Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: GuzGuz - Elokuu 28, 2016, 22:11:57 ip
-
Ihan palstaa lukioiden kiinostuksesta ehkä ja muutenkin yleisesti.
Avauksena omastani listausta kun lukaisin huolto/ kuitti historiaa.
Kertoo vähän noin tuoreesta, mutta jotain.
EV 2002, n 108500km ajetusta.
Tehtaan takuuna ilmeisesti heti jo melkein uutena vaihdettu 2- levy kytkimeksi ja ensimmäisen polven hydrauliventtiileissä oli joku takaisinkutsu, ohjaimet vai mikäs niissä oli.
Bensapuolen joku yksittäinen letku vaihdettu ja toinen huohotinpuolelle. 40.000.
Startin rele ei ilmeisesti auttanut kun koko starttimoottori oli seuraavana päivänä asennettu. Olikohan oikeasti varsinaista vikaa?
Tankin korkki, olisko avain katkennut sisään vai miksiköhän?
Kytkin ja kaasuvaijeri 50.000 huollossa.
Joku kuitti on syötönohjauksesta, ilmeisesti säädetty jotain myös, oliskohan putket vaihdettu Lafrankoneiksi samalla, vaikkei mainintaa?
Nopeusmittarin vaijeri.
Etupyörän laakerit.
60.000 ei maintoja.
70.000 etupään stefat ja pölysuojat ja öljyt uusiksi.
Satula jostain syystä Stonen vastaavaksi.
Nykyisinhän tuossa on Vintagen satula, erikoiseksi tekee että on selvästi mukavampi vaikka sentin, pari matalampi.
90- 100.000 huollossa itse vaihtanut kardaanin tukilaakerin (oli kunnossa kyllä edellinenkin), kardaanin haitarikumi oli rikki ja uusiksi, jarrulevy taakse.
Etulyvyt on molemmat kanssa jo ali suositellun, mutta lienee yleistä eikä huoleta vielä.
Releitä vilkkuihin nähtävästi jo neljäs.
Akuista kolmas, renkaista kymmenennet on arvaus.
Jarrupaloja on mennyt nähtävästi melkein renkaiden vaihdon tahtiin, paitsi mun aikana vaikka pehmeitä suosin.
Etujarru ravisti hieman ostaessani, syyksi osoittautui jumiutuneet renkaan puoleiset männät.
Aika lyhyt lista ei ihan kaikkea varmaan kerro, on taatusti jokunen mistä ei kuitteja eikä muistoja.
Joku lisäpitkien valojen kanssa paini ollut ja varmaan muutakin mitä ei kuitit kerro.
Kytkin hieman takkuillut, mutta ota siitäkin selvää kun ei tänä kesänä yllättäen ole muistuttanut aiheesta mitään.
No, lyhyt lista kertoo jotain ainakin omalle osuudelle n 40.000km osumattomista pulmista Calissa.
Ainoa kerta tienvarressa teknisesti oli kun bensan syöttö katkesi, sekin vain 10A sulakkeen väsyttyä.
Nyt seuraavassa huollossa tulee katseltua svingin ja takapyörän laakerit vaihtaa varoiksi ja kaikki perän asiat, pikkuisen on/muka viheltävämpi lienee turhaa sekin kuulovikaa mutta hyvä vilkaista ja laatikon stefat. Hukkaa jonnekin edelleen n puoli desiä/ 5000 km, luultavasti kardaanin suuntaan, mutta jos kytkinen suuntaan, niin voisi selittää pienen takertelun?
Kestovoideltuna pysyy sitten akselikin suuntaan kuten joku mainitsi, muttei laatikosta pitäisi mitään valua.
Ei hankala pyörä ylläpitää ja ihan loistavassa ajokuosissa.
-
mille ollut syyskuusta -99 kilsat ostettaessa 45 tkm ja nyt 120 tkm noin, mitä oli eka omistaja tehnyt on ylhäällä jossain en nyt tiedä missä on kaikki laput kun oli roikkunut kahvoissa uutena sain mukaan yms
ruutuvihosta seuraavat korjaukset, huollot olen tehny ohjelman mukaan
58 tkm kaasarien imututit
61 tkm kardaanin nivel laakeri ja paljekumi
77 tkm tulpanjohdot
89 tkm kardaani ja muhvi
90 tkm akku
92 tkm perän iso stefa
97 tkm kardaanin nivel käännetty (kaula sorvattu) ja uusi laakeri
112 tkm kytkinvaijeri
115 tkm akku
semmosta
-
Breva 1100 2006. Meillä 2008 -.
