Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: motomatti - Heinäkuu 17, 2012, 12:22:07 ip
-
Tein lyhyen vertailun isolohko-Guzzien kytkinten osalta. Ehkä se antaa vinkkejä varsinkin vanhojen Guzzien omistajille.
http://www.motomatti.fi/2012/07/tallin-muutossa-loytynytta-kytkinkamaa.html
-
Tein lyhyen vertailun isolohko-Guzzien kytkinten osalta. Ehkä se antaa vinkkejä varsinkin vanhojen Guzzien omistajille.
http://www.motomatti.fi/2012/07/tallin-muutossa-loytynytta-kytkinkamaa.html
asia on ajankohtainen.
oma isolohkon kytkimeni tuntuu niin oudolta, että se lienee syytä avata.
-
Tutkaile ensin painelaakerin kunto ettei tule avattua tarpeettomasti.
Painelaakeri löytyy Californiassa suurin piirtein keskeltä vaihdelaatikon takakoteloa kytkinvivun juuresta.
-
Vaihdoin kakkoskaliin tuon uudemman mallin kytkimen. http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/Clutch/New-Version/Clutch-Kit-new-version-big-Model::790.html
Kauan ihmettelin kytkimen erikoista käytöstä verrattuna tuon toisen samanlaiseen kytkimeen. Mutta nyt löytyi syy kun kytkinvaijeri katkesi. Siinähän se vika oli. Vaijeri vissiin vain takerteli.
-
Haluaisin hieman nostaa aihetta koska olen monen onnellisen sattuman jälkeen nyt myös ns. isolohkon omistaja.
Vehje siis -01 California Stone 1100 cc tässä ilmeisesti ensimmäinen kytkin tullut tiensä päähän ca. 80 000 km jälkeen.
Tietääkseni rakenne siis kaksilevyinen. Onko näin? Olen Stein Dinseltä tilaamassa oheista pakettia painelaakereineen, tiivisterenkaineen ja uusilla jousilla. Miten tämä tangon päähän tuleva "kuppi", onko yleensä kuluva osa ja kannattaako vaihtaa samalla?
Onko tämä kytkinpaketti oikea valinta?
https://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/Clutch/New-Version/Clutch-Kit-new-version-big-Model::790.html
-
Kaiken järjen mukaan pitäisi olla kaksilevyinen. Ja sen mukaan on oikea kytkinpaketti.
Onko tietoa, onko kuppia vaihdettu silloin kuin muu kytkin? Ei kyllä ole kallis osa ostaa varulta.
-
Aika nopeaan kulunut kytkin jos jo 80.000 km kohdalla pitää vaihtaa. Joskus on levyn keskiö irronnut kokonaan. Se ei kuitenkaan katkaise matkantekoa. Yhdelläkin pärjää. Levyjen keskiön murtuminen johtuu siitä että keskiöhammastus ei luista kunnolla kytkinkeskiössä tai välilevy ei luista vauhtipyörän hammastuksessa. Harvoin olen tavannut alimittaan kulunutta kytkinlevyä. Yleensä vika on muualla. Usein kytkin on täynnä kytkinpölyä. Varsinkin jos se on saanut jostain öljyä sisäänsä.
Purkamisen jälkeen katsotaan mitä tarvitaan.
Pakollisia vaihto-osia ovat painelaakerin painimen O-rengas, painelaakeri, molemmat kytkinlevyt ja kaksi kartiomaista kumiholkkia.
Kytkimen keskiö vaihdetaan jos sen hammastus on kulunut urille. Jos ei ole juuri kulunut niin vanha saa jatkaa. Suosittelen levyjä jotka ovat umpinaisia keskiöreiän ja kitkalevyjen välillä.
Kytkimen välilevy saa jatkaa tehtävässään jos se on siisti, suora ja ei ole voimakkaita värimuutoksia.
