Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: HessuL - Huhtikuu 16, 2013, 20:12:55 ip
-
Joutessani tien penkalla apua odotellessani alan kysellä tyhmiä kun ei ala oikein hyvin tämä Guzzeilu.... Pyörässä Quota 1100 uusi akku, joka näyttää pitävän Cetekillä ladatun virran sisällään 75 km ja kaksi starttia, sitten loppui virta ja pyörä sammui. Bensapumppu ei saane enää tarpeeksi virtaa toimiakseen? Startilla ei jaksa pyörähtää. Mistähän päin tätä pitäisi alkaa sepittää ?? Ei muuten kohta naurata vitsit Italialaisten sähköistä :-(
-
Onko autopalveluvakuutusta (vakuutusyhtiön tai autoliiton)? Ilmatteeks kuljettaavat vaikka himaan tai lähimpään korjaamoon. Mäkistarttia voisit ehkä kokeilla omalla riskillä. Jos akku on poikki eikä kuormita laturia, voi laturi, tasuri ja säätäjä ym. kärähtää. Tien päällä ilman työkaluja ja yleismittaria ei paljon muuta voi tehdä. Vaikuttaa kyllä siltä, ettei lataa ollenkaan ajossa. Miten edellisen akun hajoaminen ilmeni?
-
Kotona jälleen ::) Autosta kaapeleilla virtaa 3 kertaa 30 km: n matkalla ja parkeilla virtaa säästellen kotiin. Jännää hommaa pimeällä ;)
Täytyy huomenna aloittaa vianetsintä vaikka ei paljon noista ymmärrä. Viikko sitten ajoin 300 km ilman että hyytyi kokonaan ja nyt ei sitten lataa yhtään?? Latauksen merkkivalo toimii kyllä "normaalisti" eli palaa vain kun virrat laittaa päälle ja sitten kun moottori sammuu bensan loppumiseen! ? Eikös tuon pitäisi palaa jos laite ei lataa??
Kaskossa on muuten autopalvelu, taisi tulla kerrankin tarpeeseen; baijerilaisessa ei ole ollut käyttöä ( koputtaa puuta) ;D
-
Eihän siinä muutaku jännitteitä mittaamaan. Ja akkulaturilla virtaa akkuun. Pitäisi olla täyteen ladattuna noin 13,5V tunti latauksen lopettamisen jälkeen. Jos laskee alle 13V on sökö. Pitää myös kestää kuormitusta. Vaikka tappokatkaisija kytkettynä ettei puolat pala ja samaan aikaan valot päällä. Vartin verran ainakin pitäisi jännitteen pysyä 13V yläpuolella. Sitten on vaarana, että umpio sulaa kun ei saa jäähdytysta ilmavirrasta. Voipi olla jo uutena sökö akku. Menee takuuseen, jos on alle vuoden vanha ja kuitti tallessa. Tarkemmat lataus- ja muut jännitteet saat vaikka käyttäjän- tai korjaamokäsikirjasta. Sen voi ladata esim Gregory Benderin sivuilta.
-
Uusissa akuissakin sattaa olla vikaa. Hankin vuosi sitten uuden akun (tunnettu merkki) joka ei ottanut ollenkaan virtaa sisuksiinsa. Kauppias ei oikein sitä uskonut ennen omaa testaustaan. Vaivautui ilmoittamaan asiasta maahantuojalle joka totesi koko tilatun akkuerän olevan toimimattomia. Enää ei voi luottaa edes tunnettuun merkkiin. ( kiinan tuote kai sekin :-(( ) Itse virkistän akkuja kytkemällä "vanhoja" auton ajovalopolttimoita akun purkamista varten ja katson kuinka kauan kestä kun valot himmenee > uusi lataus. Onhan noita "virallisia" akkutestereitä joten kannattaa se käyttää sellaisessa. Joku asiaa enemmän tunteva voi kertoa kuinka paljon lataus voi olla "vajaa" jotta merkkivalo jäisi palamaan.
-
Tuolla Gruppon kotisivuilla on jonkinlainen ohje akun kanssa pelaamisesta. Siitä vois ottaa osviittaa.
