Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: Häkä - Kesäkuu 03, 2015, 21:32:03 ip
-
Tervehdys!
kysymys viisaamille ja kokeneemille sähkömiehille. vm.2003 california. Voiko lataussäätimen ja/tai laturin vika aiheuttaa et virta ei riitä bensapumpulle (ei jaksa kunnolla pyöriä eikä siis moottori käynnisty). "Yön yli" huilaten lähtee normisti käyntiin, mut akusta mitattuna tyhjäkäynnillä jännite laskee hiljalleen ja sammuu minuutin parin jälkeen. Jos laittaa kuormaa (valot) niin akusta mitattuna jännite laskee nopeasti ja moottori sammuu samantien eikä lähde käyntiin enää uudelleen. Kun starttaa niin joku rele "napsuu" ja pumppu pitää pientä ääntä (eli ainakin jonkinsortin virtaa niihin menee). Akku hyvässä kunnossa ja kuormitustestattu. Ekan kerran oireili niin et yhtäkkiä ajossa moottori sammui ja lähti hetkeksi käyntiin vanhoilla vauhdeilla. Joka toisen kodin sähkömiesten voisin epäillä rikkoutunutta johtoa ja oikkaria, mut koska hetkeksi "korjaantuu" niin viittaisi rele tms. vikaan?
Häkä
-
Kyllä kuitenkin lähtisin etsimään maavuotoa jostain. Jossain ehkä karkaa virtanen, purkaen akkua mennessään.
-
Aloittaisin "legendaarisesta" maadoitusten tarkistamisesta. Ensiksi akun maajohto - runko. Liitospinnat puhtaat ja liitokset kireällä. Tietysti plussapuolellakin pitää liitokset olla kunnossa.
Oletko mitannut akun lepojännitteen? Entä latausjännitteen jos saat moottorin käyntiin?
Oireiden perusteella akussa ei ole sähköä tai se ei kulje käyttökohteisiin.
Ei ole syytä "napsutella" releitä ja solenoidia tarpeettomasti eikä yrittää pyörittää polttoainepumppua alhaisella jännitteellä. Virta kasvaa jännitteeen laskiessa suureksi ja jostain voi tulla savu ulos.
Vastaus latauskysymykseen: voi.
-
Joo kierroksilla akusta mitattuna antoi yli 13 volttia ilman kuormaa, mut ku löi valot päälle, niin laski sekunnissa alle 9 voltin (akusta mitattuna) ja moottori sammui. Täytyy tehdä tuo maadoituksen tarkistus ja akusta lähtevien/akkuun tulevien johtojen tarkistus. Kiitos näistä vinkeistä!
-
No niin. Vikakohtaa paikannettu. bensapumppu lakkaa saamasta virtaa kun kone on käynyt jonkin aikaa. Ekalla kerralla pari minuuttia ja aina muutaman minuutin välein pumppu pyörii ja kone käy 30 seikkaa kerrallaan vaikka kuinka monta kertaa. Sanokaas sähkökuvien päälle ymmärtävät et onko bensapumpun ja akun välissä muuta kuin virtalukko ja tappokytkin ja rele (ja piuhaa)? Voisiko rele temppuilla niin et toimii aina hetken ja sit pätkii? Entä voisiko joku muu "sähköpiiri" vaikuttaa pumpunohjausreleen(?) toimintaan? Paljon kysymyksiä, mutta ongelma lienee aika rajatulla alueella. ::)
-
Jatkoa! Ohjausrele on ilmeisesti seuraava: siemens v23073. Osaako joku kertoa, että saako näitä sähkötarvikekaupoista vai pitääkö ruveta tilaileen netistä. googlailin ja tuloksena tuli heti replacement... eli taitaa olla sustavaraa?
-
bensapumppu lakkaa saamasta virtaa kun kone on käynyt jonkin aikaa
En ole sähkömies mutta entinen Calimies ja siksi on manuskat tallella :). Viime kesänä omasta Guzzista bensapumpun pysäytti juuri viallinen rele (epäpuhtauksia, tärinää: huonot kontaktit, ylimenovastusta, pilalle kärventyvät releen kärjet), matka jatkui releitä sopivasti keskenään vaihtamalla.
F7 sulake, sähkö sille akun plus navalta
50, rele, sulkeutuva kärki (relettä ohjaa ecu, samalta releeltä menee myös sähkö ruiskusuuttimille ja sytytyspuolille)
53, polttoainepumppu
Jos releen 50 eculta tuleva ohjausvirta todellakin myös katkeaa, silloin ecu päättää että "nyt pelit seis". Mitä kaikkia ehtoja ecun
tulotiedoissa pitää olla täyttyneinä, että ecu sanoo "saa käydä", voi olla jo mutkikkaampaa. Siellä puolella on tietty juuri esim. virtalukko ja tappokytkin sekä sivujalka- ja vaihde vapaalla -kytkimet.
Toivoa sopii että vika on releessä. Uusi rele (samalla vaivalla kaikki kerralla), relekantojen puhdistus ja liittimien tarkistus. Yhdessä releistä on alun perin vaihtokärki (avautuva + sulkeutuva kontakti), muissa vain yhdet kärjet. Mielestäni kannattaa ostaa vain vaihtokärjillä varustettuja releitä (sopii kaikkiin relepohjiin) niin ei tarvitse koskaan miettiä että mihin kohtaan se vaihtokärjellä varustettu rele tulikaan.
Ainakin V11 kohdalla alkuperäisiä Siemensin releitä on pidetty kakkoslaatuisina. Bosch kallis ja hyvä? Ensihätään olen ostanut Motonetistä Wehrle -merkkisiä ("mikrorele 12V/20A 5napa-vaihto 48-1967"). Mutta tuolla numerolla siellä saattaa yhtä hyvin olla "merkittömiä". Näitä olen tilannut tarvikeliikkeeseen: "Bosch 033 220 1107 vaihtorele mikro 12V/10A, 5 nap."
-
Releistä vähän...
