmassa niin on yleensä kolme johdinta hoitamassa yhtä asiaa: yksi johdin on sitä varten että se tunnistaa laitteen olemassaolon. Toinen tuo sähköä mitä ko. kikastin muuttaa pulsseiksi ja kolmas kuskaa pulssit keskusyksikköön. Yksikin johdin jos ei toimi niin eivät kaksi muutakaan tee mitään.
Eipä tuossa iso ero ole analogiaan: ennen oli vain yksi johdin. Se toinen, johtimen korvike, oli "maa" eli runko ja muut rakenteet toimivat virtapiirin muodostajana. Sitten ryhdyttiin käyttämään kahta johdinta joten runkomaadoitusta ei enää tarvita. Runkomaa on nytkin mutta sen merkitys on toisenlainen eikä siihen saa liittää ihan mitä vain olemassa olevia komponenttejä. Voi viedä myös perusasentajaa vipuun joka yleismittarilla tutkii että minne se sähkö karkasi.
-
Oma kokemus nykyakuista on se, että kertakäyttötavaraa ovat niin kuin kaikki muukin nykyään. Kun noita harrastevehkeitä on useampia, niin joka kevät saa muutaman uuden akun ostaa. Tänä keväänä kolme on jo ostettu, kaksi pitäisi vielä ostaa ja uusimpaan leikkikaluun oli myyjä ostanut uuden akun noutopäivänä, joten siihen varmaan vasta ensi keväänä tarvii seuraavan...
En ole niitä kalleimpia amerikanakkuja vielä kokeillut, monilla on niistä hyviäkin kokemuksia, mutta omissa ajopeleissä suurin ongelma on vähät ajot ja pitkät seisonta-ajat. Sellainen tuskin tekee hyvää kalliille laatuakullekaan. Kahteen isoon Guzziin ajattelin seuraavaksi kokeilla Bilteman viiden kympin geeliakkuja, ei ainakaan korkealta putoa jos eivät kauaa kestä.
-
Bilteman "kauden akkuja" olen hankkinut joko rahapulassa (Siirtää pulatilannetta tulevaisuuteen.) tai myytävään pyörään. Edullisuus edellä mennään silloin. Kauankohan ne akut siellä hyllyssä ja sitä ennen ovat vanhentuneet? Ne kun ovat hapotetut jo valmiiksi.
Kun on useita pyöriä niin akkujakin on. Ihan ei joka vuosi ole tarvinnut akkuliikkeessä asioida.
Tällä hetkellä rasitan ja kokeilen litiumakkua 1400 Calissa. Viime suvi kokonaan meni ok. Toistaiseksi, varsin vähillä ajoilla, on toiminut.
Akut ovat itsellä ja varmaan muillakin kypsyneet etuajassa itsekseen kun niihin ei ole tullut tehdyksi lepokauden ylläpitolatauksia. Ylläpidolla en tarkoita että ylläpitolaturi olisi akussa kiinni vaan akkua ladataan säännöllisesti mutta ei jatkuvasti, noin kolme - neljä kertaa talven aikana riippuen seisonta-ajan pituudesta eli kerran kohta käytön lopettamisen jälkeen, joskus helmikuussa ja uudelleen ennen käyttöönottoa. Perinteinen akku purkaa itseään sisäisesti. Litiumakku ei.
Akun herättelyä: eräällä toisella kerholla keväällä poiketessani oli menossa erikoinen prosessi: Oli auton akku joka, yleisen tiedon mukaan oli täynnä virtaa ja moottoripyörän akku joka ei oikein pelannut. Hommaa kutsuivat akun säikäyttämiseksi. Tapahtuu seuraavasti: Kytketään starttikaapeleilla akut hetkeksi toisiinsa ja irrotetaan kaapelit. Yritin aeroitella että voi pikkuakku paukahtaa. Köllit vain naureskelivat että monta akkua on näin saatu pelaamaan. En suosittele. Voi tulla pahat palovammat, näkö mennä ja ainakin kamppeet kärsivät.
Nykypyörät syövät akkua koko ajan hiljalleen jos se on kytketty pyörään. Kerhollani on talvehtinut monta kallista amerikanpyörää joissa on älylaturit olleet päällä koko talven ja akkukaapelit kiinni myös eli pyörän virtapiiri toiminnassa. ((Muistipiirit, kello ja varashälytin päällä vaikka virta-avain (Musta pulikka joka ei ole avainta nähnytkään.) olisi omistajan taskussa.)) Eivät ole keväällä heränneet ne nappia painamalla. Kyseessä perinteiset akut.
