Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: akx - Elokuu 04, 2014, 09:17:27 ap
-
Stone -01, ajettu n. 66tkm, bensapumppu tankin ulkopuolella, pciii + kartat (h-putki + k&n), iridium-tulpat, tps vaihdettu (M. Nurmi) talvisäilön yhteydessä.
Tps:n vaihto (+säädöt?) vaikutti kauteen siten, että tasakaasun nypytys (riittävällä vedolla) oli historiaa. Se siis ensivaikutelma. Sitten pian tuli esiin siinä vedon ja moottorijarrutuksen rajapinnassa ajoittaista katkomista. Palstaan lukeneena päättelen sen olevan enemmän ja vähemmän tavallista vaikkakin omassani uutta.
Eilen sitten päätin vähentää melun lähteitä ja vaihdoin Stucchin h-putken alkuperäispönttöön. Ajolenkkin (Lhj-Hanko-Lhj) oli katketa alkuunsa, koska kiihdytyksissä korkeammilla kierroksilla veto katkesi täysin. Tuskin liittyy putkistomuutokseen muuten kuin ajallisesti. Fiilis oli kuin toinen pytty olisi tipahtanut pois pelistä ellei jopa katkonaisesti molemmat. Vain kiihdytettäessä, koska asettui heti kun himmasin. Kuulostelin tasaista vetoa muutenkin ja epäluuloissani iski ajatus, että pc on saanut siipeensä. Siispä, ajoin sivuun pc irti sivukopan alta, ja vot - ei enää katkomista kiihdytyksissä. Satunnainen "poksahtelu" pintakaasulla jäi kuitenkin.
Tähän väliin, että Guzzidiagiin en ole vielä perehtynyt (piuhat on kyllä hankittu, mutta työpaikan vaihduttua jäivät camnin ohjeistamat ladokset entiseen läppäriin, joten...) eli mahdolliset vikakoodit ovat selvittämättä.
Ehdotuksia/ajatuksia viisaammilta/kohtalotovereilta?
-
Mulla on muutaman tonnin yli 70 ajettu. Alkuperäinen tps. Samoin välillä pientä nyksäilyä. Veikkaan omassa syyksi tps:ää ja läppärungon väljää akselinreikää. Ton väljyyden saa helposti todettua, kun antaa käydä tyhjäkäyntiä ja samalla peukalolla härnää läppäakselin päätä. Jos käynti aaltoilee, niin on väljyyttä.
Mutta onkos sulla tulpanjohdot missä kuosissa?
-
Tepsin pitäis olla kunnossa, mutta tulpanjohdon lienevät alkuperäiset (siis -01, itselläni -07 saakka). Ovatko ne Calissa eriksensä vaihdettavat? Ex-Yammussani olivat nimittäin melko kiinteästi yhtä puuta puolien kanssa.
-
päättelen sen olevan enemmän ja vähemmän tavallista
Pitäisi olla erityisesti kattivehkeiden juttu mutta kyllä kai niitä päästökuoppia on tehty jo ennen vuotta 2003?
pc irti sivukopan alta, ja vot - ei enää katkomista kiihdytyksissä
Merkillistä että Power Commander III Usb ei kestä Guzzeissa jatkuvassa normiajossa. PC:n maahantuoja mainitsi asiasta minulle aikanaan. Omani päätyi Reimalle viime suvena ja hajosi sitten myös (ja tämäkin oli tullut takuuna edelliselle omistajalle alkuperäisen hajottua).
Satunnainen "poksahtelu" pintakaasulla jäi kuitenkin
Kun TPS on uusi ja voidaan luottaa että sen perussäätö on tehty oikein, oisko nyt niin että korjatuilla kartoilla olisi mukava kokeilla? Viisainta olisi tietty koettaa siirtää ne dynossa säädetyt PC:n kartat suoraan ecun karttoihin. Tästä olikin jo pari mainintaa, luin että ei ole helppoa kun sarakkeissa on eri jako ja puhutaan eri asioista mutta TTT oli sitä mieltä että onnistuu. Jos sattuu iskemään inspiraatio, ehkä Excel -taitajana voisit joskus kurkata itse asiaa?
Guzzidiagiin en ole vielä perehtynyt
Vikakoodit voi aina katsoa mutta epäilen että siellä ei ehkä ole suoraa vastausta, ellei ole kertakaikkiaan vaikka sytytyspuola rikki. Kyl maar ne johdot on ihan irrotettavat, tankin alla Marellin puolat ja niistä johto tulppiin.
Lisäksi maailmalta voi löytyä valmiita 15M karttoja Caliin, ja joku asioista enemmin perillä oleva taho voisi tehdä pikakorjauksia, jos saa kartat sähköpostilla.
-
Tutkittavaa riittää.... Jospa aloitan helpoimmasta ja hankin uuden johtimet, ehkä Italia Moto Ricambista tai muualta, mistä?