Rele on kytkin / katkaisija, jota käytetään koska a) ei tarvitse vetää "varsinaista sähköä" mutkan kautta b) saadaan helposti ehdollisia kytkentöjä c) varsinaisessa ohjauspaikassa on tilanpuute. Katsotaan asiaa tässä pelkästään mp:n kannalta.
- Releessä on tyyp. 5 jalkaa: 2 vetokäämille ja 3 kytkentää varten.
- Releet ovat lähes poikkeuksetta vaihtoreleitä, mutta monesti käytetään vain toista kontaktia. Siis joko katkaisu tai kytkentä, joten ei tarvitse etsiä pelkkää kytkevää.
- NC = Normally Closed eli sähköttömänä kiinni ja NO = Normally Open eli sähköttömänä auki. Ristiinkytkentä vahingossa tekee vekkuleita temppuja...
- Releet pyörässä ovat ns. pitovirtareleitä. Sähkökaavioissa on AINA esitetty tilanne ilman sähköä.
- Rele on irroitettavissa eli yleensä kiinni kannassa. Jos asennat lisäreleen, niin käytä kantaa. Älä juota johtimia kiinni releen jalkoihin!
- Rele saattaa tärinästä löystyä, kantaan kerääntyy kosteutta / likaa / hapettumia.
- Rele VOI MENNÄ RIKKI: Käämi poikki tai kontaktipiste ei ota kontaktia.
Releen vaihto:
- Ei ole sidottu määrätyn valmistajan määrätyyn malliin. Kunhan tietenkin hankkii ns. tunnetun merkin.
- Nämä ehdot on oltava kohdillaan: Käämijännite 12VDC. Kontaktin virta-arvo, esim. 16A tms. Kantakytkentä vastaava alkuperäiseen.
- Kontaktin virta-arvoksi kannattaa valita pykälää isompi, jos vain se muuten sopii ( mahtuu paikalleen )
- Yleensä relettä ei pysty / kannata korjata. Autokorjaamoista saa kuitenkin suht. halvalla yhden. Jota vaikka voi pitää aina mukana.
- Ja näppärä mieshän ottaa vanhan malliksi mennessään relepuotiin...
Viallisen releen tarkistus:
- Kokeile ensin irroittaa / kinnittää rele muutaman kerran. Näin hapettumat avautuvat.
- Vaihda releen tilalle hyllystä / laatikosta uusi. Helppo ja nopea vaikka tienreunalla.
- Minä joskus vaihdoin Calissa viereiset päittäin ja viallinen rele selvisi noin helposti.
-"Hifistit" mittailevat yms. ;-)
- Älä pruuttaa CRC:tä, WD40 tms. Hanki "oikeaa" elektroniikkasprayta. Se on paljon parempaa ja kuitenkin yleisesti saatavilla. Elsprayssä ei ole syövyttäviä ainesosia.
- Sellainen vika, jossa rele toimii "vain vähän" - ei oo koskaan tullut eteen.
PS. Huomaa muuten, että startin solenoidikin on rele...
-
Kiitos reletiedoista!
Joo, tota hetkittäistä toimimista minäkin vähän ihmettelen, viitaisi pikemminkin kontaktionglemaan. Täytyy hommata uusi rele ja kokeilla sillä. Onpa ainakin helppo poistaa yksi tekijä pois laskusta!
Olen suht tuore guzzisti, mutta kokemusta 20 vuotta uraleista (ja vähän muistakin peleistä), joten nämä "uuden ajan" sähkölaitteet (ruiskut, yms.) eivät ole kovin tuttuja (paitti nyt näyttää tulevan tutuksi).
-
Moottorinohjausjärjestelmä eli yhteensulautettu sytytys- ja ruiskutuslaite ECU on melkoisen varma laite ja siinä itsessään on aniharvoin vikoja. Sen syyksi kuitenkin luetaan herkästi pyörän mahdolliset toimitahäiriöt kuten linkissäni esitetyn jutun pyörän omistajan mielipide oli.
Tosiasiassa vikaa oli lähinnä sähköjärjestelmässä joka syöttää virtaa ECUlle ja jonka kautta ECU antaa komentoja sen ulkoisille komponenteille.
http://www.motomatti.fi/2014/02/kuvia-eraasta-prosessista.html
Puhtaus ja säännöllinen huolto olisi ehkäissyt kaikki jutussa näkyvät vaivat ja viat. Sitä vain ei ollut vaivauduttu tekemään. Loikkajohtojen asennukseen ja muuhun virittelyyn sen sijaan oli nähty vaivaa. Omistaja piti pyöräänsä epäluotettavana. Vikoja löytyi myös sytytysjärjestelmästä.
-
Kyllä, kyllä. Nyt kun olen hetken pohtinut tätä niin taitaa vika löytyä joko releestä tai jommastakummasta kytkimestä (seisontajalan tai vapaan vaihteen). Jos piuha olisi kontaktissa, niin polttaisi luultavasti sulakkeen ja tai jos olisi maadoitusongelma tuskin kumpikaan vika ilmenisi noin säännöllisesti kun nyt ilmenee, eli aina kun hetken odottaa, niin taas toimii pienen hetken.
Osaatteko viisaammat sanoa onko se vapaan vaihteen kytkin laatikon sisällä (eli pitääkö laatikko ottaa irti ja aukasta, jotta pääsee käsiksi)? Entä pystyykö sitä (kesän ajaksi) ohittamaan helposti?
No, yritän nyt kuitenkin ensin hommata uuden releen ja kokeilen sillä ja sit vasta noihin kytkimiin käsiksi.
Kiitos joka tapauksessa vinkeistä! Tämä palsta on kyllä erinomainen!
-
Sivujalan ja vapaan merkkivalon kytkimet ovat tavoitettavissa suhteellisen helposti ulkoapäin.
Vapaavalon kytkin on starttimoottorin takana vaihteiston kyljessä. Se voi olla epätarkka mutta rakanteellisesti yksinkertainen ja melkoisen vikavapaa. Sen sijaan sivutuen kytkin voi kuluessaan ja likaantuessaan aiheuttaa käyntihäiriöitä.
-
Hyvä juttu! ja kiitos tiedosta!
Tällaista tämä on kun yrittää pyörää korjata työpaikalta käsin (ja pyörä on kotona :)).