Jousia ei tarvitse vaihtaa. Ne voi varmuudeksi mitata. Korjaamokirjassa on mitat. Kytkimen keskellä oleva "silmä, napa tai kuppi" on yleensä kunnossa. Työntötangon kuuluu pyöriä "navan" ja painelaakerin kanssa silloin kun kytkin irrottaa eli työntötangon etupäätä ei voidella vaikka niin näkyy usein olevan. Alkuperäiset jouset ovat jostain syystä jämäkämpiä kuin useimmat uudet.
Vauhtipyörän ulkokehän sisähammastus ei saa olla isoilla lovilla. Jos on niin sekin menee vaihtoon. Siis koko vauhtipyörä. Joskus niitä on koneistettu uudelleen ja se kaventaa jokaista hammasta. Aiheuttaa hieman äänekkyyttä kun kytkin on auki eli irrottaa. Mutta toimii paremmin.
Purkamiseen ja erityisesti kokoamiseen tarvitaan erikoistyökaluja. Hienokierrepultti ja muotoiltu aluslaatta kytkimen puristamiseksi nippuun purun ja kokoonpanon yhteydessä sekä kytkinlevyjen keskitys- ja suuntaustyökalu. Levyt pitää olla ehdottoman suorassa ja keskellä että kootessa saa vaihteiston työnnettyä paikoilleen. Suuntaustyökaluna voi käyttää vaihdelaatikkoa mutta pinnapultit saattavat haitata toimenpidettä. Jos on irtonainen kytkinkeskiö niin se toimii keskitintyökaluna.
Kaikki teräksiset kytkinpinnat hiotaan niin että mahdolliset pienet urat oikenevat ja sinistymät ja lasittumat katoavat. Samalla pinta karheutuu ja auttaa uusia levyjä sopeutumaan tehtäväänsä.
Itse olen pärjännyt erittäin hyvin Surfleks levyillä ahdetuissa pyörissäni: https://www.stein-dinse.biz/Complete-partlist/Surflex/Moto-Guzzi/Clutch-disc-MG-big-model-new-version-Surflex::1084.html
Myös ihan vakiomalleissakin toimivat.
Tässä huonokuntoisen ja hieman tahallisesti vaurioituneen kytkimen kunnostusta.
http://www.motomatti.fi/2015/12/irtomoottori-kytkimen-kunnostus.html
Aiheella "kytkinlevyt" löytää sivuiltani runsaasti kytkinremonttiasiaa.
Muuta: kun kerran on noin pitkälle purettava niin kannattaa miettiä pitääkö vaihtaa kampiakselin takapään huulitiiviste. Se on yleinen vuotokohde vanhassa pyörässä.
Kampiakselin ajoitus vauhtipyörään on tärkeä.
Käytännössä tiivisteen vaihto edellyttää kampiakselin takalaakerin irrotuksen että kammen kaulan saa hiottua että tiivisteen huuli asettuu oikein ja pitää.
Tässä tosin ahdetun V10 KK -koneen takatiivisteen vaihtoa: http://www.motomatti.fi/2017/07/centauro-v10-kampiakselin-takapaan.html
Piti ryhtyä toimiin yli 120.000 km ajetun koneen lievän öljyvuodon vuoksi. Alkuperäinen kytkin on edelleen, puhdistettuna, käytössä. Ostaessani sovittiin maahantuojan kanssa että he vaihtavat Surfleks-levyt alkuperäisten tilalle. Kytkimen olen puhdistanut noin 40.000 km välein.
Kytkintilassa ei saa ilmetä öljyä.
-
Kuten motomatti tuossa ääneen sen sanoikin että kytkimen ei pitäisi vielä näillä kilsoilla loppua. Tänään sain levyt käteeni eikä ne olleet arvioni mukaan lähelläkään matkansa päätä. Kitkapintaa kytkinlevyissä oli yli 2 mm puolellaan sen syvennyksen kohdalla, eikä niiden kunto ollut millään tavalla huono. En toki tiedä mitä uusien levyjen kulutuspinta on. Tosin kaikki metalliset kitkapinnat olivat kiillottuneet aivan peileiksi. Kopassa oli jonkuverran pölyä mutta muuten pinnat puhtaat ja kuivat.