Jos pyörän laturi lataa, niin vika on jossain muualla. Tämä on helppo todeta mittaamalla akun navoista pyörä pimeenä ja pyörä käynnissä.
Akku saattaa olla viallinen. Joskus Akkuteollisuudessa ( Salama, Varta ) vuosia töissä olleena on jotain kokemusta noista laatikoista;
- Kennojen välinen seinä voi olla rikki
- Kenno voi olla oikosulussa
- Kennolevy voi olla poikki
- Erotin/eristin voi olla viallinen / kokonaan jäänyt pois
- Hapon määrä => väkevyys liian alhainen
Kaikki nuo ovat valmistusvirheitä, joita ei päälle näy ja joihin ei voi vaikuttaa. Semminkin, kun suurin osa nykyakuista on erilailla suljettuja. Joskus pikikansiakkuihin vaihdettiin jopa kansia... Akku on vietävä takas ko. liikkeeseen. Siellä olisi tehtävä ainakin kuormituskoe, jolla selviää paljon.
Sen lisäksi on huomattava, että jos ajelee suht. lyhyitä pätkiä ja starttaa useasti, niin voi olla tilanne, jossa akku on koko ajan alilatautuneena.
Tämä tarkoittaa, että akku olisi ladattava ajokauden aikana erillisella laturilla puolen vuorokautta. Skodalla laskivat joskus, että talvipakkasella, kun ensin Webasto vie sähköä, ja pakkaskäynnistys, ajovalot, takalasin- ja penkin lämppärit yms. lisää "talvikuormaa" paljon, niin olisi ajettava n. 250km, että akku latautuu täyteen. Ja kun työmatka on vain ~30 km, niin auton akku on koko talven aliladattu.
Pyöräsähkö ( 12V ) on sen verran vähäinen, että huono liitos, likainen kenkä, löysä kenkä, ruostunut maadoitus jne. aiheuttavat ihan varmasti ongelia.
Tuo Imatran Voiman sähkö ( 400´000V ) on siksi vähän parempaa, että se ei välttämättä piittaa huonosta liitoksesta, se hyppää alun kolmatta metriä...
-
Viallinen akku pistää baijerilaisenkin mykäksi. Uudehko sellainen tartti valtuutetun huoltomiehen koodaamaan kesken ajokurssin, kun akun jännite oli liian alhainen ja varkauden esto meni päälle. Helpointa kait tässä tapauksessa on ottaa akku ja kuitti mukaan kauppaan, jossa todetaan akun kunto ja saat uuden tilalle.
-
Yleismittaria käytetty: ei tule latausvirtaa akulle, ei :( Täyteen ladatun akun jännite laskee reilusta 13 V:sta käynnistysten mukaan pikkuhiljaa ollen nyt about 12 V mutta käynnissä ollessa ei lukema kasva, ei.
Workshop manualin ohjeiden mukaan mitattu laturista:
- "Voltage output" joka on 15-80 A. C. volts kierroksista riippuen eli ihan ohjeen mukainen
- "winding continuity" joka ok eli 0,3 ohmia
- "winding isolation towards earth" lukema pitäisi olla manuska mukaan yli 10 M ohmia (?) MUTTA tuolle en saanut mitattua lukemaa ollenkaan; eli onko tuossa joku mystinen ongelma?
Jännitteen säätimen lähtöjohdosta sain mittarilla kierrosten mukaan nousevan lukeman; 1000 rpm kierroksilla jotain 25 V ja siitä ylöspäin aina johonkin 45V:iin. Onko tuo ihan ok vai miten paljon tuon pitäisi olla ? Tuntuisi että eikös säätimen jälkeen pitäisi olla aikas tasainen jännite?? Säädin rikki vai vieläkö jossain muualla voisi olla vika ??
-
Kuumeneeko se säädin kun pyörä käy? Onko säätimen maapiuha kiinni ja kunnolla maissa? ( Eikös se ducatin säädin kuitenkin ole?)
