Gruppo MOTO GUZZI Finlandia Foorum
Yleinen keskustelu => Tekniikkapalsta => Aiheen aloitti: Juhku - Syyskuu 21, 2011, 15:56:15 ip
-
Moi, lienee tämäkin aihe tapetilla ollut...kysymys on Calin akusta. 2009 Vintagessa on 18Ah Yuasa YTX20L-BS ensi asennuksena. Muutaman kerran on mennyt jo työntö hommiksi, kun yön aikana menee tyhjäksi. Näyttää siltä että 30Ah patteria kuitenkin suositellaan? Näinkö on ja mitä merkkiä suositaan? Mistä kannattaisi kysellä?
-
http://www.akkupalvelu.fi/ (http://www.akkupalvelu.fi/)
...jos PK-seudulta.
Täältä ainakin hankin patarautaan edullisesti uuden akun.
- Reima -
-
Tänks, kerrotko vielä millaisen hankit? Ja kai se sitten tuo 30 Ah on parempi hommata?
-
Ei kestä, sorry en enää muista kun siitä on jo aikaa, mutta Häkkisellä kyllä varmasti tietävät mikä sopii.
-
Vartalla on 30 ämpärinen..... tosin isoon joutuu pistämään 100 € ( Stormilla myös jokin uusi versio ??)
JA Biltemalta on sitten Ruohonleikkurin akku puoleen hintaan ....
Olen itsekkkin uusimassa Jackaliin .... ja jos VARTA akku on 10 v vanha niin päädyn kerrankin samaan KALLIISEEN.
MR
-
Vartaa pitäisi välttää - mulla kesti yhden kesän ja 2 kk toista. Ei hyvä. :(
Ja hintakin oli aika suolainen 115 €, uusi Exide 49 € (ei ole vielä asennettu paikalleen).
Ja Vartahan ei ole enää se, mikä on ollut - on pilkottu ja amerikkalaisten omistama.
-
Ei mitään 30Ah oldschool-lyijypatteria. Ei se mahdu edes paikalleen. Orkkista vastaava 18Ah:nen geeliakku, joka talveksi laitetaan älylaturin perään. Kukin harkitkoon ostopaikan parhaansa mukaan, vaikka sitten tunnepohjalta. Itse voisin moisen hankkia vaikka Biltemasta, koska niissä on vuoden takuu, logo ei näy ulospäin ja varastossa on vaihtuvuutta.
-
Akkuja on monenlaisia.
Itse erehdyin kerran ostamaan edullisen akun jonka tietoja en tarkistanut. Kävi niin että sillä akulla olisi Californiaa startannut vaikka kuinka pitkään. Käynnistymättä.
Kysymys oli purkausnopeudesta. Sellainen akku jossa kyseinen asia on isoilla arvoilla toimii hyvin käynnistysakkuna mutta tuo ostamin toimisi paremmin vaikka aurinkokennon jännitteentasaajana.
Startti siis pyöritti liian alhaisella kierrosluvulla alusta alkaen ja jännite putosi alle 10 voltin mutta sitä kyllä sitten olisi riittänyt. Tasaista virtaa.
Nykyinen akku pamauttaa ensi kierrokset niin että paukahtaa ja jännite ei putoa kovinkaan paljon alle 12 voltin useammankaan yrityksen jälkeen mutta sitten kohta tapahtuukin jyrkkä jännitteen lasku. Purkausvirta on siis iso ja akku kykenee purkamaan kapasiteettinsä nopeasti. Tästä on hyötyä erityisesti jos on kylmä keli tai ilmenee muita käynnistysvaikeuksia. Hetken aikaa virtaa riittää sekä startille, polttoainejärjestelmälle että sytytykselle.
mm
-
Nykyakkuja rasittavat kaikenlaiset varkaudenestolaitteet, kellot ja muut jotka ovat päällä ja purkavat akkua, kun ei ajeta. Mikään akku ei kestä hyvin säilytystä osittain varattuna. Kaikissa akuissa tapahtuu itsepurkautumista, joten pidemmän ajotauon aikana pitää välillä ladata. Helpoimmalla tästä pääsee ns. älylaturin avulla, jonka voi kytkeä talveksi kiinni ja samalla varkaudenestokin voi olla päällä. En tiedä, miten uudemmissa Guzzeissa ko laite toimii, jos akku irroitetaan kokonaan ja viedään kotiin lataukseen. Pitääkö antaa joku koodi ennen kuin pääsee taas ajelemaan?