-
Vapaavalon kytkin on rakenteeltaan niin robusti, että se tuskin on rikki. Ja asia on helppo kokeilla: ohittaa hyppylangalla kytkimen ja valo syttyy. Kytkinhän kytkee "menojohtimen" runkoon. Minä joskus epäilin kytkintä, koska toinen vaihtoehto - merkkilamppu - oli vaikeampi tarkistaa. Vika oli sellainen, että valo paloi vain ajoittain vapaa päällä. Syy oli led-merkkivalo, joka oli "polttimo"-tyyppiä ja sen kanta oli rikki.
Sivujalan kytkin on niin rapaisessa ja kamalassa ( sähköteknisesti ) paikassa, että se on syytä tarkistaa kerran-pari kesässä. Minulla oli sen haitarikumi jo vähän halki, mutta onneksi keväthuollossa sen tarkistin. Irroitin koko komeuden ja puhdistin kunnolla ja sen jälkeen huolellisesti itsevulkanoituvaa teippiä suojaksi. Kytkintä ei kannata ohittaa - siitä voi seurata ylimääräistä osien ja tavaroiden keruuta lähtöpaikan liepeillä. Ja paikassa, jossa on joku muukin motoristi kahvilla... Muutama kymmentä...Tietenkin...
>> Puhtaus ja säännöllinen huolto olisi ehkäissyt kaikki jutussa näkyvät vaivat ja viat. Sitä vain ei ollut vaivauduttu tekemään. Loikkajohtojen asennukseen ja muuhun virittelyyn sen sijaan oli nähty vaivaa. <<
Niin..tuollaista olen ihan aina ihmetellyt. Kun hyvin tehtynä vaiva saattaa olla jopa pienempi / halvempi / yksinkertaisempi. Ja sitten tehdään käsiin laukeava miina...
-
Mulla oli tuo vapaan kytkimen liitin niin likainen, että poltti sulaketta silloin tällöin. Oli muuten hankala paikallistaa vika. Mielessä pyöri jo aika kalliit, vikaantuneet osat ;D
-
Jees. Täytyy käydä läpi kytkimetkin (joka tapauksessa ainakin tuo seisontajalan kytkin, on tosiaan arassa paikassa). Löysin releenkin, jonka haen töiden jälkeen, niin saan senkin testattua. Jos lykky matkassa niin pääsee taas tänään tien päälle (olen optimisti).
-
Guzzi on kyllä kaikesta huolimatta erinomainen pyörä ja harrastukseen kuuluu, että aina joskus joutuu riipimään hiuksia päästä (tärinä ja kosteus rassaa tekniikkaa). Tällä suht vähäisellä kokemuksella ja kilometreillä voin sanoa, että todella vähän on ollut ongelmia (viime kesänä bensapumpun jouduin vaihtamaan, mutta se piti niin kovaa ääntä, että osasin hommat ajoissa uuden ja vaihto oli nopea ja helppo homma)!
Ja uralitouhuista on oppinut, et nämä laitteet pitää totuuden mielessä: kaikki ihmisen tekemä hajoaa sata varmasti joskus - kyse on vain ajasta (ja paikasta). Elämään kuuluu epävarmuus ja kun sitä ei ole ihan joka hommassa tällaiset pienet moottoripyörähommat kestää kyllä! Mentiin siis filosofiankin puolelle (ei varmaan vierasta guzzisteille).
-
>>... kaikki ihmisen tekemä hajoaa sata varmasti joskus... <<
Palokunta on käynyt satoja kertoja sammuttamassa taloja, joihin ei syty tulipaloa.
Veneitä on ajanut karille paikassa, jossa ei eihan varmasti ole kiviä.
Bensa on loppunut, vaikka sitä on tankissa vielä ihan tarpeeksi.
Etukumi puhkesi, vaikka takakumi paikattiin juur äsken.
Heikkojen jäiden ( ...älä hättäile! Kyllä Sä sieltä seleviät... ) mainoksessa: "Vara on viisautta eikä vahingon enne!" Pätee myös moottopyöräilyyn...
-
Titanic..
-
Näinhän se on. (vaikka eihän se yhtään helpota rikkinäisen pyörän omistajaa silloin kun laite on rikki eikä pääse ajamaan :))
Tästä tuskasta päästäänkin jouhevasti eteenpäin. Ei ollu rikki releet (tai sulakkeet). Löysin netistä käsikirjan ja kattelin sähkökaaviokuvaa, näyttäs menevän kuten edellä ystävällisesti Camn ja TimoEV kertoivatkin, että sähkö kulkee akusta sulakkeen kautta releelle ja siitä injektoreille ja pumpulle. Mitä vehkeitä noi injektorit on ja missä fyysisesti sijaitsevat. Ovatko ruiskuja?
Ton laitteen toiminta vähän ihmeellistä, kun käy normisti hetken ja sit sammuu (ja itseasiassa kun kaasuttaa, niin ei sammu heti (eli toimii niikuin ei saisi löpöä (eikä tietenkään saakaan koska benspumppu ei pyöri :))). Jalan mikrokytkinkin (ja vapaan mikrokytkin) tuntuu toimivan, ainakin kone sammuu, kun laittaa vaihteen päälle jalka alhaalla (riittääkö tuo testiksi?). Katselin, että eivät näytä kovin likaiselta ja suojatkin näyttivät ehjiltä.
Entä noi Cilynder ignition coil AT, LH (BAE850AK)
49 Cilynder ignition coil AT, RH (BAE850AK
Onko noi puolia? Nekin ovat samassa piirissä, joten voisivatko aiheuttaa tuon vian?
Joskushan nuo puolat (ainakin jossain muussa laitteessa) ovat aiheuttaneet juuri tuollaista vikaa, että kun hetken käyvät ja kuumenevat niin sähön kulku loppuu.
Pitäsköhän opetella vähän sähköhommia niin kuin ihan teoriaakin?
-
Vapaan merkkivalo jos palaa, niin vapaan kytkin on ehjä. Olettaen tietenkin, että "polttimo" on ehjä.