Eka omistaja vaihtanut mittariston (kai takuuseen)
Takapyörän laakeri 2013
Öljynjäähyttimen letku 2016
Jarrupaloja, oljyä, suodattimia ja renkaita, polttimoita ja pari akkua.
Yhtään sulaketta ei ole vaihdettu, venttiilikoppien tiivisteitä en ole vaihtanut, laturin hihnaa ei ole tarvinnut vielä edes kiristää.
Nyt takana jotain 95 k.
-
<snip>
Aika lyhyt lista ei ihan kaikkea varmaan kerro, on taatusti jokunen mistä ei kuitteja eikä muistoja.
<snip>
Tämäkö on "lyhyt lista"?
Oma listani olisi: 20750 km - etupään stefat, 88286 km - bensapumppu (tyyppivika). Espanjan peli meni vaihtoon km-lukemalla 97401. :)
-
No itse pidän lyhyenä listaa 14vuotiaaksi, noista on varmaan ollut turhia osa ja ei kulut olleet mitään verrattuna vaikka samoilla km autoon menneellä rahamäärällä.
Pyörää tullee ylihuollettua, mutta parempi niin päin.
-
Uudemman Espanjan pelin lista on vielä lyhyempi: 36599 km - etupään stefat.
Ikää 10 vuotta, kilometrilukema tällä hetkellä 66313 km, 21966 km oli kun Erkka Korpiaho toi sen Saksasta 3 vuotta sitten. Ruokottoman näköiseksi on mennyt, maali lähtee moottorista. ;)
Huollettu näitä toki on, noin 12000 km välein ja sytytystulppia, suodattimia ja renkaita vaihdettu.
-
GuzGuzille maininta:
Kytkintilaan päässyt öljy ei pääse kytkinlevyille vuoti se mistä hyvänsä. Joka paikasta sillä on pääsy pois niin että levyt pysyvät kuivina silloin kun vuoto on lievää. Se siis ei todennäköisesti aiheuta kytkimen takkuilua vaan kytkinlevyistä irronnut pöly on jampakoitunut ulommalle kytkimen hammaskehälle. Hammaskehässä voi myös olla kulumaa. Ulkokehän jumitus aiheuttaa kytkinlevyjen keskiöiden murtumisen. Suosittelen kytkimen avausta ja puhdistusta sekä kytkimen työntötangon tiivisteiden ja painelaakerin vaihtoa samalla mikäli muualla ei ole vuotoja.
Kytkinkeskiöstä: http://www.motomatti.fi/2015/11/purkupyora-kytkinkeskion-elvytys.html
Sivuaa kytkinasiaa: http://www.motomatti.fi/2016/04/carillofornia-triken-vaihteiston-vaihto.html
Kytkinasiaa myös: http://www.motomatti.fi/2015/12/irtomoottori-kytkimen-kunnostus.html
Kytkin toimii silti kohtuu hyvin vaikka toisen kytkinlevyn keskiö olisi murtunut. Sen kautta ei vain välity voimaa vaihteistolle. Blogissani on enemmänkin hakusannalla "kytkin" Toki väliin voi tulla sähkökytkimiäkin. Mutta etsivä löytää....
-
Tarkkaa kirjanpitoa en ole pitänyt. Tosin loppukäyttäjänä ole tottunut että hankkimani pyörät eivät ole ihan huippukunnossa. Tosin poikkeuksiakin on: T3 California oli loistavassa kunnossa vaikka maksoi noin puolitoista tonnia + verot. Hyvä ostos.
Oletusarvoaan huonompi oli Libanonin Guzzi. Siitä ei pyörää saa ihan halvalla. Jopa runko on osoittautunut kieroksi.
Uutena ostamani Guzzit ovat sen sijaan palvelleet varsin viattomasti.
Centaurosta meni asentoanturi ja öljypumpun laakerointi. Etujarrulevyt piti vaihtaa kulumisen vuoksi. Kardaani on alkuperäinen. Huoltokirja ehdottaa sen vaihtoa 40.000 välein. Taas toimii vanha systeemi: varaosa hyllyssä niin alkuperäinenkin kestää.
NTX 750 poltti molemmat pakoventtiilinsä. Remontoitiin takuuseen odottaessa. Sytytysanturi pudeotti toisen sylinterin pelistä lämmettyään. Vaihdettiin takuuseen. Öljynpaineen anturi särkyi pari kertaa. Peräkotelo halkesi "montulla" hyppyyttäessä. Sain uuden puoleen hintaan. Vanha lähti tehtaalle tutkittavaksi. Seuraavassa sarjassa olikin sitten jämäkämmät ulkoiset valut ja reikä jäähdytysrivoituksen läpi. Takaiskarit vaihdoin parempiin. Pyörällä ajoin kesät talvet. 170.000 km kohdalla myin pyörän pois loppuunajettuna. Ei voi sanoa viattomaksi mutta toisaalta ei jäänyt paljon ajamattomia päiviä.
