Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: MarkkuEVP - Syyskuu 19, 2019, 11:54:40 ap
-
Pientä huoltoa.... moottorin sain 850 GT:stä ihan itse irti vaikka tuntuu että saisin suuntautua keveimpiin tässäkin suhteessa. Nostaa vielä jaksoin juuri ja juuri nostimen päälle.
Kardaanin nivel oli öljyinen, ( huulitiiviste oletettavasti vuotaa ) mutta yhdessä havaitsin nivelen laakerin ulkokoolissa välystä. Varmaan laakeri pyörähtänyt pesässään.
Harmittaa jos pitää uusi nivel hommata tuon takia. Onko niin hyvää lukitetta että muutaman kympin välyksen saisi pitämään? Tai voiko koneistaa ? Silmukka on kyllä kohtalaisen ohut.
mr
-
Eli nyt vaihdelaatikko ja kytkin irti. Mistähän tämäkin vuotaa...tai kaikkialta. Moottorinpuoleinen tiiviste näyttää ainakin kuivahkolta ja samoin vaihdelaatikon puoli. Kuitenkin öljyä riittää joka paikkaan.
Lisäksi pieni klappi kytkimen pyörästä käänettynä... olisikohan yhden hampaan verran... onkohan normaalia ?
-
Ilmeisesti moottoriöljyä? Ettei tulis tuosta huohottimen lähdön tiivisteestä. Takalaakeri/-tiiviste näyttää liimatun lohkoon?
-
Hajun ja värin perusteella moottoriöljyä. VL:ssä on punaista. Silikonia on käytetty tässä laiteessa sangen runsaasti ... huonolla menestyksellä. Olen korvannut normaaleilla paperitiivisteillä ja kaikki ovat sen jälkeen pitäneet . Tämä on toivottavasti viimeinen taisto öljyvuodoissa. Tässä erikoinen "huohotin ...
-
Ja tässä nivelen silmä
-
Stefan pystyy vaihtamaan isommasti purkamatta, mutta muista hoonata vanhan stefan jättämä peilikirkas rengas kammen kaulalla himmeäksi. Se onnistuu kyllä vaika tonnisella vesihiomapaperilla kun käytät jotain ohutkärkistä työkalua apuna.
Samaten onnistuu vaihdelaatikon puolen stefan vaihto kun taistelee ensin kytkimen napakappaleen irti. Itte olen joskus tehnyt työkalun sitä varten putkesta rälläköimällä, mutta se ei taida olla minulla tallessa enää.
Locktitellä on kyllä aika koviakin laakerilukitteita. Kun pääsen naamat vastakkain tuoteen edustajan kanssa niin sanovat kyllä tavallisesti painavan sanansa. Itte suhtaudun hartseihin varauksella, mutta tuossa paikassa pintapaineet eivät ole ihan mahdottomia, joten kyllä siinä varmaan kannattaa laakerilukitetta kokeilla.
Pieni klappi kytkimen pyörästä käännettynä saattaa olla merkki katkenneesta vääntövärähtelijän vaimennusjousesta laatikon sisällä. Viistohampaisessa laatikossa ei välttämättä tunnu paljon klappia vaikka kokonainen hammas puuttuisi välistä. Katkenneen hampaan teoriaan en itte usko prosenttiakaan.
-
Pieni klappi kytkimen pyörästä käännettynä saattaa olla merkki katkenneesta vääntövärähtelijän vaimennusjousesta laatikon sisällä. Viistohampaisessa laatikossa ei välttämättä tunnu paljon klappia vaikka kokonainen hammas puuttuisi välistä. Katkenneen hampaan teoriaan en itte usko prosenttiakaan.
[/quote]
Selvennän hieman... kytkimestä kääntämällä on noin kolmen millin klappi moottorin puolella. Onko se normaalia välystä vai onko laakerit väljät. Tuskin kukaan muistaa kokeilleensa ...vai muistaako ?
Mr
-
Eli nyt vaihdelaatikko ja kytkin irti. Mistähän tämäkin vuotaa...tai kaikkialta. Moottorinpuoleinen tiiviste näyttää ainakin kuivahkolta ja samoin vaihdelaatikon puoli. Kuitenkin öljyä riittää joka paikkaan.
Lisäksi pieni klappi kytkimen pyörästä käänettynä... olisikohan yhden hampaan verran... onkohan normaalia ?
Koska moottorin puolella on mahdollisia vuotokohtia useita, tekisin seuraavanlaisen operaation.
Moottori "neneälleen" pystyyn, vauhtipyörän tila vettä täyteen, lohkosta kaikki mahdolliset reiät ja läpiviennit yhtä lukuun ottamatta umpeen.
Siitä avonaisesta puhalletaan paineilmaa varovaisesti kampikammioon. Ei saa laittaa paljoa painetta joten puhallus pistoolia ei pidä kytkeä kiinteästi
mihinkään kampikammion liitokseen. Koeponnistusta helpottaa jos käytössä on paineenalennin.
Yhden baarin voi painetta laittaa.
Näin olen joutunut tekemään, silloin vuotokohdaksi paljastui nokka-akselin takakansi.
Mitähän "hampaansuuruista" välystä tarkoitat? Jos pyöritit vauhtipyörästä kampiakselia, riippuuko välys siitä missä asennossa kampiakseli ja männät ovat?
Jos männät olivat liki ylhäällä, en olisi kovin huolissani jos itse vauhtipyörä on kiinni. Tällöin välys tulee moottorin laakereista. Jos laakereita haluaa
tarkastella, kiertokankien laakerit pystyy vaihtamaan alakautta öljypohjan irrotuksen jälkeen, moottoria sen enempää purkamatta.
Samalla on mahdollista puhdistaa kammenkaulan sakkatila. Pitää vain varoa ettei se mönjä joudu runkolaakereilta tuleviin öljykanaviin.