Kytkimeni oireiluhan oli ns. tappomallia eli ei ota, ei ota, ei ota ja sitten kun nappaa kiinni niin se käy nopeasti. Liekö sitten pelkällä lasittumisella saada aikaan kuvailtu oire.
-
Onko levyjen ja keskiön booritukset kunnossa? Jos niissä on kuluneita kohtia tai portaita, kytkin toimii miten haluaa.
-
Kyllä ne kaikki booritukset ovat silmämäärein ihan okei. Tosin tänään riitti että sain kykimen ns. käpälään ja jatkan tässä lähipäivinä tarkempaa tutkiskelua kun alan puhdistelemaan ja hiomaan noita lasittumia. Mutta tosiaan kaikista metallikitkapinnoista olisi voinut peilata jakauksen suoraan ja kajaalit kohdilleen. Varsinaisten kytkinlevyjen pinnat ei lasittuneet olleetkaan.
-
Moi.
Nostetaan vähän tätä tarinaa. Näin uutena Guzzin omistajana Jackal 1100 vm.2001. Ongelmana olis painelaakerin ääntäminen, onko sitä mahdollista vaihtaa ilman, että ottaa laatikon ja moottorin pöydälle? en olelöytänyt oikein ohjetta, jossain oli juttua, että voisi vaihtaa ilma isompia purkamisia, pitäneekö paikkaansa? Jos jollain olisi ohje miten tuo tehdään isommin purkamatta, olisin tiedosta tosi iloinen.
Timo
-
Ei tartte säikähtää: painelaakeri on purettavissa ulkoapäin.
Homma alkaa sillä että peset vaihteiston takapään puhtaaksi. Nosturista on tällöin apua. Pesuun voi käyttää normaalia pesuliuotinta. Jotkut nopeuttavat hommaa Brärkleenillä. Tiskiharja ja vanha hammasharja ovat hyvä apu.
Säädetään kytkinvaijeri löysäksi alapäästään että saa vaijerin nupin irti kytkinvivusta. Siis se joka on vaihteiston takana.
Silloin irtoaa kytkimen palautinjousi. Laita talteen.
Seuraavaksi kyseisen vivun laakeritappi irti. Siinä on saksisokka ja aluslevy, mikäli on ylipäätään tallella.
Puhdistetaan painelaakerin seutua lisää.
Kun vipu on irti on painalaakeri vedettävissä pois. Riippuu versiosta mutta siinä on, alkaen painimesta, painelevy, painelaakeri, toinen painelevy ja varsinainen työntötankoa painava painin. Rakenne on hyvin yksinkertainen. Öljyä ei vuoda ulos ihmeemmin. Puhtaus on ehdottoman tärkeää.
Tässä jutussa: kohta N, on kuvia joistakin kohdista rakennetta: https://www.guzzitek.org/atelier/gb/1100/California1100_Atelier_Compil.pdf
Minimissään tarvitset tämän verran varaosia: https://www.stein-dinse.com/en/moto-guzzi-clutch-thrust-bearing-small-big-models/item-1-1050314-3310-8.html
Painimen tiiviste kannattaa vaihtaa myös.
Puhtaus on tärkeää tässä hommassa sillä osakokonaisuuden etupuolella on vaihteiston öljytila ja vitaaleita kohteita ja vaihteiston takapää on pyörän likaisin mesta.
Nosturi auttaa kovasti fyysiseltä kannalta. Jos oikein perusteellisesti niin takapyörä ja takalokasuoja irti niin on tilaa heilua. Takahaarukan irrotusta ei yleensä suoriteta tämän asian suhteen.
Jos kuitenkin päädyt irrottamaan vaihteiston niin tarvitaan varsin paljon välineitä koska runko nostetaan pois voimapaketin päältä. Silloin tulee katsottua nekin kohteet joita ei ikinä huollossa katsota.
Koska takapyörän napa on viimeksi avattu? Siellä on myös monasti pikkuhommaa. Sysäyksenvaimentimessa on kitkavaimennin, kumivaimennin ja laipan liukulaakerointi joka on usein jumissa tai ruosteessa. Vetourakko voi olla kuiva tai täynnä kuluttavaa kuraa. Sen kuntoisuus säästää voimansiirtoa kovasti.
