Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: MattiS - Toukokuu 30, 2016, 22:14:00 ip
-
Olen juuri aloittanut Guzzin omistajana, eli ostin pyöräni viime viikolla. Ensimmäiset noin 800 km sujuivat ongelmitta, mutta eilen mutkaisella pikkutiellä moottori sammui kerralla. Sain sen käyntiin muutaman minuutin yrittämisen jälkeen. Pysähdyimme kahville, eikä käynnisty, startti pyörittää, muttei edes yritä käynnistyä, kunnes lopulta käy. 4 kilsaa ajoa ja satasessa moottori sammuu kerralla. Soitin ed. omistajalle ja sain kuulla sivutuen katkaisijaongelmasta. renkutin aikani ja sain käyntiin. vielä yksi sammuminen ennen kotipihaa. Irroitin katkaisijan eilen illalla ja yhdistin piuhat. Hörähti taas heti käyntiin. Tänään käytin keskituella sen aikaa, että sain tarkastettua öljyt ja illalla meinasin lähteä tankkaamaan huomista reissua varten. Ei toivoakaan käynnistymisestä. katkaisijan piuhoissa on n.3V jännite, kun tappokatkaisin on ajoasennossa. APUA!
-
Sivutuen katkaisijalle tuleva virta kulkee releen käämin läpi, joten 3v lienee ok. Ja jos kerran starttaa
normaalisti, vika on mielestäni jossain muualla.
Ennen suurempaa operaatiota tutkisin releiden kunnon. Siellä voi olla huono kosketus polttoainepumppua,
ECUa ja sytytystä virroittavien releiden kannoissa. Tai joku releistä on huonossa kunnossa.
Näin tuon minulla olevan kaavion mukaan, onko jollain muunlaisia kaavioita sivutuen katkaisijan osalta?
-
huono kosketus polttoainepumppua, ECUa ja sytytystä virroittavien releiden kannoissa
Kerran kun oltiin Pekan kanssa sattumoisin samoilla teillä, minulla pysähtyi bensapumppu juuri tuosta syystä. Rele (uudehko) oli vaurioitunut.
Samanoloinen sähkökuva myös täällä. Sivujalan kytkin (35) kytkee runkomaan eteenpäin releelle (52) ”Ecu” ja (22) "Start". Vaihtoehtoisesti runkomaa voi tulla kytkimeltä ”vaihde vapaalla” (12). Vaikka sivujalan kytkin olisi epäkunnossa, vaihde vapaalla pitäisi tämän mukaan aina startata.
Jos bensapumppu pätkii omista syistään, sama ongelma - meno katkeaa, ei käynnisty. Korva kiinni tankkiin ja virta päälle: bensapumpun pitäisi hurista kuuluvasti muutaman sekunnin. Toistuu aina kun kääntää virran pois/päälle. Silloin kun ei käynnisty, kuuluuko bensapumpun ääni aina näillä keinoin?
Samaa mieltä: releet 52 ja 50 uusiksi ja vaihtokärjellä varustetut, niin voi käyttää missä hyvänsä relepaikassa (myös start).
Tuon tyyppinen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/481969/Mikrorele-12V20A-5n-vaihtovastus (http://www.motonet.fi/fi/tuote/481969/Mikrorele-12V20A-5n-vaihtovastus) Bosch 0 332 201 107 lienee askelta laadukkaampi. http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/Electrical-Ignition/Relay/Relay-mini-1100-Cal-Sport::1110.html (http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/Electrical-Ignition/Relay/Relay-mini-1100-Cal-Sport::1110.html)
-
Kiitos nopeista vastauksista. Starttailtuani eilen illalla aikani, tsekkasin akun jännitteen, oli alle 12v! startti pyöritti kuitenkin lähes normaalilla nopeudella. Latauksen jälkeen tänään aamulla käynnistyi kuin palmun alta. Onko Guzzissa niin, että bensapumppu ja puola eivät toimi, jos jännite liian alhaalla, vaikka startti edelleen pyörittää? Bensapumppu hurahti kyllä joka kerta, kun virran laittoi päälle.
-
Eipä ollut koko ongelma akun jännitteessäkään. :( Lähdin aamulla ajelemaan ja kaikki ok, käynnistyi hyvin, latasi hyvin, Ajoin noin 10 kilsaa ja pätkäsi kerran hetkellisesti. Pysähdyin ja sammutin moottorin, lähti uudelleen käyntiin vasta noin 10 min odottelun jälkeen. Palasin kotiin ja pihassa starttasi taas joka yrityksellä heti sammutuksen jälkeen. Eli tuo relehomma ilmeisesti seuraavaksi?
-
Ilmeisesti vikaa ei ole siinä kuuluisassa tankin sisällä olevassa bensaletkussa? Se lienee jo tässä mallissa tehtaalla korvattu/vaihdettu toimivaan. Sen vaurioitumisen alussa tulee omituisia käyntihäiriöitä paineenvaihtelusta johtuen ellei sitten pysähdy kerrasta meno.
Tankin sisällä on myös pieni polttoainesuodatin. Sen vaihto on hyvä tehdä ennenkuin se rikkoontuu tai tukkeutuu. Normihuollossa sitä ei huomioida mitenkään.
Pyörällä lienee menossa viides ajokausi? Paljonko kilometrejä takana? Niiden mukaan voi ryhtyä suorittamaan niitä huoltotoimenpiteitä joita huolto ei pyytämättä ja erillislaskuttamatta tee. Esim. keulaöljyjen vaihto, Jarrunesteiden vaihto, kardaanin takapään puhdistus ja voitelu tai takanavan kumivaimentimen laipan liukulaakerin voitelu sekä takanavan uraholkkien puhdistus ja voitelu. Kelluvien jarrulevyjen "niittien" puhdistus ja siten niiden liikeherkkyyden parantaminen.
Samalla saa tutustuttua pyöränsä tekniikkaan hieman syvemmin ja toimintavarmuus kasvaa entisestään.
-
Ilmeisesti vikaa ei ole siinä kuuluisassa tankin sisällä olevassa bensaletkussa
Mietin samaa ja arvelin että kun on uudenkarhea peli, asia olisi kunnossa. Ja eikö ne yleensä mene kerrasta "irtikatkipoikki" niin että moottori ei käynnisty (vaikka startti pyörittää). Tätä varten ehdotin tuota "korva tankkiin ja virta on/off" -kokeilua. Jos letkut ovat paikallaan, pitäisi kuulua kohinaa ja hurinaa kun pumpun moottori käy ja bensa palaa paineensäätimen läpi tankkiin. Jos on hyvin hiljaista niin että pumppu hurisee mutta mikään ei kohise, letku on irti.
-
Ylipäänsä tuon pumpun toiminta katkotilanteessa kannattaa tarkastaa. Autopuolella on tullut vastaan Boschilaisia pumppuja, jotka lakkoilevat.
-
Pyörässä on kilometrejä 41000 ja olen kolmas omistaja, osa huolloista tehty Italiassa, osa Suomessa, keulaöljyjä ei ole vaihdettu, noista muista hommista ei ole tietoa. Olen tällainen eläkkeellä oleva ei moottorien kanssa pelaillut, paitsi 60-luvulla tunturia piti viritellä, joka mielellään opettelisi tekemään itse ainakin osan huolloista. Löytyykö netistä kuvallisia/videoituja ohjeita noihin motomatin mainitsemiin huoltotoimenpiteisiin?
-
Laitan tähän linkin "MM:n puolesta" (kiitettävästi hän jaksaa sitä jakaa), jos sinulla ei ole näitä dokumentteja jo tallennettuna, tuolta kaikki tarpeellinen omalle pyörälle. Varaosakuvat, korjaamo-oppaat, videoitakin on yms. http://www.guzzitek.org/gb/accueil_gb.htm (http://www.guzzitek.org/gb/accueil_gb.htm). Liitteenä kuvaesimerkki, mitä Workshop Manualista löydät.
-
Eikös se ole niin että jos tankin sisäisen bensapumpun letku on murtunut/ vuotaa, niin pumppu ei pysty kehittämään tarvittavaa painetta ja siis katkaise normaalisti?
Kunnossa ollessa pitäisi käydä muutaman sekunnin.
-
Kuten tuolla aikaisemmin kerroin, ei minulla ole kokemusta öljyjen ja suodattimien vaihtoa kummemmista remonteista. En saa tuon kaavion perusteelaa selvää, mikä releistä on mikäkin. Eli voisiko joku vääntää vielä rautalangasta, mitkä ovat releet 50 ja 52 tuossa mun pyörässä ja jos vaihdan kaikki, käykö noihin nelinapaisiin "vakiorele", kun ei Lahden Motonetistä löytynyt kuin 2 tuon tyyppistä relettä. Ja jos mahdollista, niin kuvien kera. Tuolta workshop manualista en ole löytänyt apua parin tunnin etsiskelystä huolimatta.
-
Olen palstoiltamme ymmärtänyt että 5-napainen 2-toiminen mikro rele sopii myös alkuaan 3-napaisen 1-toimisen perusmallin paikkoihin.
Eli uudella kokeilemaan yksi kerrallaan vaihtaen ja testausta auttoiko pulmaan.
Lahden Motonetistä on pari omaakin vaihtorelettä, 48-1969 koodilla, 3,90e kipale.
Ei ole tosin ollut tarvetta vaihtoon, oletan että sopii.
Releet löytyy sulakkeiden seurasta oikean sivuposken takaa.
Poski on kiinni parilla 4mm kuusiokolo koneruuvilla.
Pitkävartisella avaimella muistaakseni helpompaa ottaa irti.
Releiden kantoihin kannattaa vilkaista onko hapettumaa jos laittaa vanhoja takaisin.
Jos, niin vaikka pikku teräsharjalla puhtaammaksi tai minkä nyt mahtumaan saa ja ruiskaisu kontaktispryitä vanha tai uusi ei olisi haitaksi.