En edes yrittäisi korjata kardaanin ristikoa jos kupin pesä on kulunut niin väljäksi, että välystä on kymmenesoamillejä. Uutta tai muuten ehjää peliin.
Liimauta voi kokeilla jos kuppi pyörii mutta välystä ei tunnu.
Laakerilukitteet eivät yleensä kovetu jos välystä on yli 0.1mm ja pinta on noin kapea.
-
Tuo "erikoinen" huohotin on vikatikki. Moottori ei huohota jos huohotin ja sen kammio puuttuu. Sen vuoksi kampikammion paine nousee ja öljyä vuotaa aina jostain ulos.
Kun kerran vauhtipyörä on irti niin kampiakselin takatiivisteen vaihto on hyvä tehdä. Sama juttu myös vaihdelaatikkoon. Ilmeisesti myös vaihdelaatikon takapään ulostulon tiiviste falskaa. Sinne myös tiivisteen vaihto. Myös kytkimen työntötangon kartiokumitiivisteet kannattaa vaihtaa. Huulitiivisteiden huulien vastinpinnat pitää hioa.
Kardaanin nivelen vaihtaisin kokonaan uuteen. Tarkista myös kardaanin takapään uraholkki ja sen välykset. Kardaanitunnelin perusteellinen puhdistus ja ruostesuojaus. Kardaanitunneli on perän huohotustila. Siellä oleva lika voi siis päästä perävaihteen pinionlaakerien kiusaksi. Kardaanin nivelen kannatinlaakeri pitää uusia myös.
-
Lisää tietoja. Tämä huohotinputki oli tulpattu ja varmaan korvattu erikoisella kansista tulevilla putkilla. Ajaako saman asian ?
Pari kuvaa aiheesta.
-
Todennäköisesti ei - kampikammion huohotus puutteellinen.
Kannattaa palauttaa alkuperäiseksi.
Koneen ollessa irti kannattaa tarkistaa / korjata kaikki mahdolliset vuoto kohteet: Laakerin laipan alimmissa pulteissa kierretiiviste/-lukite...
Alimman kuvan öljynerotin - todennäköisesti ruostunut sisältä toimimattomaksi.
Uusi www.stein-dinse.biz/advanced_search_result.php?inc_subcat=1&keywords=14155700&categories_id= (http://www.stein-dinse.biz/advanced_search_result.php?inc_subcat=1&keywords=14155700&categories_id=)
T,
Jukka
Ps. Tarvittaessa ko. osa löytyy tallista.
-
Jukan kanssa aivan samalla kannalla huohotuksen suhteen. Laite toimintakuntoon ja letkutus oikein. Venttiilikopista tulevat letkut ovat myös huohotusletkuja. Kahta putkea lukuunottamatta joista tulee kanteen voiteluöljy keinuvivuille painevoiteluna.
Olen kaksi GT:tä entisöinyt ja molemmissa oli vastaavia kikkoja käytetty. Ei siis ollut ymmärretty miten huohotusjärjestelmä toimii.
Huohotuskammio tarvitaan. Sinne tulee kansista kaksi letkua, yksi paksumpi päähuohotusletku lohkosta. (Lyhyt tumppi.) Toinen lyhyt letku on huohotuksen paluuöljykanava.
Kuva missä näkyy kampiakselin pää niin siinä näkyy myös nokka-akselin takalaakerin pyöreä tulppa. Lisäksi näkyy paksumpi huohotusputki ja pitempi ja ohuempi putki joka johtaa huohottimen erottaman öljyn öljypinnan alapuolelle öljypohjaan.
Huohotinkammiossa on venttiili jonka pitää toimia. Se näkyy isomman putken läpi. Kun sitä tökkää ohuella ruuvarilla niin sen pitää antaa periksi ja palata takaisin perusasentoonsa kun ei paineta. Venttiiliä aukoo kampikammion paine ja jousi sulkee. Pyörän ohje kertoo että talvisäilytyksen jälkeen on huohotinkammio tarpeellista irrottaa ja huuhdella se bensiinillä puhtaaksi. Tällä estetään vedensekaisen öljyliman huohotusventtiiliä liimaava vaikutus ja kanavat ovat auki. Myös venttiilikoppiin johtavien letkujen aukiolo pitää varmistaa.
Huohotuksen toimimattomuus aiheuttaa vakaviakin öljyvuotoja kuten tiivisteiden irtoamisia tai repeämiä. Erityisesti kampiakselin takalaakerin huulitiiviste irtoaa herkästi.
Yllä olevat ohjeet ovat loop-runkoisen Guzzi-mallin ohjeita. Tonti-runkoisten huohotus on osiltaan hieman erilainen.
-
Tein vesikokeen ja ei moottorin puolella mitään vuotoja ilmennyt. Nätti homma tehdä ! Vaihdoin tiivisteen ja laiton kytkinpyörän paikoilleen. Välys tosiaan on vain yläkuulokohdassa kun vaihtaa suuntaa. ;D
Taidan postaa ylimääräset kannen huohotukset putket... tietäis vaan miten paikkaa reijät kansissa. Tulpan irtisaanti isosta putkesta ( o-renkaallinen tulppa ) hieman teetti työtä. Huohotinosa näyttää olevan kunnossa ja pelaa niinkuin ed. keskustelussa on kerrottu.
Mutta kytkinakselin pää ihmetytti... puuttuikohan siitä kumikartiotiiviste. Loysin siihen sopivan pienen kumin varaosista. Ihmettelen miten se tuossa pysyisi. Voikohan vuoto olla tuota kautta ?
-
Muuten onko kytkinlevyt laitettava kumminpäin.... Boorit on toiselle puolelle levynlinjasta ulompana.
Ps. VL huohottimen tarkastin. Luotimainen osa tuli ulos ja sisällä pohjassa on jokin liikkuva osa. Onko sillä muuta tehtävää vaihteessa ?