1100 Brevasta sekosi vapaavalon kytkin. Jarrulevyt edessä menivät vaihtoon. Sintteripalat eivät sovi niille levyille. Pakoputkeen tuli murtuma. MrMoorella korjattiin. Maksoi 10€. Melko viaton laite.
Cali tonninelisatasesta ei ole mennyt vielä mitään. Jos rengasrikkoa ei lasketa. Mielenkiinnolla odottelen kunhan näyttäisi tapansa.
Huolto-osia en laske. Samoin vaijerit ovat kulutusosia joita vaihdetaan ennakoivasti uusiin. Mitään kallista vikaa ei ole tullut kohdalle. Toki noiden liki "romupyörien" kunnostus syö valuuttaa mutta se jakaantuu pitkälle aikavälille. Jopa useille vuosille.
Yleensä tallissa on aina kaksi pyörää siinä kunnossa että voi valita kummalla lähtee. Niin on ollut 80-luvulta alkaen. Parhaasen aikaan viisikin pyörää ajokunnossa. Nyt Cali 1400 ja California Adamant. Tai siis jälkimmäinen on ajossa heti kun tsekkaan sen perävaihteen kunnon. Todennäköisesti huomenna/ylihuomenna niputan pelin ajoon. http://www.motomatti.fi/2016/08/california-adamant-peravaihteen.html
-
Pikkulohkossa:
kilometrejä ehkä jotain 50-60 tonnia- Nokkaketjunkiristin.
n.70tkm moottori vaihtoon..
Kaikki kuluu, kun käytetään, tarkkaa kirjaa en ole pitänyt. On aina ollut jo useamman käyttäjän jäljiltä ajovehkeet, niin kaikesta hajoavasta ei voi merkkiä syyttää. Uutta en ole vielä omistanut, enkä ehkä taida siihen ihan hevillä ryhtyä.
-
Vähän on ollut tässäkin taloudessa uusia pyöriä. Pyörähistoria alkaa seitkytluvun lopulta. (Niin että on mainitsemisen arvoisia pyöriä.) Ensimmäinen uusi tuli -89. Seuraava uusi -96, sitten 2005 ja nyt tänä vuonna jälleen. Uudet ovat olleet noin 10 vuoden jaolla viimeaikoina. En siis ole kovin hyvä asiakas liikkeille. Pyöriä on sentään ollut kymmeniä mutta niitä tulee ja menee.... Joukossa harvinaisuuksiakin.
-
Kiitos noista kytkinohjeista motomatille, eiköhän ens talvena auki.
Oli jo viime seisokkikaudessa listalla, mutta jäi tekemättä.
Erikoista että ei ole ollenkaan nyt ajokautena oikutellut vaikka parina edellisenä muutamia kertoja.
-
Tuo on itselläkin edessä. Oman kaksilevyinen pitäisi tarkastaa ihan avaten, oman mielenrauhan takia. Välillä jotenkin radalla tuntuu, että luistaako se isolla vaihteella. Voi olla kuvitelmaa.
-
61 tkm kardaanin nivel laakeri ja paljekumi
89 tkm kardaani ja muhvi
97 tkm kardaanin nivel käännetty
Tuossa on kyllä jotain erityistä. Ei kardaani ole tietämäni mukaan noin ahkeraan remontin tarpeessa. Kyllä sillä yli satatuhatta pääsee normaalisti. Onkohan tehty vain puolinaista remonttia?
Riippuu tietysti ajotavasta. Jopa mainitsemani "lyhytikäinen" avokardaani kestää yli 100.000 km. Kokemusta on asiasta
-
Oman kaksilevyinen pitäisi tarkastaa ihan avaten
Suosittelen muita levyjä kuin alkuperäiset.
Itse olen käyttänyt Surfleksin umpinaisia levyjä. Ei ole ollut ongelmia. Centaurossa edelleen "alkuperäisenä". Pyysin MotoItaliaa vaihtamaan heti uutuuden siihen Surfleks-levyt. Ei ole tarvinnut katua. Kitkapinnat on liimattu hyvin ja keskiö tukevasti niitattu.
http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/Clutch/New-Version/Clutch-disc-MG-big-model-new-version-Surflex::1084.html
Ainoa mitä voi joutua tekemään on laittaa lisäprikka painelaakerin alle aluksi. Kunhan vähän kuluvat niin prikan voi ottaa pois.