-
"Vanha" Breva 1100 unohtaa joitakin asioita jos akun irrottaa. Samasta asiasta raportoi naapurin kaveri Aprilian osalta. Pyörissä sama teknologia siltä osin. Muistaakseni tässä yhteydessä ei ole tarvinnut koodia naputella. Huoltokoodin naputtelun näkyvimpänä asiana on huoltosymbolin katoaminen nestekidenäytöstä.
Avaimet ovat koodinsa säilyttäneet ja virtalukko on ne tunnistanut talven jälkeen vaikka akku on ollut irti. Ajonesto menee päälle heti kun akun on kytkenyt eli sitäkään ei tarvitse ohjelmoida uudestaan.
Kai olette koodanneet avaimen omalle pin-koodillenne ja yhtä aikaa molemmat? Toinen avaimista on huolto-avain ja toinen käyttö-avain. Huolto-avaimella pääsee merkkihuollossa huollon omalla koodilla syynäämään tiedostoja syvemmältä ja tekemään asetuksia joita käyttäjä ei voi tehdä.
Käyttöavain riittää päivittäiseen käyttöön ja sen kautta ei voi ohjelmoida pyörää uudelleen.
Avainta ei voi kopioida lukkosepällä. Näköispainos ei siis toimi vaan tarvitaan myös sähköinen yhteys avaimen ja virtalukon lukijalaitteen välillä.
Tiedä sitten näistä uudemmista.
mm
mm
-
Ei mitään 30Ah oldschool-lyijypatteria. Ei se mahdu edes paikalleen. Orkkista vastaava 18Ah:nen geeliakku, joka talveksi laitetaan älylaturin perään. Kukin harkitkoon ostopaikan parhaansa mukaan, vaikka sitten tunnepohjalta. Itse voisin moisen hankkia vaikka Biltemasta, koska niissä on vuoden takuu, logo ei näy ulospäin ja varastossa on vaihtuvuutta.
Kyllä mulla mahtuu Californian jakkaran alle 30Ah:n perinteinen akku..? Biltemalainen sieltä morjestaa, kun kurkistaa.
-
"Biltemalainen sieltä morjestaa, kun kurkistaa."
Onko pienkoneakku.... ??? ja VANHA KUNNON happoakku eikä mitään geeliä. Geeliähän joutuu käyttämään jos on NS. takatukka ..... onkohan tarkoitettu edes voimanlähteeksi ;D
Eli kyllä mielipiteitä on yhtä paljon kun käyttäjiä...
Tuo purkauskyky kyllä kiinnosta... miten on selvitettävissä......?? onko merkintä 12 v 24 Ah ja 220 A kaikkikertova ???
nimim. Startissa 7. 4 v
-
Moi, lienee tämäkin aihe tapetilla ollut...kysymys on Calin akusta.
No en mä tiiä. Mulla on kaksi 20Ah AGM-akkua rinnan. Samoin BMW:ssä. Hyvin kirnuaa.
-
Ja menneitten vuosien vuoden motoristilla oli traktorin akku Dneprin sivuvaunussa. Tarkoitin vain sitä, että on parasta käyttä sellaista akkua mitä mopon valmistaja suosittelee. Joihinkin Caleihin 30Ah ja toisiin 18Ah, 24Ah:kin on eräissä. Lataussysteeminkin on brylkreemiakuissa oltava erilainen kuin perinteisissä korkillisissa traktorin akuissa. Geeliakut ladataan vakiojännitteellä niinkuin tuli ilmi toisessa viestisessiossa. Lyijyisissä sekä virta että jännite muuttuvat varaustilan mukaan. Geeliakulla haetaan pientä kokoa kapasiteettiin nähden, tärinän kestoisuutta ja että käynnistettäessä jännite ei laske liian alhaiseksi.