-
Tietämättömän täytyy taas kysellä, kun ei tätäkään tiedä.
1. Miten kulunut / huono painelaakeri oirehtii?
2. Kuluuko laakeri vaihtokuntoon ihan "itsekseen"?
3. Onkos niitä hajonnut joillain?
4. Ymmärsin MM:n ohjeesta, että painelaakeri lähtee ihan vain vetämällä pois. Tuleeko tanko mukana?
5. Onko kokoonpanossa jotain huomioitavaa erityistä?
Huollon tarkoitus on varmistaa, ettei mitään yllätystä satu, eikä matka katkea jonkun "älyttömän" asian takia.
Itse työ tuntuu helpolta, eikä palikatkaan näytä kovin arvokkaita; Laakeri, "prikat" ja O-rinkula...
-
1-3. Ei ole oirehtinut, en ole huomannut kulumista. Olen varmuuden vuoksi vaihtanut kun on ollut kytkimen takia auki . Viimeksi kaksi viikkoa sitten (Quota) pari vuotta (Cali II). Sehän sellainen kymmensenttisen kokoinen lätkä. Kai siitä neulat karkaa, jos hajoaa.
Se uloin käyttönappula, painelaskeri ja sisempi nappula lähtevät yhdessä. Öljy kai pitää ne nipussa. Tangon pää jää näkyviin ja voi vetää kartiotiivisteineen ulos vaikka kärkipihdeillä. Katso kummin pä sein kartiot ovat. Kasatessa työnnetään vaikka koko paketti kerralla.
Laskisin kyllä öljyt pois. Minulla on käsitys että öljyä saattaa muuten valua onton akselin läpi kytkimen. Riippuu kai mallista pitääkö takahaarukka irrottaa.
-
TimoEV:lle:
1. https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGE-g9VybHiTDfgBfRdZ4SEpvW1Meo_dEEndhvjNrMey3ccaFflUMls1QPFDfpRGLtVkoh4s4_2ScQ5gvkXYs56nxB12ea7XRnBf3vtuThltlIdtY0auQ0Kif6eN7SZpAlyGzFqK0xeo4/s640/Purkupy%25C3%25B6r%25C3%25A4_vaihteisto_kykimen_painelaakeri2.jpg
2. Juu.
3. Juu.
4. Laakeri ja painin tulevat. Puikkokin tulee jos irrottaa takahaarukan mutta sitten sen paikalleen saanti voi olla erinomaisen hankalaa kun se työntää tiivisteitään edellään. Miksi puikko pitäisi irrottaa?
5. Puhtaus ja työjärjestys.
6. Talkoojuomat juodaan jälkeenpäin.
-
Läksin vastauksessa siitä, että myös käyttötangon tiivisteet vaihdetaan.Miten Matti olet toiminut niitten kanssa oli laatikko pöydällä tai paikoillaan. Takapäästä olen tangon tiivisteineen vetänyt pois ja samoin työntänyt takaisin. Kuten sanottua laatikko on yleensä ollut pöydällä. Ainoastaan Quotasta olen irroittanut tangon ja laakerin takaapäin. Ja haarukka irrallaan. Muutoin ei onnistu edes painelaskerin vaihto.
-
Matille kiitos! Ja kun vain kissa elää...
-
Kyllähän ne kaksi pientä, kartiomaista kumikikkaretta kytkimen työntötangossa on. Joskus ne ovat jumissa eivätkä tule takakautta tangon mukana pois. Hyvä jos tulevat mutta muistaisin että takahaarukka pitäisi irroittaa. Eivät ole herkkiä vuotamaan mutta jos kovin vanhoja ovat ja kovettuneita tai vuotoa on ilmennyt niin sitten vaihto. Vuotokohtaa on, purkamatta vaihteistoa irti, vaikea arvioida kun niitä on kytkintilassa vähintään kolme. Työntötangon tiivisteiden vuoto on vain yksi näistä. Vuoto on yleensä niin pieni ettei sitä kunnolla huomaa. Kyseinen vuoto ei päädy kytkinlevyille. Johtuu kytkinkeskiön rakenteesta.