-
No itse pidän lyhyenä listaa 14vuotiaaksi, noista on varmaan ollut turhia osa ja ei kulut olleet mitään verrattuna vaikka samoilla km autoon menneellä rahamäärällä.
Pyörää tullee ylihuollettua, mutta parempi niin päin.
No, laitanpa oman listani, kun tiedot ovat olemassa.
Kyseessä oli vähän ajettu Moto Guzzi California III, vm. 1992 (aika vanha), kilometrilukema alussa 31.359 km (aika vähän) - ja sitten alkoi tapahtua:
• 32.706 km, ei käynnistynyt, jokin sähköliitin oli irti, ei uusia osia
• 33.524 km, Virossa alkoi käydä yhdellä sylinterillä, oikea pimeänä. Tutkittiin Tartossa, vika sytytyspuolassa, osaa ei ollut. Tulpat vaihdettiin.
• 33.973 km, vaihdettu sytytyspuolat 2 kpl ja öljy, säädetty kaasuttimet
• 34.177 km, vaihdettu sytytysboxit 2 kpl
• 41.116 km, kytkinvaijeri poikki Tanskassa, hinta 450 DKK töineen, samassa paketissa myös ryyppyvaijeri
• 44.468 km, öljynvaihto+venttiilien säätö, lisäksi uusi takarengas ja kaasuvaijeri
• 46.057 km, oikean sivulaukun kiinnike hitsattu
• 50.385 km, kierroslukumittari 140 €
Tässä kohtaa kiinnostus loppui. Guzzi ei kelvannut vaihdossa, ei Kuvalla Jyväskylässä eikä Takatalolla Salossa, vaan se piti myydä itse. Loppu hyvin, kaikki hyvin. ;D
Ajanjakso oli 17.7.2003 - 18.9.2004 eli runsas vuosi.
-
vika sytytyspuolassa, osaa ei ollut
Tuonaikaiseen Guzziin löytyy sytytyspuola lähimmästä autotarvikeliikkeestä tai käytetty purkaamolta.
Sytytysboxien vaihto liittyneen aiempaan rikkinäisellä puolalla ajamiseen.
Vaijereiden suhteen on hyvä pitää mukana terävää sivuleikkuria ja Bilteman korjaussarjaa. Apu löytyy silloin läheltä. Yleensä korjaussarjasta tarvitaan vain yksi nippa ja matka jatkuu. Tietysti pitkillä reissuilla on hyvä olla mukana varavaijerit. Ainakin kaasu- ja kytkinvaijeri. Joskus on tehty ryyppyvaijerista kaasuvaijeri tien levikkeellä. Käynnistys kun onnistuu ilman ryyppyäkin.
Pikkuasioihin voi varautua ennalta kun on liikkeellä varsinkin vanhalla kalustolla.
-
Oman kaksilevyinen pitäisi tarkastaa ihan avaten
Suosittelen muita levyjä kuin alkuperäiset.
Itse olen käyttänyt Surfleksin umpinaisia levyjä. Ei ole ollut ongelmia. Centaurossa edelleen "alkuperäisenä". Pyysin MotoItaliaa vaihtamaan heti uutuuden siihen Surfleks-levyt. Ei ole tarvinnut katua. Kitkapinnat on liimattu hyvin ja keskiö tukevasti niitattu.
http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/Clutch/New-Version/Clutch-disc-MG-big-model-new-version-Surflex::1084.html
Ainoa mitä voi joutua tekemään on laittaa lisäprikka painelaakerin alle aluksi. Kunhan vähän kuluvat niin prikan voi ottaa pois.
Tuo rikka onkin hyvä kikka.
Se on vähän jäänyt tuo traktorin katkaisu. Pakko kai se vaan olisi tehdä. Samalla tulisi tsekattua kaikenlaista muutakin.
-
Tuo rikka onkin hyvä kikka.
Se on vähän jäänyt tuo traktorin katkaisu. Pakko kai se vaan olisi tehdä. Samalla tulisi tsekattua kaikenlaista muutakin.[/quote]
Kun vaihtaa painelaakerin ja vanhasta jää sopiva prikka niin riittää vivun ruuvissa säätövara. Helposti jää uusilla Surflekseillä kytkintanko liian lyhyeksi ja säätöruuvin lukitusmutterin kierre myös. Jälkeenpäin prikan voi ottaa painimen alta pois.
Tuolta kytkinkotelosta voi löytyä ylläreitä mutta pääosin ne ovat olleet varsin siistejä.
Jos kytkiakselin etupäässä on vuoto niin kannattaa tutkia kaksirivisen urakuulalaakerin kunto. Osa on standardiosa ja saatavissa joka laakerikaupasta. Mitään halpislaakeria ei sinne kannata laittaa. Työntötangon kartiotiivisteet on tarpeellista vaihtaa. Ne vaihtuvat vaihteiston takapäästä käsin.