-
"Merkillstä että Power Commander III Usb ei kestä Guzzeissa jatkuvassa normiajossa." sanoi Camn. Jep, näin se menee.
Aikanaan kun käpäiltiin vastaavaa palikkaa meikäläisen Vintageen niin Nurmen Make Piikkiöstä puhui samasta jutusta. PC:n maahantuoja oli valitellut, että puolet takuuna vaihtoon tulevista on kotoisin Guzzeista. Laitettiin rabbitti ja hyvin on laulanut vuodesta 2007 lähtien.
Itselläni temppuili V11 viime syksynä samaan malliin, että kovilla kierroksilla kone putosi kokonaan pelistä pois. Siinä oli tähtihetki ohituksessa jossain rekan kupeella. Homma korjaantui pelkällä releiden ylösnostolla ja takaisinlaitolla (kun ei oikein muuta osaa). Tässä lienee nyt kuitenkin kyse jostain hienommasta viasta mistä en ymmärrä mitään. Oma osaaminen kun pysähtyi sille aikakaudelle kun Guzzeja tosiaankin korjattiin sveitsiläislinkkarilla ja sätkäpaperilla. Tien päällä. Monasti kuitenkin on tullut omalla kohdalla karvaasti koettua, että olisi kannattanut lähteä mahdollisimman yksinkertaisesta syystä liikkeelle ja muistaa sekin, että voi olla myös pari pientä syytä päälekkäin, mikä tekee jo isot oireet.
-
Jep, koneen "lamaannus" oli juuri tuon tyyppinen, ja kylmää ajatus että osuisi kohdalle mamman kanssa reissussa. Täydellä lastilla, tosin, ohitukset ovat tuiki harvinaisia. Tuo relekikka onkin koettelematta, osaisinko sitäkään tällä teknillisellä ymmärryksellä. Anyways, tilanne on jokseenkin se, että jos pc on poks, saapi jäädäkin. Aikanaan sen hankin filsua ja putkia varten, mutta jäljellä on enää se filsu.
-
Jos tuo häiriö on aina samalla kierrosluvulla voi vika olla Commanderissa tai boksin omassa softassa, mutta jos se on epämääräisempi, niin ensin kokeilisin tulpanjohdot ja hatut yms.
Vikakohtia ei kuitenkaan ole kovin montaa. Joku moottorin pyörimistä haisteleva anturi voisi olla myös viallinen tai likainen.
-
Tuli muuten yksi vika mieleen, mikä voi tuota kanssa tehdä. Seisontatuen kytkin. Aikani etsin omasta mystistä ja erittäin satunnaista katkosta. Jotenkin sitten vahingossa huomasin sen liittyvän tuohon kytkimeen.
-
Kyllä kuolio tais olla aika lailla samoilla kierroksilla, joten tukee esim. pc-vikaa. Koettelemus (n. 10-15 km maantietä) oli sen verran lyhytkestoinen, mutta riittävä, ennen kuin ajoin sivuun ja purin pois. Se toimi. Tulpanjohdot (hatut ja tulpatkin) menevät lisäksi vaihtoon.
-
Sarjassamme sähkömaallikon joutavia höpinöitä Arhippa kx:lle:
Rele 50 ”Injection” antaa virtaa ”käyntivehkeille” (puolat, suuttimet, pa-pumppu) = "A". Rele 52 ”ecu” antaa eculle luvan ”saa käydä” ja nähdäkseni releelle 50 luvan vetää, jos ecu niin käskee = "B". Tämän releen ohjausvirta kiertää tappokytkimen kautta ja releen 36 ”sicurezza” kärkien ja virtalukon kautta. Sivujalan kytkin ohjaa relettä 36 “sicurezza”. Virtalukko, tappokytin, sivujalka, rele 36, rele 50 ja rele 52 ovat avainasemassa että moottori voi käydä ajossa.
Jos relepuolella haluaa varmistella nuo kolme relettä voisi vaihtaa. Kaksi viimeistä tuossa kuvassa ja joku kolmas, jonka sijaintia en tiedä. Eivät maksa paljoa, ellei tilaa Boscheja. Jos diodilla varustetut Boschit käy, minulta saa 5 uutta relettä ::).
-
Kiitos kuvallisesta ohjeesta, edistää tehokkaasti tällaisen sähköuunon ymmärrystä. Asiallisesti, hyvä selitys "releketjun" toiminnasta. Jos releet ovat ns. tarpeettomia, palataan asiaan eemelitse.
-
Olen jo pitkään ihmetellyt tuota rele&sulakerimaa. Moottoripyörässä, veden ja kuran saavutettavissa ja ihan tavallinen kuivan tilan komponentti. Ilmeisesti on halvin, mitä on ollut myynnissä...
Kannattaa tarkistaa ja "huoltaa" tuo aina öljynvaihdon yhteydessä: Valumisen aikana kerran-pari jokainen rele&sulake irti ja pruuttaus kontaktispraylla. Eipä tarvitse sitten lauantai-iltana Perä-Metsälän kylän laidalla...