-
Joo, löysin kyllä ne releet, kaipaisin vielä tietoa, mikä vaikuttaa mihin. Olen nyt vaihdellut niitä 5-napaisia paikasta toiseen, mutta aamun jälkeen Guzzi ei ole inahtanutkaan, paitsi starttimoottori ja bensapumppu. Tulpassa ei näemmä minkäänlaista kipinää, eli vika ainakin sillä puolella.
-
Ainakin osa Guzzeista starttaa, vaikka tappokatkaisija on off- asennossa.mutta kipinä puuttuu.
-
Tänään Treen Mustalahdessa joku oli kääntänyt tappokatkaisimen pyörässäni stop-asentoon. Hetken starttailin ja jostain läheltä huudettiin että "paskaguzzi". Taisi olla huutaja syyllinen ja itse huomasin että tappo on päällä ja naksautin pois ja käynnistin. Jännä kuin Guzzit herättävät huomiota sekä hyvässä ja pahassa. Kerran on pyöräni päälle kustu. Toisaalta moni tulee kyselemään ja ihmettelemään että tehdäänkö näitä vielä.
Taitaa olla erilainen uudempien Guzzien tappokatkaisijan ja sivuseisontatuen katkaisijan kytkentä. Vaihde pitää olla uudemmissa vapaalla tai kytkin puristettuna pohjaan kun käynnistetään.
-
Jottei lisää ongelmia aiheutuisi, niin tulppia ei perinteisesti saisi kokeilla -irti, maihin ja tuleeko kipinää- metodilla, saattaa kuulemma rikkoa jotain herkässä ohjainyksikössä?
Jostain luin aiheesta, vaikken kyllä itse ymmärrä mikä ero on toiminnallisesti onko tulppa ruuvattu kiinni vai muuten maissa.
Startti pyörii, akku onko kuitenkaan ok, noi nykyiset on omituisia käytökseltään, yleensä tosin toiminta loppuu suht kerrasta.
Puola?
-
tämä ei starttaa tappokatkaisija offissa. Puolaa olen itsekin alkanut pitää todennäköisimpänä ongelmien aiheuttajana.
-
Puoliahan lienee kaksi kaksoispuolaa kun tulppiakin on kaksi per kansi. Tässä mallissa on tuplatulppakannet joissa tulpat sytyttävät samanaikaisesti. Jos kummallakaan puolella mikään tulppa ei kipinöi niin vika ei ole puolissa vaan siinä saako puolat virtaa. Niille pitäisi mennä virta päällä ollessa jatkuva 12 volttia. Toinen johto puolalta on maajohto joka menee ECU:lle joka katkoo maadoitusta kuten ennen tekivät katkojan kärjet. Jos ei tule 12V niin pitää tutkia mistä virtapiiri on poikki. Epäilen näin aluksi sulakkeita tai releiden kytkentöjä.
On olemassa järjestelmä jolla voit itse tietokoneavusteisesti tarkastella moottorin ja pyörän eri komponenttien toimintaa, tehdä vikahakuja, poistaa vikakoodeja ja tehdä järjestelmätestausta ja jopa säätää moottorin toimintaa. Tarvitaan läppäri, pari sovitinjohtoa ja ilmaisohjelmisto. Noin aluksi.
-
Niin onkin muuten nelitulppainen Vintage..
Eikös se ole ennenkin todettu että pikkutulppa pimeänä ei ajoa katkaise..
Mites vanhan ajan tulpan johdosta sykkeen ottava ajoitustesteri, näkisi ainakin kulkeeko siellä virtaa ja missä kaikissa tulpan johdoissa.
Niitä lienee melkein jokaisessa autotallissa, ainakin omassani on pölyyntynyt versio.
-
Mulla ei autotallissa ole muuta kuin kolmen tyttären muuttokuormia ja yhden vävyn Harrikka. Kaikki sulakkeet ja releet on kai siinä yhdessä ja samassa paikassa. Täytyy huomenna vielä käydä läpi noiden releiden kosketuspinnat ja vaihdan varmuuden vuoksi sulakkeet uusiin. Toivon hartaasti, että pääsisin taas ajelemaan Guzzilla, oli se 800 kilsaa sen verran rennon ja mukavan tuntuista, kun ei koko ajan tarvinnut mietiä, osuuko äänenvaimetimen kiinnike tai seisontatuki asfalttiin kaarteissa. Ja olihan tuo sivuttainen tärinä mukava ero Sportsterin pystytärinän jälkeen. ;D
-
Tässä MM:n sanalliseen selvityksen "sähkökaavio-osuus":
Sähkökuvan mukaan rele 52 (ecu) saa runkomaan, jota se tarvitsee vetääkseen joko sivujalan kytkimeltä tai ”vaihde vapaalla” -kytkimeltä. Kummalta hyvänsä. Siis joko sivujalka ylhäällä tai vaihde vapaalla. Plussa tulee releelle 52 (ecu) tappokytkimeltä. Kytkinvivussa ei ole mitään rajakytkintä, saa olla missä asennossa hyvänsä niin starttaa ja käy. Rele 52 (ecu) ohjaa relettä 50 (ruiskutus), kuten myös ecu. Rele 50 (ecu) saa sähkön, jota se kytkee eteenpäin, sulakkeelta F7. Rele 52 (ecu) kytkee virtaa bensapumpulle, ruiskusuutimille ja sytytyspuolille. Kaksoispuolat näkyvät kuvassa, muuten samanlainen kytkentä kuin vanhassa sähkökuvassa, ainoastaan kaksi tulpanjohtoa piirretty lähtemään puolasta.
Releiden 52 ja 50 ja sulakkeen F7 on oltava OK. Vakiorele käy näihin kohtiin, ainoastaan starttireleen on oltava vaihtokärjellä.
Kone saa luvan startata:
1. Virta päällä
2. Tappokytkin asennossa ”käy”
3. Sivujalka ylhäällä tai (ja) vaihde vapaalla
Kone saa luvan starttauksen lisäksi käydä, jos lisäksi toteutuu:
4. Rele ”ecu” (50), rele ”ruisku” (52) ovat vetäneenä ja sulake F7 on kunnossa ja sähköt kulkevat niin kuin on suunniteltu.
Liittimiä on myös matkalla, joiden pitää olla kunnossa:
40 – 2 napainen liitin (johto virtalukolle)
37 – 10 napainen Packard liitin (johto startti, tappokytkin)
60 – 2 napainen liitin ”key closed supply” (releen 51 kelan johdot)
Onko tuo 60 joku liitin ajonestolaitetta varten ? Jos se krenaa, ei varmasti moottori käy – mutta starttaa. Toisaalta, jos besapumppu hurajaa, tässä ei ole vikaa.
Niin, jos on PC harrastusta yhtään, GuzziDiag -ohjelmalla saa kipinät räppäämään ihan itsestään, PC:n painikkeilla... ei starttausta, ei käynnistystä, voi kaikessa rauhassa katsoa että kipinöikö. Ja onko vikamuistissa mitä. Jos ei ala selviämään pitäisi saada joku paikalle, joka pärjää sähkökuvan ja yleismittarin kanssa. Lahdessahan on lisäksi Guzziosaamista myös ihan mp -huollossa Rikumotorin ajoilta.
No mut hei oikastaan... ei siis tule kipinää. Sama sähkö mikä tulee releeltä (50) puolille, tulee myös bensapumpulle. Siis kun startti toimii mutta kone ei käynnisty: kun kääntää virrat päälle ja pitää samalla korvaa kiinni bensatankissa => kuuluuko bensapumpun käyntiääni muutaman sekunnin? Kun toistaa tämän, ääni kuuluu aina, toistaa voi vaikka 10 kertaa, aina pitää kuulua. Jos bensapumppu käy, pitää tulla myös sähköä puolille...
-
Pumpun ääni kuuluu joka kerta, kun virta päällä tappokytkimen kääntää asentoon käy.
-
Kun tämä aivotoiminta iän mukana tuppaa ainakin minulla entisestään hidastumaan, löysin vasta nyt tuon zippi-file:n, mistä nuo kuvat. Eilinen ilta meni, kun kelasin niitä muita 1100:n tiedostoja, eikä mistään löytynyt muuta kuin tuo sama italiaksi. Tämä helpottaa huomattavasti, kun mietiskelee, mitä kaikkea tuolle pyörälle voisi tehdä, jos vain rohkeus riittää.
-
Kannattaisi kuitenkin uusia ne releet, kaksi etummaista siinä rivissä, varmuuden vuoksi.
Alkaa muuten vaikuttaa siltä, että olisi Guzzidiagista apua vianhaussa. Toisaalta eikös Vintagessa
ole mittaristossa vikavalo mikä kertoo ECU:n tilanteesta? Palaako se jossain vaiheessa?
Vianhakua voi toki jatkaa muutenkin, jos polttoainepumppu saa virtaa, pitäisi seuraavaksi mitata
tuleeko jännite myös sytytyspuolille saakka. Jos tulee, mittaus että lähtee puolilta myös kohti ECU:a.
Lopuksi vielä mittaus ECU:n liittimen navoista joihin puolien ensiöjohdot tulevat.
Onhan ECU:n liitin kunnolla kiinni ja ehjä? Samoin yhden ECU:n kiinnitysruuvin alta pitäisi
löytyä maadoitusjohto.
Kipinää voi testata kun laittaa tulpan hattuun kiinni ja tulppa perinteisesti johonkin moottorinkylkeen
nojaamaan.
Pitäisi tarkastaa sekin, että sisempien piilossa olevien tulppien johdot ovat paikallaan. Jos niiden hatut ovat vaikkapa jääneet edellisellä kerralla kiinnittämättä, katoaa/pätkii kipinä myös ulommista tulpista.
Silloin vaarassa on itse sytytysjärjestelmä, kaikki elektroniikka ja laitteet, mitkä ovat jotenkin yhteydessä sytytysjärjestelmään.
-
Seuraava oletuksella että pumppu saa virtaa mutta puolat ei.
Järjestelmä siis toimii releiden ja sulakkeen osalta: pumppu saa virtaa. Nyt vain tutkimaan tuleeko virtaa myös sytytyspuolille. Jos ei ole johdin- tai liitinvikaa niin pitäisi tulla. Jos ei tule niin siinä välillä on se vika.