-
61 tkm kardaanin nivel laakeri ja paljekumi
89 tkm kardaani ja muhvi
97 tkm kardaanin nivel käännetty
Tuossa on kyllä jotain erityistä. Ei kardaani ole tietämäni mukaan noin ahkeraan remontin tarpeessa. Kyllä sillä yli satatuhatta pääsee normaalisti. Onkohan tehty vain puolinaista remonttia?
Riippuu tietysti ajotavasta. Jopa mainitsemani "lyhytikäinen" avokardaani kestää yli 100.000 km. Kokemusta on asiasta
jep jep mielenkiintoista, ostin pyörän 45 tkm ajettuna ja oheisessa kuvassa ristikko silloin kun sen vaihdoin 61 tkm, hain uuden ristikon ja laakerin moto-italiasta, 89 tkm kohdalla oli takapyörässä niin paljon väljää että purin pyörän pois ja kardaanin takapää oli aika kulunut joten ostin uuden kardaanin ja muhvin, otan aina banjon irti kun on takarengas poissa ja voitelen muhvin, 97 tkm rupesi kuumenemaan ulkopuolelta niin purin swingin ja nivel pyöri laakerin sisällä, moto-italia sorvasi siitä toisen pään mittaan ja laitoin takasin uuden laakerin kera, ajotavasta mitään tiedä, en kuitenkaan koskaa puksuttele alle 3000 kierroksella, eka omistaja oli huollattanut pyörän liikkeessä Tampereella / Piikkiössä itte olen tehnyt huollot alkuperäisen ohjelman mukaan, aski ja kytkin on kestänyt että on tässä onneakin ollut
-
vika sytytyspuolassa, osaa ei ollut
Tuonaikaiseen Guzziin löytyy sytytyspuola lähimmästä autotarvikeliikkeestä tai käytetty purkaamolta.
<snip>
Se Tarton Guzzi-huolto oli enempi autohuolto... eivät olleet Guzzia aikaisemmin nähneetkään, mutta Kape Kärkkäinen oli heidän kanssaan jonkinlaisen diilin tehnyt, Moto Italiaan soittelin ja sieltä neuvottiin.
-
Onhan noista kardaaneista aikoinaan ollut paljonkin juttua. Joskus 80 -luvulla
nivelen laakeri vaihdettiin suojattuun (isompikitkaiseen) ja ennen toimineet
löysät sovitteet olivatkin sen jälkeen liian löysiä.
Urponkin Millen kardaani saatiin vasta kolmannella yrittämällä toimimaan.
-
Millen kardaanin nivel meni vaihtoon noin 50 k kohdalla kun alkuperäisen kumi oli edellisellä omistajalla puhjennut ja nivel ruostunut ns. tönköksi. Junttasin uuden osan itse paikalleen ja siellä se on pyörinyt 18 vuotta ja jotain 280 k ja on edelleen nappikunnossa. Lootaan on vaihdettu viitostattaat ja pari laakeria sekä perään on pantu kerran uutta kaikki mikä pyörii. Peräremontti johtui pääasiallisesti siitä, ettei tullut tarkkailtua ja kiristettyä kissapyörän laakeria ajallaan ja se pääsi pyörimään väljänlaisesti liian pitkään. Jakoketjun vaihdoin jotain 220 k sitten, kiristin on edelleen alkuperäinen. Venttiiliremontti tehtiin vuosi sitten. Muuten moottorissa on kaikki alkuperäistä. Latauksen säädin on kerran vaihdettu, starttiin ei ole tarvinnut kajota, ei myöskään kaasareihin. Yhden kuperkeikan jälkeen tosin meni uusiksi etuputkia, änkkäriä, kaatumarautaa yms. Toinenkin kaatumarauta kului puoleen matkaan toisessa lipassa, joten ne on vaihdettu molemmat. Tänä keväänä pimeni toinen puola. Öljypumpusta piti myös hangata hiukan päittäisvälystä pienemmäksi. Vielä ei ole hermot täysin riekaleina.
Tarttee vielä erikseen mainita, että kytkinlevyt ja napa, jarrulevyt ja satulat ja tiivisteet käsijarrun pääsylinteriä lukuunottamatta, pyöränlaakerit ja takasvingin laakerit on alkuperäiset. Samaten mittarit ja kahvahelbeet. Sähköpuolella on ehtinyt olemaan monta hapettumaa ja toimimatonta valoa, kolmas virtalukko taitaa olla menossa.
-
rohkaisevaa, tällä mennään ainaski hautaan asti . . .