-
Netin ihmeellisestä maailmasta poimittua; http://www.electrosport.com/technical-resources/diagnosis-center
Jo vain löytyi ohjeet mp:n latausvianetsintään, joilla ainakin englantia osaava maallikko pääsee kärryille latauksen ihmeellisestä maailmasta - luulisin ainakin ::) On muuten seikkaperäiset ohjeet joita seurata, kannattaa vilkaista ja tallentaa omalle koneelle vastaisen varalle ;)
Ainakin itse diagrammia tiukasti seuranneena ja parissa kohdassa relevantit lukemat Quotan omasta maintenance manuaalista luntanneena luulisin paikallistaneeni vian jännitteensäätimeen; ohjeiden "dioditestissä" eivät lukemat enää olleetkaan ohjearvoissa ja tuomio on että; "RR is at fault, replace it with new one and return to start."
Eikun uutta osaa tilaamaan, katsotaan sen jälkeen josko alkaisi aurinko paistaa muutenkin kuin ikkunan takana...
-
Ne säätäjät ei yleensä ihan itekseen pauku hajalle eli sen rikkoutuminen voi olla vain seurasta itse viasta. Eli varmista että kaikki on kunnossa ennen uuden säätimen asennusta. Ei nimittäin ole halpoja poltettavia nuo.
Minä oman guzzismin alkumetreillä poltin 1100 calista säätimen, vikapaikka oli tosin helppo paikantaa, sen verran savua säätimen sisään oli pakattu. Muistaakseni pääsyy silloin oli joku säätimen piuhoista joka oli hinkannut itsensä puhki ja hitsaili runkoon.
-
Kerroit alussa , että latauksen merkkivalo ei loista. Ei lataa, jos merkkivalo on kärähtänyt. Nyt pitäisi mitata merkkivalon linja onko vastusta vai ei. Tai sitten purkaa merkkivalo pois ja mitata erikseen. Muuten tuo eristyksen mittaustulos on oikea eli yli 10Mohm pitää ollakin. Mittari näyttää ääretöntä vastusta tai pysyy mykkänä.
-
Kyllä se merkkivalo toimii kun laittaa virrat päälle eli ei ole lamppu kärynnyt. Ja kun tuo eristystuloskin on nyt osattu Kaiden toimesta -kiitos! - tulkita oikein niin uskoisin säätimen vaihdon korjaavan tilanteen, toivottavasti muutenkin kuin hetkeksi ::)
-
Harvoin noi merkkivalot sippailee. ( itellä ollut useita ja vanhojakin vehkeitä ja kyllä niissä merkkivalot> siis lamput/polttimot ovat yleensä ok. ovat yleensä clim tms. tyyppisiä jotka kestävät kauan).
Kaikki maadoitukset ja liitokset kantsii tsekata kans.
-
Meidän tallissa on tuollainen säädin vaihdettu yhteen Ducatiin ja yhteen Guzziin. Ducatin tapauksessa merkkivalo ei palanut, mutta akku oli aina vajaa. Käynnistäminen oli tuurinpeliä kun akku oli aina nippa nappa ja myös valot olivat himmeät, mutt asähkö ei loppunut koskaan välille. Guzzi alkoi vilkuttaa latauksen merkkivaloa. Sen säädin oli käynyt sen verran lämpimänä, että jonkun liittyvän johdon päästä oli muovit kovettuneet. Sisäiseltä järjeltään tuo säädin lienee semmoinen kapistus, että se puskee liiat virrat vastuksen kautta lämmöksi harakoille. Lienee siinä tasasuuntaaja samassa möhkäleessä.
-
Quotan akusta sitten, eikös se olekin YTX15L-BS?
-
Quotan akusta sitten, eikös se olekin YTX15L-BS?
Tuollainen patteri sinne tuli uusittua. Uusi jännitteensäädin auttoi asiaa; nyt lataa taas ja toimii ;D
-
Ne säätäjät ei yleensä ihan itekseen pauku hajalle eli sen rikkoutuminen voi olla vain seurasta itse viasta. Eli varmista että kaikki on kunnossa ennen uuden säätimen asennusta.
