Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: elsoder - Maaliskuu 22, 2020, 18:52:33 ip
-
Tervehdys!
Mistä näitä ruostepuruja tulee? Joka kerta kun kopan aukaisee niin siellä pohjalla on.Ja ruostetta se on muuten kiiltelisi ja eihän siellä öljyn seassa ruostuisi tuore tavara.
-
Perinteinen maininta heti alkuun: kuva olis kiva.
Jos kyse on ruosteesta niin sitä muodostuu ainoastaan rautaosiin.
Moottori oheisjärjestemineen on osittain suljettu piiri lukuun ottamatta "aineenvaihduntaa" eli ilman virtaamista laitoksen läpi jolla matkalla pääosa hapesta ja mielellään kaikki bensakin muuttuu liikuttavaksi energiaksi. Vain vajaa 80% sisään imetystä ilmasta kulkee lähes vaurioitumattomasti läpi moottorin. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilma
Bensiinin ja hapen, eli se osa ilmasta joka moottorissa reagoi, palaminen yhdessä muodostaa runsaasti vettä. Pääosa tulee siitä pakokaasujen mukana ulos mutta osa jää pyörimään koneeseen ja huohotusjärjestelmään. Se aiheuttaa rautametalleissa korroosiota.
Koska suurin osa fyysisen moottorin rautapitoisista rakenteissa on enimmäkseen voiteluöljyn peittäminä niin niiden ruotuminen on vähäistä tai ei lainkaan.
Huohotusjärjestelmä avustaa moottoria toimimaan oikein ja sinne kertyy edellämainittua vesihöyryä ja sen tiivistyttyä huohotusjärjestelmässä joka on mainitussa mallissa on suurelta osaltaan rautaa. Yleensä oireena nähdään niinkutsuttua kylmälimaa eli öljyn ja veden emulsiota. Joskus sitä voi olla niin paljon että se tukkii huohotusjärjestelmän.
Jos lähtisin tutkimaan ruosteen ilmenemistä niin rassaisin huohotusjärjestemän perusteellisesti puhtaaksi sisäpuolelta. Siellä voi olla emulsion lisäksi ihan paljasta vettä ja niiden yhdessä tukkimia huohotustiehyeitä.
Liitteenä on osittainen kuva huohotusjärjestelmästä joka käyttää huohotuskammionaan rungon selkäputkea ja sen takapäässä olevaa poikkiputkea.
Osa 38 on hyvin tärkeä. Toisinaan se on hukattu jolloin järjestelmä ei toimi oikein ja toisinaan se on täysin jumissa tai ruostunut niin että se ei toimi oikein. Kyseessä on kuulaventtiili joka alentaa kampikammion painetta.
Kaikki letkut irti ja kaikki kanavat ja rungon sisäpuoli puhtaaksi niin voi varmistua että sieltä ei enää ruostetta irtoa.
Selkäputken etupäässä on yksi tai kaksi letkuliitosta ja poikkiputkessa kaksi. Vaihtelee eri vuosimallien suhteen paljonko on letkuja ja minne ne menevät.
Joskus ihmeteltiin miksi eräs varhainen Tontirunkoinen pyörä tahrii öljyllä koneen takapäätä ja vaihteistoa vaikka letkut olivat kunnossa. Selkäputki oli takapäästään syöpynyt puhki sisältä alkaen. Myös spinerungoissa on ilmennyt samaa vaivaa.
Molemmissa syynä huoltamaton huohotusjärjestelmä. Ei kuulu normihuollon piiriin vaan on käyttäjän vastuulla.
-
Onko pyörä ollut suht jatkuvasti käytössä, vai onko kenties seissyt jossain vaiheessa pidempään? Käytössä ei oikein kondessikaan hapata esim tuota runkoa sisäpuolelta. Ellei sitten ole ajettu paljon pätkäajoa ja pyörä ei ole kunnolla lämmennyt juuri koskaan.