-
Kardaania syö ajotavan lisäksi se onko vaihteiston ja takapyörän sysäyksenvaimentimet kunnossa. Erityisesti kardaanin takapään uritus ottaa itseensä. Myös pienen vetopyörän akselin urat voivat kulua huonoiksi.
Vaihteiston sysäyksenvaimentimen kunto on helppo tarkistaa: pyörä keskituelle ja ykkönen päälle. Sitten kiertämään takapyörästä onko tyhjää liikettä. Jos on enemmä kuin 10 - 15 senttiä on sysäyksenvaimentimen jousi poikki. Se sijaitsee ensivetoakselilla. Sysäyksenvaimentimen jousen katkeaminen ei ole harvinaista.
Takapyörän navan sysäyksenvaimennin on hyvä purkaa aika-ajoin. Jos se ei purkaudu käsivoimin voi arvella sen olevan jumiintunut. Jos vaimenninkumit ovat murentuneet tai liian kovat on syytä laittaa uudet. Samoin kitkarengas on hyvä uusia jos se on kulunut loppuun. Vaimentimen laipan laakerointi pitää puhdistaa ja voidella. Sen voitelu ei onnistu purkamatta.
-
Cali EV vm. 2000, ostettu uutena.
2013 36k perän paperitiivisteet ja iso stefa
2016 37k huohotinletku, besa-anturin johto ja starttimoottoriin vesireikä. Etupään stefat alkoi vuotaa. Kampiakselin asentoanturissa metallipurua.
Muita vikoja ei ole ollut. Akkuja on mennyt muutama ihan turhaankin, viimeksi startin vesitiiviyden takia, aiemmin ehkä liian pitkästä sivuseisontatuella olosta.
-
Letkuasioita en ihmettele. On ollut huonoa materiaalia tarjolla.
Mutta tuo perävaihteen vuoto on ollut kyllä kovin ennenaikainen. Satatuhatta ja ylikin niillä on menty ilman ihmeempiä juttuja. Mutta silti kannattaisi ottaa perävaihde kouraan ennen 100.000 km sillä säätämällä se uudelleen ikäkertymä kasvaa reilusti. Kun perä alkaa kulumaan niin se kuluu aina nopeammin mitä kuluneempi se on.
California Adamantissa (Perustuu -87 California Kolmoseen) meni menneellä viikolla alkuperäiset bensaletkut ja polttoaineen määräanturin johdot.
Valeo-startin vesitiiveys on kovasti kiinni pesemisestä. Erityisesti se ei pidä painepesurista. Saman startin alennusvaihde vaatii säännöllistä huomiota: se on osittain muovia ja vaseliini kovettuu ja likaantuu niin siellä ei ole oikein voitelua. Myös moottorin ja alennusvaihteen välinen suoja on usein irronnut ja "aineet" menevät sekaisin.
Akun suhteen pätee yksi ohje: pitkän seisonnan ajaksi maajohto irti. (Joissain malleissa riittää erityisen sulakkeen irrotus.) Mitä uudempi pyörämalli sitä tärkeämpi ohje. Uusissa pyörissä on toimintoja jotka syövät akun aika rivakkaan tyhjäksi. Esimerkiksi California 1400:sen maksimi seisotusaika on kaksi viikkoa. Sitä pidempi seisottaminen pilaa akun jos ei noudata omistajan käsikirjan ohjetta.
-
Tuossa voi olla vuodolle syykin, kevyehkö käyttö. Onko pyörä kenties seissyt pidempiä aikoja?
-
kaksi viikkoa - sitä pidempi seisottaminen pilaa akun
Taivas kun menee vaikeeksi... Ainakin jos irrotettava sulake on hankalassa paikassa... Kun sulake tai akku on irti, sitten menee muisti ja joutuu ehkä nakuttamaan asetukset uusiksi. Uudet LiFePo akut antanevat muutaman viikon lisäaikaa. Arvelen että ei kaksi vaan neljä viikko suittaa pitää niin että avaimesta lähtee (viimekesän tutkailuja).
-
Cali 1400:sessa on sulake laitettu oikein tyrkylle. Satula pitää vain irrottaa.
-
Rouvan Triumphissa (pyörässä) talvi pilaa akun jos ei irrota. Kuukausi pari ei vielä. Joo, olen muutaman akun siihen ostanut..
-
Akun pilaantuminen talvella vs eräät mukavuusseikat.
Pieni johdanto:
Vasta 2000-luvulla yleistyivät pyörät joissa on sen tyyppisiä sähköisiä laitteita jotka kuluttavat sähköä vaikka virta-avain on takin taskussa. Nämä laitteet ovat tyypillisesti varashälyttimiä, ajonestolaitteita ja ajotietokoneen muisti. Jotain muuta tyyppikohtaistakin kulutusta voi myös olla. Kuten sisäiset paikanninlaitteet.