Nyt kun sitten tietäisi että missä se varsinainen VIKA sitten voisi olla... ? Uudella säätimellä ajettu vajaa 500 km ja nyt pyörä seisoo jälleen akku tyhjänä, tällä kertaa keskellä metsää traktoriuralla >:( Stumppasi ajosta ilman mitään ennakkovaroitusta eikä ollut virtaa jäljellä enää ollenkaan. Villi arvaus että uusikin säädin on sitten p#$#$na...!
Seisokoon nyt siellä sen aikaa että ehtii hakea pois ja aloittaa tutkimukset, jälleen ???
-
Olihan lataussäätimen ulkoinen maajohto paikoillaan ja kontaktissa pyörän runkoon?
-
Onkohan akun kunnolla suurta merkitystä latauksen toimintaan ?. SP: ssä on 20 A laturi ja muutenkin tyhjäkäynnillä palaa latausvalo. Eli ei taida riittää kierrokset. Näyttää jopa pudottavat akun jännitettä alle 12 v. Kierroksilla taasen pääsin 13. 5 v akkujännitteeseen.
VARTA on noin 10 v. Eilisen ajon jälkeen mittasin lepo jännitteen. . 12.48 v. Mikähän olisi hyvä jännite startissa. . Tai valot päällä. ?
Eli maalaisjärjellä tehty akun kunnon mittaus.
Mr
-
Tuollainen patteri sinne tuli uusittua. Uusi jännitteensäädin auttoi asiaa; nyt lataa taas ja toimii ;D
[/quote]
Mikä olikaan tarkka latausjännite, kun alkoi toimimaan esim. 2500rpm kohdalla? Yhden desimaalin tarkkuus riittää. Latausjännite vaihtelee hieman kierrosten mukaan.
-
Olihan lataussäätimen ulkoinen maajohto paikoillaan ja kontaktissa pyörän runkoon?
Siihen säätimen kiinnityspultin alle minä sen laitoin mistä sen irroitinkin kun vanhan säätimen poistin. Toisen pään sijaintia en tutkinut kun johonkin näkymättömiin se piuha sukeltaa...
-
Mikä olikaan tarkka latausjännite, kun alkoi toimimaan esim. 2500rpm kohdalla? Yhden desimaalin tarkkuus riittää. Latausjännite vaihtelee hieman kierrosten mukaan.
En minä noita niin tarkkaan muistiin tallettanut mutta jossain 14,4:n paikkeilla se akulta mitattuna taisi olla...? Huomennahan tuon taas näkee että lataako se yhtään (tuskin) kun sen käy tekohengittämässä käyntiin ::)
-
Kyllä tuo aika väkevästi tuntuu sen säätimen maavialta, mun mielestä. Jos se ei kerran heti hajonnut vaan vasta hetkenpäästä. Tutki nyt ainakin se. Eikä pahitteeksi olisi tarkistaa muutkin säätimeen liittyvät piuhat.
Laita mittaristoon/tankoon volttimittari. Mulla oli aikanaan yamaha ja siitä jäi semmonen kammo pyörien sähkövermeisiin että joka mopossa on sen jälkeen ollut mittari, jos ei alkuperäisenä niin jälkiasennuksena.
-
Tässä ote korjaamokäsikirjasta:
REGULATOR
The regulator has been calibrated in order to maintain
the battery voltage at a value between 14÷14.6 Volts.
The pilot light (illuminated when the engine is not running,
but the key is in ON position) will switch off when
the generator begins to charge, (approx. 700 r.p.m.)
REGULATOR CHECKS
Normal work-shop tools are generally insufficient for regulator
checking, however, listed below are certain operations
that can be carried out in order to detect regulators
that are defective.
THE REGULATOR IS CERTAINLY DEFECTIVE IF:
After having isolated it from the rest of the system short
circuits can be detected between the earth (aluminum
casing) and any of the output cables.
Aluksi on latausjännite on ollut oikea. Huono maakontakti voi aiheuttaa juuri sen, että välillä toimii ja sitten toisinaan taas ei.
-
No ettei kävisi yksitoikkoiseksi niin eipä ole nyt enää vika latauksessa; 12,6 V on navoilla edelleen mutta nytpä muut sulakkeet ok mutta sulake F4 palanut ja sulakepesässä sama jännite kuin akussa huolimatta virta-avaimen asennosta ???