Mr
-
Kytkimen työntötangon tiivisteet, kaksi pientä kartiomaista kumia, laitetaan vaihteiston takapään kautta paikoilleen. Asennetaan samalla kun kytkimen työntötanko laitetaan paikalleen. Samalla tulee katsottua kytkimen painelaakerin kunto ja sen painimen O-rengas vaihdettua.
Painelaakeri on kulutusosa. Jos kytkimen vivussa, siellä vaihdelaatikon takana, ei ole tallessa palautinjousta niin se kannattaa laittaa ja kytkin säätää ohjearvoihin niin painelaakeri kestää kauan. Painelaakerin ei ole tarkoitus pyöriä kuin silloin kun kytkin on avattu.
Kytkinlevyt eivät sovi kuin yhdellä tavalla. Näinpäin: http://www.motomatti.fi/2013/05/guzzin-isolohkoisen-kaksilevyisen.html
Löytänet muitakin kuvia ja juttuja jos haet sivuiltani hakusanoilla kytkin, kaksilevyinen kytkin, kytkinkeskiö, ym, ym.
Painelaakeri: http://www.motomatti.fi/2015/11/purkupyora-vaihteiston-laakereita.html
GT850 ei aivan ole osiltaan sama kuin myöhemmät mallit joissa Tonti-runko. Mutta suurelta osin samat ohjeet pätee. Omat juttuni ovat Tonti- ja spine-runkoisista sekä modernimmista malleista.
Luotimaisesta osasta en tiedä mutta siellä huohotuskotelon sisällä on pyöreä venttiililevy joka heiluu jousen varassa sen keskellä olevan reiän läpi kulkevassa puikossa. Sen pitäisi imettäessä olla kiinni eikä saa isommin vuotaa.
Se on myös ollut syynä moneen kansiremonttiin siksi että sen pitämää ääntä on luultu viaksi. Vedättäessä ylämäkeen se pyrkii kilkattamaan terävällä äänellä.
-
Kannattaa lukea: http://www.guzziriders.org/lm-breather-box-valve-fix_topic2432_page1.html (http://www.guzziriders.org/lm-breather-box-valve-fix_topic2432_page1.html)
Ehjä öljyneroitin varmistaa toimivan huohotuksen. Boksi ja sen sisällä oleva jousiventtiili on myöhemmissä malleissa korvattu kuulaventtiilillä - molempia ei tule käytää yhtä aikaa.
T,
Jukka
-
Tuosta kuulaventtiilistä: Monesta pyörästä se on puuttunut. Kun huohotinletkua, joka on usein tehty heikosta materiaalista ja ryhtyy vuotamaan kovetuttuaan, se vaihdetaan ja huohotinputkesta irrotettaessa kuulaventtiili, rakenteestaan johtuen, nousee pois paikoiltaan letkun mukana ja heitetään roskikseen. Sitten laitetaan uusi letku ja ihmetellään miksi kone vuotaa öljyä. Tämä siis Tonti-runkoisissa ja lähinnä matka- ja custom-malleissa.
GT850 - T-mallit - ja jotkin muut matkaversiot ja muutamat sportitkin käyttivät hieman erilaisempaa huohotinkoteloa. Periaate on kuitenkin sama: kampikammioon pitää saada mahdollisimman alhainen paine, mieluimmin lievä alipaine, että koneen teho pysyy hyvänä ja öljyt sisällä.
Merkittävin syy ulospäin huohotukseen on moottorin väljyys. Puristuspaine karkaa mäntien ohi ja kampikammion ylipaine kasvaa. Se lisää öljyn kulutusta ja lopulta aiheuttaa öljyvuodon sekä koneen karstoittumisen. Myös venttiilit ja venttiilinohjurit kärsivät tästä. Isolohkoisissa kun ei ole ollut lainkaan venttilinohjurien tiivisteitä. Mikä sinällään on erinomainen asia. Nykyään on mutta rakennekin on eri kuten päästömääräyksetkin.
Isolohkomoottori on todella kiitollinen remontoitava eikä siihen paljon aikaa kulu. Aina ei tarvitse edes nostaa rungosta pois.
-
Kytkin kasassa... varakeskityskappale löytyi ja moottori pystyyn ja kun on ollut pitkät pultit niin sujui kun seminologilta astutus :D
Vaihdoin uudet jouset ja oli n. 2 mm pitemmät. Nähtävästi on jousien ulompi vastakappale ollut väärässä asennossa kun jousien kuvat on 20 mm sivussa kuopista .
VL:n kytkintangon kytkimenpuoleinen kumitiiviste on nähtävästi puuttunut . .
Tässähän taidot kertyy ja välillä foorumilta taas neuvoja katsomaan :D
-
Siinä painelevyssä on ajoitusmerkki vauhtipyörän suhteen niin ei mene jouset vikakohtaan. Jos menee on kytkin kovin ikävä käyttää. Jaa, mistäkö tiedän kysyn kuin TimoEV. Tosin Timolla ei ole kytkin mennyt vinksalleen. Aina tulee oppia kun tarttuu aiheeseen. Nuorempana luulin tietäväni moottoripyöristä kaiken tarpeellisen. Olihan luettu kaikki testit ja vähän remonttioppaitakin. Sittemmin olen huomannut että syventävää oppia tulee joka päivä kun, vain ja ainoastaan, Guzzien ja Benellien kanssa puuhaa. Lisäksi pitää, säälistä, häärätä amerikkalaisten pyörien kanssa joissa on omat koukeronsa. Japanilaisiin en koske enää pitkällä tikullakaan sillä se on loppumaton vaurioiden suo. Malleja on niin paljon....
-
Ei tarvi olla edes moottoria. Pelkästään niin yksinkertaisesta laitteesta, kuin polkupyörästä löytyy opittavaa koko ajan..
-
Ps. VL huohottimen tarkastin. Luotimainen osa tuli ulos ja sisällä pohjassa on jokin liikkuva osa. Onko sillä muuta tehtävää vaihteessa ?