Jos virtaa tulee puolille on syytä alkaa tutkia miksi puolan maadoitus ei toimi. Onko siellä puolen kytkentöjä eli liitinvika. Kyseinen johto menee ECU:lle. Se löytyy vasemmanpuoleisen sivukotelon takaa. ECU on tyyppiä 15RC koska kyse on lambdaohjatusta järjestelmästä.
ECU:n yhdessä sivussa on isohko ryhmäliitin. Ennen irrotusta pitää ympäristö puhdistaa hyvin. Käyttämällä liitin irti, katsomalla sisään havaitaan onko liitinnastat siistit, yleensä ovat ja laitetaan liitin takaisin. Harvoin on tässä vikaa mutta irrottaminen ja uudelleen liittäminen poistaa pieniä silmällä näkymättömiä hapettumia jotka saattavat haitata sähkön kulkua.
Tarkista myös että ECU:n ulkoinen maajohto on kunnossa. Sen eheys on välttämätöntä että ECU pystyy maadottamaan sytytyspuolat. Puhdista liitospinnat ja mittaa maajohdon johtavuus irrotettuna ja kytkettynä. Kun ECUn maajohto on irti ÄLÄ kytke virtaa päälle.
Kunhan tutkit niin koitetaan sen mukaan opastaa lisää. Itse tutkien saattaa säästää ison tukun rahaa ja kun vika on paikallistettu, vaikka korjaukseen tarvittaisiinkin ammattiapua, niin aikaavievin työ on jo tehty.
Perushuoltotoimet kuten venttiilien säätö, perä-, vaihteisto-, keula- ja moottoriöljyn vaihdot sujuvat kotiasentajaltakin. Joitakin asiaankuuluvia työkaluja tarvitaan. Kuten tuli aiemmin ilmi niin pyörän "sielua" tutkitaan ja säädetään tietokoneavusteisesti. Asia joka pienen perehtymisen jälkeen onnistuu itseltäkin. Ohjeet löytyvät Foorumin etusivulta.
Jos osaa käyttää internetsovelluksia kuten sähköpostia tai Facebookia tai käy Guzzifoorumillakin niin osaa kyllä tämänkin kun hetken harjoittelee.
Jaa, Pekka kerkesi ensin. Tämä kertauksena.
-
tuleeko jännite myös sytytyspuolille saakka
Onhan ECU:n liitin kunnolla kiinni ja ehjä
Käyttämällä liitin irti, katsomalla sisään havaitaan onko liitinnastat siistit
Nyt pukkaa osaajilta neuvoja (Pekka&MM). Tässä kuvia havainnollistamaan, missä kohtaa puolien (tankin alla) ja ecun liitin (sivukotelo) sijaitsevat.
-
Ecu:n liitin on täysin siistin näköinen. Sen verran vielä tuosta bensapumpusta, joka siis hurahtaa, kun virta päälle, että starttailtuani kymmeniä kertoja ilman, että moottori käynnistyy, mikäli bensapumppu toimisi startin aikana, pitäisi kai autotallissa olla edes jonkinlainen bensan katku? Kertaakaan ei ole haissut lainkaan bensalle, eli onko kuitenkin niin, että startatessa myöskään pumppu ei toimi? ???
-
Ehkäpä suuttimille ei tule sähköä. Onko tulpat märät starttailun jälkeen? Jos on, soppaa tulee, muttei kipinää. Jos kuiva, ei tule soppaa, kipinää tulee tai ei.
-
onko kuitenkin niin, että startatessa myöskään pumppu ei toimi?
Täysin mahdollista että pumppu toimii sen hetken kun virta kytketään. Sitten kun moottori käynnistyy pitää pumpun pyöriä kaiken aikaa. Pumpulle ei käynnin aikana ole aika- tai painekatkaisjaa vaan se painaa koko ajan polttoainetta noin kolmen baarin paineella läpi suodattimen ja paineensäätimen. Sivuvirta siitä otetaan suuttimille. Käydessä on vaikea kuulla käykö pumppu. Mutta jos se ei käy niin ei käy moottorikaan. Sillä ensimmäisellä noin 3 sekunnin paineennostolla pitäisi hieman hörähtää vaikka pumppu ei jäisikään käymään.
Nyt oletuksena ei käy pumppu silloin kun startataan. Vaikka pitäisi. Ei myöskään tule kipinää vaikka pitäisi. Tuleeko suuttimille virtaa? Tuleeko puolille virtaa? Tuleeko pumpulle virtaa? Saavatko kaikki nämä myös maadoituksen? Pumpulla on erillismaadoitus, se siis käy kun virta kytketään, mutta suuttimet ja puolat saavat maadoituksen ECUn kautta. Eikös nämä ole samassa virtapiirissä kaikki? Olemme aivan vian löytämisen kynnyksellä: joko ei tule virtaa tai maadoituksessa on sanomista. Epäilen enemmän virran saantia. Pumppu saa virran kytkettäessä virrat eri piiristä kuin sen jälkeen käynnin aikana. Tämä jälkimmäinen kytkentä ei siis toimi.
-
Ecuista en ymmärrä hittojakaan, muuta kuin sen, että niitä on lompsassa aina liian vähän.
Mutta tuolla aiemmin oli juttua siitä, että jos tapahtunut se kuuluisa bensaletkun irtoaminen pumpun ja suotimen väliltä tankissa.
Ja kuten sitä oli kommentoitukin, niin matka katkeaa siinä kohtaa kuin kanan lento. Tästä on omakohtainen vintagekokemus.
Toki kaikki on aina mahdollista. Meinaan, että varoittelisi ensin, mutta siihen en usko.
Hieman olen eri mieltä Camnin arviosta siitä, että: Jos on hyvin hiljaista niin että pumppu hurisee mutta mikään ei kohise, letku on irti.
Se menee pikemminkin juuri päin vastoin. Tankista korkki auki ja virta päälle. Jos letku on irti, niin sieltä kuuluu melkoinen pulputus kun pumppu lykkää bensaa vapaaseen tilaan eikä letkuun. Se kun irtoaa sieltä pumpun pako, eli painepuolelta. Ja muistaakseni omalla kohdallani siitä suotimen juuresta. Letkuklemmari oli niissä alkuaikojen malleissa sellainen koneellisesti kiristettävä rillukka. Eipä kai sellaista voi muovisen lähdön päälle kovin tiukasti pusertaa ja siihen vielä seinämältään ohut ja onneton (muovinen ?) letkunpätkä, niin ongelma oli valmis.
-
Eli pitäisi rohkaista mieleni ja alkaa irroittaa täyttä bensatankkia.
-
Banzai!
Lisään soppaan viisaampien pohdittavaksi ne kolme anturia, jotka lukee vauhtipyörää yms..
Britti Calista ekana kesänä meni yksi pimeeksi kuukauden epämääräisen pätkimisen & starttihäiriöiden jälkeen.
Lopuksi putos täydestä laulusta laakista mykäks.. (onneks 200.m tallin edestä,eikä paluumatkalla Lontoosta.)
Eli sähköt päälle, riusku surisi,startti pyöritti, valot paloi, mutta yx kolmesta anturitöpselistä poikki= ei kipinää!!
Testattiin hyvällä ohmimittarilla.. Kaksi töpseliä näytti jotain järkevää ja samaa lukemaa, kolmas ääretöntä..
Uusi piuha (120.€) (magneti marelli) Piikkiöstä ja paikoilleen ja johan tärähti laakista tulille...
T.isä-masa
-
Meinaa jo tulla lukihäiriöitä noiden kaavioiden kanssa....
Polttoaineletkusyndrooma tuntuu oudolta kun häiriö on kuitenkin ollut päällä ajoittain.
Kun puolille yms. tulevaa jännitettä mittailee, sekin on olemassa vain silloin kun ECU
niin päättää. Eli normaalitoiminnassa silloin kun polttoainepumppu pyörii.
Nuo ECU:n tulopuolen jutut, anturit jne. tulevat sitten kun ja jos virransyötöt ja maadoitukset
ovat kunnossa.
Toki vika voi sieltä anturiosastolta loppujenlopuksi löytyä, kannattaa kuitenkin edetä järjestelmällisesti,
eikä hyppiä ilman selvää syytä paikasta toiseen.
-
Älä MattiS suotta ala tankkia irroittaa sen letkuasian varmistamiseksi.
Siihen riittää se tankin korkki auki, korva lähelle ja virta päälle testi. Jos kuulu vain se nätti pumpun surahdus ilman pulputuksia, niin se letkuhomma on kondiksessa. Uskon, että asia selviää vaikka tankki olisi täynnäkin.
-
Tarkoitinkin, että päästäkseni käsiksi virtapuoleen siitä eteenpäin, mitä nyt olen katsonut, pitäisi kai tankki irrottaa.
-
Tarkoitinkin, että päästäkseni käsiksi virtapuoleen siitä eteenpäin, mitä nyt olen katsonut, pitäisi kai tankki irrottaa.
Tankin irrotus on helppo: bensaletku irti ja johdinliitin irti. Bensaletkun liittimessä on niksi. Pitää olla ensin ruiskutuspaineet letkusta pois niin liitin aukeaa helpommin. Voimaa ei parane käyttää sillä hento muovinen liitinkara katkeaa helposti. Niitä on kuulemma katkeillut. Normaalisti polttoainepaine letkuista päästetään pois niin että pumppu ei pyöri mutta moottori käy kunnes polttoainepaine on alhainen. Nyt se konsti ei oikein taida toimia.
Jos päädyt irrottamaan tankin niin ei ole iso homma samalla vaihtaa polttoainesuodin ja katsoa letkujen kunto. Laipan tiiviste on usein irrotettuna venähtäneen oloinen. Jos näin on käynyt niin voi antaa sen kuivahtaa irtonaisena yön yli niin on taas sopivan kokoinen.