Ja samalla kannattaa tarkistaa sivujalan kytkimen kunto. Se haitarikumi saattaa olla rikki. Itsevulk. teipillä hartaasti rullaten uusi päällys.
-
Joku moottorin pyörimistä haisteleva anturi
Sotken nyt selvää (?) asiaa lisää. Kun yleisellä tasolla oman lehmän paimentamiseksi tutkailen lataussäätimen (jännite, sulakkeiden & releiden ylimenovastus) asioita tuli vastaan yksi tarina missä jännitteen lasku (lataussäädin) johti siihen että ruiskusuuttimet antoivat vähemmän tavaraa läpi kun oli tarpeen. Marellin 15M ecu ei osaa tätä kompensoida, niin kuin jotkut toiset, oltiin mieltä. Mikä on jännite kun on kierroksia ja kaikki normaali kulutus (valot) päällä? Ducati -säätimen pitäisi pukata yli 14V, alle 15.
Toisena tuli mieleen se nokka-akselilla olevia hampaita laskeva anturi, joka kertoo asioita eculle (kampiakselin tarkka asento, kierrosluku yms.), siinä vasemman sylinterin juurella, öljynpaineanturin lähellä. Puhtaus, välimatka hammaspyörään? Tämä on se anturi, joka pyrkii mieluusti vuotamaan öljyä kuumana. On oltava ensin O-rengas (moottorin urassa), sitten sovitelevyt ja varmuudeksi hitusen tiivisteainetta joka välissä. Paikka, josta Motomatti sanoi yhdellä katseella minulle Italossa että ”sulla on O-rengas väärässä välissä” (vuoto). Ja niin oli. Työntömitan avulla voi mittailla että välys on oikeilla haminoilla (kuva) kun kaikki on paikallaan. Ei kai se yleensä itsestään muutu mutta puhdistaa voi ja tarkistaa (oliko niin että metallipölyä voi kertyä siihen päähän). Lainaan lisää Motomattia: ”nuo asentoanturit vanhetessaan huononevat ja hammaslukutaito niiltä heikkenee. Välys triggeripyörään on oltava annetuissa rajoissa tai tulee epämääräistä käyntiä.”
-
Asia on vähän kerrallaan edennyt ja vaihtuneita ovat:
- tulpanjohdot
- tulpanhatut
- tulpat
- polttoaineletkua (muutama väli)
- parit releet
- pumppuakin (inhottavasti sirisevä) yritin vaihtaa, kunnes totesin vanha ja uusi käsissäni, että oli englesmanni toimittanut väärin (siitä lisää toisella kertaa...)
=> ilman vaikutusta
Joten, tarkistin lopulta sen seisontatuen kytkimen:
- kumisessa suojakuoressa oli reikä (sopivasti sen muovisen koristesuojan piilottamana)
- liittimet sinisiksi hapettuneet
- puhdistus, suojakuoren paikkateippaus - ja ensilenkin jälkeen häiriö (ajoittainen katkonta) oli jokseenkin hävinnyt. Pari kertaa yskäisi, mutta saattoi olla muista syistä. Hyvältä vaikuttaa, ja taidanpa vielä joku päivä koettaa oliko se pc sittenkään rikki.
-
Yksi mainitsematon ja melko huomaamaton erikoisia vaivoja aiheuttava vika löytyy sähköisestä bensiinihanasta. Vaikka se ei sähköisesti aukeaisi jaksaa polttoainepumppu tuottaa paine-eroa sen verran että tankissa oleva ilmanpaine jaksaa hieman avata bensiinihanaa ja pumppu saa bensaa mutta ei tee tarpeeksi painetta. Jotkin pumput alkavat pitämään melua itsestään sirisemällä tai jopa ulvomalla ääneen. Olen noita polttoainehanoja korjaillut puolen tusinaa viime vuosina. Yhden viikko sitten. Tosin omistaja oli jo ehtinyt ostamaan ja asentamaan uuden Bosch-pumpun (n. 150€) alkuperäisen tilalle jolla luuli vian korjaantuneen. Vaan ei ollut. Tankin reunan alla on punaisella merkitty kaksinapainen liitin. Sen napoihin toisen maadoittamalla ja syöttämällä toiseen akkujännitteen voi tutkia vetääkö sen käämi. Käämi/karaosa on irrotettavissa ilman että hanan yläosaa irrottaa. Karassa on pieni O-rengas. Se irtoaa ja hukkuu helposti. Uusi hana maksaa noin 100€. Uusiksi menee jos käämi on rikki mutta jos on johtimet poikki niin voi olla korjattavissa. Tankki kannattaa tyhjentää ennen hanan purkuoperaatiota.