-
ajattelin seuraavaksi kokeilla Bilteman viiden kympin geeliakkuja, ei ainakaan korkealta putoa jos eivät kauaa kestä.
Ainakin käyttöautoissa ovat kestäneet vallan hyvin.
-
Vähän jatkan aloitustani.
Vaihdettu akku oli 14Ah MTX. Valinta oli aikanaan helppo: Ainoa, jossa napajärjestys oli oikea.
Uusi on samanlainen. Valinta oli taas helppo: Ainut sopiva alle 60€.
Puodissa oli myös >100€ lootia. Tiedä sitten oliskos ne loistavan paljon parempia. Sen joskus opin, että massatuotantoakuissa on aina joskus joku valmiiksi viallinen...
-
Aikaa on kulunut akkujen kanssa.
Olen käyttänyt sekä halpisakkuja että ostanut kalliita merkkiakkuja. Jälkimmäiset ovat, pääosin, olleet varmempia eli ovat "tienanneet" hintansa vaivattomuudella ja vuosien kestolla verrattuna halvempaan malliin. Myös käyttömäärä on huomioitava. Sunnuntaiajelialla saattaa halpakin akku olla hyvä kun taas maankiertäjällä, jolle luotettavuus on hyvin tärkeää ei ole akun hinnalla juurikaan väliksi kun ajetaan kymmenituhansia vuodessa. Latausjärjestelmien erot: akku sinällään voi olla hyvä mutta ei juuri sovellu täysin siihen lataussysteemiin mikä on tarjolla.
Ongelmaa lisää se että tuskin nykyinen lyijyakku on enää ihan samanlainen kuin kolmekymmentä vuotta sitten. Ainakin ylivuotoletku puuttuu näistä sekä avattavat kennojen hatut. Ei enää tislatun veden lisäystä, tms. huoltoa. Ominaispainomittareillakaan, joita pakissani on eri kokoja, ei tee enää mitään. Pitäiskö tehdä museo tarpeettomille työvälineille?
Yksi akun rasitteista moottoripyöräilyssä Pohjolassa on pitkä käyttämättömyyden kausi.
Uusissa pyörissä on litiumakkuja ja niissäkin on jo kehitytty sen verran että jotkut ovat uskaltaneet hankkia niitä vanhempaankin kalustoon. Lisäksi painavat murto-osan lyijyakkuun verrattuna. Muitakin hienouksia voi olla. Toistaiseksi en ole kuullut juurikaan negatiivista muuta kuin sen että hintaa on vielä yli laadukkaan lyijyakun.
Purkausvirta ja nimenomaan sen määrä, amppeereissa per aikayksikkö, on se tekijä jota arvostetaan. On laiskoja akkuja ja terävästi käynnistäviä akkuja. Kaikille niille on oma tehtävänsä. Moottoripyörän akulle on hyväksi olla purkausvirraltaan tehokas. Tieto löytyy akun papereista. Sähköstartittomissa eli poljinkäynnisteisissä pyörissä akku on vain eräänlainen varasto laiskaa sähköä joka tasaa kulutusta. Ennen pyörissä oli amppeerimittarit joista näki ollaanko kulutuksen puolella ja kuinka paljon vai lataantuuko akku.
-
Ostin Nevadaan Exide Mp-Akku 12N24-3A 12V 24Ah220A(En).
Kyllä siinä on ylivuotoletku sekä avattavat kennojen hatut.