Lienee siis joku oikosessa jostakin mutta mistä??? Tuon sulakkeen takanahan näyttäisi olevan juuri kaikki toimimattomat laitteet eli ajovalot, torvi, jarruvalo ja se tärkein eli startti... ???
On vain mahtavaa yrittää etsiä vikaa kun pyörä seisoo metsäkoneurassa keskellä pöpelikköä ja kun ei vielä oikein tiedä että mistä etsisi... >:( Ohjekirjan sähkökaaviota tuijottelemalla ei meikeläiselle kyllä hahmotu tuo virran kulku...
Tarkemmin ajateltuna; pyörän stumpattua ja sitä heti uudelleen käyntiin yrittäessäni startti vielä hetken yritti erittäin laiskasti pyöriä ennen kuin pysähtyi lopullisesti? Alkuun vaikuttikin juuri siltä että akku oli tyhjä mutta nyt alkoi kalvaa epäilys että olisiko startissa itsessään tapahtunut tuolloin jotakin joka olisi saanut oikosen aikaiseksi, sillä sulake paloi kesken käynnistysyrityksen ???
-
F4 takana kuuluukin olla jatkuvasti 12V, koska se tulee suoraan akulta. Vaihda sulake. Saattaa olla ettei kärähdä heti uudelleen. Mahdollisuuksia on niin monia. Parasta hankkiutua ihmisten ilmoille esim. autopalveluvakuutuksen avulla ja sitten alkaa purkaa ja etsiä vikapaikkaa. Parasta on muuten printata tai kopioida kytkentäkaavio tarpeeksi suureksi ja merkintätussilla seurata johdotusta.
-
Kokeilin jo sulakkeen vaihtoa ja heti paloi uudelleen...
Olisi pitänyt kai uskoa noita " vitsejä" Italiaanojen sähköistä ja pysyä erossa; itse harrastan moottoripyöräilyä mieluiten ajamalla, en työntämällä ja tallissa ropaamalla!
Kiitos kuitenkin avusta ja neuvoista, katsotaan nyt miten tämä etenee ja miten miehen hermot kestää, nyt nimittäin vi#*$##a melko vahvasti >:(
-
Tulee niitä sähkövikoja japseihin sun muihin bemareihinkin. Jostain syystä niistä ei vitsiä väännetä. Lieneekö syynä se, että italialainen Alessandro Volta "keksi" sähkön. Paitsi, että Lucas oli hyvä apostoli. Olis vaan saanu noi sähköhommat jättää väliin.
-
Quotamuistoja kun elvyttelen niin tuli mieleen ohjausakselin ympäri kiertyvät johdinniput. Ne olivat päässet hirtymään niin että jännittellinen johdin hiersi runkoon aina joskus. Vikaa haettiin välillä porukalla kunnes sitten selvisi että aina vasemmalle jyrkästi kääntäessä paloi sulake. Tämä tapahtui kun pyörä oli vasta ensimmäistä kevättä käytössä. Vika ei enää koskaan toistunut kun johtimille antoi löysää kääntökohtaan laittamalla nippusiteet eri kohtiin kuin alunperin.
Sähkösyistä pysähtyminen tapahtui kaikkiaan kolme kertaa Quotalla. Tuo yllä oleva oli eka. Toinen pysähdys tapahtui 9-tiellä yllättäin: akku tuuppasi liemensä ulos kerralla. Uusi akku niin matka jatkui. Vika oli siis yksinomaan akussa.
Kolmas kerta oli kun akun varaustila oli alhainen Savukosken ja Sodankylän välillä. Sodankylään päästiin vaihtamalla akkuja toisen pyörän kanssa. Vika oli laturissa. Siihen tarvittiin uusi kenttäkäämi. Oli tullut ajetuksi syvässä vedessä ja liejussa ja laturi oli täynnä kuraa sekä vihreäksi hapettunutta käämiä. Seuraavana aamuna asensin Sodankylän leirintäalueen läheisyydessä paikallisen pienkoneasentajan pajassa uuden kenttäkäämin paikoilleen. Matka jatkui taas.