-
Kun saan soittoja/sähköpostia/henkilökohtaista yhteydenottoa siitä kun pyörä ei toimi on ensimmäinen esitys että ECU taitaa olla rikki. Hyvin harvoin on rikki on kokemuspohjainen tieto. Kun on "näkymättömiä" ongelmia pyörässä kannattaa pitää mielessä että tavallisimmat viat ovat edelleenkin ne tavallisimmat viat eli sähkön kulku komponenteille, polttoaineen puute/rajoittunut saatavuus, akussa liian vähän virtaa tai kuljettajan tekemä virhe. Tappokatkaisimen päällä olo tai sivuseisontatuen ala-asento on hyvin yleinen "ongelma" kun ei käynnisty.
Pitää lähteä siitä että moottori vaatii vain neljää perusasiaa käydäkseen: polttoaine, ilma, kipinä ja puristus. Kun nämä asiat ovat kohdallaan on melko varmaa että moottori käy.
Nykypyörissäkin pitää katsoa vianetsintää alettaessa onko tankissa polttoainetta (nimenomaan kyseiseen moottoriin tarkoitettua laatua) ja virtaako se suuttimille asti paineellisena ja onko akussa virtaa että käynnistys ja sytytys olisi mahdollista.
Itse pyörässä voi kuitenkin olla vikasietotiloja kuten uudemmissa ECUissa päälle menevä "Limp Home"-toiminto. Sen lisäksi jo aiemmin selittämäni paine-erolla osittain aukeava polttoainehana joka sallii hitaan ajamisen. Jos pyörä nykii voimakkaasti tai tuntuun "väsyvän" kun yritetään ajaa kovempaa on syytä olettaa että jokin vika vaivaa ja mahdollinen suojatoiminto on kytkeytynyt päälle. Yrittäminen ajaa väkisin joko pahentaa vikaa tai tuhoaa jonkin komponentin. Hiljalleen voi ajaa jos moottori käy edes jotenkin.
Vianetsinnälle ominaista on tuntea kyseisen laitteen rakenteet ja toiminnot ja loogisen ajattelun perusteella paikantaa vika. Joskus viat vain kummittelevat kuten polttoanejärjestemän vika voi tuntuakin sytytysvialta. Se tekee vianetsinnästä astetta haastavamman. Silloin kannattaa edelleenkin lähteä siitä olettamuksesta että vika on yksinkertainen ja tarkistaa yksinkertaiset helposti tarkistettavat asiat ensin pois alta. Sulakkeet ja niiden kytkennät, releiden toiminta ja kytkennät ja johdinliittimet ovat helppoja tutkia ja eliminoida niissä ilmenevät häiriöt ja viat. Samoin kuin polttoaineenkin perille meno.
On hyvin epätodennäköistä että esimerkikisi kaksi samanlaista relettä ovat yhtä aikaa rikki. Jos epäilee että vika on releessä niin voi korvata sen samassa relepaneelissa olevalla samanlaisella releellä ja siten todeta alkoiko järjestemä toimimaan. Jos ei alkanut toimimaan niin vikaa pitää etsiä muualta.
Jos taas sulake on palanut niin pitää etsiä syytä siihen miksi sulake on palanut. Sulake kun kertoo palamisellaan että sen suojaamassa järjestelmässä on vika tai on ollut vika. Alkuperäisen sulakkeen korvaaminen isommalla on helposti syynä isompaan ongelmaan.
Jos vika ilmenee omatoimisen huollon, korjauksen tai pesun jälkeen on syytä miettiä mitähän tuli tehtyä ja mennä takautuvassa järjestyksessä takaisinpäin omia jälkiään.
Tyypillisiä tielle jättäviä vikoja ovat vaijeriviat. Esimerkiksi kaasuvaijeri on katkennut. Sen voi korjata paikan päällä jos on varavaijeri tai korjaussarja mukana. Jos ei itse osaa eikä ole edes työvälineitä niin joku muu voi osata ja omata apuvälineitä. Rengasrikkoonkin voi varautua paukkupullolla niin voi päästä pois tieltä ainakin levikkeelle tai jopa korjaamolle asti.
-
Nykyisin (uudella pa-suodattimella sekä gates uppoletkulla) Nevadani pa-säiliöstä kuuluu pumpun kiljaisu kylmänä aamun ensikäynnistyksellä. Ei kuulunut aiemmin, eikä kuulu toista kertaa saman päivän aikana. Mikähän kukko sinne on pesinyt ? Kaikki toimii normaalisti ja olen alkanut pitää sitä vain uutena ominaisuutena. Tässä ei tietääkseni ole ko. bensahanaa.
-
Tankin sisäisen pa-pumpun omaavissa kulkimissa ei ole erikseen pa-hanaa. Ilma aiheuttaa kummallisia ääniä kun paine nousee. Yleensä tankin sisäpuoliset komponentit ovat olleet hyvinkin hiljaisia. Pitkän seisonnan jälkeen voi olla hyväksi naksauttaa pari kertaa tappokatkaisimella tai virta-avaimella virrat pois ja päälle että järjestelmä saavuttaa käyttöpaineensa ja ilmaantuu.