Sivujalan kytkin toimii ok, jos jalka alhaalla-vaihe päälle-kone sammuu.
Tarkoitin tuolla jalan kytkimen kirjoituksella, että sitä on ihan syytä kurkistella ajoittain. Siellä oleva ongelma saattaa aiheuttaa erilaisia temppuja ja - tietenkin - jossain helkkarin kuusessa...
Ne injektorit ovat niitä ruiskusuuttimia ja sijaitsevat tankin alla imukurkkuja ennen. Kovin vähällä kokemuksella / testivehkeillä niihin ei kannata puuttua, sillä niiden mittaaminen yms. on sitten heti tarkkaa puuhaa.
Tämmöiset tulee mieleen:
Toimiiko bensahana? Onko ilmanputsari tukossa? Saako tankki korvausilmaa? Olisiko bensaletku jossain rutussa? ( Tankki oli irti? )
Vuotaako jostain bensiiniä tipoittain / tihuuttaen / kuplien? Pienikin reikä järjestelmässä laskee bensapainetta ruiskuun mennessä eikä kone saa soppaa... ( Ai mistä tiedän... ;-) )
Onko tulpanhatut kurkistettu ja ilman hapettumia? Puolat kunnolla kiinni ja maadoitus ok?
Mittaa akun jännitettä kun pyörä käy normaalisti ja tarkista tapahtuuko jotain sillä hetkellä kun se sammuu. Katsos kun tuo ECU on sellainen, että se ei toimi liian alhaisella jännitteellä. Näin se ikäänkuin suojelee pyörää.
Kun ryhdyt hakemaan outoa vikaa, niin tarkista yksi paikka kerrallaan, että pysyt kärryillä mitä tuli tehtyä. Eikä kannata ajatella liian hienoja digitaalisia asioita; Siis jos sulake on palanut, niin eipä vehjes toimi. Liian moni on hikoillut polvillaan tarkistamatta ensin esim. akkukaapelien kireyttä.
Eikä lehtiölle kirjoitettu tarkistuslistakaan ole niitä huonoimpia asioita. Domestos ja mikä klementiini se nyt olikaan...
Eräästä tutkasta etsittiin usean miehen voimin aivan merkillistä vikaa. Kunnes joku keksi hullun idean: Pannaan valot pois ja ollaan ihan hiljaa ja kuunnellaan mitä käynnistäessä tapahtuu. No, kuului ihan pieni RITS eräästä pultista. Siinä oli välimutteri vähän löysä. Se vain olikin ns. jännitteenhaistelijassa ja luuli raukka, että jännite ei riitäkään ja pisti koko järjestelmään "lapun luukulle". Korjaus kesti alle minuutin. Mutta se vianhaku...huoh!
-
Kiitos taas vinkeistä. Joo, yrittänyt käydä noita johtoja läpi, että jos olisi maadoitusongelma, poistuisi mokoma.
Bensahanaa ei ole, siihen sähköiseen tuli vika, ja otin o-renkaan pois, eli saa löpöä jatkuvalla syötöllä. Nyt ongelma on, että katkaisee sähkösyötön tolle bensapumpulle kesken kaiken (mittasin pumpusta jännitteen ja virta seis ja tietty kone sammuu). Eli jos on vika laitteessa, niin luultavasti joku noista akunjälkeisistä ja bensapumpun kanssa samassa johdossa olevista laitteista temppuilee. Täytyy katsoa läpi vielä kaikki mahdollista liitokset. Jännä on vain tuo, että käy jonkin aikaa ja sit sammuu ja kun hetken oottaa, niin taas hyrätää pumppu ja kone käy.
Joo, mulla ei riitä taidot noitten mittaamiseen ja 3 pienen lapsen isänä ei ole oikein aikaa opetella tässä vaiheessa. Jos en onnistu paikantamaan vikaa tai poistamaan häiriötä, niin vien kyllä sähköammattilaiselle. Palataan asiaan :)
-
Tee yksinkertainen koejärjestely: vedän akun + navasta väliaikainen loikkajohto pumpun + navalle. Huolehdi että voit irrottaa johdon/katkaista virran kulun helposti jos ilmenee jotain hankaluutta. Jos pumppu toimii ja kone käy niin vika on pumpun virtapiirissä. Sitä taas voi verrata pyörän kytkentäkaaviosta ja löytää juuri ne komponentit jotka virtaa pumpulle toimittavat sekä niiden ohjausjännitepiirit.
Jos pumppu sammuu hetken käytyään on siinä vikaa. Tarvikepumppu maksaa muutaman kympin.
Liittimien kunto ja puhtaus yleensä on tarpeellista. Aina ECUn isosta liittimestä alkaen.
Ulkoiset polttoainevuodot kyllä näkyvät. Polttoainepaine on niin suuri että jos on reikä letkuissa tai liitoksissa niin bensiini suihkuaa.
Koska polttoainesuodatin on vaihdettu?
-
Viime kesänä (ajettu uudella n. 6000 km).
Kokeilen tuota ehdottamaasi vinkkiä.
Tuli muuten tästä kokeilusta mieleen, että käsikirja väittää, että jalan mikrokytkin estää pyörän starttauksen (oikea versio lienee se, että estää pyörän liikkeelle lähdön)?
Side stand («A» in fig. 13)
The motorcycle is fitted with a side stand for parking.
When the side stand is in use (i.e. in the out position) it
activates a microswitch «B» controlling a relay which
disenables to the starter motor; it is therefore not possible
to start the vehicle with the side stand in use.
Kyllä mulla ainakin pyörä starttaa, mutta vaihteen jos laittaa, niin kone sammuu heti!
-
Noissa kytkimissä on ilmeisesti eri versioita, estää käynnistymisen tai liikkeellelähdön.
Hyvä kun tuli esille.
Omassanikin on nähtävästi "estää liikkeellelähdön" sovellus.
Eli käynnistyy jalka maassa jos on vapaalla.
Aiemmassa Guzzissani ei käynnistynyt kuin jalka sisässä oli sitten vaihde päällä tai vapaalla.