Tankin irrotus alkaa siten että sen kiinnitys avataan ja nostetaan tankin takaosaa, avataan liittimet, irrotetaan ylivuotoletku ja nostetaan tankki pois. Ennen operaatiota on hyvä tyhjentää tankki bensasta.
Kun pumpun liitin ei ole kiinni ja laitetaan virta päälle voi vikamuistiin jäädä siitä ilmoitus. Samoin muista liittimien irrotuksista. Se taas tekee sen että päävaroitusvalo voi syttyä. Ei syytä paniikkiin. Toiminnot ovat aivan normaaleja itsediagnostiikan toimia.
-
Tuleeko suuttimille virtaa? Tuleeko puolille virtaa? Tuleeko pumpulle virtaa? Pumppu saa virran kytkettäessä virrat eri piiristä kuin sen jälkeen käynnin aikana.
Sähkökaavion ymmärrän niin, että virta tulee noille kaikille aina samasta paikasta: releen sulkeutuvalta kärjeltä. Ecu ohjaa tätä relettä antamalla releen kärjelle maata (kärki kiinni = virta kulkee mainituille laitteille).
Polttoaineletkusyndrooma tuntuu oudolta kun häiriö on kuitenkin ollut päällä ajoittain
Kannatetaan (+ kuuntelu LeCan ohjeiden mukaan). Kun koko pumppusuodatinpaineensäädinmysteerio on kokonaan bensan sisällä tankissa, äänimaailma on eri kuin niissä malleissa, missä paineensäädin on tankin ulkopuolella. Muistan että eräällä nimeltä mainitsemattomalla henkilöllä oli matkassa 12V pieni hehkulamppu, josta lähti kaksi johtoa. Tällaisen kun surraa bensapumpun sähköjohtoihin kiinni (tais olla mutteriliitokset)... jo valaistuu milloin tulee sähköä ja milloin ei.
Ennen operaatiota on hyvä tyhjentää tankki bensasta
Muinoin tyhjensin vaivalla lapolla yms. keinoilla huomatakseni vasta sitten kun tankki oli irti, että siellähän oli alakulmassa ”tyhjennysroppu” (vm 2003, tais olla vasen alakulma). Ja nouseehan se bensoineen päivineen myös pois. Puolille tulevaa sähköä ei kai pääse tankkia irrottamatta luotettavasti mittaamaan tai sisempiä pikkutulppia johtoineen tutkimaan (näihin tarvitaan myös ihan oma tulppa-avaimensa). Samalla tulee näkyviin tärkeitä liittimiä, muistelen. Tankki naarmuuntuu erinomaisen helposti näissä hommissa...
-
Palaisin lähtöruutuun ja ohittaisin sivutuen katkaisijan niin pitkäksi aikaa, että voisin olla lähes varma, että vika on siinä. Sitten kytkisin takaisin käyttöön ja ajelisin niin kauan, että vika ilmenee jälleen. Tuolloin olisi lähes varmaa, että vika on ko. kytkimessä. Jos haluaisin pitää sivutuen turvakytkimen toiminnassa, vaihtaisin uuden tilalle. Muuten antaisin olla ohitettuna.
-
Sivutuen katkaisin sopii huonosti oireisiin koska on ilmeisesti startannut normaalisti koko ajan?
MattiS sen ymmärtääkseni ohitti heti ensimmäisenä toimenpiteenä, eikä se vaikuttanut vian esiintymiseen?
Snip>>>Sähkökaavion ymmärrän niin, että virta tulee noille kaikille aina samasta paikasta: releen sulkeutuvalta kärjeltä. Ecu ohjaa tätä relettä antamalla releen kärjelle maata (kärki kiinni = virta kulkee mainituille laitteille).
<<<snip.
Näin kyllä, ECU ohjaa ko. relettä, eli sähköä tulee silloin kun se on ECU:n mielestä
tarpeellista.
-
Siltä näyttää. Cali ei tosiaan kyllä edes pyöritä, jos jalka on alhaalla.
-
Tankkiahan ei tarvitse tyhjentää ulostuloletkun liitimen takia sisäisillä pumpuilla varustetuissa, se on itse sulkeutuva, pumpun kautta tukkeutuva tai muuten niin asennettu ettei mitään ole ulos tullut ainakaan n puolillaan olevasta.
Painoa mahdollisimman vähän tietysti helpottaa ylösottoa.
Huoltotilannetta edeltävästi ajaa aika tyhjäksi, mutta ongelmatilanteita varten on vaikea tankata sopivasti.
Sähkösulkimella varustettu bensahanan siinä on.
Letku irti, toinen tilalle kanisteriin ja virta päälle avannee hanan.
Tankin saa hieman kallelleen kun kannakkeistaan irti jotta liitäntöihin pääsee käsiksi.
Mainittujen lisäksi siellä on letku tankin alapuolen korkeimpaan kohtaan, ylivuotoon ja hengittävyyteen? Se nousee tankin mukana ja takaisinlaitossa hyvä painella alemmaksi ettei joudu mutkalle.
EV:ssä ainakin on kaksi hyvin saman näköistä sähköjen liitäntää, voi olla etteivät sovi ristiin, mutta varmuudeksi merkitseminen ei ole ainakaan haitaksi.
Olisko pumpun ja bensan vähyyden kytkentä eri liittimellä.
Vikakohteena tankin alta johdoissa voi hyvinkin löytyä hinkkauma jossa joku johto pääsee maihin, ei tiedä voisiko liittyä tähän pulmaan, mutta yksi mahdollinen sähköpuolen pulmakohta.
Liittimien lisäksi.
Aika tiukka hässäkkä johtoja just siinä tankin etuosan alla on ja jos osa johdoista menee ohjaustangolle hieman piteessä, niin..,varmaan mahdollista?
Samoin bensaletku on onnistuttu saamaan mutkalle em paikassa, kannattaa tankin takaisinlaitossa katsella ettei kävisi.
Oma ratkaisu on ollut nostaa tankki erillisellä pylpyrällä katosta (samassa koukussa kuin koko pyörän nostin), etuna että on hienosäätöä nostossa/ laskussa.
Hommaa helpottaa omassani magneettilukittava tankkilaukku, kiekka nostoköyttä sen ali nostaa aika jopa suoraan ylös tankin.
Aiemmin tuli pujotettua köyttä tankin ali ja saada jotain balanssia nostoon oli hankalampaa.
Nopeusmittarin vaijeri menee myös tankin alareunan liepeitä, itse onnistuin jättämään sen väärään väliin ja oli huoltovälillä puhki kuoreltaan.
Isompaa ei käynyt, vähän kumia ympärille korjauksena, mutta senkin sijainti kannattaa huomioida.
-
Sähkösulkimella varustettu bensahanan siinä on.
Letku irti, toinen tilalle kanisteriin ja virta päälle avannee hanan.
Ei kait tankin sisäisellä pumpulla varustetuissa ole bensahanaa? Ainakaan sähköistä
sellaista ei Vintagen kaaviossa mielestäni näy. Vai onko?
-
Aika, joku muu?on vaikuttanut vian ilmenemiseen siten, että nyt se on ollut eilisestä aamupäivästä eteenpäin pysyvä. Pyörittää, muttei edes lupaa. Tankki tyhjennetty, takapää irti, nyt pähkäilen, miten sen tankin etupään saapi nousemaan.
-
Muuten, jos jotakuta riittävän lähellä Orimattilaa asuvaa kiinnostaa, niin myyjä (liike) lupasi, että jos joku tulee jelppimään korjauksessa, niin he ovat valmiit korvaamaan vaivannäöstä esim. jossain tarvikkeissa, kuten renkaissa tms. Myyjä niin kaukana, että vielä en olisi valmis kuljetuttamaan pyörää sinne ja lähiseudun korjaamoilla aikamoinen työruuhka ja minä haluaisin päästä nauttimaan mahdollisimman pian myös siitä Guzzin omistamisen toisesta puolesta.
-
Ei Vingessa, sori, eikä muissa tankin sisäisellä pumpulla varustetuissa ole erillistä bensahanaa, mutta noin yleisesti Guzzeista useissa on taisi olla ajatusten harhailu.
Tankin saa nostettua takakiinnike irroitettuna pikku nykäisyllä taakse ja ylöspäin, irtoaa pyöreistä kumipuslistaan.
-
Kumpaan suuntaan sitä bensaletkun pikakiinnikkeen harmaata muhvia pitäisi yrittää työntää/vetää, että se letku irtoaisi. On tosiaan sen verran hennon oloinen se punainen liitin, ettei oikein paljoa uskalla voimaa käyttää.
-
Kumpaan suuntaan sitä bensaletkun pikakiinnikkeen harmaata muhvia pitäisi yrittää työntää/vetää, että se letku irtoaisi. On tosiaan sen verran hennon oloinen se punainen liitin, ettei oikein paljoa uskalla voimaa käyttää.
Harmaata muhviosaa vedetään letkuun päin, eli poispäin siitä punaisesta kulmaliittimestä. Useimmiten liitin ei vaan aukea helposti..Jos/Kun alkaa verenpaine nousta siinä hommassa liikaa, niin aukeamista voi helpottaa, jos ottaa bensapaineen pois letkusta. Se tapahtuu niin, että otetaan irti ne kaksi liitintä, joiden kautta virta kulkee tankissa olevalle bensapumpulle. Sen jälkeen tankki paikoilleen ja startataan ja annetaan koneen käydä, kunnes se sammuu. Tämän jälkeen uudestaan liittimen kimppuun ja pitäisi aueta helpommin. Mutta, jos sinulla on tankki täynnä, niin bensaa kyllä alkaa tulla aika kyytiä, eli tyhjennä ainakin puolet pois ja sittenkin liittimen irrotessa nosta tankki pystyasentoon. Helpointa on ehkä kuitenkin samalla tyhjennyksellä tyhjentää tankki kokonaan bensasta.