Uusi laturi tuli ilmojen teitä Kittilään ja sieltä taksilla Sodankylään.
Opin pitämään laturin puhtaana eli aina rypömisten jälkeen: koppa auki ja paineilmalla moska pois. Kotelo ei jäähdytyksen vuoksi ole ilma- eikä vesitiivis.
-
Moto Guzzien sähkövehkeet ovat kaikkiaan ihan yksinkertaisia. Siellä on valoja, kytkimiä ja releitä. Itse sähkömiehenä en sähkökaaviota katsellessani juurikaan ihmettele.
Kokonaan toinen asia on johdotuksen toteutus. Ts. johto ei ole "vedetty suoraan" paikasta A paikkaan B, kuten kaaviossa, vaan johdinsarjassa on kummallisiakin kiertoja ja kytkentäpisteitä. Tämä tietenkin siksi, että sarja tehdään erillisenä penkissä ja nakataan paikalleen kerralla. Itse olen etsinyt missä mahtaa olla vapaavaihteen merkkivalon kytkennässä oleva diodi. Epäilen sen liittimessä löysää...
Mp-sähköissä on ominaisuutena tuo Matinkin mainitsema hankaus ja siitä johtuvat ongelmat. Hankauksenhan ei tarvitse olla kuin vähäistä kihnutusta, mutta ajan kuluessa se ilmoittaa itsestään epämääräisesti. Stonessa joskus paloi sulake milloin mitenkin ( ei startannut) ja syyksi lopulta selvisi starttinappulan - siis sen komponentin - mekaaninen vika.
Jokusen kerran olen "korjannut" vian ihan sattumalta, kun vahingossa katsoin johonkin kohtaan.
Missä tällä kertaa on vika - en pysty kommentoimaan.... vaikka mielikin tekisi antaa kaukoapua...
-
Vuoden 2005 Calissa on diodi oikeanpuoleisen tankin kiinnikekumin alta löytyvällä pultilla kiinni. Sinne menee myös samanvärinen johto kuin vapaan merkkivalolle.
Oman pyörän pienten keväisten sähköharjoitusten vuoksi otin senkin irti. Mikä on sen tehtävä ja paljonko sen vastus pitäisi olla ?
Timo
-
Kun en ole päässyt sopimukseen sähkön kanssa siitä ettemme tee toisillemme pahaa, minuakin on diodien syvempi olemus Calin sähkökuvassa ihmettyttänyt. Laitan tähän kaavion liitteeksi Timon mahdollista selvitystä helpot... haittaamaan.
Calin startti ymmärtääkseni pyörii kun sivujalka on ylhäällä mutta vaihde päällä (kytkinvivussahan ei ollut mitään tunnistimia). Jos on Odyssey akku saataa päästä seuraavalle bensa-asemalle Valeovoimalla, varsinkin jos ruuvaa tulpat irti ;). Arvaan, että tuon diodihässäkän tulee vaikuttaa siihen että vapaavalo ei syty sivujalkakytkimestä? Mutta se mielenkiintoisin kysymys: lähteekö se käyntiin kun starttaa vaihde päällä?
-
Ei ilman kaasua.. Pikkulohko hyppäsi nätisti jalaltaan joskus, kun sivusta starttasin vaihde päällä.
-
Diodin sielunelämä on yksinkertainen; Se päästää sähköä läpi vain yhteensuuntaan. Se on kuin takaiskuventtiili ja
päästää + -jännitteen nuolen suuntaan. Jos diodin kytkee siten, että - -jännite on nuolen suuntaan, niin mitään ei mene läpi.
Tarkoituksena pyörässä on estää sähkön kulkemisen väärään suuntaan. Näin saadaan kohtaan sopiva toiminto halvalla.
Pyörässä käytettyjen jännitekesto on riittävä. Virtakesto näyttää olevan 1A, tyyppimerkinnästä päätellen. Tosin näissä piireissä ei tuollaistakaan virtaa esiinny, onhan releiden veto tätä paljon pienempi.