Se että pyörä käynnistyy jalka maassa on hyvä asia, mukavampi lämmittää konetta ennen ajoonlähtöä.
-
Ymmärrän niin että vika joka haittaa on se, että bensapumppu sammuu. Voidaan siis keskittyä pelkästään asiaan: ”miksi bensapumppu sammuu”.
Motomatin radikaali kokeilu oli mielestäni hyvä ajatus (ei olisi tullut mieleeni…sähkö pitäisi varmaan kuitenkin ottaa varmuudeksi sulakkeen takaa tai laittaa käytettävään hyppylankaan sulake kaiken varmuuden välttämisen ehkäisemiseksi). Jos pumppu käy hyppylangalla ikuisesti, ja toisaalta kun tiedetään jo että bensapumpulle sähkön antava rele 50 saa akulta aina virtaa (on mitattu), voidaan taas kaventaa vianhakualuetta.
Aikaisempi sähkökaavio: Rele 50 ”vihreä johto” (releen 50 ohjausvirta) – kun mittaa liittimistä ”85” ja ”86”, katkeaako siitä myös 12V kun bensapumppu pysähtyy ? Jos katkeaa, aukeaa uusi näkymä vianhakuun. Jos sähkö ei katkea releen 50 liittimistä ”85” ja ”86” (ecu käskee pumppua: ”käy”), ja silti pumppu pysähtyy, mitataan releen 50 ”punainen johto 87”. Kun mittaa akun miinusta (pyörän runkoa) vasten katkeaako myös tästä sähkö kun pumppu sammuu? Jos katkeaa, vika on releessä tai sen liittimissä. Jos ei katkea, vika on sähköjohdossa releeltä pumpulle (tai pumpun maajohdossa).
???
-
Nuo MG:ssä olevat releet ovat ihan normikamaa, siis saatavilla vaikka Motonetistä. Niissä ei ole mitään merkillistä.
No tästä tietenkin on hyötyä siten, että käy relepuodissa ohimennen ja ostaa yhden-kaksi varalle. Kotona ei sitten tarvitse releitä erikseen mittailla ( ja saada tikkuja kynsien alle... ) vaan vaihtaa uuden ja kokeilee sutiiko takapyörä. Ja tuo Matin vihje ECUn isosta liittimestä on erittäin hyvä ja tarpeellinen tarkistuskohde sekin.
Minun Calissa vm. 2008 sivujalka alhaalla kone starttaa, vaan vaihde päälle => sammuu.
Tuli mieleen: Bensapumppuhan käy koko ajan pyörän käydessä. Kun kytkee virran päälle, eikä starttaa, niin pa.paine nousee limiittiin ja pumppu sammuu - eikös näin? Mutta jos sammuu koneen käydessä, niin konekin sammuu sopan loppuessa. Eli onkos systeemissä paineanturia, vai hoitaako regulaattoriventtiili ( Calissa tankin etuosassa paluuletkun päässä ) paineensäädön yksistään? Miten pumppua ohjataan? Olisko paineanturissa / sen johdotuksessa ongelmia? Mitä sanoo MM?
Ajattelin asiaa myös niin, että tuskinpa molemmat puolet menee yhtäaikaa rikki, eli kone kävisi toisella pytyllä ja sen kyllä huomaisi. Mutta nyt sammuessaan kumpikaan puoli ei saa bensaa / ei saa riittävästi bensaa.
-
kytkee virran päälle, eikä starttaa, niin pa.paine nousee limiittiin ja pumppu sammuu - eikös näin?
Se ECU on niin viisas että se ei turhaan pumppua pyöritä vasten umpiperää.
Jos moottori ei käynnisty niin pumppu sammuu. Jos moottoria ei edes yritetä käynnistää niin pumppu sammuu käytyään hetken (muutaman sekunnin) virran päälle kytkemisen jälkeen.
Järjestelmässä ei ole painekytkintä.
GuzziDiagilla on mukava katsella juuri tämän kaltaisia vikoja. Usein vianhaku kertoo missä vika.
Esimerkiksi tässä tapauksessa tehtäisiin suutintesti niin pumpun pitäisi käydä niin kauan kuin testin haluaa kestävän ja valittu suutin naputtaa tahtia. Samoin pitäisi käydä pumpputestissä paitsi että suuttimet eivät aukea.
Pumppu on sellaista tyyppiä että se käy kaiken aikaa jos moottori on käynnissä ja se myös kestää sitä urakkaa hämmästyttävän kauan. Se siis siirtää koko virtaustehollaan polttoainetta kohti paineensäädintä joka pitää paineen säädetyssä arvossa (noin 3 baaria). Paineensäädin päästää takaisin tankkiin sen osan polttoainetta jota ei suuttimet läpäise.
Joko loikkajohtotestistä tuli tuloksia?
On joskus maailmalta tultu kotiin loikkjohdolla kun oli johtosarja hiertynyt pahasti. Silloin ei tietenkään ollut turvallisuustekijät kohdallaan mutta ostettu laivalippu antoi riskinsietokykyä.
Vaikuttaa siltä että pumppu lähtee virran kytkemisen jälkeen käymään ECUn komenossa normaalisti mutta moottorin käynnistyttyä ei "käyntimoodi" lähde alulle eikä pumppu käy joten moottori kuolee polttoaineen puutteeseen.
http://guzzitek.org/schemas_electriques/gb/1100/1100Stone_2002.gif
Virransaanti on akulta suoraan sulakkeen F6 kautta sytytyspuolille, suuttimille ja pumpun moottorille.
Ohjausjännite tulee ECUlta releen 50 navalle 86 ja maadoitus navalle 85. Kun rele 50 vetää ovat navat 30 ja 87 yhteydessä. Keskimmäisen navan liittimeen 87A ei tule johdinta. Suuttimien ohjaus ECUn pinneiltä 6 ja 13. Tähän asti minulle selvää mutta kertokaahan miten toimii ja mitä tekee rele 52 ja sen diodi 51? Sen virtanavasta 30 kun ei lähde johtoa mutta napaan 87 tulee....