Pelkkä painelaakerin vaihto ei edellytä takahaarukan irrotusta.
Vaihteiston takana oleva kytkinvipu kun on irroitettu niin painelaakerin saa pois vetämällä kaikkine osineen. Magneetilla voi onkia jos ei tule.
Mainos: https://www.motonet.fi/tuote/mtx-tools-basic-magneettinostin-taipuvalla-varrella?product=80-6611
Samalla tulee mahdollinen metallipuru pois. Yleensä ei vikaannu kuin tuo painelaakeri. Jälkeenpäin on sen kylvämiä murusia hankalampi keräillä talteen. Vaihteisto on ne jauhanut pieneksi muhjuksi ja löytyvät vaihteiston pohjan magneettipropusta. Jos sellaista ei ole niin kannattaa ensitilassa hankkia. Vaikka joka reikään. Myös moottoriin ja perään. Säästää laakereita ja ryntöpintoja.
Miksi laakeri kuluu nopeasti huonoksi? Lähinnä himosäätäjän ongelma. Kytkinvivun ja painelaakerin keskinäinen välys on hyvä pitää kohtuullisen isona. Jos tilanne on se että laakerin ja vivun välinen välys on nolla tai sen alle on laakeri kovilla koska sen pitää pyöriä silloin koko ajan. Siksi välys ettei laakerivaihtoa tarvitse tehdä tämäntästä. Syntyy kaksi asiaa: lämpöä ja painetta. Ensimmäinen ei kauheasti haittaa vaan onpa tullut vastaan siniseksi värjäytynyt painelaakeri. Sen syynä oli vanha ja likaantunut kytkinvaijeri. Se jumitti niin paljon että kytkinvivun jousi ei riittänyt ja kytkin jäi "kantamaan". Testatkaahan vaijerin toiminta niin että se on irti käyttökohteestaan.
Kytkinvivun palautinjousi.
Se monesti puuttuu. Tyypillisesti kytkinvaijerin katkettua vanhuuttaan tai vaijerivaihtotouhuissa pääsee vipu liikaa taapäin ja jousi tipahtaa pois. Eikä sitä osata kaivata koska uuden vaijerin kanssa kaikki sujuu hyvin. Tällä pikkuisella jousella, siellä vaihteiston takana, on tehtävänä painelaakerein suojelu pyörimiseltä silloin kun kytkinkahva on vapautettu. Pikkurahalla hankittava vieteri jonka puuttuminen saattaa aiheuttaa satasien vahingon. Töiden teettämisen suhteen enemmänkin.
Kuvalinkissä jäsen H. https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg97Qkf0m1CrKNM1mqLL9y9EmnbZGIQCeoGLhyfvvN3qUIp5pE5xijtE2wFTqj_LfkpOFnE7Mjg2bMxlGiNi5VCcStdLgBRSCPxwhCBHZHJ7pyeIk6au3LpsYvg6WjUoHhCnUTs98Xi9lTh/s640/Cali_kytkinmekanismi.jpg
Sivuni eivät ole maksulliset ja sinne voi jättää kommentteja tai kysymyksiä. Tosin artikkeleita on noin 1700 kappaletta joista noin 1000 käsitelee Guzzien tekniikkaa ja omaa puuhailuani niiden parissa. Näin kansaneläkkeellä koitan ylläpitää, muun kiireen ohessa, sivujani elävinä. http://www.motomatti.fi/
-
Jatketaan pohdintaa. Painelaakeri vaihdettu, ei suoranaista vaikutusta ylimääräisiin ääniin. Tarkempi kuuntelu johtaa "kolinan" kuuluvan itse kytkimestä. moottorin käydessä ei kytkimestä kuulu mitään ylimääräistä "kolinaa" kun painaa kytkimen pohjaan kuuluu kytkinkopasta epämääräistä ääntä. Kysymys kuuluu mikähän kytkimessä voisi olla vikana, onko syytä pelätä välitöntä laukeamista (sitähän kukaan ei voi tietää, mutta hyvä arvaus olisi paikallaan).