Vaihteiston huohotin kyseessä? Huohotus on ilmeisesti rakennettu samaan reikään, startin taakse, missä on myös vaihteen valitsinrummun
lukitustappi? Jos näin, olihan huohottimen ja lukitustapin välissä jousi.
GT:n alkuperäisessä huohotuspurkissa ei taida olla paikkaa kansista tuleville huohotusletkuille? Eikö GT:ssä niitä alunperi kuulu ollakkaan?
Jukan vinkkaamassa LM:n huohotuspurkissa sellaiset olisi.
MarkkuEVP:n GT:ssä on kansista tulevat letkut melko isot halkaisijaltaan, mitä kuvista voi mittaa arvioida. Huohotus voisi niiden puolesta toimiakin, mutta
kanavat kampikammiosta sylinterikansiin taitavat kuristaa liiaksi.
Muuten kampikammiosta lähtevän huohottimen paikka on kaikissa tuonmallisissa huono. Se on alttiina kampiakselilta lentäville öljyroiskeille.
-
En tiedä Le Mansin purkin tilavuutta, mutta myös pikkulohkojen purkissa on kansilähdöt.
-
Ps. VL huohottimen tarkastin. Luotimainen osa tuli ulos ja sisällä pohjassa on jokin liikkuva osa. Onko sillä muuta tehtävää vaihteessa ?
Vaihteiston huohotin kyseessä? Huohotus on ilmeisesti rakennettu samaan reikään, startin taakse, missä on myös vaihteen valitsinrummun
lukitustappi? Jos näin, olihan huohottimen ja lukitustapin välissä jousi.
Oli jousi paikallaan ja luodin mallinen putki luiskahti ulos. Aukon pohjassa oli jokin liikkuva osa.... ruvimeisselillä asetin jonkinlaisen porauksen kohdalleen ja pistin luodin paikalleen ja jousen . Tiedä häntä onko merkitystä??
GT:n alkuperäisessä huohotuspurkissa ei taida olla paikkaa kansista tuleville huohotusletkuille? Eikö GT:ssä niitä alunperi kuulu ollakkaan?
Jukan vinkkaamassa LM:n huohotuspurkissa sellaiset olisi.
MarkkuEVP:n GT:ssä on kansista tulevat letkut melko isot halkaisijaltaan, mitä kuvista voi mittaa arvioida. Huohotus voisi niiden puolesta toimiakin, mutta
kanavat kampikammiosta sylinterikansiin taitavat kuristaa liiaksi.
Pelannut ainakin 3000 km tänä kesänä... ja suuret ovat eli 12 mm ja yhdistetty t-haaralla lähellä huohotuspurkkia. Jonkinlainen öljylukko kyllä letkujen alakuulokohdissa mahdollinen.
Rumat ovat ja joutaa pois. Tuskin huononee alkuperäiseen verrattuna.... tai mistä sen tietää. Kansien aukkojen hitsaus tai jos rakentaisi peittolevyt jotenkin. Käytetyt olisi kyllä saatavilla n. 180 €
Ja vieläkin olisin kiinnostunut nivelen päätykappaleesta vaikka varanivelen kokoaisin... kaivelkaa jos olette niintä säilyttäneet.
-
Oli jousi paikallaan ja luodin mallinen putki luiskahti ulos. Aukon pohjassa oli jokin liikkuva osa.... ruvimeisselillä asetin jonkinlaisen porauksen kohdalleen ja pistin luodin paikalleen ja jousen . Tiedä häntä onko merkitystä??
Olin itse hieman hukassa kun keskustelu siirtyikin yllättäen huohottimesta toiseen. Vaihteistossa on myös huohotin. Vanha tyyppi on juuri tuo huohottimen ja vaihteenasentolukituksen yhdistelmä. Kyseinen "luotimainen" on osa joka määrittelee vaihderummun asennon kullekin vaihteelle. Ilman sitä vaihteet toimivat huonosti tai eivät edes pysy päällä.
Sen lähellä on myös vapaavalon kytkin. Musta muoviosa joka on kiinni kahdella ruuvilla. Sitä voi säätää taivuttelemalla sen kieltä. Edellyttää osan irrottamista. On myös varsin tyypillinen vuotokohde vanhassa vaihdelaatikossa.
Uudemmissa viisivaihteisissa huohotin on vaihdelaatikon takakannessa ja vaihdeasennon lukitsin on edelleen siellä "vanhassa" paikassa.
-
Kardaanin nivelestä GT850 osalta:
Kyseessä on pienempikokoinen nivel mitä on uudemmissa. Rakenteessakin on eroa. Lisäksi sen kannatinlaakeri on eri kokoa kuin myöhemmin. Ehkä muistan väärin mutta laakeri taisi olla sama kuin VW-kuplan pyöränlaakeri. Alkuperäinen laakeri on suojaamaton mutta jos kauppias myy suojatun laakerin niin sekin käy mutta itse ottaisin pölysuojan auki varovasti ja laittaisin vaseliiniä laakeriin ja suojan takaisin. Laakeri on kiinni lukkorenkaalla ja lievällä lämpösovitteella. Jos suojattua laakeria ei löydy niin avoinkin malli aikansa toimii.
Takahaarukan kartiorullalaakerit ovat usein kuluneet loville koska liikerata on pieni. Nekin kannattaa kopistella pois ja laittaa uudet hyvin voideltuina.
-
Taas aherrettu autotallissa. Laakeri kuvassa no 31 otettu irti. Vaati takapyörän ja perävaihteen irtioton kun ei ole ulosvetimiä. Tiukassa oli.
Huulitiivisteen vaihto vaihteen perään kardaaniakselille tein ja ongelmasta toiseen. Katkennut kytkimen korvake varmaan pitäisi korjata vaikka se rungosta rakentamani toimi hyvin koko kesän.
Paska sauma kuten kuvasta näkyyy...