Itse vaihdoin Vintageeni jo vuosia sitten Suomen Pikaliittimeltä tilaamani liittimen, mikä aukeaa painonapista kevyellä painalluksella ja myös sulkee bensan virtauksen heti irrotuksessa. Ko.liittimen tiivisteet kestävät nykybensaakin erinomaisesti. Toki samalla periaatteella toimivia liittimiä saa edullisesti myös esim. Biltemasta. Niistä ei ole kokemuksia.
Tuolla Gruppon pääsivulla on muuten valikko, mistä löytyy Guzzi-info, sen alta kun klikkaa Tekniikkaa, niin avautuu ensimmäisenä Bensapumpun huolto-ohjeita. Se kannattaa lukea ja seurata ohjeita huolella.
Jouko
-
Oma lisäni soppaan...Tiedä sitten onko ns. hakuammuntaa...
- Oletko tarkistanut mikä on akun jännite sillä hetkellä, kun starttaat ilman käynnistymistä? SAATTAA olla sellainen akun sisäinen katkos ( tai akun kengän löysyys ), että se on ajoittain yhdistyneenä, mutta tärinä / pyörän asento vaikuttaa. Ymmärtääkseni ECU ei anna "starttilupaa" liian alhaisella akkujännitteellä.
- Sulakkeet irti-kiinni muutaman kerran - poistaa hapettumat.
- Releet samoin. Rele voi olla siten rikki, että varsinainen kontakti katkoo pyörän tärinän / asennos tms. johdosta. Relekauppaan...
- Tulpanjohdot eivät hankaa runkoon?
- Tulpanhatuissa ei ole sisällä korroosiota / hapettumaa tms.?
- Ilmansuodatin tarkistettu? Eli saako kone ilmaa?
- Tankin korvausilma kunnossa? Mulla oli joskus letku jäänyt puristuksiin...
- Ruiskun kaikki liittimet kunnossa? Irti-kiinni-irti-kiinni = hapettumat pois ja kiinnitys varmistettu.
- Vapaavalokatkaisija kunnossa? Ymmärtääkseni kone ei käynnisty, jos ei ole vapaalla. Vai miten?
- Sama juttu sivujalan kanssa?
- Tappokytkimen sisälle päässyt vettä?
Huomaa, että johdotus on tehty eri tavalla, kuin kytkentäkuvassa. Eli toiminta on kyllä sama, mutta johdin kiertää / on kytketty jossain muussa kohdassa, kuin kuvassa. Johdinnippu kun tehdään erillisenä ja heitetään linjalla paikalleen kokonaisena.
-
Tankki on irrallaan, puolalle tulee 10,5v molemmille, kun virta päällä. Bensapumpulle 12,5v pari sekuntia, kun laittaa virran päälle, startatessa ei mitään.
-
En nyt ole kytkentäkaaviota syynäillyt kovin tarkkaan mutta vastaavia vaivoja tutkineena olen tullut siihen tulokseen että virrat laitettaessa päälle pumpun käyttöjännite tulee eri kytkennän kautta kuin käynnistyksen jälkeen. Pumpun pitää toimia koko ajan silloin kun moottori on "käy"-tilassa. Ennen käynnistystä pumppu pyörii hetken ja samalla suuttimet käyvät hetkeksi auki ja antavat "prime"-suihkauksen höyrystymään imukanavaan. Seuraavan kerran suuttimet aukeavat vasta kun moottori pyörii startin voimalla ja moottori käynnistyy. Pumpulle ei ole haitaksi vaikka se pyörii jatkuvasti vasten paineensäädintä koska se on sen normaali toimintatapa. Sivuvirrasta menee hiukan polttoainetta suuttimille. Polttoaineen pääkierto on tankin sisällä.
Tarkoittaa sitä että käynnin aikainen virtapiiri on poikki. Loikkajohdolla pumpulle voi koittaa lähteekö kone tulille vai puuttuuko muilta piireiltä myös virta. Mutta ennen loikkajohdon asentamista yrittäisin saada varsinaisen käynnin aikaisen virtapiirin toimimaan.
-
Eli nyt ilmeisesti tarvitsisin löytää jonkun, joka on perillä sähköistä.
-
Tässä kuva mietittäväksi. Jos mittaa niin, että laittaa mittarin "miinuksen" runkomaahan (akun miinus) ja "plussan" vuorollaan puolille ja bensapumpulle, kyllä pitäisi tulla sama jännite joka paikkaan, ja yhtä aikaa. Se 2 sek pätkä kun avaimen kääntää ja starttauksen aikana. Sulake F7 kunnossa ja rele 50 vetää => sähkö tulee. Mikä on että rele 50 on vetäneenä vain sen 2 sek?
Traagista että juuri silloin, lyhyenä kesänä, kun apua tarvitsee on kaikilla ammattilaisilla kädet täynnä töitä. Ei auta luumut ei lakritsat, rahasta puhumattakaan. Sinä sitä sitten ollaan… Nythän matkaa sunnuntaina n kertaa x kappaletta Guzzisteja Lahteen. Menevät siitä ohi. Jos joku asioista perillä oleva taho koukkaisi Orimattilan kautta, tiet ovat mukavan mutkaisia…
-
Tässä on saman piirin releen ja relejalkojen rassausjuttu. Jutun pyörä oli paljon monivikaisempi mutta sivuaa myös tätä ongelmaa. Vahinko että pyörän omistaja tyytyi oikotiekorjaukseen eikä halunnut että vikaa tutkittaisiin perinpohjin. Jäi tutkimatta mm. suuttimien aukioloaikojen erot.
Camn varmaan löytää kuvan jossa luetellaan 15RC:n moninapapistokkeen pinnijärjestys pumpun toimintaan liittyen. Syvemmälle jos pitää mennä niin tarvitaan tietokonetta.
http://www.motomatti.fi/2014/02/kuvia-eraasta-prosessista.html
-
Ei onneksi minun pyöräni relepalkki ole tuon näköinen.
-
Ei onneksi minun pyöräni relepalkki ole tuon näköinen.
Eikä missään tapauksessa pitäisikään olla. Tätä pyörää oli laimilyöty ja matkaakin takana jo yli 100.000km. Voisi sanoa että pyörä on ns. rottapyörätyyppinen.
-
Testasin viel uudelleen tuota puolan jännitettä, se 10,5-10,7 v koko ajan, kun virta päällä, myös startatessa. Mittasin siitä puolaan tulevan mikroliittimen navoista.
-
Jep. Niistä liittimien "sieluista" pitää mittaus tehdä. Nyt ei ole päässä speksejä mutta haiskahtaisi siltä että jännitettä on pari volttia liian vähän. Moottoripyörässä on teitämäni mukaan vain kolmenlaista sähköä: 5V-anturijännite jonka tekee ECU, latausjärjestelmän tuottama korkeajännitteinen vaihtovirta ja sitten akkujännitteeseen sidoksissa oleva laitteiden käyttöjännite.
Nyt sitä johtoa vain takaisinpäin seuraten ja katsoa kuinka monen ja minkälaisen komponentin läpi se kulkee ennen kun tullaan akulle. Matkalla pitäisi olla ainakin yksi rele ja yksi sulake. Camnin aiemmin laittama kytkentäkaavion pala jo jotain paljastaa.
-
Tuolla ylempänä diagnosoidun mukaan siis pumppu lopettaa pyörimisen startatessa. Onkos tässä joku vikavalo ruiskulle? Jääkö se palamaan startatessa?
Itselläni jos ko pyörä olisi, testaisin pumpun toiminnan pidemmällä ajolla. Siis pumppua sähköllä ajaen.
-
Onkos tässä joku vikavalo ruiskulle
15RC ecu, toimii tältä osin kuten Jackalin 15M. Viat tallentuvat ecun muistiin ja ne pitää sieltä erikseen lukea, kapineilla joilla se käy. Ongelmahan on se, että myöskään kipinää ei tule. Kun sama plussa akulta tulee kaikille laitteille "mitkä eivät toimi" (ruiskusuuttimet, bensapumppu, sytytyspuolat) - tuota sähköä pitää nyt etsiä.
Ihmetyttää tuo että puolilla on alhaisempi jännite. Sähkökuvan mukaan niille tulee virta yhtä ja samaa reittiä, samalta releen 50 kärjeltä. Kun rele 50 vetää, pitää olla sama jännite puolilla ja bensapumpulla? Jos bensapumpulle ei tule sähköä, ei pitäisi tulla puolillekaan ja jos bensapumppu käy, pitää puolillakin olla sähköä ja sama jännite pumpun käydessä?
Tappokytkin antaa plussan releelle 52. Kun sivujalan johdot ovat yhdessä, pitää tappokytkimen käytön (virta päällä) naksuttaa myös relettä 52. Tappokytkin ”ei käy tilassa” = rele ei vetäneenä. Tappokytkin ”käy tilassa” = rele vetäneenä. Naksuuko rele aina kun tappokytkintä liikuttelee virta päällä? Naksuttamalla tappokytkimellä saa selville kumpi on rele 52. Sen toisen on siis oltava rele 50. Jos sen irrottaa, ei voi tulla sähköä mihinkään mainituista laitteista (tarkistus) missään tilanteessa.
-
Siis sille besapumpulle tuli vain sen parin sek. ajan, kun laittaa virran päälle, sen jälkeen ei mitään, myöskään startatessa ei mitään. Puolalle koko ajan, kun virta päällä, se pari volttia vähemmän, sama myös starttauksen aikana. Se toinen liitin, joka tulee tankkiin unohtui, sorry, siihen näyttää tulevan koko ajan 12,jotain v ja startatessa jännite tippuu 10-11 v välille.
-
Kaavion mukaan Rele 50 virroittaa ECU:n ohjaamana käytännössä koko sytytys ja polttoaineen
syötön. Eli jos pumppu pyörii pitäisi sähkön tulla muillekin laitteille.
Jos nyt on mitattu oikein, toimita on todellisuudessa erilainen. Tai ero on se etsimämme vika.
Kokeile kuormittaa sytytyspuolille tulevaa syöttöä, vaikka tavallisella koetuslampulla tai
21W polttimolla. Jos matkalla on huono kosketus, volttimittari näyttää hyvääkin
jännitettä mutta pienikään koetuslamppu ei näytä yhteyttä.