-
Ajettu on ja etupäässä pitempää ajoa.Se runkoputki on omastakin mielestä aiheuttaja.Onko niistä huohotin "laatikoista" tietoa ;toimisivatko kuinka tässä tapauksessa ja mihin kiinnitetään.Pyörän historiaa en tiedä missä on ollut ja missä olosuhteissa.
-
Toimii, kunhan purkissa on riittävästi tilavuutta. Purkkiin sitten öljylle paluureitti öljypohjaan.
-
Purkin käyttö on ikään kuin paluu menneisyyteen. Sellaisia käytettiin aikoinaan ja se toimii edelleenkin. Runkoputki saa rauhan ja kuivahtaa sisältä.
Pari tapausta kohdalle on sattunut että rungon poikkiputkesta venttiikoppiin lähtevät letkut ovat tukossa tai toinen ainakin ja yleensä se vasemmanpuolimmainen. Kanava kannessa tai venttiilikopassa, mallista riippuen, on aika pieni ja voi myös tukkeutua. Nyt on hyvä syy katsoa letkujen kunto ja puhtaus. Sisäpuolelta.
Tässä kuvia toimivasta huohotusventtiilistä: http://www.motomatti.fi/2015/12/varamoottorin-huohotusjarjestelman-osia.html
-
Katselin valmiita huohotin koteloita ;Onkohan millainen homma itse tehdä.Mitä pöntön sisällä on ja mitä ominaisuuksia pitäisi olla?.
-
Purkkiin kannattaa rakentaa sisälle pinta-alaa öljylle tiivistyä, eli jonkinlaisia ripoja. Jotkut laittavat teräsvillaa tai vaikka sorvinlastua, mutta itseäni jännittäisi sen mureneminen öljypohjaan palaavan öljyn joukkoon. Pohjaan öljylle paluunippa, mihin saa letkun, molemmista kansista tuleville huohotinletkuille nipat kupeisiin ja esimerkiksi hyvän kokoinen filtteri kanneksi, että pöly ja hiekka ei pääse purkkiin. Mutta purkki pääsee hengittämään ulospäin.
-
Jossain oli kuva halki sahatusta huohotuspönikästä malliksi vaan en nyt löydä.
Siellä sisällä on tyypillisesti venttiili jos ei ole tuota kuulaventtiiliä huohotinputkessa.
Kotelo on sen verran iso että huohotusvirtaus hidastuu ja öljysumu palautuu öljymäiseksi. Huohotuskanavasta tuleva putki on kotelon sisällä liki ylös asti. Paluuöljyä varten on kanava joka lähtee aivan pönikän pohjasta ja menee öljytilan alaosaan. Lisäksi liittymät kaikkiin muihinkin kohteisiin kuten venttiilikoppiin.
Mutta kyllä tuo alkuperäinenkin systeemi toimii jos siinä kaikki osat ovat kunnossa.
GT850 ohjekirjassa on maininta jokakeväisestä huohotuspönikän irrotuksesta ja kehotus sen perusteellisesta huuhtelusta bensiinillä. Kerran jätin tekemättä niin kävi huonosti. Oli tukkeutunut ja kampiakselin takapään huulitiiviste irtosi kesken matkan. Aiheutti muutaman tunnin viiveen sillä pyörä piti levikkeellä purkaa kytkintä ja vauhtipyörää myöden ennen kuin matka jatkui. Muutoin reissu Pohjois-Karjalaan onnistui hyvin.
-
Guzzin moottorin huohotus ei ole uusi asia. Kirjoita Google hakuun Guzzi breather box, alkaa tulla kuvia ja muuta.
Tässä yksi tuttu sivusto.
http://www.thisoldtractor.com/moto_guzzi_loopframe_breather_box_-_a_look_inside.html
Liitteen huohotinpurkkia ei varmaan löydy enää mistään kun Moto-Spezial on lopettanut toimintansa jo vuosia sitten.