Alkaa runko olla jo kohtalaisen tyhjä....vielä keulakin pitäisi purkaa kokonaan.... GUZZI... remonttimiehen unelma :D :D
On se kyllä hienoa kun varaosapaketin mukana on löytynyt kaikkea tarpeellista .... paitsi kardaaninivel.
Mr
-
Kyllä tuohon vaihdelaatikon takakanteen korvakkeen hitsattua saa. Kansi pitää olla irti ja se todennäköisesti esilämmitetään ennen hitsausta. Reiän koneistus sitten kun korvake on hitsattu. Olen saanut hyvin tehtyjä alumiinin ja jaloterästen hitsauksia Norsa Oy:n Repeltä. Aika hommaan kannattaa tiedustella etukäteen niin ei ehkä tarvitse kahta kertaa käydä. Tai miten sen nyt työn alle toimitat. http://norsa.fi/
Laakeri kuvassa no 31 otettu irti. Vaati takapyörän ja perävaihteen irtioton kun ei ole ulosvetimiä. Tiukassa oli.
Niin ne pyrkivät olemaan ja varsinkin jos on päässyt hieman korroosiota tarttumaan. Se nivelen kumipalje on paljon vartijana.
Missä kunnossa kardaanin takapää on? Uusi holkki voi olla hyvä hankinta lukkorenkaineen. Se pienentää kiertovälystä ja kuluminen hidastuu. Pinionakselin urat ja usein kardaanin takapään urat ovat kuluneet kiertosuunnassaan leveiksi. Pinionakselin uusiminen kun on kallis homma. Tarvitaan myös uusi lautaspyörä sekä muutama tunti välysten säätöä.
Pinionakselin laakeroinnissa ei saa tuntua välystä mihinkään suuntaan. Jos tuntuu niin laakerivälystä säädetään shimmaamalla.
-
Tein vesikokeen ja ei moottorin puolella mitään vuotoja ilmennyt. Nätti homma tehdä ! Vaihdoin tiivisteen ja laiton kytkinpyörän paikoilleen. Välys tosiaan on vain yläkuulokohdassa kun vaihtaa suuntaa. ;D
Minkälainen oli vanha kampiakselin tiiviste, entä uusi? Sen ilmeisesti vaihdoit? On sellaisia kokemuksia, että mikätahansa tarviketiiviste ei toimi. Pitäisi olla väriltään ruskea Corteco-merkkinen alkuperäinen.
-
>>...kysyn kuin TimoEV. Tosin Timolla...<<
Mitähän mää nyt olen tehny / jättänyt tekemättä?
Puhelinkeskustelu:
- Pena naapurista huomenta! Voisittekos ahkeroida kamarissa hiljempaa, kun olin yövuorossa ja yritän nukkua?
- Tuotaa... minä olen keskustassa toimistolla...
-
Minkälainen oli vanha kampiakselin tiiviste, entä uusi? Sen ilmeisesti vaihdoit? On sellaisia kokemuksia, että mikätahansa tarviketiiviste ei toimi. Pitäisi olla väriltään ruskea Corteco-merkkinen alkuperäinen.
[/quote]
Paikalla oli ihan tavallinen. Ostin S&D:lta mainitsemasi Cortecon.
Mr
-
Parhautta.
Hovihankkijani TopOsa Tampereelta, tai siis heidän di-insinöörinsä ei ymmärrä miksi tilaan kalliin Cortecon kun heillä vastaava tiiviste maksaa vain murto-osan. Sanottakoon niin että kustannus on pikkurahaa siinä vaiheessa jos kytkintilassa voisi olla öljyä sopimattoman tiivisteen vuoksi. Mutta en ole kokeillut...
-
Kammenkaulan sakkatila ? . Ei kyllä minkäänlaista havaintoa. Missähän se sijaitsee ?
-
Kammenkaulan sakkatila tarkoittaa todennäköisesti kiertokangen onttoa tappia, johon tilaan kertyy vähitelleen kiintoainesta, jonka keskipakovoima on erottanut öljystä. Kammen trapiksikin tuota kutsutaan.
Jos trappia ei puhdista ajoissa, tukkeentuvat kirtokangen laakereille voiteluöljyä johtavat kanavat siinä määrin, että seurauksena pystyy olemaan ns. täystuho.
Trapin tyhjennys tehtaan manuskan mukaan vaatii kampiakselin irrotuksen ja uuden tulpan hankkimisen trapin päähän. Tosin tunntaan sellaisiakin tapauksia, että trappi on tyennetty liotushoidolla kiertokankien voitelukanavien kautta jolloin koko moottoria ei tarvi purkaa. Kietokankien laakereiden avaaminen riittää.
Uudemmissa maleisa, joissa on suodattimet, on tuon trapin täyttyminen puolilleen peräti harvinaista.
-
Kammenkaulan sakkatila ? . Ei kyllä minkäänlaista havaintoa. Missähän se sijaitsee ?
EGon näköjään kerkesikin. Mutta ei kertaus varmaan haittaa...
Kuten termi kuuluu niin kammen-, tai tässä tapauksessa, kampienkaulan sisällä.
Kampiakselin sisällä on tyhjä tila jossa kiertää paineellinen voiteluöljy. GT850:ssä ja sen edeltäjissä se on ainoa öljynsuodatin. Öljynvaihtohan on kolmen tonnin välein ja kammenkaulan keskipakoperiaatteella toimivan passiivisuodattimen tyhjennysväli on 50.000 - 100.000 kilometrin välein. Kammenkaulan tulppa on sen etuosassa. Aukeaa kuusikoloavaimella ja sen lukitus on tehty pistepuikolla. Jos vain mahdollista lukitusta kannattaa hieman purkaa ennen avausta. Sinne kertynyt sakka on varsin tiivistä ainetta.
Suosittelen asentamaan ainakin sivuvirtasuodattimen öljynsuodatukseen. Päävirtaankin sen voi rakentaa. Samalla öljynvaihtovälin voi nostaa 5000 kilometriin. Toki nykyöljyt ovat aivan eri tavaraa kuin silloin 60-luvulla kun tämän pyörän voitelua on ajateltu.