Tämä asia on tuonut mukanaan ylläpitolaturit. Ne voi kytkeä koko seisonta-ajaksi pyörän akkuun. Asiasta on kuitenkin ristiriitaista tietoa. Oman näkemykseni mukaista on ladata moottoripyörän akulle sopivalla laturilla akku täyteen parin kuukauden välein niin että kaikki kulutus on irti kytketty.
Jos talvisäilytyspaikassa ei säilytyksen aikana tarvita ajonestoa, varashälytintä tai ajotietokonetta, ym voin nämä toiminnot kytkeä pois talvisäilytyksen ajaksi. Jos talvisäilytyksen aikana ei pääse lataamaan akkua niin akku kannattaa ottaa irti ja huoltaa sitä talvella siellä missä voi. Akku tykkää viileästä. Akku säilyy parhaassa kunnossaan kun se on ladattu täyteen mutta ei sen enempää. Irtoakkua ei pidä pitää latauksessa kaiken aikaa. Akulla on yksi ikävä piirre: itsepurkautuminen. Siksi lataus uudelleen säännöllisesti mutta ei yhtäjaksoisesti.
Akun kytkemisen irti pyörän järjestelmistä tuo mukanaan haittoja.
Ajotietokoneen muisti nollautuu. Tosin kokonaismatkamittarin tieto säilyy pidempäänkin kuin yli talven (Poislukien KTM ja Buell. Niiden matkamittarit usein nollautuvat talven aikana ja siksi on kaupan "vähän ajettuja" malleja.)
Seisonta-ajan jälkeen välimatkamittarit lähtevät nollasta, taustavalon väri ja teho (jos sellainen optio on) pitää valita uudelleen, samoin eri ajoasetukset kuten luistoneston herkkyys, ABS:n taso, kellon aikaan laitto ja näyttötapa ja muita vastaavia pikkuasetuksia riippuen mallista. Ennen talvisäilytystä voi olla paikallaan tehdä muistilappu asetuksista jotka olivat sopivat. Jos on käytössä turvakoodi ajonestoon niin sekin talteen muualle kuin pyörään. Säästyy viemästä pyörää merkkihuoltoon pin-koodin eliminoimiseksi.
Kokonaisuutena pitäisin akun hyvinvointia tärkeämpänä kuin pikkuvaivaa keväällä tehdä uudet asetukset mittaristoon. Jälkimmäinen toimenpide ei edes maksa mitään.
-
Se on tämä Guzzilla ajo ja omistaminen kuin se kuuluisa sittasontiaisen lento. Siipipinta-alan ei mitenkään pitäisi riittää lentämiseen, mutta kun se ei itse sitä tiedä, niin lentää vaan.
Ittellä on ollut tonninelisatasen akku ja sulakkeet paikallaan kesästä 2015 lähtien. Kun en tiennyt, niin pistin eilen startista käyntiin ja ajoin muutaman kymmenen kilsan lenkin. Hyvin käkätti.
Kumpanakin talvena olen pari kertaa käyttänyt konetta pari kolme minsaa kerrallaan. Seisonut kuitenkin monta yli kuukauden pätkää kerrallaan.
-
Kylmässä tallissa meillä talvehti kolme pyörää, kaikissa akut paikoillaan. Brevan käytin lämpimäksi viimeksi marraskuussa, Mille GT ja Ducati Monsteri olivat lokakuusta saakka samoilla jalantiloilla. Molemman Guzzin lähtivät tänään tulille normalisti, mutta Ducatiin piti taas kaataa bensiiniä suoraan kaasareiden kurkkuihin ja antaa autosta apukaapeleilla virtaa, että kesti startata pitkään. Sama rituaali meillä ollut jo monta vuotta.
-
Ittellä on ollut tonninelisatasen akku ja sulakkeet paikallaan kesästä 2015 lähtien. Kun en tiennyt, niin pistin eilen startista käyntiin ja ajoin muutaman kymmenen kilsan lenkin. Hyvin käkätti.
Kumpanakin talvena olen pari kertaa käyttänyt konetta pari kolme minsaa kerrallaan. Seisonut kuitenkin monta yli kuukauden pätkää kerrallaan.