Kyseinen rele 52 on kuitenkin tekemisissä vetokääminsä kautta startin piirin, polttoainehanan solenoidin ja sivutuen kytkimen ja sen releen piiriin sekä napansa 87 kautta (pumpun ym) releeseen 50 vetokäämin napaan 85 ECUlta pinnin 26 tulevan johtimen kautta.
Diodi 51 näyttää olevan kontaktissa ECUn maajohtoon.
-
Veikkaan ongelmaa jännitteensäätimessä tai sen liitoksissa. Kaik muut oireet sen seurausta jännitteen laskiessa.
-
No niin! Pyörä toimii :)
Eli (vika)/häiriö jäi mysteeriksi (varmentamatta). Vaihdoin pumpun yms. mikrokytkimen vielä kertaalleen (boschiin) ja ropasin kaikki silmin ja sormin nähtävät liitokset auki/kiinni. Ja avot, pyörä taas käyntiin, mutta ei sammunutkaan (ennen kuin väänsin virta-avaimesta).
Eli tod. näk. häiriö oli joko maadoituksessa ja/tai ECUn tai muun laitteen liittimessä tai sit kumminkin siinä jo kerran vaihdetussa mirkokytkimessä. ECUn liitin oli erittäin siisti/puhdas (näytti olevan kumirengastiivisteellä suojattu). Kukas se alussa sanoikaan: käy läpi kaikki liittimet yms. :) Oikeassa olit ja muillekin tiedoksi epäselvissä häiriöissä -> käy läpi kaikki mahdolliset liittimet (johdot on niin hyvin suojattu, että niiden rikkoutuminen on kyllä aika epätodennäköistä), mutta noi liittimet on alttina kosteudelle ja tärinälle -vika on ajan kysymys :)
Pumppu kyllä pitää aika kovaa ääntä (liekö ominaisuus). Sillä ei ole ajettu ku se n. 5-6 tuhatta.
Kävin yön korvalla heittämässä jopa koeajolenkin ja toimi normaalisti!
Iso kiitos kaikille neuvoista ja vinkeistä. Toimimattomuuden tuska lieveni lähes olemattomiin, kun sai tukea/neuvoa! Tämä palsta on kyllä aivan ehdoton ajajalle ja/tai harrastajalle!
Häkä
-
Heh heh!
Teki eilen saman tempun eli hyytys yhtäkkiä ja samat oireet kuin aikaisemminkin!
Mystistä. Mitä muuten asiantuntijat sanotte sellaisesta oireesta, että kun on sammunut käytyään hetken, niin kääntää avaimesta virrat ja syttyy vapaavalo, mutta ei latausvalo (normisti siis kyllä palaa ja myös ku hetken huilaa, niin palaa)?
Eli miten virransaantiongelma pumpulle ja latausvalon palamattomuus voisivat liittyä yhteen?
Häkä
-
Palataan aivan viestiketjun alkuun. Siinä vaikuttaisi siltä että pyörässä on latausongelma tai akku
ei ole kunnossa. Ainakin kertomasi jännitelukemat 13V ja 9V viittaavat sellaiseen.
Latausjännite 13V ei riitä pitämään akkua kunnossa. Tai akku on purkautunut. Kokeile ladata akku.
Akku kannattaisi koekuormittaa latauksen jälkeen. Jos ei ole kuormitustyökalua, akku kiinni pyörään ja
volttimittari mittaamaan napajännitettä. Jos startatessa laskee alle 9,6V akku on kaputt tai tyhjä.
Saatko mitattua akun napajännitteen silloin kun vika tulee ajossa päälle?
-
Joo saan mitattua kun käy (ja miksei pienellä virityksellä ajostakin), mutta akku testattu liikkeessä ja tehty myös kuormitustesti ja erinomaisessa kunnossa on. Latauksesta en sitten tiedä. Kierroksilla ja kuormalla (valot) antaa tosiaan reilu 13 volttia (eikö se riitä). Tyhjäkäynnillä alle 13 V. Ja mietin, et jos vika laturissa, miksi lähtee kuitenkin aina uudestaan käyntiin (kun huilaa muutaman minuutin). Voisko laturin vika aiheuttaa tällaisen häiriön (ja toisaalta miksi toimi jonkin aikaa vaikka en koskenut varsinaisesti laturiin? Too many questions and only few answers!
No ei auta kun alkaa käydä läpi taas kaikkia liitoksia/liittimiä tms.
-
Kierroksilla ja kuormalla (valot) antaa tosiaan reilu 13 volttia
Jos kerran pelissä on latausvalo, sitten regulaattori on vielä Ducati (eikä Shindengen). Ducati regulaattorin tapauksessa WSM kirjoittaa että se on kalibroitu pitämään akkujännite välillä 14-14,6 V ja latausvalon pitäisi sammua n. 700 rpm kohdalla. Omassa on näköjään ollut 12,56V napajännite, tyhjäkäynnillä 13,7V, 1300 rpm kierroksilla 14V (valot päällä 13,5V).
http://www.guzziclub.fi/hscms/foorumi/index.php?topic=4360.0 (http://www.guzziclub.fi/hscms/foorumi/index.php?topic=4360.0)
Minusta tämä kertoisi paljon: "Aikaisempi sähkökaavio: Rele 50 ”vihreä johto” (releen 50 ohjausvirta) – kun mittaa liittimistä ”85” ja ”86”, katkeaako siitä myös 12V kun bensapumppu pysähtyy ." Sillä selviää käskeekö ecu pumpun seis vai pysähtyykö se omia aikojaan.
-
Äsken kävin mittaamassa niin (akusta) antoi reilu 12 volttia. eli ny viittaisi laturin, lataussäätimen ja/tai niiden liittimien ongelmaan. Osaako joku sanoa missäpäin laturi ja säädin fyysisesti suunnilleen sijaitsevat? Ja ei käynytkään ku 10 seikkaa vaikka huilannu koko päivän :)
-
Nyt kipin kapin nettiin ja sieltä oikea Workshop Manual pyörääsi... Itse vaihdoin ennakkohuoltotoimenpiteenä Ducati lataussäätimen kun latausvalo käyttäytyi niin että ei syttynyt kun virrat käänsi päälle. Tämän säätimen kohdalla on erittäin suositeltava toimenpide vetää kunnon lisämaa. Säätimen kiinnityspultista paksu johto jakopään laipan kiinnityspulttiin ja kaikki pinnat puhdistaen niin että kontakti on varmasti hyvä. Kunnollista maajohtoa ei ole tehtaan jäljiltä ja akku latautuu ainoastaan silloin kunnolla kun maadoitus on myös hyvä. Akun miinusjohdon hyvä kiinnitys sekä akussa että varsinkin siellä toisessa päässä on myös tärkeä (ja puhtaus).