Toisaalta vaikuttaa hieman siltä että, ECU ei anna käynnistää moottoria, siltä voi puuttua
joku tärkeä tieto. Niin kuin keskustelussa jo aiemmin ehdotettiin.
MattiS, lue yksityisviestisi.
-
Moottorin asentoanturi lienee induktiivinen, sitä siis voinee mitata ohmimittarilla.
Onko kellään tiedossa minkälaisia lukemia sen navoista pitäisi saada?
Magneti Marelli SEN-813
-
Vanhasta EFI -manualista kuva.
Saksanpalstalta teksti: Ohmimittarilla molemmista uloimmista pinneistä. Arvon pitäisi olla 680 ± 10% / 20°C. Ilmarako 0,6 - 1,2 mm toiminta-asennossa paikallaan.
Originaali: SEN 8I3, Guzzin vo-nro: GU01721600.
Vaihtoehtoinen:
Marelli 064820168010 (Alfa 145 1.3, Fiat Tipo 1.8 )
Alfa Romeo 60810103
Facet 9.0032
-
Tästä on anturin puolelta yhteys poikki. Anturi on kolmejohtoinen.
http://www.stein-dinse.biz/images/product_images/popup_images/01721600.jpg
Ei taida löytyä autotarvikkeena?
-
Olen aistivinani valoa tunnelin päässä, kiitos pekka ja koko gruppo! ;D
-
Tuosta anturista muistui elävästi mieleen, että takuuaikana Vintagesta alkoi tihkuttamaan hieman öljyä tuon asentoanturiliitoksen kautta ja soitinpa tietysti Moto-Italiaan. Sovittiin, että pitkän välimatkan takia saan irrottaa itse tuon anturin ja tiivistää vuodon tiivistesilikonilla. En muista kuka oli puhelun toisessa päässä, mutta sen muistan miten voimallisesti sieltä ohjeet annettiin siitä, että "äläkä sitten hukkaa ensimmäistäkään niistä ohkasista säätölimuista moottorin ja anturin kiinnityslevyn välistä, muuten joudut tuomaan pyörän tänne pakun kyydillä aivan varmasti, ja muista se!" Eli kaiketi anturin etäisyys on hyvinkin tärkeä osa sen tehtävää.
Jouko
-
Tämä anturi on mielenkiintoinen juttu.
Anturin päästä löytyy tuo merkintä SEN-813. Autonvaraosakauppiaiden mukaan anturin liittimessä on
vain kaksi napaa. Tässä Vintagen anturin liittimessä napoja on kolme. Eli ne Alfan, Fiatin ym. anturit
sopivat huonosti Guzziin. Vai onko vanhemmissa Guzzeissa sitten kaksinapainen?
Steindinsen sivuilla hintaakin on ihan mukavasti?
Kaavion mukaan kolmas liitin näyttäisi olevan häiriönsuojasukkaa varten? Muuten anturit ovat toivottavasti
samanlaiset sähköisiltä ominaisuuksiltaan.
Juttua antureista.
http://www.guzziriders.org/rpm-and-tdc-sensor_topic455.html
Näyttäisi niitä ainakin Alfan varaosanumerolla löytyvän ihan kotimaisistakin(?)
nettikaupoista.
-
Oireet, aiemmin ilmoitettujen satunnaisten käyntihäiriöiden osalta, viittaavat, ainakin osittain, puheena olevan anturin vikaan. Varma ei voi olla ennenkuin anturi on vaihdettu. Korjaamokäsikirjassa on annettu ohjeet anturin asennuksesta. Onnistuu tavanomaisen työntömitan tarkkuudella. Tärkeää on että välystä on triggeripyörään riittävästi mutta ei liikaa.
Itsellä on noin kaksikymmentä vuotta aikaa kun piti kyseinen osa uusia Centauroon. Satunnaisesti toimi. Lähti yleensä hyvin käyntiin mutta muutaman kilometrin päästä laulu loppui. Silloin vika paikallistui anturin johtimen liitokseen. Anturi oli kunnossa mutta kun sen johdinta liikutteli niin taas matka jatkui. Joksikin aikaa korjasin sen purkamalla eristettä mutta tilaisuuden tullen vaihdoin uuden anturin. Johtomäärää en valitettavasti muista mutta arvelisin että oli kaksijohtoinen Bosch-liittimellä. Tuolla tallin perällähän se pyörä vielä olisi. Pitäisi hieman pöyhäistä tankin alta.
-
uusia Centauroon
SEN8E-29721660, suora (-91=>97, esim. 1100Sport, CaliEV, Daytona, Quota)
SEN813-01721600, kulma (-96 alkaen Sport1100iE, Centauro =>)
Voiskohan arvata sellasta, että siihen asti kun käytettiin kahta erillistä tunnistinta, nokka-akselilla moottorin toimintavaihetta varten ja vauhtipyörällä kierroslukua varten, oli suora anturi ja kaksi johtoa. Kun siirryttiin yhteen anturiin, joka tunnistaa nokka-akselilta sekä vaiheen että kierrosluvun, tuli kulma-anturi jossa kolme johtoa. Ylempi kuva suora, tässä alla kulmamalli.
-
Se ainakin on varmaa, että kyseisessä anturissa on vikaa, eli mittari ei näytä yhtään mitään noiden napojen välillä ja anturi on aavistuksen turvonnut keskeltä. Nyt vaan sitten toivon, että tämä oli ainoa vika. Täytyy soitella Lahteen Fiat/Alfa-huoltoon ja kysellä, jos vaikka sattuisi olemaan hyllyssä, niin voisin vaikka päästä pyörällä Lahden Guzzi-tapaamiseen.
-
Induktiivinen anturi toimii seuraavasti: Anturille menee jännite, jota katkotaan anturipinnan ohikulkevan magneettisen kohteen magneettikentän muutoksella. Yleensä tuo muutos on niin pieni, että anturin etäisyys on max 1,5 mm. Jos mitataan hammaskehältä pyörimistä, niin anturi on valittu siten, että se onmahdollisimman epäherkkä kaikelle muulle, kuin ohi menevälle hampaalle. Siksi lyhyt väli. Liian lyhyt taas aiheuttaa joko a) häiriöitä, koska siihen vaikuttaa hammaskehä kokonaisuudessaan tai b) anturi mittaa vain yhden hampaan ja vain yhden kerran. Hammaskehä niistää anturin lyhyemmäksi. Arvatkaas mistä tiedän...
Itse anturintyyppejä on erilaisia, joita en tässä ala luettelemaan.
Johtuen anturin sijoittelusta ja mp:n muista häiriöistä, johtimet pidetään mahd. lyhyinä ja anturi itse on yleensä ns. suojasukan sisällä. Tästä johtuu ainakin kolme johtoa. Tuo kolmas on teollisuusvehkeissä yleensä metalliliittimen rungossa. Jos mitataan anturin johdoista jotain arvoja, on tiedettävä mitä siellä pitää olla millakin anturityypillä. Arvaus on yhtä hyvä kuin nopanheitto tässä.
Olen joskus testannut siten, että kytken kaikki muten pelittämään, mutta anturi on irti ja sen haistelupinnan edessä heilutan peltilätkää ja katson mitä mittari sanoo. On tuietenkin tiedettävä mitä sen pitäisi sanoa. Eli sopivalla sadeilmalla muun tekemisen uutteessa testaa varmasti ehjällä anturila.
Tiedä sitten onko tästäkään hyötyä... Mutta työnsinpähän sormeni tähänkin ssoppaan...
-
Lahden Mega-autosta sanottiin, että hinta 80-jotain ja tilattava Italiasta. :(
-
Haa, nyt, kun oli nuo varaosanumerot mukana, niin löytyy Orimattilalaisesta varaosakaupastakin, saavat tilattua huomiseksi, hinta jossain 70€ tienoilla. Täytyy vielä kysäistä pyörän myyjältä, ehtikö jo tilata RM Heinolta. JOs ehti, niin täytyy laittaa mietintämyssy ja kalkulaattori toimimaan, että olisiko viikonlopun ajelumahdollisuus sen arvoista, että tilaan itse toisen omalla kustannuksella. ???
-
Anturi tilattu, pitäisi olla täällä huomenna. :)
-
... ja anturi on aavistuksen turvonnut keskeltä....
tästäpä tuli flashback.
Oma jackal oli muutaman vuoden pimeänä kun ei vikaa löytynyt ja ei oikein käynyt.
Päätin sitten vaihtaa muun muassa kaiken.
Olisiko, perhana, ollut just tuo anturi joka oli mullakin turvonnut keskeltä tynnyrimäiseksi?
Joka tapauksessa eräs vaihe tarinaa oli sekin kun hankin uuden anturin ja oli osanumerosta huolimatta vääränlainen. Kävi ilmi että Suomeen olisi tullut erä antureita väärillä osanumeromerkinnöillä.
No, lopulta sain vehkeet taas toimimaan. Pitkä tarina.
-
Tarkista kuitenkin ennen muita toimenpiteitä akun jännite. Ei nämä anturit sun muut vehkeet niin vain hajoa (paitsi, jos niitä turhaan räplää).
Itselläni EV aikoinaan oli käynnistymättä, vaikka muut hommat toimivat, pelkästään akun huonon varauksen takia. Akku latauksen ja Guzzi käyntiin, seuraavana päivänä ei inahdustakaan. Uusi akku korjasi tilanten.
-
Olen kyllä laittanut tämän episodin aikana joka yöksi lataukseen. On tullut sen verran paljon tehtyä viimeisen muutaman päivän aikana testistarttauksia.
-
Ei nämä anturit sun muut vehkeet niin vain hajoa (paitsi, jos niitä turhaan räplää).
Joo, samaa mieltä pitkälti. Mulla ole koskaan hajonnut Guzzista ainutkaan anturi tai muu sähkö-ötökkä paitsi jännitteen säädin ja sekin pitää kyllä laittaa omaan piikkiin. Toki ne anturit voi hajota mutta onko se sitten itse vika vai seuraus jostain muusta.