-
Tällainen kaupunkieläjä kuin itse joka ajaa pätkiä asioille, kahville, viinakauppaan, töihin, torille, kaveria tapaan, jne. Tulee maksimissaan kertakäynnistyksellä tuollaisia 5 - 8 kilometrin pyyhkäisyjä keskinopeudella 28 kilometriä tunnissa alle 4000 kierrosluvuilla niin ei Californian alkuperäinen 18 amppeerin laadukas Bosch-laturi kerinnyt koskaan täyttämään akkua vaan varaus koko ajan vain pieneni kunnes jossain terassibaarin edestä ei sitten enää käynnistynytkään. Tietenkin noloa on se.
Mutta ei se niinkään että laturin teho on alhainen vaan akkupa oli liian iso. Pienempi akku kerkiääkin täyttyä ja pysyy siten paremmassa latauksessa.
mm
-
"Biltemalainen sieltä morjestaa, kun kurkistaa."
Onko pienkoneakku.... ??? ja VANHA KUNNON happoakku eikä mitään geeliä. Geeliähän joutuu käyttämään jos on NS. takatukka ..... onkohan tarkoitettu edes voimanlähteeksi ;D
Eli kyllä mielipiteitä on yhtä paljon kun käyttäjiä...
Tuo purkauskyky kyllä kiinnosta... miten on selvitettävissä......?? onko merkintä 12 v 24 Ah ja 220 A kaikkikertova ???
nimim. Startissa 7. 4 v
Happoa löytyy. Kyseessä on nimenomaan pienkoneakku. Pikku-Pläskissä on samanlainen ollut jo useamman kesän. Talvet pakkasessa tallissa ja kerran talvessa ehkä lataan, ei ole kiinni älylaturissa yli kylmimmän vuodenajan.
-
Mulla on Cali kolmosessa viime keväästä ollu Bilteman 19 Ah geeliakku. Vanha Vartan 30 Ah akku kun kypsy 6 v palvelun jälkeen. Mainiosti on ainakin vielä toi Piltemalainen pelannu ja tuntuu hyvin piisaavan toi 19 Ah.
-
12 V kertoo akun nimellisjännitteen. Täydellä akulla se pitää olla korkeapi kun mitataan lepojännite. Jos ei ole niin akku ei ole täynnä tai ei ole kunnossa.
24 Ah kertoo akun kapasiteetin. Yhden amppeerin virralla kuormitettaessa akusta pitäisi tulla 24 tuntia 12 voltin jännitettä.
220 A ei sinänsä kerro minulle mitään muuta kuin että akulla voi olla suotuisissa olosuhteissa hetkellinen virran ulostulo tuota luokkaa. Olisiko kyse oikosulkuvirrasta jonka akku kestää?
Asia voidaan laskea jos tiedetään kuormituksen suuruus.
Porukassa on sähköhenkilöitä jotka saanevat noista luvuista enemmän irti. Mielenkiintoinen arvo olisi laskea kuinka monta sekuntia tuolla purkauskyvyllä riittää yli 10 voltin jännitteellä Valeon tai Boschin startin pyörittämiseen. Kun menee alle 10 voltin rupeaa käynnistyminen olemaan heikkoa. Boschin startti vaatii kovemman purkausvirran.
Jos startatessa jännite putoaa hetikohta alle 10 voltin olisi syytä huolestua akun purkauskyvystä tai yleensä sen kunnosta ottaa varausta vastaan. Pelkkä lepojännitteen mittaus ei kerro akun purkauskyvystä vielä oikein mitään kun käytetään suurta kuormitusta kuten käynnistettäessä. Kuormituksen alainen jännitteen mittaus kyllä kertoo mutta silloin akku pitäisi olla ladattu täyteen. Vajaata akkua on turha testausmielessä kuormittaa kuten akkuliikkeessä helposti tekevät ja näyttävät "faktat" että uusi akku pitää ostaa.
mm
-
Moi.