1400 Calissa saa olla sulake kiinni kuin kuukauden korkeintaan niin akku on tyhjä. Ei startti edes naksahda. Edellistalven akku meni vaihtoon. Nykyinen akku on hankittu viime toukokuussa. Toimi hienosti koko viime ajokauden. Käytellyt en ole koska akku vain tyhjenee sellaisesta ja vajaalatauksisena menettää tehojaan. Lyhyt käyttö ei lataa akkua. Varoiksi ostin jo uuden akun Biltemasta. Sille on kyllä käyttöä muuallakin jos viimevuotinen Kiinassa valmistettu Yuasa (Sain takuuseen. Muuten moista happoakkua en olisi laittanut.) vielä suostuu toimimaan. Muutaman kerran sen latasin täyteen ylläpitolaturilla. Ilman lataamista akku olisi purkautunut kuitenkin itsekseen vaikka ei ole kytketty pyörän sähköihin.
Suosittelen kuitenkin ottamaan sen sulakkeen irti ohjekirjan ohjeen mukaan kun pyörä seisoo pidemmän tovin.
Ensikäynnistys tälle kaudelle on toukokuun viimeisellä viikolla. Menee muiden kiireiden takia ajokauden aloittaminen 1400 Californialla myöhään. Vaikuttaa myös siltä että tulevana kesänä en ehdi kovasti ajelemaan.
-
Se on jännä juttu, ettei valmistaja välttämättä laita valmista termimaalia akun navoilta jonnekin helppoon paikkaan, vaikka tietävät akun tyhjenevän viikkojen seisonnalla. Bemarilla taitaa olla sellainen.
-
Juu ja jos on lisättu kello, lämpömittari tms hieman virtaa ottava vaikka muuten teknisesti "virtaa syömättömään", niin ajan kanssa nekin tyhjentää virtalähteen.
Olisi kyllä kätevä ratkaisu että pyörissä olisi kunnon katkaisin päävirralle.
-
Mulla oli H-D:ssä Cetekin ylläpitolaturi kiinni aina syksystä kevääseen. Ei ongelmia, ellei lueta sitä että akku meni vaihtoon jo 11 vuoden päästä kun tuntui hieman väsähtäneeltä. Laturin mukana tuli sellainen kätevä piuhan pätkä jonka toinen pää akkuun kiinni ja toisessa päässä liitin johon laturin sai tökätä. Ei tarttenut penkkiä ottaa irti ja piuhan sai sinne penkin alle työnnettyä piiloon. Oikein kätevä. Grisoon tulee samanlainen kunhan löydän uuden piuhan jostain, entinen lähti pyörän mukana :'(
-
Laturin mukana tuli sellainen kätevä piuhan pätkä jonka toinen pää akkuun kiinni ja toisessa päässä liitin johon laturin sai tökätä. Ei tarttenut penkkiä ottaa irti ja piuhan sai sinne penkin alle työnnettyä piiloon. Oikein kätevä.
Vielä kätevämpi on useissa Guzzeissa vakionakin tuleva virran ulosottopistoke. Siihen vaan latauslaitteen tupakinsytkäliitin kiinni ja pistoke seinään. Liekkö sitten uudemmissa näitä enää laisinkaan? Helppohan se kyllä on itsekkin rakennella.
Jouko
-
No, Grisossa ei moista ylellisyyttä ole. Joutuuhan tuossakin vaihtoedossa tinaamasn laturiin uuden pistokkeen vs piuhanpäät vain akun napoihin.
-
California 1400:sta en tupakinsytytinliitintä löytänyt mutta asensin sellaisen sekä lisäksi kaksi viiden voltin USB-töpseliä ohjaustankoon.
Breva 1100:ssa oli tupakinsytytinliitin vakiona satulan alla kuten useimmissa CARC-malleissa. Hieman hankalassa paikassa ajatellen käyttöä.
Joissakin pyörissä on akku kätketty hankalaan paikkaa ja silloin tuo lisäliittimen laitto puoltaa paikkaansa.
Osassa omia pyöriäni on myös tuo johto johon laturin johdon voi liittää. Tein vain oman "standardin" ja käytän kaksinapaista SuperSeal liitintä. Niin liitoksia riittää loputtomasti. On lisäksi vesitiivis.
-
Mullakin tuli Cetekin mukana tuo piuha. Taitaa olla tilapäisesti hukannut teillä, kun aikoinaan pikkulohkon akku siirtyi ulkoilmaan.
-
Se on jännä juttu, ettei valmistaja välttämättä laita valmista termimaalia akun navoilta jonnekin helppoon paikkaan, vaikka tietävät akun tyhjenevän viikkojen seisonnalla. Bemarilla taitaa olla sellainen.
En tiedä miten asia on prätkäpuolella, mutta autopuolella luovutushuollossa koodataan "kuljetustila" pois päältä.
Kuljetustilassa auto käynnistyy ja kulkee, mutta ei paljoa muuta.