-
Tuo on juuri se öljynerotin joka löytyy vanhemman pään isolohkoista. Mutta valikoimaa on enemmän.
Sillä on yksi erityinen ominaisuus jos sitä ei tiedä. Etsin pitkään äänen perusteella osaa jossa olisi välystä joka kuului aina kun konetta rasitti kuten ylämäessä. Ei ollut venttiilinvälys, ei keinuvipu akselissaan, ei venttiilinvarsi väljässä ohjurissaan ei virranjakajan keskipakosäädin eikä katkennut männärengaskaan saati löystynyt tasavirtalaturi kiinnikkeessään. Kilkatuksen aiheutti tuo levymäinen venttiili. Teki siis vain töitään.
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=474
Valmistin myös itse lasikuidusta ja polyesteristä samaan tarkoitukseen mutta tehokkaamman ja monta kertaa isomman huohottimen.
http://www.motomatti.fi/2013/02/alkoholipyora-huohotinjarjestelma.html
Toistaiseksi ei ole tullut öljyt lahkeille.
-
Tutkiskelin huohotin kotelon toimintaa ja ajattelin voivani rakentaa sellaisen.Malli olisi yksinkertaisuudessaan ;toisesta päästä kampikammiosta tuleva hönkä ja toiseen päähän ulostulot sylintereihin menevät letkun nipoille.Väliin haitat jotka sitoisivat öljyä höyrystä.Kotelon pohjalle tyhjennys proppu.Tarvitseeko tämmöinen mitään ulkoilma tuuletusta suodattimella.Koko tällaiselle pitäisi olla varmaan sitä luokka että höyry ehtii jäähtyä (mielellään pitemmän puoleinen).En kumminkaan ihan ymmärrä miksi höyryt pitää jäähtyä ,eikö ne jossain vaiheessa kiertoa kumminkin kiinteydy öljyksi.
-
Kunhan siinä on sitä tilavuutta, jos ei enää ole imuapua/kierrätystä moottoriin. Sellainen vajaan iskutilavuuden verran riittää. Jäähtyessään kaasusta se öljy nesteytyy nopeammin. Suodattimelle riittää, että ulkopuoli on ulkoilmaan ja sisäpuoli huohottimeen päin. Eli mihinkään ajoviimaan sitä ei ole pakko sijoittaa.
-
Ei varmaankaan tässä tapauksessa mutta noin yleisesti kannattaa huomioida ongelmat huohotuksen suhteen. Jossain vaiheessa hyvin toiminut ja huollettu pyörä alkaa hylkimään öljyään. Öljynerotus ei vain enää kykene toimimaan riittävästi. Kampikammion paine on kohonnut.
Syy siihen on kasvanut ohivirtaus. Se taas johtuu männänrenkaiden kulumisesta. Harvemmin sylinterien. Männänrengasremontti ei ole vaikea. Toki samalla kannattaa kunnostaa/vaihtaa nostimet, venttiilit, seetit, ohjurit ja keinuvivut kun kerran irrallaan ovat. Tarvitaan uudet männänrenkaat ja yläkerran tiivistesarja.
-
Olisiko saatavana jonkin laista piirustusta huohotin laatikosta niin ei menisi arvailuksi ja nopeuttaisi hommia.
-
Eikö alkuperäisen huohotusjärjestelmän kunnostus ole helpoin vaihtoehto. Siinä on reilusti jäähdytyspinta-alaa.
-
Toki jos runko kovin on hilseinen sisältä, niin onhan siinä oma hommansa puhdistaa. Ellei asenna huohotuslinjaan avattavan ja puhdistettavan suodattimen.
-
:o
-
Toki jos runko kovin on hilseinen sisältä, niin onhan siinä oma hommansa puhdistaa.
Onkohan tällaisia operaatioita monikin tehnyt?
-
Veikkaan että vähissä on.
-
Umpiperästä lähtee hapolla.
Oksaalihappo, ohennettunakin, on järeää kamaa.