Minäkin olen sitä mieltä että, niitä ampperitunteja on turha raahata mukana.
Aiemmassa akkuketjussa mainitsin "peltinapojen" murtuneen käytössä.
Tallia siivotessa kohdistin kyseisen akun napoihin väkivaltaa. Havaintona on että,
napa on peltisilmukka minkä toinen, ei kennossa kiinni oleva, pää onkin vain
piilotettu muovin sisään.
Ihmekös tuo kun napa heiluu eikä ampperit liiku :P
Pekka
-
Päädyin kuitenkin Varta 24 Ah happoakkuun...hinta 70 €. Hienosti pyörittää.
Tosin ihmettelen miksi pyörittää pitempään kuin -97 malli ?
Ja mitenkä ns. "ryyppy" saadaan säädettyä niin että nostaa myös kierroksia ??
MR
-
Kerron heti "ryypyn" toiminnan kun vain tiedän mistä ruiskurunkoversiosta on kyse.
Perusmallissa "ryyppy" säädetään siten että se ei nosta perusasennossaan tyhjäkäyntikierroksia mutta vipua käännettäessä se tekee samaa hommaa kuin kaasukahvakin. Käynnistettäessä sitä ei välttämättä tarvita mutta sillä voi väliaikaisesti nostaa lämmityskäytön ajaksi kierroslukua. Jos varsinainen kaasuvaijeri katkeaa niin "ryypyllä" voi "kaasutella" perillepääsyn varmistamiseksi noin 40 kmh nopeudella.
Vaijeri säädetään alapäästään. Se ei rikasta seosta eikä sillä ole mitään tekemistä ryypyttämisen kanssa ruiskutusmoottoreissa. Kaasutinmalleissa asia on aivan toisenlainen.
mm
-
Oppimiselle ei esteitä lähes kuusikyppisellä ;D
Kyseessä Jackal 2001 ( 1100I:ssä nosti kierroksia ) ja tämä ei.
Eli ei rikasta mitenkään ??? Tai kurraako edes ilmaa ????
nimim. Haluan ehdottomasti ryypyn
-
Itse nimenomaan säädin "ryypyn" omasta Jackalista nollille. Nyt sen rempominen ei vaikuta mihinkään. Osaan käyttää kaasukahvaakin..
-
Ruiskuversioissa kyseinen toiminto ei rajoita ilman saantia eikä lisää tai vähennä polttoainemäärää suhteessa ilman määrään. Sillä vain korotetaan tyhjäkäyntiä.
Sama juttu kun pitäisit kaasukahvaa hieman käännettynä.
Uudemmissa ruiskuissa pieni askelmoottori säätää kierroslukua alakierroksilla ilma kuljettajan puuttumista asiaan ja jos moottori pyrkii sammumaan esimerkiksi lähtiessä liian pienellä kierrosluvulla järjestelmä avaa kaasuläppää hieman ja estää koneen stumppaamisen.
Varsinainen ryypytys tapahtuu ruiskuissa siten että eri anturit seuraavat aktiivisesti moottorin toimintoja ja tieto käsitellään ECUssa (Se aivolaatikko joka ohjaa pyörän moottorin ja joitakin muitakin käytön sekä seisonnan aikaisia toimintoja.) siten että moottori saa aina oikean seossuhteen käydäkseen hyvin. Siihen asiaan ei pyörän omistaja muutoin voi puuttua kuin viemällä pyöränsä ohjelmoitavaksi tai päivitettäväksi huoltoon tai hankkimalla kyseiset apuvälineet itse tai jos oikein paljon mielenkiintoa riittää niin hyllyttää alkuperäisen moottorinohjauksen kokonaan ja korvaa sen muilla laitteilla. Se on kyllä nykyään laitonta kuten muukin moottorin toimintaan suuntautuva ropeltaminen vuoden -03 mallisissa ja sen jälkeen ensirekisteröidyissä valmistusvuodesta riippumatta.