-
Egon on oikeassa ...vaatii koko kampiakselin irroituksen. Tulppaa ei edes näe pohjan kautta.
En lähde siihen. Ajomäärät "kunnostuksen " jälkeen on nimelliset.
Mitenkähän ns. pesuöljy tähän kävisi ??
Mr
-
Egon on oikeassa ...vaatii koko kampiakselin irroituksen. Tulppaa ei edes näe pohjan kautta.
En lähde siihen. Ajomäärät "kunnostuksen " jälkeen on nimelliset.
Mitenkähän ns. pesuöljy tähän kävisi ??
Mr
Ristiriitainen asia.
Jos alkaa liottelemaan piintynyttä sakkaa tarvittaisiin suodatin ettei "pesuöljyä" tarvitse vaihtaa yhtenään. Lisäksi suuresti epäilen että kaulan sisälle piintynyt sakka liukenisi juuri lainkaan sillä niin tiukkaa kamaa se on. Suosittelen mekaanista puhdistusta tai ottaa riski siitä että sakka ei tuki ajan mittaan voitelukanavia. Lähimmät vaurioalueet ovat molemman kampiakselin laakerit ja varsinkin kiertokangen laakerit jotka ovat etulinjassa voitelun suhteen.
-
Muun merkkisistä vehkeistä olen tuota kivettymää poistanut ja se vastaa aika lailla kiinni palanutta hiilikarstaa moottorin sisältä. Ei todellakaan irtoa öljyllä pesemällä. Ja mieluummin kaivaa sen pois ennenkuin lähtee liikkeelle omiaan.
-
Kourutaltta ja pulloharja sekä liuotinpesuaine toimivat kammenkaulan puhdistamisessa. Kierokankien alapäät kannattaa avata ennen pesua. Samalla näkee kiertokankien laakereiden kunnon. Ne ovat myös helppo vaihtaa saman tein. Kustannuksia laakeriliuskoista tulee noin 50€.
-
On tullut oman 850:n trappi puhdistettua liuotushoidolla. Markku EVP:n kirjastossa lienee edelleen vaaleanpunakantinen opus maailmankirjallisuutta, jossa mm. tuo operaatio on selostettu. Alkaa sivulta 24.
-
Purkaminen saa riittää. Takapyörä ja swingikin on irti. En luota omiin taitoihin että purkaisin moottorin. Vaihdelaatikon korvakkeen vein hitsaukseen ja saan parin viikon päästä. Ab Öja Alu-Tank Oy motoristi isäntä tekee varmaan hyvää jälkeä :D
Oli muuten iso alumiinia työstävä ja hitsaava firma. Jäi monttu auki kun painelin halliin.
Takaisin ajellessa ostin Pekka P:ltä vaihdelaatikon rungon jossa viottuneet sisuskalut. Osa on käyttökelpoista.... jos sattuisi tarvitsemaan. Niin ja selvisi sen VL :n huohottimen "luodin" asema vaihderummullakin .
Mr
ps. tai tuota Egonin konstia voisi kokeilla :D
-
Eipä siinä purkamisessa ole kauheasti työtä.
Itse en ole voinut elää moottorin kanssa jossa saattaa olla skkaan ja metallia öljynkierrossa.
Tässä paljon uudempi moottorimalli jossa on normaali öljynsuodatus patruunasuodattimella. Mutta melkoinen mössö sieltäkin kampiakselin sisältä löytyi. Samalla havainto kiertokangenlaakereista.
http://www.motomatti.fi/2015/10/purkupyoran-purkua-kampiakseli-ja.html
Aikanaan avasin oman GT:ni kampiakselin keskipakopuhdistimen. Luulin ensin että se sisäreikä onkin ihan eri muotoinen mutta kun ryhdyin "piikkaamaan" sinne kertynyttä jätöstä sitä tulikin varsin paljon ja kanava osoittautui pyöreäksi.
Olen myös nähdyt kiertokankien kiinnileikanneet laakerit ja syynä oli jo melko tukkeutunut kampiakselin öljykanava. Lika ei enää jäänyt sinne vaan pääsi paineellisen öljyn mukana laakeripinnoille. Se olikin jo kallimpi remontti. Myös kampiakselin petilaakerit ovat vaarassa. Yleensäkin kohteet joissa öljy kiertää lian kera.
Saman homman olen tehnyt kaikkiin käsieni kautta kulkeneille moottoreille.
-
Seiskapuolikkaassa Laverdassa on samantyyppinen systeemi, kampiakselin limpuissa on tila johon epäpuhtaudet kertyvät. Ja kun se on täynnä niin kiertokankien voitelu lakkaa ja täystuho on valmis. Niin, tässäkään ei ole öljynsuodatinta.
Muutaman akselin olen kaivanut puhtaaksi kuonasta ja se on ollut todella tiukasti kiinni ja sitä on ollut paljon, joten en usko todellakaan mihinkään liuotus menetelmään ongelman hoitamisessa.
Vähän meni väärään merkkiin mutta ongelma on sama, kiitos ja anteeksi.
-
Liuotushoitooon ei tarvitse uskoa eikä olla uskomatta. Minä uskon, koska en ole suinkaan ainoa, joka Guzzin trapin on puhdistanut voitelureikien kautta.
-
Tarkoittanee kampiakseli paikallaan liuottamista?
-
No niin... avasin nokkaketjukotelon. Eli hammaspyörät on vaihdettu ketjuun. Se "klappi" tuleekin täältä. Säätö on lopussa jos ei poista metallia säätäjän päästä ( kiinni seinässä.)
Muutenkin miten tässätapauksessa kireys pitäisi olla ?
Kuva näyttää kääntyvän tänne laitettaessa kyljeleen...
-
Tulipa senverran tutkittua että otin kiertokangen laakerit irti . Heti kun kaupasta juuri ostettu ;D . Kaulan reijät puhtoiset ja koukulla kokeilin sisälle ja puhtoiselta tuntui.