Fosforihappo voi olla sopivampaa. Ainakin ruosteinen bensatankki kirkastuu sisäpuolelta.
Aineella siis täytetään puhdistettava tila mutta pitää olla ainakin yksi aukko. Muuten voi pamahtaa. Odotellaan että aine vaikuttaa ja lasketaan pois. Umpitilan suhteen visuaalinen arvioiminen on hankalaa mutta toimenpiteen uusiminen sen varran monta kertaa että aine tulee suht puhtaana pois voi tulkita että homma on ok.
Homman suhteen ylimääräiset reiät tulpataan ja muihin letkut joista lasketaan neste sisään ja ulos.
Jos pelkää että happoa jää johonkin niin miedolla emäksellä voi huuhdella lopuksi.
Peruskoulun peruskemiaa.
Viimeksi huuhdellaan vedellä useampaan kertaan että kaikki happo tai emäs on varmasti pois ja kuivataan tila. Eli mietoa lämpöä rakenteeseen riittävän kauan.
Jos annetaan runkoputken olla omillaan kaikki törky sisällään niin se jatkaa hidasta syöpymistään. Omaan spine-runkoiseen tein saman operaation ihan mielenterveyden vuoksi. Törkyä sieltä tuli. Amerikamaassa on raportoitu spine-rungon korroosiosta ja murtumisesta jo noin 15 vuotta sitten. Omanikin on jo yli 20-vuotias. Vaan vielä vireä.
-
Omassa ratapyörässä, vaikka siinä ei ole runkoon huohotusta, katkesi runko radalla, juurikin ruostumisen takia. Kohta oli sellainen, että putken sisään muodostunut kondenssivesi oli päässyt tekemään alimmassa kohdassa työtään. Tulipahan siitä syystä tarkastettua runko aika tarkkaan..
-
Matin edellä kirjoittama ruosteen poisto hapolla on kyllä kohtalainen työmaa, mutta antaa huohotuskanavien puhtauden lisäksi tiettyä mielenrauhaa, kun sillä saa rungon sisäpuolisen ruostumisen pysäytettyä. En ole sitä koskaan henkilökohtaisesti tehnyt rungon osalta, mutta työvaiheiltaan se ei juurikaan eroa tankin sisäpuolen käsittelystä, ja siitä on erittäin hyvät kokemukset.
Käyttäisin samaa, n.5%:n fosforihappoliuosta, mitä suositellaan yleisesti polttoainetankkeihinkin. Fosforihappoliuos on siitä mukava työkaveri, että se ei syövytä tervettä terästä, eikä maalia. Se tykkää rouskuttaa pelkästään ruostetta. Bonuksena fosforihappo muodostaa teräksen pinnalle fosfaattikerroksen, mikä itsessään hidastaa uudelleen ruostumista. Käsittelyn jälkeen talteen otettu happoliuos säilyy suljetussa astiassa pitkään ja sillä voi käsitellä kaikenlaisia ruostuneita teräsesineitä. Kun tulee aika luopua tästä työkaverista, sen loppusijoituspaikaksi kelpaa ne kaikki pihat, puutarhat tai pellot, mitkä kaipaavat fosforilannoitusta. Sen voi sirotella vaikka sumutuspullolla sumuttamalla ;D.
Happoliuoskäsittely ainakin fosforihapolla vaatii kuitenkin esikäsittelyn eli erittäin huolellisen rasvanpoiston. Siihen on erinomaisia aineita, mitä käytetään vaikkapa tankin sisäpuolen käsittelyssäkin.
Varsinaisessa happokäsittelyssä vaikutusaikaa voi nopeuttaa, jos liuos tehdään n.36 asteiseen veteen ja lämpötilaa nostetaan ja pidetään yllä vaikka 36-40 asteen välillä, vaikkapa auton sisätilalämmittimen avulla. Liuoksen porinasta tietää, että ruoste irtoaa. Juurikin tämän vuoksi tuo Matin varoitus edellä, että ylin kanava pitää jättää auki, on ehdoton, koska käsittelyssä syntyy kaasuja. Em. lämpötiloissa tietää käsittelyn onnistuneen, kun porina lakkaa. Monille nuoruudesta tuttu juttu..Huonelämpötiloissakin liuos tehoaa mainiosti, mutta varsinkin rungon sisäpuolta käsiteltäessä on aika vaikea tietää, milloin lopputulos on hyvä.