Tuosta ryypytyksestä on hyvä esimerkki kun toissapäivänä lähdin ajamaan +8 asteen lämmössä: ajotietokone näytti alkumatkasta 250 l/100 km ensimmäiset kymmenet metrit. Sitten mentiin seuraava kilometri 20 litran keskikulutuksella. Vasta sen jälkeen moottori oli lämmennyt sen verran että kulutus asettui sinne 10 - 15 litran tietämille. Kymmenen kilometrin ajon jälkeen kulutus asettui siedettävään 8 l/100 km. Eli kylmästä säästä johtuen moottori tarvitsi rikasta seosta kyetäkseen tuottamaan sen tehon kuin normaaliin ajamiseen on tarpeen.
mm
-
Huomaa tuossa Calin orkkisruiskussa, kun kylmällä koneella tulee torvesta mustaa kunnon kiihdytyksessä. Eli kylmärikastus toimii ihan varmasti.
-
Lainaan tätä ketjua, kiitos ja anteeksi.
Mihinkähän mahtaa tuo mun 1100 cali hukata virtaa(-95, kaasarit), akku oli nimittäin taas tyhjä. Ei ole vika akussa, vaihdoin tuossa taannoin päikseen vanhemman kanssa ja sama homma. Muuta kulutuskohdetta noin sammuksissa ei pitäisi olla kun tarvike nopeusmittarin digikello.
-
Joku rele vedossa? Tai vuotovirtaa jonkin liittimen kautta?
-
Voinet ottaa akun maajohdon irti ja laittaa amppeerimittarin irrotetun maajohdon ja akun navan väliin. (Todennäköisesti tavanomainen 10A mittari riittää erinomaisesti) Kaikki pyörän katkaisimet nollille. Ota kaikki sulakkeet irti sulakekotelosta. Kytke sitten virrat päälle. Ei saisi viisari värähtää.
Sitten rupeat tökkimään sulakkeita yksi kerrallaan paikoilleen. Jos jonkin sulakkeen kohdalla viisari (tai numeronäyttö) näyttää jotain muuta kuin nollaa niin olet paikallistanut sen virtapiirin jossa vuoto on. Käännä virtalukko nollaan ja katso muuttuiko tilanne. Jos meni mittarin näyttö nollaksi niin vika-alue kapeni entisestään ko sulakkeen takana. Jos ei niin virtalukon pohjakin on tutkimusaluetta ja kaikki siitä akun +navan suuntaan.
Jos mitään salaperäistä vuotoa ei löydy, tuomitsemme akun.
(Jos ei satu omistamaan esim yleismittaria jossa on amppeerimittausalue voi testin tehdä volttimittarillakin. Siinä vain ei selviä vuodon suuruus)
Lisää ohjeita kun olet tästä läksystä suoriutunut.
mm
-
>> Porukassa on sähköhenkilöitä jotka saanevat noista luvuista enemmän irti. <<
Varsinaisilla kotisivuilla on Tekniikka-osiossa ohje akun kanssa pelehtimiseen. Se kannattaa lukea, jotta saa vähän perusteita, mistä on kyse.
12v / 24Ah -luvut ovat kuten Matti kirjoitti.
Akkuja valmistetaan eri tarkoituksiin erilaisia. Periaatteessa ne eivät käy ristiin. Ns. paikallisparisto on akusto, joka on esim. puhelinkeskuksessa. Se on rakennettu tasaiselle "pienelle" kuormalle pitkäaikaiseen kuormitukseen. Käynnistysakku on valmistettu antamaan lyhyen aikaa paljon virtaa, mutta ei ole oikein hyvä paikallisparistoksi. Toki siinä toimii "jotenkin".
Virranantokyky starttiakussa on kaikkein tärkein asia. Jos se on liian alhainen, ei kone käynnisty vaikka akku olisi ihan uusi. Tuumanen naula ei riitä kahden tuuman lankkuun.