-
Ei ole vakavaa tuo kolkotus jos sitä ei kuulu kun kytkinvipu on vapautettu ja pyörä liikkuu. Kytkimessä on useita osia jotka voivat kolkotella varsinkin kun kytkin ikääntyy. Kytkinlevyjen keskiöstä lähtee ääntä mutta eniten kytkinlevyjen välissä olevasta teräslevystä. Jos lohduttaa niin kolkotusta kuuluu tyhjäkäynnillä likimain kaikista hieman enemmän ajetuissa isolohkoisissa.
On kohtuullisen vaikea syynätä onko kolinan lähde kytkin vai vaihteisto. Stetoskoopilla voi onnistua paikallistamaan. Myös ajoitusaukon kumitulpan kun irrottaa niin siitä voi korvalla kuunnella. Vaihteisto voi kolkottaa harmittomasti kun pyörä käy tyhjäkäyntiä vaihde vapaalla ja kytkinkahvaa ei ole vedetty.
Itsellä on ajossa hajonnut toinen kytkinlevy ja yhdellä kaverilla kanssa. Ei katkaise matkantekoa mutta vauhti hieman kärsii.
Tässä on paljon enemmän ajetusta mallista omaa tekstiäni jossa kytkin eroaa vain keskiön osalta: uudemmissa on syvemmät urat. Ihan ajokelpoinen tuli tästäkin: http://www.motomatti.fi/2013/02/t3-californian-kytkin.html
-
Huomenta.
Kiitos motomatille vastauksesta. Nyt, ei muutako kohti uusia haasteita. Sitä kuuntelee aina tarkalla korvalla kaikkia uusia ääniä, kun laittaa vereksen vehkeen :)
-
Jos on johonkin pyörämalliin tottunut ja sen tapoihin voi olla ihmettelyn paikka kun on ikääntynyt pyörä on alla eikä toimi oikein.
Varsin usein tapahtuu virhe että kuluneen ja hyvin vanhan (Yli sataviisikymmentätuhatta km alkaen.) Ryhdytään tekemään laajaa remonttia. Siinä suhteessa pitää katsoa että vanhat hammaspyörät ovat käyttökelpoisia mikäli pyörää on, ylipäätään, huollettu asiallisesti. Kun laittaa uudet laakerit niin vaivat katoavat noin vain. Laakerit ovat halpoja ja kohtuuhintaan saatavissa, hammaspyörien osalta ei kaikki onnistu.
Aika moneen käytettyyn olen törmännyt joissa ei ole tehty tarpeellisiä huoltoja. Se aiheuttaa ennenaikaista vaivaa.
Vanhoihin vaihteistoihin suosittelen RVS:ää. Asiasta on paljon spekulaatiota. Hyvää ja huonoa. Se selittyy sillä että huono on jo avun ulottumissa. Ei huonoa kannata korjata lainkaan.
Vaihteisto, teknisesti, on laakereiden kunnon varassa. Jos se ei toteudu niin turha on lisäaineita laitella.
On yksi perussyy: ajaminen tapahtuu liian alhaisilla kierrosluvulla. Harvakäyntinen, isokuutioinen moottori kyllä jaksaa. Tulee vammoja mutta kuulostaa komealta. Ajakaa aina reippailla kierroksilla! Tyypillisesti pidetään noin 3000 kierrosta alarajana. Sen alle ei kannata vedättää voimalla.
Hidasajo liian isolla vaihteella tekee sen että että syntyy iskukuormitusta jota vaihteisto ei kestä, ajotavasta riippuen, 50.000. sataantuhanteen kilometriin. Käytännössä pintakarkaisu, epätasaisen käynnin tuloksena, termi: pitting, syö hampaita.
Kerrottakoon että edellä kerrottu koskee Guzzin vinohampaisia viisivaihteisia vaihteistoja.