Huolellinen huuhtelu, uudet huohotusletkut kiinni, ja taas voi olla huoletta seuraavaan käsittelyyn saakka... ;D
Jouko
-
Ennakoiva huolto on jälleen arvossaan. Käyttää hyvälaatuista moottoriöljyä ja säännöllinen ajelu kierroslukumittarin punarajan tuntumassa
pitää huohotusjärjestelmän voideltuna ja puhtaana.
Isoilla kierroksilla perinteinen Guzzin isolohkokone saattaa työntää huohotusjärjestelmään paljonkin öljyä, siellä punarajalla käynnillä saattaa olla sottaiset
seuraukset satunnaisesti tehtynä.
Venttiilikopille menevät letkut kannattaa pitää auki, niitä pitkin runkoputkeen joutunut öljy valuu takaisin moottoriin. Tai niin ainakin
olisi tarkoitus.
-
Kylmä ilma, kylmänä käyvä moottori ja ilmankosteus muodostavat kylmälimaa joka on ensimmäinen aste tukkeutumille ja puutteelliselle toiminnalle.
Tukkeutumia tulee Pekan mainitsemiin rungosta venttiilikopille meneviin letkuihin. Varsinkin jos ne ovat tavanomaista pidemmät. Tukkeuma muodostuu talvisäilytyksen aikana kun kylmälimasta haihtuu osa vedestä ja se loppusotku kovettuu ja jumiinnuttaa kanavan. Varsinkin vasemman puolen letku kärsii tästä.
Myös ilmansuodattimelle menevät letkut voivat tukkeutua.
Olen joskus itsekin ollut niin huolimaton asian suhteen että en ollut puhdistanut ilmansuodatinkoteloa sisäpuolelta suodattimen puhtaalta puolelta. Oli päässyt ilmansuodatinkotelon tyhjennysletku tukkeutumaan. Se on se letku joka roikkuu vasemmalla puolella ja on päästään tulpattu. Ohjekirja esittää vain että huollon yhteydessä lasketaan kurat pois käyttämällä letkun alapään tulppaa auki. Mutta jos epäilee että letku, tai pikemminkin sen lähtö ilmansuodatinkotelosta, on tukossa kannattaa vilkaista ilmansuodattimen toisellekin puolelle. Pahimmillaan käy niin että ilmansuodatin kostuu huohotusöljystä ja ilmavirta heikkenee.
Tässä niljainen kuva hieman tuoreemmasta Californiasta: http://www.motomatti.fi/2017/10/california-1400-talvisailoon-akku-ja.html
-
Ennakoiva huolto on jälleen arvossaan. Käyttää hyvälaatuista moottoriöljyä ja säännöllinen ajelu kierroslukumittarin punarajan tuntumassa
pitää huohotusjärjestelmän voideltuna ja puhtaana.
Isoilla kierroksilla perinteinen Guzzin isolohkokone saattaa työntää huohotusjärjestelmään paljonkin öljyä, siellä punarajalla käynnillä saattaa olla sottaiset
seuraukset satunnaisesti tehtynä.
Venttiilikopille menevät letkut kannattaa pitää auki, niitä pitkin runkoputkeen joutunut öljy valuu takaisin moottoriin. Tai niin ainakin
olisi tarkoitus.