-
Näin minäkin teen, kun talven aikana käynnistän talven aikana muutamia kertoja ruiskun pumppua silloin tällöin .
-
Tankin ulkopuolisen bensapumpun korvaaja on numeroltaan: Bosch 0 580 464 070
Virran kulutus vain 6,5A. Saa myös Walbro-merkillä. Biltemaltakin saa. Itse olen laittanut jälkimmäisiä hyvin kokemuksin.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Moottorin-ohjaus/Ilmapolttoaine/Polttoainepumppu/Polttoainepumppu-52250/
-
Serkun 300+heppaisessa autossa oli noita biltemalaisia pari vierekkäin. Hyvin toimi, myös viinalla.
-
Tuossa biltemalaisessa on myös yksi ominaisuus jota Boschissa on vähemmän: melkomoinen virtasyöppö. Mutta ei se haittaa jos on sähkövoimaa...
-
Noihin motomatin peräänkuuluttamiin yksinkertaisiin vianetsintä juttuihin voisi sähkötoimisen polttoainehanan osalta todeta että riittänee että irrottaa polttoaineletkun hanasta ja laittaa virran päälle (tappokytkin ON asennossa) jolloin polttoaineen pitäisi juosta. Tietysti sähkömiehet tekevät asiat toisin. On tuota tullut tahattomastikin kokeiltua ;)
-
Vähäpätöisiä murheita.... mutta jatkanpahan aloittamaani ketjua. Palasin pyörän kimppuun, kun englesmannin tällä kertaa oikean mallinen pumppu lopultakin saapui. Tein samalla MM:n ehdottaman testin - ilman tulosta. Epäilin maalisia surrilankojani ja huonoa kosketusta. Koetin toistakin eli "maallikon vahinkotestiä" - ei pisaraakaan. Hieman siinä asettelin hanan johtoja - ja toinen napsahti irti. Varmaan kuoren varassa viime ajat. Alkaako selvitä!? Johdon korjaamisen tutkiminen jäi toiseen kertaan, koska tankki on liki täysi ja sopivia astioita ei ole tarpeeksi. Pitää kai lisäkannujen ohella varata uusi liitin vastakappaleineen ja liitostyökaluineen, esim. motonetistä. Vai joko vaihtaisi mekaaniseen (SD:llä 17€), josta lueskelin kokemuksia maailmalta.
-
Käsikäyttöisessä hanassa on vaaransa: pumppu pyörähtää helposti kuivana ja vetää mahdollisesti letkut lyttyyn jos unohtaa hanan avata. Jos haluat ajaa liki välittömästi niin ota hanan alaosa irti yläosastaan ja tilki avoin reikä siksi aikaa sormella kun irrotat hanan karan päässä olevan O-renkaan. Älä hukkaa sitä. Voi olla vaikea löytää samanlaista. Operaation lopuksi laita hanan alaosa takaisin paikalleen. Kun O-rengas on poissa niin hana on koko ajan auki ja ajaminen sujuu taas.
Näin on tultu joskus reissusta kotiin.
-
mekaaniseen (SD:llä 17€)
Tuon ikäisen Calin tankissa on kai joku pikkuruuvi pohjaroppuna alapinnassa, josta tankin voi tyhjentää (itse aikanaan koetin täyttökorkin kautta - ei saa ihan tyhjäksi). Minulla on tuo S-D:n mekaaninen hana V11 tankissa (oli mekaaninen myös alun perin). On selvästi "halpatuote", jengat, toimivuus, pyrkii ruostumaan. Ehkä ei kannata halvinta ostaa...
-
Pohjalle jää aina jotakin. Viimeksi keväällä oli samassa tilanteessa, kun puolitäysi tankki kyljellään kasteli alleen - ja paikallistin alapinnalta kaksikin vuotokohtaa. Suoralta pelliltä! Pakkeloin Paddiingilla, mitä varten tankki piti saada "täysin" tyhjäksi. Vuoto lakkasi. Palaten aiheeseen, vaihtoehtoisen mekaanisen hankkimiseen pitäisi tietää tarkasti jengat. Ja ulkomaan keskusteluissa tuntuivat pitävän jatkuvasti auki. Herää kysymys: miksi sähköinen?
-
Kait sen hanan muistaisi avata. Jos ei muuten, niin laittaa muistilapun mittariin:"Muista hanat!"
..joka toki on vanha sananmuunnos
-
Tilasin Heinon kautta mekaanisen hanan siltä varalta, että sähköinen menee korjauskelvottomaan kuntoon. Jos joudun ottamaan sen käyttöön, avaan sen keväällä ja suljen syksyllä. Ruiskusysteemissä ei ole uimurin neulaa, jonka kautta bensa pääsisi valumaan, kun hana unohtuu aukiasentoon.