-
Toivottavasti tuo anturi on ratkaisu, uusi kun tulolla ja pääsee koettamaan.
Akku tuskin on pulmana jos pyörittää kuitenkin normaalisti.
Akun sippaamisen ensioireet ainakin omassani oli että startin solenoidi jäi naputtamaan käyntiin lähdön sijaan.
Toisella tai kolmannella yrittämällä lähti vielä kuukauden päivät mutta sitten ei auttanut kun uusia sähkövaraaja.
-
Ei nämä anturit sun muut vehkeet niin vain hajoa (paitsi, jos niitä turhaan räplää).
Joo, samaa mieltä pitkälti. Mulla ole koskaan hajonnut Guzzista ainutkaan anturi tai muu sähkö-ötökkä paitsi jännitteen säädin ja sekin pitää kyllä laittaa omaan piikkiin. Toki ne anturit voi hajota mutta onko se sitten itse vika vai seuraus jostain muusta.
Vai olisko kyseessä poikkeus joka vahvistaa säännön?
-
Mielenkiintoista on pyörän käynnistyttyä ja sen toimivuuden varmistuttua että siitä olisi vielä kohtuullisen yksityiskohtainen selvitys tarjolla.
Usein kun täällä foorumilla tehdään vianaetsintää ja vika sitten syystä tai toisesta poistuu niin siitä ei ole tuloksena juurikaan muuta kuin kiitokset ja aina ei sitäkään.
Pakko ei tietenkään ole mutta korjauksen tulos ja lyhytkin analyysi sisältäisi siten tietoa miten vika korjautui ja mitä se vaati.
-
motomattia peesaan kommentista ratkaisun löytymiseen.
Hyvä olisi kuulla jotta viisastutaan niistä.
-
No niin, anturi tuli, ohmeja oikein, mutta liittimen ollessa samassa asennossa kuin Camn:in viestin kuvassa, löytyy tulos ylemän ja keskimmäisen väliltä. Kirosin kerra ja tulin tutkineeksi mykän anturin liitintä, siinä on merkinnät +-S ylhäältä alas lukien, eli sama kuin tämä uusi. Laitoin paikoilleen, varmuuden vuoksi samojen kahden välilevyn kanssa, vaikka tönärillä mitattuna sen ohuemman voisi jättää pois. Tankin piuhat ja letkut paikoilleen, bensaa tankkiin ja starttau, ei käynnisty. :'( Irrotin puolan piuhan ja mittasin, niin nyt tuli 11V virran ollessa päällä ja sama tulos starttauksen aikana, eli jotain on joka tapauksessa muuttunut.
Olisiko kellään, joka on huomenna tulossa lahteen ja omistaa sellaisen Guzzi-diagin, aikaa, mahdollisuutta poiketa Orimattilan kautta (n. 20 km etelään Lahdesta? Minä yritän olla potkimatta kissoja, koiria, vaimoa, lapsia, lapsenlapsia ja tyydyn vain kiroilemaan sivistyneesti. Guzzia en tietenkään potki, eihän se ole tehnyt mitään pahaa.
-
Enpä usko että anturin vaihto muuttaa puolan johdoissa olevan jännitteen määrää. Syy löytynee muualta. Onko akkusi varmasti kunnossa? Onko kuormituskoetta tehty? Huonokin akku pyörittää joinkin mutta moottori ei käynnisty.
GD:n voit imuroida itsellesikin: http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
Lisäksi tarvitset välijohdot: http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=126&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
ja: http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=179&category_id=34&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
Toiminnankuvaus ja käyttöohjeet: http://www.guzziclub.fi/hscms/foorumi/index.php?board=23.0
-
Välys on aivan tuon ohjearvon rajoilla, sen tähden harkitsinkin sen ohuemman välilevyn pois jättämistä, mutta koska anturit täsmälleen saman pituiset, ja tuo hajonnut on toiminut, en uskaltanut jättää pois. Täytyypä kokeilla vielä tuota anturin lähentämistä.
-
Minä muistin väärin, mitä aikaisemmin tuli puolalle, eli muistin, että ei tullut startatessa mitään, mutta sehän oliki ihan samoin kuin nyt.
-
Uusintamittausten jälkeen, en kyllä uskalla lähteä lähentämään sitä, kokeilin varmuuden vuoksi hiukan kauemmas asennusta, ei tulosta. Akun jännite valot päällä näiden yritysten jälkeen 12,15, mutta laskeekin starttimoottorin pyöriessä 10 - 11 V:n välille. Liian vähän?
-
SE KÄY!! ;D ;D
Nostin tankkia ylöspäin, kun ajattelin, että varmistan sen bensapumpun jännitteen startatessa. Kun katsoin sinne tankin alle, huomasin, että tankkia paikoilleen laittaessa oli bensaletku taittunut, oikaisin sen ja laitoin virran päälle. Bensa meni aika iloisesti loristen siellä putkessa, starttasin ja se lähti heti käyntiin.
-
Onhan tämä aika upea yhteisö. Ei yhtään epäasiallista viestiä, vaikka varmasti oli kaikille täysin selvää, etten tiedä moottoripyörien tekniikasta yhtään mitään. En olisi ikinä uskaltanut lähteä ilman teitä edes yrittämään korjaamista sulakkeiden tarkistusta pidemmälle, puhumattakaan, että olisin osannut jostain päätellä, missä ongelma voisi olla. Ilman teidän apuanne odottelisin ainakin pari viikkoa, että johonkin korjaamoon löytyisi vapaa aika, ja sen päälle vielä se aika, mikä vianetsintään, osan hankkimiseen ja korjaamiseen olisi mennyt. Nyt sen sijaan voin vaikka lähteä huomenna pyörällä Lahteen. :)
KIITOS!
-
Se on usein pienistä kiinni kun vaan keksii mistä..
Oli sitten kuitenkin bensapuoli yllättäen vaikka veikkailut sähköiseen.
Hienoa että taas toimii.
-
Niin, ei ollut bensapuolella alunperin vika, vaan ainoastaan se asentoanturi oli hajalla. Oireiden perusteella olettaisin, että se on kuumetessaan lakannut toimimasta ja sitten jäähdyttyään taas alkanut toimia, kunnes tiistaina sitten ei enää päästänyt mitään läpi. Sen navoista ei siis saanut mitattua minkäänlaisia vastusarvoja, kun se irroitettiin. Bensansaant lakkasi siinä vaiheessa, kun minä laitoin tankin takaisin paikoilleen siten, että se liitin oli eteenpäinkääntyneenä, kun aloin työntää tankkia eteenpäin.
-
Mielenkiintoista on pyörän käynnistyttyä ja sen toimivuuden varmistuttua että siitä olisi vielä kohtuullisen yksityiskohtainen selvitys tarjolla.
Usein kun täällä foorumilla tehdään vianaetsintää ja vika sitten syystä tai toisesta poistuu niin siitä ei ole tuloksena juurikaan muuta kuin kiitokset ja aina ei sitäkään.
Pakko ei tietenkään ole mutta korjauksen tulos ja lyhytkin analyysi sisältäisi siten tietoa miten vika korjautui ja mitä se vaati.
Oma näkemykseni tapauksesta, kun olin ensin lukenut ketjua ja siihen osallistunut. Kävin myös paikan päällä
katsomassa ja mittaamassa.
Jo ennen paikalle menoa oli MattiS:n kertomasta tullut aavistus , että vika ei ole sähkön syötössä
polttoaine ja sytytysjärjestelmille. Hän vain ei ollut osannut tehdä mittauksia aivan oikein. Siksi näytti siltä,
että sytytyspuolille tulee (hieman alhainen) jännite vaikka muualle ei...virran kytkemisen jälkeen jatkuvasti.
Näin asia ei ollut.
Puolille tuleva jännite pitää mitata puolan liittimen plusnavasta (punamustajohto) ja maan väliltä.
Ei liittimen napojen välistä, koska silloin ECU on siinä mukana. Emme tiedä mitä ECU tekee
mittaus tilanteessa.
Yleismittaria tarvittiin akun jännitteen toteamiseen, oli siinä vaiheessa ok ja starttimoottori pyöritti
terhakkaasti. Samoin yleismittarilla ECU:n maadoituksen tarkastus. Koetuslampulla sitten tarkastus,
että valoa tulee samalla lailla polttoainepumpulle ja puolille. Se parin sekunnin toimintasykli siinä alussa,
pumppu pyörii jne. oli ok, eli releet ja sulakkeet kunnossa, virtaa tulee.
Toiminta oli tässä kohtaa kunnossa, paitsi että startatessa ECU ei kytkenyt relettä 50 jolloin käynnistystä
yritettäessä mikään ei saanut virtaa, eikä mikään toiminut polttoaine eikä sytytyslaitteissa.
Vielä tarkastus, että vapaavalon anturi ja -kytkentä toimii, kiristin löysän liittimen, ja sivutuen katkaisijan
kytkennän tarkastus. Näiden puolesta ongelmaa ei ollut, käynnistinmoottori toimi aina normaalisti.
Tämän jälkeen jäi kaksi vaihtoehtoa: ECU on rikki, tai se ainoa komponentti, minkä antaman tiedon
se tarvii moottorin käynnistämiseen, on rikki. Moottorin asentoanturi mikä sijaitsee jakopäässä vasemmalla ylhäällä.
Sen liitin, mikä on tankin alla, oli siisti mutta vastusmittaus osoitti katkosta kaikissa navoissa.
Liitimessä on tosiaan merkitty +, - ja S. S on häiriösuojasukka, kela on + ja - välissä. 700 ohmia
pitää siis löytyä + ja - väliltä.
Johtopäätös oli, että anturi pitää vaihtaa ennen kuin vianhakua voi jatkaa. Ellei sitten lähde uudella anturilla toimimaan.