Diodi on helppo mitata: Huoltotyössä en juuri ole törmännyt oikosulussa olevaan, vaan yleensä se on poikki. Yleismittarilla ohmialueella mitattuna näyttää toisinpäin ( ns. estosuuntaan ) ääretöntä vastusta ja toisinpäin ( ns. myötäsuuntaan ) johtavuutta. Mitta-arvoilla ei oikeastaan ole väliä näissä. Huomaa, että mittaus on tietenkin tehtävä diodi irti, koska muu piiri voi aiheuttaa väärän tuloksen.
Tuollainen diodi maksaa alan kaupassa euron verran.
Tuo sivujalan kytkentä... Jalka alhaalla + vaihde päällä = ei käynnisty / sammuu jos pistää vaihteen silmään. Jos ei näin tapahdu, niin ekaksi kannattaa tarkistaa jalan kytkin. Se on sähköteknisesti älyttömässä paikassa veden, kuran, kivien yms. seassa.
Jos toiminta ei ole kuvatunlainen, niin korjaa!!! Kyseessä on todellinen vaaratilanne!!!
Tuo vapaavalon kytkin laatikon kyljessä on sen verran sepän takoman oloinen, että se tuskin on rikki.
-
Alkuperäiseen aiheeseen tai siis potilaaseen palatakseni: vika paikallistui starttiin, joka on nyt autosähköliikkeen asiantuntijoiden tohtoroitavana. Saa nähdä mikä on tuomio ... ::)
----
Ja homma jatkuu; startista löytyi ruostetta (taidettu pestä paineella?) joka nyt on poistettu ja startti toimivaksi todettu. Ja siitä huolimatta sulake palaa että räpsähtää >:(
-
Alkuperäiseen aiheeseen tai siis potilaaseen palatakseni: vika paikallistui starttiin, joka on nyt autosähköliikkeen asiantuntijoiden tohtoroitavana. Saa nähdä mikä on tuomio ... ::)
----
Ja homma jatkuu; startista löytyi ruostetta (taidettu pestä paineella?) joka nyt on poistettu ja startti toimivaksi todettu. Ja siitä huolimatta sulake palaa että räpsähtää >:(
-----
Tieto lisää tuskaa mutta selvisipä viimein vika! Varsinaiseksi sulakkeen palamisen syyksi löytyi oikosulku F4 sulakkeen ja starttireleen välisessä johdossa. Oikosen oli aiheuttanut saman pääjohtonipun (main wiring assembly) sisällä ollut maajohto, joka oli sulanut (!?) ja sulattanut viereisen em. piuhan kuoren.
Ongelma on nyt sitten siinä että joutuuko tuon koko johtohärpäkkeen vaihtamaan? Mistä saa ja kuinka tolkuttomasti mahtaa kustantaa... Työ ainakin on meIkoinen kun purattaa koko pyörän >:(
Voisi kai tuon sulaneen johdon vetää uusiksi suoraan akulle jos tietäisi että mistä se lähtee, luultavimmin kyseessä voisi olla startin maadoitus? Saman nipun sisässä on kolme maajohtoon jotka yhdistyvät yhdeksi, suoraan miinus napaan meneväksi johdoksi päänipusta ulostauduttuaan.
No nyt on Guzzi sitten seisomassa ja wanha kunnon Bemu laitettu liikenteeseen että pääsee edes tien päälle :-\
-
Startti maadoittuu suoraan vaihteiston koteloon ja moottorin lohkoon kiinnityspulttiensa välityksellä. Eli startissa ei ole maajohtoa. Startille tulee suoraan akun plus-navalta solenoidein navalle 12V paksua johdinta myöden. Toinen akulta lähtevä johto (miinus navalta) on maajohto: se on maadoitettu runkoon tai vaihteiston takakanteen mallista riippuen.
Jos johtonipussa on palanut yksi johto on useasti syy huonosti maadoittavassa maajohdossa. Jostain se sähkö itselleen reitin etsii...
-
Tässäpä lähtee akun miinus-navalta kolme erillistä johtoa, joista yksi haarautuu tuon pääliaanin sisälle mentyään kolmeksi ohuemmaksi piuhaksi, joista nyt yksi oli sulanut ???