-
Erääseen seikkaan on vastaus:
miksi lähtee kuitenkin aina uudestaan käyntiin (kun huilaa muutaman minuutin)
Kun alle nimellisjännitteensä tyhjentynyt akku saa olla rauhassa eikä sitä silloin kuormiteta niin se luontaisesti hieman elpyy ja jaksaa taas jonkin (vähän) aikaa.
-
Nyt kipin kapin nettiin ja sieltä oikea Workshop Manual pyörääsi... Itse vaihdoin ennakkohuoltotoimenpiteenä Ducati lataussäätimen kun latausvalo käyttäytyi niin että ei syttynyt kun virrat käänsi päälle. Tämän säätimen kohdalla on erittäin suositeltava toimenpide vetää kunnon lisämaa. Säätimen kiinnityspultista paksu johto jakopään laipan kiinnityspulttiin ja kaikki pinnat puhdistaen niin että kontakti on varmasti hyvä. Kunnollista maajohtoa ei ole tehtaan jäljiltä ja akku latautuu ainoastaan silloin kunnolla kun maadoitus on myös hyvä. Akun miinusjohdon hyvä kiinnitys sekä akussa että varsinkin siellä toisessa päässä on myös tärkeä (ja puhtaus).
Tuohon maakaapelin päihin vielä hyvä suojaus maalilla tai rasvalla, niin on iloa pidemmäksi aikaa.
-
Ok, näyttää tuo kuvan säädin tutulta (on vielä tossa etupyörän takan varmasti pölysessä ja kurasessa paikassa). Eli kokeilen ensin sitä lisämaadoitusta. Kiitos taas vinkistä!
Katsotaan miten käy. Eilen illalla mittasin, niin antoi jonkin aikaa kierroksilla (kuormal ja ilman 13,50-13,70 volttia) ja tyhjäkäynnillä naftisti yli 12 volttia, eli tyhmempikin tajuaa et ei lataa kunnolla. Ja kun hetken on käynyt niin hyytys ja muuten tuo säädin (epäilin sitä itsekin säätimeksi) lämpeni jonkin verran (on tietysti aika lähellä käyriä, joista lämpöä säteilee, mutta syy voi olla myös virran huonossa kulussa.
-
Voisko ECU päättää, että jännite laskee ja suojellaan sähkölaitteita ja lyödään virrat poikki kytkimeltä?
Toivotaan, että syypää kaikkeen olisi vain tuo lataussäätimenmaadoitusongelma!
-
Se säädin siinä paikassa on keskimäärin hyvinkin viielässä paikassa. Ajossa ajoviima pääsee jäähdyttämään sitä eikä pakokäyrien säteilylämpö juurikaan siihen yllä. Kuralle säädin on immuuni jollei sitä kerry paksusti sen päälle. Pesussa kun muistaa huiskaista harjalla ja pesuaineella siihen suuntaan niin säätimen jäähdytyskyky on jälleen maksimoitu.
Jos haluaa säätimen vielä paremmin jäähdytettyyn paikkaan voi sen sovitella ajovalon alle tai muuhun soveliaaseen kohtaan etuhaarukkaan mutta sijoitus vaatii taas hieman enemmän maadoitukselta ja muulta johdotukselta.
Ainakin uudemmissa ECUissa on suoja alijännitteelle ja silloin koko pyörä menee mykäksi. Ei toimi mikään.
Tuolla aiemmin oli puhetta polttainepumpun käyntiäänestä. Kun asiat ovat kunnossa on käyntiääni mietoa surinaa.
On todettu että jos pumpun imupuolella on tukos niin käyntiääni on voimakasta. Esimerkiksi aukenematon hana aiheuttaa pumppuun ulinaa. Sähköinen polttoainehana kuitenkin aukeaa vaikka siihen ei sähköä menisikään kun pumpun luoma paine-ero ja tankissa olevan polttoaineen pintaan vaikuttava ulkoilman paine avaa hanan väkisin.
Onhan polttoainetankin korvausilmakanava auki? Sen tukkeutuminen saattaa aiheuttaa pumppuun ulinaa ja mahdollisesti tankin muodonmuutoksia kun ulkoilman paine ei pääse vaikuttamaan polttoaineen pintaan vaan vain tankin ulkopintaan.
Meni jo, ehkä, kauaksi alkuperäisajatuksesta mutta kun pumpun käyntiäänen voimakkuus mainittiin niin nämä em jutut vaikuttavat siihen.
-
No en tiedä siitä äänestä, voihan se olla normaalikin (tai voinhan mä testata tankinkorkin poisotolla, et vaikuttaako ääneen). Pitää yhyttää jossain suht samanikäinen cali ja kuunnella onko sama ääni. Äänen kyllä kuulee selvästi moottorin yli paikallaan ollessa. Vanha pumppu piti kovempaa ääntä (ja lopuksi lakkasi toimimastakin), mutta ei tämä uusikaan (ajettu reilu 5tkm) ihan hiljanen ole.
No suurempi murhe on nyt toi lataus/sähköongelma. Haen tänään johtoa ja laitan vkonloppuna säätimeen lisämaadoituksen, sit nähään häipyykö ongelma!
-
No niin! Loikkajohdolla testattu ja näyttää siltä, että bensapumppu kaput! Käy hetken ja loikkajohdollakin suosii nätisti. Hetken käytyään ei enää surise (vaikka laitoin pelkällä loikalla).
Kertokaas kokeneemmat et mistä olette hankkineet uusia bensapumppuja?