Nyt näyttää siltä, että anturin vaihdon jälkeen MattiS nauttii aktiivisesti Vintagen koeajoista,
kunnes uusi vika ehkä joskus taas pysäyttää :o
Vähän kiusallinen tilanne, nyt vianhaussa mentiin tavallaan perse edellä puuhun. Testilaitteella
(Guzzidiag) ei olisi vian haussa tarvinnut välttämättä liata käsiään lainkaan.
Toisaalta nyt MattiS tuntee Guzzinsa paremmin kuin moni muu. Samalla tuli ehkä
eliminoitua, tai ainakin siirrettyä kauemmas, joitain rele ja sulakeosastolla ehkä
kehittymässä olleita vikoja.
-
Tuo letkun luttaaminen on varmaan yleisimpiä huoltoliikkeiden kömmähdyksiä..
-
Minkähän takia pumppu siirrettiin tankkiin ??
-
Minkähän takia pumppu siirrettiin tankkiin ??
Ettei huoltohana jäisi huollon jälkeen kiinni... ::) ;D
Jää vähemmän letkuliitoksia tankin ulkopuolelle, ne kun ovat potentiaalisia vuotokohtia.
Lisäksi tankin sisällä on "vapaata tilaa" pumpulle ja suodattimelle. Ja ovathan ne siellä
paremmassa suojassa kun pyörän runkoputkiin ripustettuna, pyörää rumentamassa.
Varmaan osansa myös valmistuskustannuksilla, kokoonpanolinjalla asentuu samalla kertaa tankin kanssa
lähes koko polttoainejärjestelmä.
-
Ääni, siisteys, letkuliitokset jne. Samaanhan mentiin autoissakin yhdeksänkymmentäluvulla. Siellä sen ymmärtää, kun tankkiyksikkö on kasattu eri solussa ja vaan nostetaan linjalla autoon. Esivalmistelu tehdään siis muualla, vaikka alihankkijalla.
-
Sen verran vielä, että vikamuistihan se olisi vielä hyvä nollata. Vai nollautuuko itsestään
kun on ajettu riittävä määrä ajosyklejä ilman että vikoja ilmenee?
Vanhat viat eivät sitten aiheuttaisi hämmennystä joskus tulevaisuudessa. Muuta haittaahan
niistä ei ole.
-
yksityiskohtainen selvitys tarjolla
Koetin askarrella Pekan selvityksen sähkökaavioon (releiden ohjaus).
Kone starttaa:
1. Virta päällä (39)
2. Tappokytkin asennossa ”käy” ja painetaan "start" (36)
3. Sivujalka ylhäällä (35) tai (ja) vaihde vapaalla (14)
=> Starttirele (23) vetää = startti pyörittää. Rele 52 vetää myös ja antaa plussaa ecun tuloliittimeen 26. Ecu tietää että on lupa käydä, mutta ei tiedä, että startti (tälle ei omaa tulotietoa) tai moottori pyörii (asentoanturi rikki, ei anna signaaleja). Ecu ei pane relettä 50 vetämään = ei bensaa eikä kipinää.
-
yksityiskohtainen selvitys tarjolla
Koetin askarrella Pekan selvityksen sähkökaavioon (releiden ohjaus).
Bensaa ja kipinää:
4. Rele ”ecu” (50) ja rele ”ruisku” (52) ovat vetäneenä.
=> Kun ecu tietää, että on lupa käydä (tulo 26 saa plussaa) ja moottorin asento-/vaiheanturi alkaa antaa signaaleja (startti pyörittää + anturi toimii), ecu päättelee (ohjelmansa mukaisesti), että nyt tarvitaan bensaa ja kipinää ja antaa miinusta releelle 50 = sytytyspuolat, bensapumppu ja ruiskusuuttimet saavat tarvitsemansa käyttösähkön (ja puolat ja ruiskusuuttimet eculta lisäksi toimintahetkensä erillisten miinussignaaleittensa avulla) => Carcanon V-Twin alkaa lyödä täyttä.
Vai nollautuuko itsestään
Ei tietääkseni. Pitää erikseen nollata työkalulla, joka tämän osaa (esim.GuzziDiag).
-
No, ainakin tässä tuli käytyä useita mahdollisuuksia käymättömyyteen.
Ei haitaksi ehdotukset kun ja jos jotain vastaavaa ilmenee.
Oli sitten sähköpuolella kuitenkin, kumpijompihan sen täytyi olla..
Tankin sisäinen pumppu jää tosiaan helposti huoltoa vaille kynnyksenä hieman hankalana ottaa esille.
Muttei vissiin kellään ole pulmia ollut letkujen alkoa sietävien vaihdettujen jälkeen vanhemmissa, uudemmissa pyörissä asia on jo tehtaalta kunnossa.
Filtteri tankin sisässä oli ainakin omassa ihan siisti ja turhaa avasin.
-
Omaani vaihdoin silloin aikanaan Etolasta hankittua letkua jonka piti ollaa alko-kestävää, ja oli. Lisäksi kunnon rosteriklemmarit.
Se alkuperäinen letkuhan oli muotoiltu 90 asteen kulmaan ja pikkuisen oli pelko perseessä, että jos se vaihdokki joka oli suoraa tavaraa, pehmenee ajastaan ja painuu lyttyyn ja löpön saanti loppuu siitä hyvästä. Pumpun ja suotimen väliset lähdöt kun eivät ole samalla linjalla. Jätin varoiksi aika pitkän lenkin letkua sinne tankkiin, ettei tule mitään jyrkkää mutkaa. Hyvin pelitti ne vuoden jotka laite oli minulla.
-
Vastaavaa pidennettyä lenkkiä olen myös käyttänyt koska en halunnut taittumisvaaraa letkuun.
Bensansuodatin ei ole kallis joten tankin avaamisen ohessa se voi vaihtaa ihan vaihtamisen ilosta. Voi myös laittaa isomman suodattimen jos siltä tuntuu että normaali vaihtoväli on lyhyt.
Camn on mukavasti laatinut selvityksen logiikan toimattomuuteen.
Eikä ole ensimmäinen kerta kun vikaa korjatessa tulee toinen vika. Hyvä että havainto tuli aiheesta ajoissa. On hyvin todennäköistä että vikoja ei ilmene sähköpuolella pitkään aikaan. Ilmeisesti joka liitin ja rele on tarkastettu ja toimiviksi havaittu.
Pyörässä on, muistaakseni, kaksi vikalogia: lyhytaikaiset ja pysyvät. Ensinmainitusta vikailmoitukset häviävät itsekseen kun vikaa ei enää ilmene tai jos ilmenee usein niin siitä tulee pysyvä vikailmoitus joka voi johtaa pyörän toimimattomuuteen. Pysyvien vikojen logiin voi ilmestyä vikailmoitus myös aivan suoraan ja se on silloin yleensä havaittavissa pyörän osittaisena tai kokonaan toimimattomuutena.
Molemmat vikalogit voidaan tyhjentää käyttämällä asianomaista ohjelmistoa mutta se ei suinkaan poista vikoja. Viat ovat vikoja jotka pitää poistaa ihan vanhanaikaisesti käsityönä. Joskus viat saattavat poistua korjatessa jotain muuta kohdetta ikään kuin oheistuotteena. Silti siitä on vikamuistissa ilmoitus jäljellä.
Vianhaun suhteen vikalogin lukeminen ensitöiksi antaa vihjeen vian sijainnista järjestelmässä. Kun vikaa koitetaan korjata ja uskotaan korjaantuneen voi vikalogin nollata ja katsoa tuleeko käytön yhteydessä uutta ilmoitusta viasta samanlaisena vai ilmeneekö uutta.
15RC:n vikalogit tunnistavat vain moottorinohjauksen vikoja eikä sieltäkään kaikkea. Uudempien pyörien vastaavat järjestelmät löytävät myös moottorinohjauksen ulkopuolisia vikoja.
-
Mulla oli jarruletkussa joskus tuommonen hukkalenkki yläpäässä. Sai hyvin pitkälle joustoliikkeelle elämisvaraa letkuun.
-
No niin, anturi tuli
Tuollaisen laitoin kiinni. Tulipa tuokin mahdollinen vikalähde eliminoitua (kun oli viime suvena epätyydyttävää vetoa kylmänä ja johto näytti epäilyttävältä - alkuperäinen kuvassa ylempänä). Hieman erinäköinen ja krouvimpi on, tarvikeosa vajaat 50€.
-
Guzzeista löytää usein johtojen ei niin hyviä ratkaisuja liittimien juuresta.
Likaa ja kosteutta pääsee.
Uudemmissa malleissa lienee jo paremmin hoidettu tehtaalta ja vanhempien kanssa paranee kun putsataan ja tiivistetään/ uutta tilalle.
-
Hieman erinäköinen ja krouvimpi on, tarvikeosa vajaat 50€.
Nyt kun olette antureita hypistelleet, onko havaintoa magneettisuudesta?
Alkuperäinen ei muistaakseni vetänyt rautaa puoleensa ainakaan rikkinäisenä,
miten ne tarvikkeet?
-
havaintoa magneettisuudesta
Laitoin vaan paikalleen... mitään normaalista poikkeavaa en sattunut huomaamaan. Muoviselta tuntuu, ei "magneettiselta" tai "metalliselta". Päässä oleva "anturitappi" tulee tarvikeosassa vähemmän ulos.
-
Oliko nastan kokonaisulkonema sama? Ei tarvinut shimmailla sen kummemmin?
-
Sen tapin mahdollista magneettisuutta tarkoitin.
-
Ei ollut magneettinen, tosin jos muistan oikein, en laittanut liitintä kiinni ennen kuin anturi oli paikoillaan.
Laitoin varmuuden vuoksi yhden 0,5 mm tiivistepahvin vielä niiden kahden alkuperäisen levyn lisäksi, koska monen uusintamittauksen jälkeen näytti siltä, että alkuperäisillä levyillä meni suht 0,5 mm päähän hampaasta.
Asennuksen jälkeen ei vika ole toistunut, käynti on ollut tasaista ja kilometrejä kertynyt. Se minun ostamani anturi oli juuri tuo sama kuin Camnilla, hinta oli karvan alle 40€.