Ketjun vaihdon toiseen joka oli vähemmän kulunut ja kiristintä "modifion" hieman. Mahdollisuus kiristää hieman enemmän tarvittaessa.. Ei pitäsi laittaa kone selällään pyöriä kiinni. Ketjun paikalleenlaitossa kiila tippui öljypumpun akselilta vieressä olevasta reijästä öljypohjan sisälle...taisi olla viides öljypohjan irrotus ::)
mr
-
On ollut nähtävästi hyvässä kodissa tai sitten oikeasti hyvin vähän ajettu peli. Omassa GT:ssä oli kai jotain 80 k kun otin kk laakerit auki. Reijät oli lähes ummessa ja laakeriliuskat kehnossa kunnossa. Putsauksen ja uusien laakereiden asennuksen jälkeen ajeltiin kymmenet tuhannet.
-
Jospa tuo on käynyt enemmän osina, kun on vaihdettu Jakopää ketjulle.
-
-74 mallin GT 850 oli ketjujakopäällä tehtaalta lähtiessä.
-
Ok.
-
Pitääköhän ketjun olla erityisen tiukalla ? Luultavasti vaan pitää ettei pääse heilumaan holtittomasti. Ainakaan viime kesänä ei minkäänlaisia ääniä kuulunut
PS. Soittelin muutamalle 850 GT: n omistajille kardaaninivelen osasta.... suurin osa pyöristä on seisonnassa ja jo muutamia vuosia.
Mr
-
Ketjun ei tarvitse olla erityisen tiukalla.
Usein on niin että uuden ketjun laiton yhteydessä ketju on varsin löysässä. Siitä voi päätellä että ketjurattaatkin ovat kuluneet. Alkuperäinen laite ei ole ketjunkiristin. Se vain estää että ketju ei "pitkältä sivultaan" roitele pitkin kotelon sisäpintaa. Kiristimiäkin saa. Useaa sorttia jopa.
Sellaisen kun laittaa niin jakoketju vinkuu aikansa aluksi mutta rauhoittuu sopeutuessaan vanhoihin rattaisiin. Paras tulee kun vaihtaa sekä ketjun että rattaat.
Yleensä olen laittanut tämän setin: https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=789
Tarjolla myös tämä: https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=2934
Muilla toimittajilla on myös erilaisia.
Tuo halvin kiristintyyppi kyllä katkeilee ajan mittaan. Matka ei siihen katkea mutta käyntiääni muuttuu. En ole vaivautunut laittamaan kalliimpaa versiota sillä kiristin on niin helppo vaihtaa tarvittaessa. Tuon halvemman kiristimen kohdalla pitää asentajan olla tarkkana ettei jousi jää jakopään kantta kiristäessä kotelon rakoon.
-
Niin katkeaa alkuperäinenkin ohjuri kun ketjupyörät ja ketju kuluvat. Seurauksena löystynyt ketju hakkaa ohjurin irtipoikki.
Ei tuolla alkuperäisellä ohjurilla kannattane yrittää ottaa ketjusta löysiä pois. Parempi olisi jos se saisi tukea moottorilohkosta.
-
Huhheijaa. Tuotapa ei ole kohdalle osunut vaikka ketju on kalvanut koteloonsa (Jakopään alumiinivaluun.) kunnon "roopit".
Jakoketjun kanssa ei kannata kovin paljon mietiskellä. Monet ovat laittaneet hammaspyörät jakopäähän. Ja sitten vaihtaneet takaisin ketjuun. Race hommiin voi, säädettävyyden suhteen, hammaspyörät olla pätevämmät.
Itselläni on yksi hammaspyöräjakopäällinen kone ja mekkala on melkoinen. Ehkä jako on kohdillaan mutta ääni infernaalinen. Tämmöisen hifistelijän korvaan. Epäilen että kuluminen pahentaa meluavuutta vaan en ole jäänyt ottamaan selvää...
Mitä pienemmät pyörivät massat sitä enemmän resonaatiota.
Kuten maitsin jo taannoin, alkuperäisellä ketjunohjurilla on vain periaatteellinen tarkoitus.
Tärkeintä on hankkia uusi ketju ja parhautta myös kulumattomat rattaat. Kone ei kuitenkaan hajoa jos ketju on ehyt vaikka ketjupyörät ovat kuluneet. Mutta eipä ole ajoituskaan ihan paras. Tosin ei kovin pahasti pielessä vaikka luulisi.
-
Ratasjakopäitä on sueampaa sorttia Guzzissakin. On kokonaan teräksisiä hammaspyöräsarjoja, osa pyöristä alumiinisia, osa suorilla hampailla ja myös olen (kuvia tosin) nähnyt vinohampaisistakin. Suorahampaiset ne mekkalaa pitävät. Sellainen satsi kelpaisi minullekin, siinä äänessä ei minun mielestä ole mitään vikaa..
-
Minulla on Guzziin kolme vinohampaista hammaspyöräjakopäätä, kaksi kokonaan alumiinisia ja yksi missä kampiakselille tuleva hammaspyörä on terästä.
Jälkimmäisen alumiinipyörät ovat kuluneet täystuhon partaalle. En tiedä kuinka paljon sillä on ajettu.
Täysalumiinsilla on ajettu n.100000km ja ne kalkattavat häiritsevästi.
Jos nyt jollain on unohtunut hyllynreunalle sellainen vähänajettu, alle 50000km alumiininen hammaspyöräjakopää, voisin olla kiinnostunut sellaisen ostamaan.
On se kummallista kun joidenkin tekemät, niin suorahampaiset kuin vinotkin, kalakattavat ja vinkuvat. Juuri jouduin purkamaan jenkin tekemän
moottorin muusta syystä. Siinä on vain suorahampaisia hammaspyöriä jakopäässä ja vaihteistossa. Ei kuulu niistä mitään sivuääniä.