-
On ollut tapana, varsinkin kokeneiden sähkö- ja elektroniikkamiesten kesken, epäillä aina suoralta kädeltä powerivikaa kun ilmenee jotain sellaista häikkää, mikä saa koko jengin huuli pyöreänä ymmälleen. Melkein aina se tuottaakin oikean tuloksen. On vaan löydettävä se poweri tarkalleen. Tuota mittaristoa syöttää kolme poweria. Sähkö tehdään generaattorissa, johon luetaan säätäjä myös. Se on varsin likaisessa paikassa ja sen sähköliittimet kylpevät suolavdessä ja kurassa. Määräaikaishuoltoon ei kuulu liittimien puhdistus ja voitelu – pitäisikö kuulua? Generaattorissa harvoin on vikaa, joka tulisi ja menisi. Se on ns. kerrasta poikki laite. Joissakin malleissa on liukurenkaat ja hiilet, jotka saattavat kyllä temppuilla tilapäisestikin enteillen lopullista latauksen loppumista. Toisena powerina on sähkövarastona toimiva akku. Se on perinteinen kulutusosa ja sen kunnossapitoon laitetaan kohtalaisesti rahaa, joskus turhaankin. Akulle ei paljon mitään voi tehdä, ainakaan turvallisesti. Sähköisesti voi testailla asiallisilla välineillä. Lyijyakussa on 2 V:n kennoja sarjassa ja saattaa olla tilapäinen, harvinainen vika, että yksi kenno on tärinässä oikosulussa, joko tilapäisesti tai pysyvästi. Se siis aiheuttaa 2 V:n jännitteen pudotuksen, jota generaattori yrittää epätoivoisesti korjata keittämällä jäljelle jääneitä kennoja ylilatauksella. Vika näkyy volttimittarilla akun ollessa lepotilassa. Kolmas poweri tuolle mittaristolle on sen itsensä piirilevyllä. Koska se on digitaalihärpäke se logiikka on 99%:n varmuudella TTL logiikkaa. Transistor-transistor-logic syö melkein aina 5 V:n sähköä, joka tehdään akkusähköstä. Se akkusähkö siis tarvitaan, tai ainakin generaattorin antama 14 – 15 V vaikka ilman akkuakin; tyhjästä sitä ei tule. Olen aika paljon nähnyt vaivaa saadkseni transversaalin V2 moottorin käymään tärinättömästi – vaihtelevalla menestyksellä. Silti välillä oikein sattuu p*****n kun näkee millaista ripaskaa mittaristo tekee kumikiinnikkeissään. Ei ole mikään ihme, jos painavimmat komponentit, 5 V:n regilaattorin lyytti, resonoi ja johdin väsyy, tai yleisemmin johtimen pehmytjuotos piirilevyyn väsyy. Siitä tulee mainio toimii - eitoimi - toimii. Moneskohan kerta olisi... Koska tarkistamiseen tarvitaan hyvät silmät, joita meillä kellään ei ole, paitsi nousevalla povella, on totuttu tekemään niin, että piirilevy otetaan pajan/keittiön pöydälle nurin päin ja kuumalla juottimella käydään läpi kaikki juotokset. Samalla vaihdetaan uusiin kaikki lyytit ihan kyselemättä. Siihenkin tarvitaan hyvät silmät tai apuväline:
https://www.optiikkaonline.fi/product/1748/max-detail-clip-on-lahilasit
Kun ajopelien sähköt hoideltiin niin, että kuparia säästyi käytettiin toisena johtimena, yleensä miinusjohtimena ajopelin runkoa. Se oli tomiva metodi niin kauan kun ei ollut elektroniikkaa, hituvirtahärpäkkeitä. Kun näitä herkempiä laiteosia tuli alkoivat monet harmit ja niitä, hituvirtavehkeitä, alettiin myös katkerasti kirota. Kiroilu jatkuu vieläkin joissakin kahvipöydissä. Eräänä syynä, ei ainoana, on juuri se, että käytetään maadoitusta miinusjohtimena. Kun käytetään hituvirtaa on oltava kaikessa vähänkin pitemmässä sähköjohtimessa tarkkana, että siihen ei tule asiaan kuulumattomia "kontaminaatioita" sähkökentän ja magneettikentän vältyksellä. Siksi on käytettävä kierrettyä paria. Siis kaikki johtimet, niin sähköä syöttävät kuin myös signaalia kantavat, on kierrettävä pituussuunnassa miinusjohtimensa ympäri n. 1 kierros/ 2 tuumaa. Tuntuuko saivartelulta? Voin vakuuttaa, että ei ole. Kun mainittu kenttävaikutus läpäisee kierretyn johdinnipun se läpäisee sen keskimäärin yhtä monta kertaa joka suuntaan. Kenttävaikutuksen vektorisummaksi tulee silloin lähes nolla. Jos toinen johdin on runko tätä kierrettä ei voi toteuttaa. Kun jokin johdin vahingoittuu ja huolellisesti korjataan uudella johtimella, ei riitä, että se sijoitetaan johdinnippuun entisen paikalle, sen on myös tehtävä ne kierrokset. Usein kuulee sanottavan: "Tarkasta maadoitukset". Kyllä se on tärkeää myös, mutta siihen sisältyy tuo sudenkuoppa: se ei saa korvata miinusjohdinta. Nopeusmittarin hall-anturin signaali on juuri sellainen, johon vähäinenkin induktio saa kenkkuja tuloksia. Siksi sen pitäisi olla kolmijohtiminen differeniaalinen. Se toimii hyvissä olosuhteissa vaikka differentiaaliparin toinen puoli olisi poikki, mutta kenkkuilee satunnaisesti.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Parikaapeli
-
Millen 28 Ah akku hyyty oli näköjään 7 vuotta vanha. Ei menny älylaturilla täyteen ja lepojännite 13 v ja startatessa (tai yrittäessä) 6 v
Yllätys oli että kun kurkkasin kolikolla avattavien korkkien alle niin kuiva oli, ei ole tullu vettä lisäiltyä enään akkuihin muutamaan vuosikymmeneen, tohon olis varmaan kannattanut. Ostin samanlaisen nyt tarvii kattoo nesteen pinta sit kerran vuoteen ihan vaan vanhojen aikojen muistoksi.