-
Tuo taitaa ruiskupeleissä olla lähinnä huoltoa varten. Eli saa letkun tukkeeseen kun tankkia irroittaa.
-
Hanahan on vain huoltotoimenpiteitä varten olemassa "ruiskutuspyörässä". Kaasutinpyörässä se on myös sitä varten että estää tahattomat kaasutinten tulvimiset ja letkurikosta aiheutuvat palavan aineen pakenemisen ympäristöön. Paloturvallisuutta siis.
Ulkoisella polttoainepumpulla varustetussa pyörässä ei kovin helposti ilmene letkurikkoa silloin kun virrat on kytketty pois. Toki sekin mahdollista on. Sähköinen hana siis hoitaa tehtäväänsä samoin kuin mekaaninen hanakin.
Sähköisen hanan puolesta puhuu se että sen voi "unohtaa" automaattisen toimintansa vuoksi. Käsikäyttöinen bensiinihana sen sijaan jos unohtuu kiinni saattaa se aiheuttaa ongelmia. Monissa "ruiskupyörissä" on käsikäyttöinen bensiinihana vakiona. Sekin on vain yksi vikakohta lisää. Enemmän olen vaihtanut tai korjannut käsikäyttöisiä hanoja kuin sähköisiä.
Johtojen katkeaminen salaa heti hanan alaosasta on korjattavissa oleva vaiva. Ei kannata noin satasen osaa heittää sen takia romukopppaan kun sen voi yksinkertaisilla menetelmillä korjata paremmaksi kuin oli uutena. Vika ei siten enää koskaan uusiinnu tai on ainakin erittäin epätodennäköistä.
-
Vaihtoehtoja tarkastelin, ja hetken jopa harkitsin, eilen kesken sen sapetuksen, että eikö vieläkään tien päälle. Ensisijaisesti korjaan sähköisen. Tänään sain jo hankittua liittimet (Motonetista, tosin) ja kannellisen parin euron ämpärin. Viiden litran kaatonokallisia kannuja on ennestään jo kaksin kappalein. Siis siihen tankin tyhjentämiseen. Tuoreen työsuhteen aiheuttama kiire viivytti töistä lähtöä parilla-kolmella tuntia, joten askare jäi huomiseksi. Yhtenä vaihtoehtona pähkin johtojen jatkamista, mutta sukitettukin liitos taitaa olla huonompi kuin heikompilaatuinen uusi liitin. Ainakin pituutta saisi johdolla olla enemmän, niin saisi sen pidettyä pysyvästi sidottuna hanan tyveen. Jäisi toistuva (tankkia irrotettaessa) taivuttelu pois.
-
Tiedä sitten onkos tästä neuvosta apua...Nevadassa oli joskus ongelmana hyytyminen "kovilla kierroksilla". Syy lopulta tankin kiinnityksen aikana rutistukseen jäänyt letku. Tankkiin tuli alipaine, jonka vuoksi kome ei saanut riittävästi ainetta.
Tuhon johdin ongelmaan. Ilmeisesti Sinun tarvitsee juottaa vanhaan pätkään jatkoa. Pujota jatkon päälle liimalla varustettua kutistesukan pätkä siten, että se riittää molemmin puolin eristeeseen saakka. Kutistuksen jälkeen voisi vielä varmuuden välttämiseksi pistää toisen pätkän, joka on vähän pidempi kuin eka.
Näin saat sekä vedenpitävän liitoksen, että tärinää hyvin kestävän liitoksen. Minä en silikonilla ähräisi, vaan sen sijaan - jos nyt on ihan pakko - pistäisin vaikkapa butyylikumassaa, eli ns. Sikaflex´iä. MM varmasti tietää mikä massa / aine on parasta.
Kun minä vastustan silikoni tunkemista joka paikkaan; Ennen tehtiin homehtumattomia taloja ilman silikonia ja nyt homehtuvia silikonin kanssa... ;)
Yleensäkin sähköasioita pyörässä pitää tehdä ilman kiirusta, harkiten ja huolella. Näin ei tarvitse teipata johdonpäitä yhteen uudelleen Perä-Öllölän pitäjän laidalla lauantai-iltana vesisateessa...
-
Musta Rtv-massa, kansankielellä silikoni, on passeli tuohon.
-
N'do n'diin, nyt se on sitten tehty. Sain kolvattua hanan solenoidiin tuoreen piuhat, vaikka tuskasta olikin. Ainoan tehokkaasti toimivan kolvin (Bosch-merkkinen liipaisinmalli valoineen, appeni jäämistöä) kärki on leveä ja talttamainen, joten ei mahtunut kohteeseen. Halpismalli teräväkärkisenä sinne mahtui, mutta sulatti tinaa hitaanlaisesti. Piuhat, ne jatkokappaleet, sain kuitenkin kiinni ja joka vaiheessa varmistelin akun kanssa, että naksahtaa. Ylipäätään kolvihommissa meinaa aina mennä hermo, koska tuntuu että käsiä pitäisi olla kolme, vähintään. Täyttelin hanan alapään "piuhasyvennyksen" massalla, joka peittää kuristeiden alkupäät. Lähtö on jäykkä, mutta varovasti taivutellen sain johtonipun käännettyä hanan kylkeen kiinni tiukasti nippusiteellä. Piuhat ulkonevat sen verran, että jos jatkossa tankki on irti, on se tuettava huolella, ettei makaa hanan varassa. Vika on siis ainakin osittain itse aiheutettu.