Moottorin käynnistys vaatii startin pyörityksen, kipinän teon ja lisäksi muiden laitteiden ( esim. ECU ) riittävän sähkönsaannin. Työkaveri yritti isoa dieseliä käyntiin, mutta ei lähtenyt. Syy: pyöritti, mutta akun alas putoava jännite ei riittänyt pa-solenoidin toimintaan... Calissa on onneksi valorele, joka sammuttaa valot startin aikana.
Akku heikkenee niin ettei virranantokyky ei riitä. On huomattava, että - erityisesti autolla talvella - pitäisi ajaa aina niin paljon, että akku ehtii latautumaan täyteen. Lyhyt asiointiajo pitää akun aina vajaalatingissa. Tällöin olisi syytä käyttää erillistä laturia akussa kiinni jokusen tunnin, kerran pari kuukaudessa. Koskee myös pyörää, jos ajaa kesäisin lyhyesti töihin.
Jos epäilee akun olevan loppusuoralla, niin se on suht. helppo testata: Mittari kiinni akkuun ja tulpanjohdot irti. Sitten vain starttaamaan => paljonko mittari näyttää? Huomaa, että ei saa pyöriittää liian pitkään, sillä puolat eivät pidä siitä, että tulpanjohdot ovat irti. Lähtötilanne ennen starttia olisi oltava n 12,7V, eikä jännite saisi laskea juurikaan alle 10,5V. Tarkista myös latausjännite kotisivuohjeen mukaisesti.
Sellainenkin asia on, kuin itsepurkaus. Sen pystyy testaamaan siten, että irroittaa akusta toisen navan johdot ja mittaa jännitteen. Nukkuu yön yli ja mittaa uudestaan. Jännite ei saa pudota.
Akun hinta on vähän kuin työkalut; Halpaa ja hyvää tarvitseva joutuu ostamaan kaksi. Akun hinta on suhteessa lyijyn määrään(kin). Ja kevyessä akussa on vähän lyijyä, eli kennot ovat alikapasiteettiset. Erityisesti tämä koskee Vinku-Intian akkuja; Siellä kun ei ole talvea, niin eivät ymmärrä, että autolla ajetaan -30 pakkasessa ihan normaalisti.
Ja huomaa sitten: Akun sisäinen vastus on niin pieni, että NAPOJEN VÄLINEN OIKOSULKU RIITTÄÄ RÄJÄYTTÄMÄÄN AKUN. Eikä jälki ole mukavaa katsottavaa - olen sen kerran nähnyt...Joten riittävä varovaisuus on aina paikallaan. Äläkä tupakoi akunkäsittelyn aikana. Akusta purkautuva kaasu voi räjähtää!!!
-
Päädyin kuitenkin Varta 24 Ah happoakkuun...hinta 70 €. Hienosti pyörittää.
Tosin ihmettelen miksi pyörittää pitempään kuin -97 malli ?
Ja mitenkä ns. "ryyppy" saadaan säädettyä niin että nostaa myös kierroksia ??
MR
Onnea vaan uuden Vartan omistajalle - saas kattoo, mikä on tilanne ensi kesänä. ;D
-
Toi jännitteen putoamisen aiheuttama käynnistymisen vaikeus on havaittu ja jo aikoinaan. Monissa autoissa oli puola aikaan vastuksellinen puola. Eli puola oli mitotettu 9 V ja kun auto käy normaalisti jännite tuli vastuksen kautta niin että kävi 9 V:lla. Kun käynnistetään niin tulee ilman vastusta, jos hyvä akku vähän ylijännitettä mutta ei se puola siinä ehdin niin paljoa kuumenemaan.
Sama ilmiiö kaverin kotarissa, sähköstartilla pyörii hyvän kuulosesti mutta ei lähde. Kiksillä laakin peli kun jännite riittää sytytyssysteemille.
70 luvulla kaverilla oli tipparellussa plugi kojelaudassa ja vanhasta taskulampun rungosta tehty "boosteri" millä sai annettua sähköä puolalle suoraan.