-
Käyntivälys ja melu ovat aina yhdessä. Taitaa olla Guzzin käyttämät hammaspyörät evolventti-tyyppisiä. Jos käyntivälystä on hiukankin liikaa on myös ääntä. Vinohampainen hammaspyörä on yleensä hiljaisempi ja hammaskosketus on enemmän liukuva kuin on suorahampaisessa.
On myös muita hammasmuotoja mutta niiden tekeminen on kalliimpaa kuin evolventtihammastuksien. Suorana tai vinona.
-
Vaihde on sitten hitsattu. Oli ollut paljon hiushalkeimia eli muutakin korjattiin samalla kuin kytkinvivun korvake. Varsinkin startin ympäristössä. Joutuukohan koko kytkinrungon liitospinnan ainakin tarkistamaan ja mahd. oikaisemaan kotikonstein.
Ammattimies teki hyvät saumat mutta hioin hieman matalammaksi. Startin aukko piti viilailla ja taidan laittaa paperin väliin jos ei ihan suoraksi tullut. Kytkimen kohdistus on osunut nappiin vaikka alkup. palanen ei häppönen ollut.
Mr
-
Laitoin moottorin paikalleen ja sitten vasta laittelen heilurihaarukan. Tuli vain mieleen laitatteko lukitetta kargaaninivelen kiinnitykseen laakeriin suosiolla ?
Jos tiukka on niin kannattaako kovin naputella kardaania toisesta päästä?
Nivel noin 0 astetta ja laakeri + 60.
mr
-
En satarosentilla ymmärtänyt kysymystä, mutta laakerilukitekysymykseen vastaan silti kyllä. Kardaanin naputtelu toisesta päästä ei kuulosta tutulta, mutta mitä olen jokus tukilaakerin vaihtanut, niin pakastimessa olen pitänyt niveltä tunteroisen ja laakerin lämmittänyt levyllä sen verran ettei ihan ilkene paljaalla kämmenellä pidellä. Sitten vaan reippasti laakeri paikalleen ja seegeri kiinni. Laakerin kohdistusta varten olen käyttänyt apuna putkenpätkää ja kopauttanut nivelen päähän sen verran että se on parilla, kolmella iskulla mennyt pohjaan saakka. Karkaistu teräs toista samanlaista vasten kuulostaa kuulalaakerin vierintäratoja ajatellen niin rankalta, että nivelen päässä on ollut iskunvaimentimena lyijylevy. Kun olen viime vuosina liottanut öljyllä tukilaakeri/nivelpaketin keväällä ennen ajokauden alkua, niin edellisestä laakerinvaihdosta on kyllä pitkä aika. Sama nivel on ollut vuodesta 1998 ja se on edelleen ihan hyvässä tikissä.
-
Ei haittaa... monesti ajatus on jo katkennut mutta kirjoitus jatkuu :D Kardaanin tukilaakerin sain paikoilleen ja nyt oli kardaaninivelen asentaminen laakeriin. No... pari neuvoa antavan jälkeen tallustelin tallille ja nyt swingi oli lämmennyt sähköpatterin päällä tarpeeksi ja lumihangesta löytämäni nivel holahti melko helposti tukilaakerin sisään. Liiallinen ajattelu näin ikääntyessä ei ole järkevää :D . No...lukite unohtui... mutta tiukalta tuntui muutenkin .
Mr
-
Tämä alkuperäinen nokkaketjun ohjain ei ole varsinainen kiristin sillä sen asetus on melko kiinteä. Estää vain sen että jakoketju ei "roitele" pitkin kotelon sisäseiniä. Silloin sen kuulee käyntiäänestäkin mutta ei aiheuta kuin ajoitusvirhettä venttiilien ja sytytyksen osalta.
On useampia varsin käteviä ihan oikeita kiristimiä laittaa tuon tilalle. Ensin uusi ketju paikoilleen ja tarvikekiristin ketjulle. Käyntiääni voi olla sen jälkeen aluksi vinkuvaa mutta ajoitus pysyy varsin hyvänä. Jos haluaa ihan äänettömän jakokoneiston pitää kaikki ketjupyörät vaihtaa ketjun ohella.
Tässä tarina miten jakopään huolto voi mennä "ketuille". Onneksi koneen pelastaminen onnistui.
http://www.motomatti.fi/2015/10/purkupyora-moottorin-tarkastelua.html
Tuo muovinen jakoketjun kiristin on ihan ok. Kestää aikansa ja on helppo vaihtaa. Itsellä kesti yli 100.000 km eikä 20 euron kustannus ollut liikaa sille matkalle. Tarvikekiristimen tai alkuperäisen epämääräisyys tai toimimattomuus ei riko koneistoa mutta aiheuttaa melua ja epätarkkuutta. Jakopään tiiviste löytyi Motonetista.
-
Kyllä tuohon vaihdelaatikon takakanteen korvakkeen hitsattua saa. Kansi pitää olla irti ja se todennäköisesti esilämmitetään ennen hitsausta. Reiän koneistus sitten kun korvake on hitsattu. Olen saanut hyvin tehtyjä alumiinin ja jaloterästen hitsauksia Norsa Oy:n Repeltä. Aika hommaan kannattaa tiedustella etukäteen niin ei ehkä tarvitse kahta kertaa käydä. Tai miten sen nyt työn alle toimitat. http://norsa.fi/
.........
Lainaan vanhaa viestiä jeesatakseni kaveriani Tampereella joka tarvitsee autoonsa alumiinin korjaushitsausta. Onko suosituksia kohtuuhintaisesta verstaasta?
-
Moro
Mäenpää Lehtikadulla on hyvä ja kohtuuhintainen alumiinihitsari Länsitampereella. Firman nimeä en muista, mutta se on yhden miehen yritys. Kaveri harrastaa itsekin veteraanimoottoripyöriä.
MN
-
Voisko olla JM-Mantech eli Jukka Pekka Mäenpää Lehtikatu 19?