Laitoin samoin tein sen uuden pumpun paikoilleen (kun kerran tuli hankittua, jää alkuperäinen varaosaksi), tankki täyteen, hanan pieni pintakosteus lisäkiristelyllä aisoihin, ja koekäyttö. Tuntuu toimivan, joten huomenna pitkästä aikaa ajoille.
Pumppu, muuten, on kotoisin Fuelperformance-nimisestä puodista Englannista. Halpatuote, veikkaan, mutta tuli kotiin karvan alle satosella. Ikuista takuuta kuitenkin lupaavat. Jos joku sieltä innostuu tilaamaan, kannattaa tehdä selväksi, että tulee oikea tuote. Lähettivät ensin väärän, vaikka kylkeen raapustettu koodi vastasi sivuston tietoja (ulkonäkö ja malli sen sijaan eivät). Pakkausvirhe, kertoivat. Malliltaan oikea tuli pikavauhtia tilalle, mutta ohjeita väärin toimitetun suhteen ei. Tuskin tuleekaan...
-
Ylipäätään kolvihommissa meinaa aina mennä hermo, koska tuntuu että käsiä pitäisi olla kolme, vähintään.
Sanoppa muuta ! Hienoa, että tuli kuntoon. Kaunista ajokeliä näyttää taas pukkaavan.
-
Testiajo jäi keleistä huolimatta valitettavan lyhyeksi, mutta peli tuntui toimivan. Ei epämääräistä yskintää tai satunnaista pätkintään. Veto oli kevyellä kaasulla häiriöttömän tasaista. Ainoastaan se lievä nyintä siinä kevyen vedon ja aavistuksenomaisen moottorijarrutuksen rajalla - niitä ominaisuuksia. Poikkesin kotosalla ja laitoin PC:n takaisin poikoilleen, mutta - voimakas kiihdytys katkesi aivan samalla tavalla kuin ketjun alussa kuvailin. Pc on kuin onkin viallinen, mutta Stonen matka jatkuu monelta muulta osin entistä ehomapana. Kiitos kaikista vihjeistä ja kommenteista!
-
tosta irrotetusta tankista niin olen jättänyt talliin yhen vanhan mp renkaan sen päälle saa mukavasti tankin talteen ilman naarmuja tai hanavaurioita
-
Oletko katsonut että se Powercommanderin kartta ei ole jostain syystä mennyt piloille ?
Eli ennen kuin heität PC:n roskiin niin lataa se kartta (tai ihan nollakartta) sinne uudelleen ja kalibroi sieltä TPS:n alkuarvot.
Jos sinne johonkin soluun on livahtanut (sähköhäiriön tms.) jostain syystä kovasti miinusta niin siinä kohtaa veto katkeaa.
t: JuhaV
-
Commanderi voi olla herkempi tärinälle, ei kovin isoa hapettumaa varmaan liittimissä, että se bitti menee nurin. Siinä on kuitenkin purkin kanssa ylimääräinen liitos johtosarjassa. Se boksihan kommunikoi Commanderin kanssa pyörän käydessä.
-
PC:n karttakin tuli tarkistettua, ja eipä siinä mitään eroa back-up -versioon ollut. Pc:n kanssa ilmiö oli entisellään, joten otin sen taas kerran pois. Tänään lenkille, mutta suunniteltua lyhyemmäksi jäi. Ilmeni ensin moottoritiesiirtymällä, kun 120 km/h nopeudesta nopealla kähvankäännöllä ohitin hitaampia. Stonessa kun ei kiekkamittaria ole, niin en tiedä mitä kierroksia suunnilleen voisi olla. Muutin reittiä, ja koetin eri vaihteilla haeskella häiriötä esiin. Tein lukemattomia ripeitä vetoja.
Yhteenvetona ja vaikutelmana seuraavaa:
- ilman peeceetäkin (ei siis syyllinen)
- ei tasakaasulla
- ei hitaassa kiihdytyksessa (aluksi)
- esiintyy korkeahkoilla kierroksilla
- iskee/yskii kuten kierrosrajoitin
- mutta ei välttämättä joka kerta
Alkaa pikkuhiljaa miestä syödä!
-
Oletko katsonut GuzziDiagilla mahdolliset vikailmoitukset vikalogeista? Tai käytätkö ylipäätään GD:tä?