Tosin tuo kolmen kimppu oli ennen akkua jo nirhautunut osittain rikki niin että kupari paistoi; ilmeisesti akun helpomman irrottamisen vuoksi piuhaan oli jätetty aika paljon löysää, joka oli sitten liian tiukoilla mutkilla :o
-
No hyvä kun vika löytyi, ettei alkuinto Quotailuun heti sammunut vaikka varmaan kuuppaan ottaakin. Noi nirhaumat / kontaktiviat ovat usein seurausta joko huonosta laadusta ( materiaalin tinkimisestä) tai huolimattomasta asennuksesta. Samoin itsellänilin on vertailukohteena vanha Bemu, joissa vaijerit, sähköpiuhat ym. ovat selvästi vahvempia ja "laadukkaamman" oloisia. Pitänee itsekkin tarkistella ko. kytkentöjä ennekuin.....!. Olen asentanut kaikki lisätilpehöörit releiden kautta vahvalla piuhalla ja sulakkella jotta eivät alkuperäiset johdot ylikuormittuisi.
Närviinhän tuollaiset viat ottavat kun haluis päästä nauttimaan muuten mukavasta pyörästä ja alkukesän hyvistä ajokeleistä. Toivotaan, että jatkossa "vikatiheys" harvenisi. 8)
T. Quatamiäs
-
Toivotaan toivotaan, nyt pitäisi vielä tosiaan keksiä että kuinka tuon sulaneen piuhan korvaisi ilman koko johdotuksen vaihtamista; osanumerolla netistä yksi hitti ja taalahinta reilut 500 :o
Tässä yksilöissä ei ole edes mitään sähköisiä lisähärpäkkeitä jotka olisivat ylikuormittaneet piuhoja, jotenkin tuo kai liittyy starttaustilanteeseen kun siinä alkoi sulake (ja miehen käämi) palaa...?
Kytkentäkaaviostakaan kun ei käy selville että mitkä maadoitukset - joita on paljon- on vedetty vain runkoon ja mitkä suoraan johdolla akulle ::) Ei luulisi olevan liian iso vaiva merkitä vaikka miinus merkki akulle johdotetun maadoituksen viereen, helpottaisi nyt hommaa kummasti...
-
Pikkulohko on ihan eri elukka kuin Quota. Quota on kokonaan oma runko-konstruktionsa, eikä taida sen osin jakaa mitään muiden isolohkojen kanssa, saati pikkulohkon.
-
Tässäpä lähtee akun miinus-navalta kolme erillistä johtoa, joista yksi haarautuu tuon pääliaanin sisälle mentyään kolmeksi ohuemmaksi piuhaksi, joista nyt yksi oli sulanut.
Tuo "kolmas" johto on tosiaan käynyt kuumana ilmeisesti koko matkan alkupisteestä (missä sitten lieneekään) akun miinusnavalle asti; on sulattanut navalle vievän kolmen johdon yhteiseen suojakuoreenkin koko matkalle vekin :o
-
Voisko siihen vetää vain uudet irtopihat "kärtsänneen" tilalle ( tai ohitus) ja tsekata kunnon maadoitukset. Mittarilla voi tarkistaa ovatko yhtäpuuta akun miinusnapa ja runko.
-
On voinut sulattaa muitakin kuin maajohtoja, jos vaan on ollut kosketuksissa. Oikosulut ilmenevät sitten vähitellen tai sitten eivät. Keskieuroopan romuttamoista saattaisi johtosarja löytyä.
-
Ja tarina jatkukoon:
Oikonen poistettu, startti puhdistettu ja alkuperäisen vian aiheuttaja edelleen löytämättä. Siitä huolimatta sulaneet piuhat akkuun kiinni ja katso; Guzzi käy ja kukkuu ;D Ainakin tallissa ollessaan...
Koska tuon sulaneen maajohdon lähtöpaikka ei selviä ilman koko johdotuksen purkamista ja niissä tuntuu jälleen virta sopivasti kulkevan, päätin mennä siitä aidan matalimmasta kohdasta ja laastaroida piuhat kasaan ja katsoa mihin se seuraavaksi jättää ::)