Tämä on kyllä totta. Pyörät tykkää, kun niillä ajetaan. Välillä pitää availla. Oma työntää sopivalla kelillä huohottimesta öljyvaahtoa ratailun päälle. Huohotusjärjestelmä on vakio. Vaan on muuten moottori puhdas. Otin pari vuotta sitten kuvia koneen alakerrasta suodattimen vaihdon yhteydessä. Kaikki pinnat, öljypohja ja kannet putipuhtaita. Kone ei käytä, savua tai syö mitattavaa määrää öljyä. Veikkaan että syy ä tähän on hyvän öljyn löytyminen ja sekalainen ajo.
-
Tuohon rungon sisäpuhdistukseen kun joku kehittäisi jonkun suljetun kierron, letkut koneesta irti ja runko täyteen fosforihappoliuosta hiljalleen kiertämään pumpun avustamana...
-
Olisiko tarvikepissapojan säiliö ja pumppu huuhtelulaitteen perusosaksi sopiva?
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/tuulilasinpyyhkijat/tuulilasin-pesulaite/tuulilasin-pesulaite-2000017961
Laitteen olisi syytä kestää myös liuottimia jos esipesun tekee esimerkiksi bensiinillä tai vastaavalla kovalla liuottimella. Se nopeuttaisi hapotusprosessia kun öljy ja sen jaokkeet ovat poissa kun hapotetaan. Läpinäkyvä suodatin kiertoon olisi hyvä sillä silloin kiintoaine jää siihen.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/suodattimet/polttoainesuodattimet/polttoainesuodatin-yleismalli-2000036955
-
Tuohon rungon sisäpuhdistukseen kun joku kehittäisi jonkun suljetun kierron, letkut koneesta irti ja runko täyteen fosforihappoliuosta hiljalleen kiertämään pumpun avustamana...
Suljettua kiertoa ei tarvita polttoainetankin käsittelyssäkään, joten siihen perustuen fosforihappokäsittely rungon sisällä kierrättäen olisi ehkä turha toimenpide verrattuna siihen, että runko täytettäisiin fosforihappoliuoksella ja annettaisiin ajan hoitaa työ. Mutta rungon sisäosien happoäsittelystä ei ole kokemuksia ja varmasti ennakoiva huolto olisi tässäkin kohtaa se paras ratkaisu.
Jouko
-
Tuohon rungon sisäpuhdistukseen kun joku kehittäisi jonkun suljetun kierron, letkut koneesta irti ja runko täyteen fosforihappoliuosta hiljalleen kiertämään pumpun avustamana...
Suljettua kiertoa ei tarvita polttoainetankin käsittelyssäkään, joten siihen perustuen fosforihappokäsittely rungon sisällä kierrättäen olisi ehkä turha toimenpide verrattuna siihen, että runko täytettäisiin fosforihappoliuoksella ja annettaisiin ajan hoitaa työ. Mutta rungon sisäosien happoäsittelystä ei ole kokemuksia ja varmasti ennakoiva huolto olisi tässäkin kohtaa se paras ratkaisu.
Jouko
Lähinnä ajattelin mahdollisuutta täyttää runko sisältä pyörää sen kummemmin purkamatta, ja pyörää kääntelemättä.
-
Eipä tankin irrotus montaa minuuttia ota tästä maallisesta ajasta.
Silloin ovatkin kaikki tarpeelliset kohteet näkyvillä ja tavoitettavissa.
-
Ehkäpä helpoimmalla pääsisi, jos on irtorunko, niin pesisi vaikka letkulla ja fairylla rasvat pois ja täyttäisi rungon sitruunahapolla. Sen jälkeen huuhtoisi muutamaan kertaan.
-
Ajattelin siis vain sitä vaihtoehtoa että jos ei ole irtorunko, mitä mukavasti pyöritellä ja heilutella näpeissä, ettei tarvisi purkaa koko pyörää ympäriltä. Siis jos haluaisi operaation tehdä. Täytyy silti sanoa että huohotusletkun irrottaminen rungon päästä varmaan olisi hankalin paikka tuossa. Ja sen takia se tankkikin pitäisi irrottaa. Eikä sitä letkua lohkon päästä sen helpompi ole irrottaa.