Kyseisestä ohjelmasta ja parista välikaapelista saa paljon irti vianhaussa ja säädössä. Voi poistaa PC:n käytöstä ja säätää suoraan ECUa.
Esittämäsi häiriöt viittaavat joko heikkoon anturisignaaliin tai epävakaaseen polttoainepaineeseen.
-
Ottamassa vasta ensiaskelia gd:n kanssa, mutta ei saa yhteyttä...
-
Tietokoneen asetukset on laitettava vastaamaan järjestelmän tarpeita.
Blogissani aiheesta juttua ja selkeät asetusohjeet: http://www.motomatti.fi/2013/04/guzzidiag-kokeilua.html
Lisää aiheesta Tekniikkapalstalla: http://www.guzziclub.fi/hscms/foorumi/index.php?topic=3793.0
-
Asennukset asetuksineen ok, mutta ei yhteyttä, joten tilasin uudet piuhat e-villestä.
-
Valitettavasti on ilmennyt että e-villestä saa sekä oikeaa että väärää kaapeliversiota. Pitäisi olla FTDI-sirulla eikä jollain muulla. Johonkin toiseen sirumalliinkin saa asianmukaisen ajurin. Joku sellaisen oli toimimaan saanut.
-
Tarkista KKL-liittimen sisäinen kytkentä. Jos sulta kolvi löytyy, niin entraa piuhat alla olevan linkin mukaisiksi. Oma puihani sai yhteyden tuon operaation jäläkeen.
http://www.guzziclub.fi/hscms/foorumi/index.php?topic=3793.0.
-
Otanpa työn alle. Jos saan pelittämään, laitan (jo) tilatut "e-villet" suoraan myyntipalstalle...
-
Avattuani KKL:n valtasi epäusko - ja asia jäi sikseen. Jäin siis odottelemaan niitä e-villen kiinalaisia. Tänään tulivat, ja aikani kikkailtuani sain luotua yhteyden GD:hen - yhdistelmällä uusi KKL ja vanha (aiemmin hankittu) "fiat"-johto. Kolea ilta, joten enpä viihtynyt autokatoksessa pitkästi. Vikasivulla kohdassa tallennetut luki kuitenkin ruiskutusrele. Mitäs tästä tuumataan? Viikonlopun ajoissa (la Lhj-Hvn-Tre ja mutkaa myöten kotiin, su Lhj-Hnk-Lhj, yht. n. 650km) pyörä yski aika-ajoin, mutta haittasi (haittasi kuitenkin) lopulta aika vähän.
-
Jos jaksat vielä "säätää" niin nollaa vikalogi ja aja lenkki. Katso sitten tuliko vikailmoitus uudelleen. Viittaisi kytkentähäiriöön joko itse releessä tai sen virtapiirissä. Releen vaihto on ainakin helppo homma. Tai pelkkä releen irrotus ja asennus uudelleen voi korjata vaivan jos vika on relejalassa. Esimerkiksi huono kontakti hapettuman muodossa.
-
Eikös releitä ja relejalkaa oltu jo putsailtu ja heristetty heti alkuun?
-
Eikös releitä ja relejalkaa oltu jo putsailtu
Niin taisi olla ja jos virta päällä irrottaa tämän releen, tallentuu juuri tuo vika muistiin. Samaa sukua kun se että jos irrottaa akun kengän heti kun on kääntänyt virrat pois päältä. Ecussa on vielä virta päällä (viive) ja se rekisteröi että "ei helkkari, nyt lähti sähköt kesken duunin".
Minusta näyttää siltä että tuon ruiskutusreleen kelaa ohjaa ecu, se siis tosiaan tietää, jos kela käyttäytyy poikkeavasti. Jos tuohon releeseen liittyvissä virtapiireissä on ongelmaa, kyllähän siinä moottori pätkii. Sytytyspuolat, ruiskusuuttimet ja polttoainepumppu ovat kaikki tämän releen sulkeutuvan kärjen ”takana”. Uusi rele nyt kumminkin heti ellei tämä ole jo vaihdettu. Sitten kaikki nuo liitännät…
-
Oli pyhinä muita menoja, mutta ennätin eilen hät'hätää päivänvalon aikaan, irrottaa ko. releen - taas kerran, sihauttaa kosteudenpoistot liitokseen ja heittää keveissä varusteissa lyhyen, mutta kolean lenkin. Pätki edelleenkin ajoittain. GD:n luenta taitaa jäädä viikonloppuun. Ja muiden liitosten (?) tutkiminen.
-
Nollaus, ajolenkki, ajoittaista pätkintää ja gd:n vikakoodi entisellään. Taidanpa viedä motsikan talvisäilöön (ei kotona, harmi) ja jatkaa asian ihmettelemistä keväällä. Talven mittaan voisin sen sijaan perehtyä eilen readerillä imaistun vakiokartan kopion muokkaamiseen tunerilla...