-
Laitoin MIlleen Bilteman 19 Ah akun:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/akut-ja-tarvikkeet/moottoripyoran-akut/smf-akut/mp-akku-smf-12-v-19-ah-176-x-100-x-155-mm-2000029859
Ihan hyvin sekin pyörittää. Kuinka kauan oli hyllyllä maannut ei tietoa, mutta ihan täydessä latingissa se oli ostaessa. Tuskin tuosta mitään kymmenen vuoden akkua tulee, mutta kokeillaan nyt tuokin.
-
Onkos joku erityinen syys, miksi akut ovat noinkin suuria teholtaan?
Mulla on Calissa jo toinen 14Ah akku ja hyvin jyrähtää aina tulille.
-
Ei kai mitään muuta syytä kun että ton kokonen siihen on speksattu, alunperin 24 Ah ja nykyään tollan numerolla akkukaupasta tulevaan Vartaan on leimattu 28 Ah
-
Laitoin MIlleen Bilteman 19 Ah akun:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/akut-ja-tarvikkeet/moottoripyoran-akut/smf-akut/mp-akku-smf-12-v-19-ah-176-x-100-x-155-mm-2000029859
Se olikin sitten Vuoden Akku. Tai kesän.
Tuskin nää kaikki näin huonoja voi olla, saattoi olla huono yksilö. Mutta en taida enää toista kokeilla.
-
GinTurismon kanssa samaa kokemusta jakaneena olen todennut että sillä halpisakkuosastolla voi saada, oikein hyvällä tuurilla, pari - kolme kesää, jopa, toimivan akun. Mutta jokainen arpa ei voita.
Toisaalta, kokemuksesta tiedän, että erään henkilön ja samalla pyörällä jo muutaman vuoden ajanut kävi tämän tästä ostamassa uuden akun. Siis useamman kuin yhden per kesä. Hänellä oli noin viisi vuotta vanha, isokuutioinen, käytettynä ostettu ja vähän ajettu nelisylinterinen rivimoottorinen pyörä. Kun sitten asiaa pöyhittiin enemmän niin osoittautui että latausjännite jäi vain 12V tietämille. Hänen mielestään se oli riittävä sillä akunkin nimellisjännite on 12V.
Selvitin hänelle että pyörässään on latausvikaa. Latausjännite pitää olla korkeampi. Asia oli ratkennut sillä että oli ostanut, vielä kerran, uuden akun ja vei pyörän liikkeeseen, maksoi välirahaa ja osti, hieman uudemman, vastaavanlaisen pyörän. Eipä sormet tahriutuneet remontinlaitossa, ei kalliita varaosaostoksia tai korjaamon laskua lainkaan ja pääsi heti ajamaan. Sähköasiat voi siis tehdä helpoiksi ja yksinkertaisiksi.
-
Ostin myös jo useampi vuosi sitten Cali II:een Bilteman "vajaa ampeerituntisen" akun. Harrikka-akkuna mainostivat, mutta taisi olla vain Heavy Duty. Paras akku ikinä siinä laitteessa. On ilmeisesti käynnistysvirta niin kova, että vanha Bosch pyöräyttää nikottelematta (vai miten sen ilmaisisi, että sähköoppineile kelpaa). Täytyykin tarkistaa kuinka vanha se on, mutta tuon ikäisenä on jo moni aikaisempi laatuakku nöyrtynyt.