Laitoin säätimeen lisämaadoituksen (ja latasin akun) ja ainakin latausvalohäiriö poistui - kiitos siis vinkistä!
-
Onkos tässä tankissa pumppu vai ulkona? Tankkimallin saanee parhaiten Stein Dinseltä ja ulkoiseksi käy autotarvike vaikka Biltemasta.
-
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Moottorin-ohjaus/Ilmapolttoaine/Polttoainepumppu/Polttoainepumppu-2000031349/
Kuvan mukaisen pumpun asensin kaverin FLH-Harrikkaan noin 10 vuotta sitten kun sen moottorinohjauksen digitalisoin. On toiminut moitteetta.
Samanlainen pumppu on ollut muutaman vuoden Alkoholipyörässäni eli mekaanisesti ahdetussa ja digitoidussa Cali T3:ssa jossa on ahtopaineen mukaan säätyvä ruiskutuspaine. Tosin myyjä sanoi että takuuta ei ole jos pumpulla pumpataan alkoholipitoista polttoainetta???!!!.
On silti toiminut.
Näissä on kuitenkin yksi ongelma: ovat liian tehokkaita eli sähkön kulutus on hieman suurempi kuin alkuperäisellä pumpulla. Sinänsä ylitehokkuus ei ole haitaksi eikä pumpun tarvitse toteuttaa tehokkuuttaan koska Calin ruiskutuspaine on vakioitu. Lisäkapasiteettiä ei siis tarvita.
Motonetissä on myös tarjolla korvaavaa/samaa pumppua. Alkuperäinen kannattaa ottaa malliksi mukaan että saa samanlaisen.
-
Samalla vaivalla kannattaa uusia bensaletkut jos uusit pumpunkin. Ei näytä olevan kovin kallista per metri.
Nevadassa aikanaan oli letkut pykineet muutamassa vuodessa aika hyvin ja vaihdoin ne kaikki. Eipä siinä juuri vaivaa / rahanmenoa ollut.
Yksi kohta tuli sillä tavalla huolettomaksi.
Kun niitä uusia tiukkoja letkuja sovittelee, niin suhaus silikonia luistattaa letkun näppärästi ao. liitokseen / nippaan. Ja tietenkin kunnon rosteriklemmarit - ei halpoja, mutta huonoja Löytöliiteri-malleja...
-
Polttoaineletkuja uusiessa pitää olla erittäin tarkkana suodattimen jälkeisien letkujen kanssa: suuttimet, eikä paineensäädinkään, pidä kumipurusta tai muusta roskasta. Paineilma on hyvä apu letkuja ennen asennusta puhdistettaessa.
-
Tässä on ulkoinen akun ja ecun alla oleva pötkitä.
Eli nettikaupoille. Asutaan Mikkelis ja tääl ei oo biilteemaa tai motonettiä.
Kiitos taas tiedoista!
-
Hei jäi äsken kysymättä et paljonko toi 2003 calin polttoainejärjestelmän käyttöpaine on eli kuinka moneen baariin pumpun pitää yltää?
-
Kolme baaria noin. Riippuu vallitsevasta ilmanpaineesta. Tuottopaine vahintään neljä baaria. Virtausmäärä näissä autokäyttöön tarkoitetuissa pumpuissa taatusti riittää. Tavanomaisessa pumpussa ylin käyttöpaine on 8 baarin luokkaa eli sitä vaaraa ei ole etteikö virtaus ja paine riittäisi. Tankin sisässä olevat pumput ovat ulkoisesti yli puolta pienempiä ja niidenkin teho riittää oikein hyvin. Useampisylinterisiin autoihinkin.
-
ok, kiitos.
-
Laitoin joskus vierekkäin kun oli jostain aiemmasta autosta jäänyt Boschilainen. Saman kokoinen kun Calissa. On ihan tuota Biltemalaista vastaava. Maksimipaine oli mitattuna 5bar. California taitaa vielä käydä putputtaa kahdellakin.
-
Mikkelis ja tääl ei oo biilteemaa tai motonettiä.
Kyllä siellä on.
Ei Mikkelikään niin perämettää ole etteikö sielläkin ole autotarvikeliikettä. Monet ostaa myyntituotteensa Broman Groupilta ja heillä itsellään on pienemmillä paikkakunnilla AD-autovaraosaliikkeet joissa periaatteessa sama valikoima kuin Motonetissäkin pois lukien taloustavarat ja onkivavat, tms.
Tuossa: http://www.varaosamaailma.fi/app/reseller/view/-/id/142
-
Joo ajattelinkin käydä ensin näissä paikallisissa tarvikeliikkeissä, ennenkuin alkaa tilaileen muualta. Kun kerran käy ns. normipumppu, niin pakkohan niitä on täältäkin löytää.
Kiitos taas vinkeistä!
-
Näiden maamoottoreiden osista ei pidä ajatella liian monimutkaisesti. Hyvin varmana voi sanoa, että tehdas käyttää varaosia / kulutusosia yms. tehdastekoisia yleiskapineita. Olisihan se jopa Luigi Macaroniltakin idioottimaista valmistuttaa vakio-osista hieman poikkeavia vekottimia semminkin, kun tilaussarja pitäisi olla tuhansia / >10k kpl...
Vaikeutena on kylläkin se, että juuri 1:1 vastaavaa ei ehkä ole sopivasti saatavana tai sitä ei muuten löydä Suomesta. Mutta monesti löytyy passeli kapine, vaikka se hieman eroaakin, vrt. bensapumppu ( osta Fiatin osa... ) tai rele ;)
-
Laite toimii taas!
Kävin ostamassa Audin pumpun ja vanha pois. Vanha pumppu oli täynnä ruskeaa mönjää. Hana irti ja senkin suodatin rikki ja täynnä samaa scheissee. Tankki irti ja useampi huuhtelukerta bensalla.
summa summarum: mönjä tukkinut pumpun ja rasittanut sen rikki. Eli pumppu ei saa pitää moottorin käyntiäänen yli meteliä, muuten on vikaa tai tulos vikaa.
Kiitos vielä kaikille lukuisista vinkeistä. loikkajohto oli erinomainen diagnoosityökalu.