-
Akkuasiassa sellaista kehitystä tapahtunut että 70 - 80+ mallien isoon akkutilaan voi laittaa puolta pienemmän akun. Vaikka kampiakselin päässä suht hitaasti pyörivä laturi ei mikään tehoihme olekaan niin pikkuisempi akku täyttyy nopeammin ja siten pysyy kunnossa ja antaa aina täyden tehonsa pyydettäessä.
Akku joka ei ole täyttynyt kunnolla tai tarpeettoman hitaasti vanhenee nopeammin.
Toki asiaan vaikuttaa myös käynnistinmoottorin tyyppi. Vanhemmissa on suuriläpimittaisia, ilman alennusvaihdetta, olevia startteja. Ne ovat melkoisia tehosyöppöjä verrattuna alennusvaihteisiin startteihin ja siksi on iso akku. Jos ei ole museorekisterissä oleva pyörä niin suosittelen laittamaan alennusvaihteisen käynnistinmoottorin vanhan saksalaisen tai brittiläisen sijaan.
Jos tilanne on sellainen että joutuu starttaamaan moottoria pitkään eli käynnistyminen ei tapahdu kynnistysnappia pikaisesti painamalla vaan joutuu tekemään käynnistystä useamman sytytyskierron ajan on tutkittava missä on vikaa. (Sytytyslaitteet, kaasuttimet, startin kunto, akun kunto, sytytystulpat, puristuspaineet, venttiilien kunto, solenoidin kärjet ja varmaan muutakin vaivaa saattaa löytyä.)
-
Kyllä. Olisi pitänyt kirjoittaa: vanha Bosch pyöräyttää nikottelematta käyntiin laakista.
Onko taikauskoa vai ei, mutta tietyt maanööverit on tarpeen, että kajahtaa kylmänä kertapyöräytyksellä tulille: ryyppy päälle, kolme kertaa kaasua, kaasu lopin verran raolleen, start. Yksilöllisiäkin saattavat vanhat kaasutinkoneet olla. Hetken lämmittyään jää käymään joutokäyntiä hyvin matalilla kierroksilla.
-
Toi Bilteman 19 Ah akku kyllä pyöritti hyvin silloin kun se oli täynnä. Mutta jos pyörä oli pari viikkoa ajamatta, oli jännite pudonnut 10 volttiin eli akku oli lähes tyhjä. MilleGT:ssä ei ole mitään elektroniikkaa kuluttamassa akkua, eli purkautui ihan sisäisesti.
Lataus näyttää toimivan, käydessä volttimittari näyttää n. 14 V.
-
14V on kelvollinen akkujännite ilman kuormitusta. Se taas ei kerro paljokaan akun tehosta. Vain asiallinen kuormitustesti kertoo. Osassa Guzzimalleista on vakiona volttimittari. Sen seuraaminen antaa viitteitä millainen on akun kyky kuormituksen alla. Jos jännite putoaa heti ja runsaasti käynnistynuppia painettaessa on peli menetetty kertoo volttimittari. Amppeerimittari kertoisi vielä enemmän.
-
"Lataus näyttää toimivan, käydessä volttimittari näyttää n. 14 V."
Bilteman akku on AGM. Eikös se tarvitse suuremman latausjännitteen.
"AGM akuilla on erittäin hyvä varauksen vastaanottokyky ja erittäin pieni sisäinen vastus verrattuna tavanomaisiin avoimiin akkuihin. Akkua ladattaessa latausjänniteen on oltava n. 14,3-14,4 V"
-
Latausjännite on pitkälti lähtöisin lataussäätimestä eli mihin arvoon se on säädetty. Toki sekin voi vikaantua.
Akkutyyppejä, pelkästään lyijyakkujen kesken, on useita ja niillä omat ominaisuutensa. Laturi, sen säädin ja akku ovat pyhä kolminaisuus. Akkutyyppi määräytyy latausjärjestelmän ominaisuuksien mukaan. Vaan laturin tuottama virtamäärä sen akun täyteen saa jos on laturissa tehoa.
Itselle tuli tällainen juttu 1400:sen kanssa kun otin riskin akkutyypin vaihdosta lyijy-happoakusta litiumiin niin lataussysteemi omaksui akun ja muutti automaattisesti latausjännitteen akun speksien mukaiseksi.
Vaan vanhemmissa latausjärjestemissä tällaista sopeutuvuutta ei ole. Lukuun ottamatta 60 -70 -lukujen malleja joissa on Bosch-säädin jota voi säätää meisselillä säätöruuvia kiertäen ja samalla V-mittarilla seuraten.